Приора как смазать шрус

Обновлено: 05.07.2024

Виды смазок ШРУСов для вашего автомобиля

Какая смазка для ШРУСа лучше и зачем она нужна? Автомобили с передним приводом имеют ряд преимуществ, на фоне заднеприводных. Производство переднеприводных автомобилей проще, они обладают устойчивостью к заносам на мокрой и заснеженной поверхности дороги. Но кроме преимуществ, данные автомобили имеют и недостатки, к ним относится использование шарнира равной угловой скорости в приводе автомобиля, обеспечивающие уверенное движение.

ШРУС является деталью, которая способствует быстрому износу трансмиссии. Для продления срока жизни необходимо использовать специализированную смазку для наружного и внутреннего ШРУСа, повышающую его износостойкость и компонентов трансмиссии. Сегодня огромное количество различных смазок и автовладельцам приходиться поломать голову над вопросом, какой вариант смазки лучше смажет ШРУСы и их шарниры, прежде чем выберут подходящую.

Какие функции выполняет смазка?

Автомобилисты знают, что смазки, применяемые в узлах и шарнирах автомобилей, не только уменьшают трение и предотвращают преждевременный износ деталей машины. Но также уменьшают нагрузку на детали, вследствие чего детали свободно вращаются и автомобиль без трения и нагрузки продолжает движение.

Смазка ШРУС позволяет уменьшить затраты топлива и потери в работе трансмиссии. Немало важным свойством является предотвращение распространения коррозии. Именно при коррозии работа ШРУСов сопровождается появлением неприятного стука, который усиливается при повороте руля и крутящий момент передается не эффективно. Чтобы ШРУСы не загрязнялись, применяются пыльники. Важно не допустить попадания смазки на пыльники, они изготавливаются из резины или пластика, который проедается при контакте со смазкой.

Когда меняется смазка ШРУС?

Смазка заменяется в случаях:

порванного пыльника и его замены;
замены шарнира регулировки угловых скоростей;
эксплуатации ШРУСа более 5 лет;
пробега свыше 100 тысяч километров.

Не стоит наносить большое количество смазки, это не придаст лучшей защиты, а лишь увеличит вероятность испортить пыльники. Смазывающего вещества должно быть столько, чтобы деталь была полностью смазана и с нее не капала смазка.

Сколько же смазки набивать в ШРУС? Все зависит от того внутренний он или наружный. Для внутреннего ШРУСа хватит 100-110 грамм, а для наружного 70-80 грамм.

Разновидности смазок

Наряду с вопросом: какой ШРУС лучше, автомобилисты сталкиваются с проблемой выбора смазки. Для ухода за ШРУС есть много различных смазок и каждая имеет свои преимущества и недостатки. Здесь рассмотрим только те, которые себя зарекомендовали и считаются самими подходящими.

Смазки на основе лития

Наиболее распространенными являются смазывающие вещества на литиевой вспененной основе в органической кислоте. Эти смазки имеют желтоватый цвет и немного густоваты. На морозе они еще больше густеют, вследствие чего их намазка на деталь становиться немного проблематичной. Эта проблема дает о себе знать при отрицательной температуре в начале езды – можно услышать постукивания ШРУСов и подвески. Когда все механизмы прогреются, работа автомобиля налаживается. Такие смазки хорошо понижают трение и уменьшают нагрузку на узлы до 10 раз.

Большим преимуществом является нейтрализация попавшей пыли и способность не пропускать к деталям влагу. Еще особенность литиевых смазок в том, что они полностью совместимы с полимерами, которые устанавливают на ШРУСы, за исключением некоторых твердых пластиков, которые присутствуют на современных автомобилях.

Недостаток литиевых смазок в том, что их большая часть плохо противостоит коррозии. На это и нужно обращать внимание в первую очередь при выборе такого типа смазки.

На основе лития можно использовать такие смазки как Литол-24, Renolit, Хадо. Эти смазки уже зарекомендовали себя на рынке и отличаются наиболее подходящими свойствами.

Смазки на основе дисульфида молибдена

В связи с тем, что литиевый вариант подходят не для всех автомобилей, инженерам пришлось искать выход. Решением проблемы стала смазка, в которую добавляется дисульфид молибдена. Благодаря этому соединению смазка для ШРУС приобрела высокую противокоррозионную устойчивость. Кроме этого, в составе смазки уменьшено количество кислоты, что снижает уровень взаимодействия с твердыми полимерами. Благодаря этому появилась возможность применения такой смазки на любых современных автомобилях.

Если рассмотреть устойчивость к трению, то в этой особенности смазки на основе лития и дисульфида молибдена почти не отличаются. Но все-таки в продукте из дисульфида молибдена есть большой недостаток. Смазка полностью теряет свои свойства после попадания воды под поврежденный пыльник. Чтобы такого не случалось нужно хотя бы раз в месяц осматривать состояние пыльников. Так же заглядывать под автомобиль следует после сильных ударов по подвеске и поездок по бездорожью.

Такие смазки изготовляют самые разные производители. Смазка Шрус-4, отечественного производства, не уступает аналогам из других стран, работает она не хуже. Из зарубежных, можно использовать такие смазки как Mobil, BP, Liqui Moly, Esso.

Смазки на основе бария

В последнее время учеными было создано много различных смазок для ШРУС, но только один тип объединяет преимущества литиевых и молибденовых, не обладая их недостатками – бариевые смазки. Основное преимущество таких смазок – высокая устойчивость к воздействию влаги. К примеру, если разорвется пыльник, то смазку на основе бария можно не менять до тех пор, пока в ней не накопится много грязи.

Не менее важно то, что такая бариевая смазка защищает ШРУСы от всех видов коррозии и не растворяет пыльники из любых полимеров. Единственное, чем не может похвастаться смазка такого типа это ценой и малой устойчивостью к отрицательным температурам. Смазки на основе бария намного дороже, нежели литиевые и молибденовые вследствие сложности их изготовления и встречаются на много реже.

На рынке можно найти только один продукт на основе бария отечественного производства – ШРБ-4.

Какие смазки нельзя использовать

Ни в коем случае нельзя использовать смазки на таких основах:

графитовые (служат для защиты подшипников);
углеводородные;
цинковые;
кальциевые;
натриевые;
на основе железа.

Они попросту приведут к разрушению механизма.

Как выбрать смазку

Смазывающие ШРУСы смазки имеют различный внешний вид. Учитывая все особенности и внутренний набор характеристик смазок, наиболее подходящий вариант, сегодня, это смазки на основе дисульфида молибдена. Хороший вариант, подходящий для всех автомобилей, минимизирующий трение в узлах и устойчивый к коррозии, с минимальным воздействием на пыльник. Смазывая каждый узел ШРУСа, Вы продлите ему жизнь. Но все же, при выборе смазки, стоит придерживаться рекомендаций в инструкции Вашего автомобиля.

Как поменять смазку в ШРУСах

Некоторые автолюбители не знают названий узлов машин. Поэтому в процессе ремонта или же во время общения со специалистами сервиса могут возникнуть сложности. ШРУС – это шарнир угловых скоростей.

Существует два вида:

внешний – для вращения непосредственно ступицы колёс;
внутренний – для передачи крутящего момента от двигателя на колёса.

Составные части узла

Узел известен человечеству давно и незаменим в автомобилях. Конструкция отличается простотой и при правильном обслуживании будет служить безотказно и долго.

Составные части ШРУСа:

корпус – в виде чаши;
обойма с маслом – находится внутри;
сепаратор – кольцевое отверстие;
шесть шариков – как в подшипнике.

Для безотказной работы устройства требуется его своевременное обслуживание. Поскольку в узле есть трущееся детали, то требуется их смазывать в целях:

уменьшения трения;
уменьшения износа;
понижения нагрузки на трущиеся части;
защиты металла от коррозии.

Масло недолговечно и периодически его следует менять. Но появляются вопросы:

Какую смесь выбрать?
Как это сделать?
Сколько смеси набивать в ШРУС?

О смазке

У каждого узла автомобиля есть свои особенности эксплуатации и ухода. Прежде чем приобретать что-то следует прочесть инструкцию и узнать рекомендуемую смазку.

Выбор смазки

Если производитель не указывает, какую именно смазку использовать для ШРУСов, то можно воспользоваться универсальным средством. Выбирать следует тщательно, поскольку устройство эксплуатируется под серьёзными нагрузками.

В автомагазинах можно приобрести специальную смесь, которая отличается:

высокой вязкостью;
прочностью.

Это требуется для удержания вещества на поверхности движущихся деталей даже при высоких температурах. Масло отличает:

неизменность характеристик при изменяемых условиях;
антикоррозийные свойства;
способность долго сохранять свои первоначальные характеристики.

Когда менять смазку

Замена вязкого вещества в ШРУСАх производится в следующих случаях:

при пробеге узла свыше 100 тыс. км.;
при замене пыльника узла;
при замене самого ШРУСа.

Количество необходимой смазки при замене указывается:

в руководстве по эксплуатации автомобиля – не всегда;
на упаковке – всегда.

Разбор узла и его промазывание

Разбор внутреннего ШРУСа (ТРИПОДа)

Алгоритм разбора при замене:

Открутить гайку ступицы.
Отбросить шаровые.
Ослабить стяжку пыльника внутреннего ШРУСа.
Отогнуть стойки.
Достать деталь.
Снять стопорное кольцо.

Смазка

Снятые детали необходимо вычистить до блеска. Для удаления старой смазки целесообразно использовать бумагу, а для конечной чистки и полировки – полотенце.

Алгоритм смазки деталей во время её замены:

Забить дно гранаты смесью.
Собрать шарнир.
Установить стопорное кольцо.
Вбить ось.
Проверить совпадение меток ТРИПОДа.
Забить смесью весь узел.
Для выхода смазки наружу положить её небольшое количество в пыльник.

Разбор внешнего ШРУСа

Надавить на сепаратор с шариками.
При тугом продавливании можно стучать через пластиковую или деревянную деталь.
Доставая шарики необходимо запомнить их места. Для этого пригодится картонка с отверстиями, туда нужно их вставить чтобы при возвращении не перепутать места.

Смазка

Алгоритм замены смазки:

Вычистить все детали от старого вещества.
Промыть и просушить.
Осмотреть детали на повреждения.
Заложить смазку в стакан.
Смазать обойму и вставить шарики точно на места.
Вставить обойму в стакан, зафиксировать сепаратор.
Удалить лишнюю смазку.

Для наглядности можно воспользоваться видеоматериалом:

Замена без разбора

Заменить смазку в ШРУСе можно и без снятия его составных частей. Для этого нужно:

Снять сам ШРУС с машины.
Вставить кончик тюба и вдавливать масло внутрь узла.
Плотно прижимать тюб и ждать, пока цвет вещества не изменится на свежий.
Вытереть деталь, удалив излишки вещества.
Поставить деталь на место.

Не нужно спешить использовать смазанный узел при езде. Стоит прокрутить узел на месте, пока автомобиль подвешен на домкратах. Это нужно для равномерного распределения смазки по деталям.

Процесс замены не такой уж сложный и при наличии минимального набора инструментов и навыков его просто делать самому. Это сэкономит средства и позволит лучше почувствовать автомобиль. И помните, качественная замена смазки в ШРУСах без его снятия не делается. Если нет возможности снять узел, то лучше съездить в автосервис к специалистам.

Как смазать шрус не снимая пыльник

Никак. Нужно снять пыльники, промыть старую смазку и забить новую.

Трезвый, правильно.а как ездить не заправляясь?)

Шприцем через пыльник

: Гаражные "спецы"сказали,что можно не снимая пыльников загнать
: в них смазку и все ок.Снимаются уплотнительные кольца,берется
: шприц надевается на него кембрик и смазка закачивается под
: пыльник.Насколько хорош такой способ,подскажите пожалуйста,
: или можно сделать это иначе?

=== Методика-то нормальная, но главный вопрос imho не в этом, см. выше. А вообще, при поворотах есть какие-то траблы?

: Заранее спасибо всем ответившим.
: Александр.
:

разбери, отмой, закачай новой смазки, и все.

Для сузуки характерна противная черта — у SX4 в сильный мороз (от -20 градусов и ниже) безобразно хрустят наружные гранаты в поворотах. И дело не в износе, т.к. эта черта свойственна и новым автомобилям. На форумы и сервисники говорят, что проблема связана со свойствами смазки, которая не рассчитана на сильные морозы, и при переваливании температуры ниже определённого предела смазка теряет пластичность и сразу же ухудшаются условия смазки внутренних деталей гранаты (ШРУСа). Если на улице не слишком морозно и шрусы от езды успевают прогреться, а пластичность смазки восстановиться, то гранаты перестают хрустеть. Но лично на моей сузуке при температурах ниже -25 хруст не прекращался принципиально даже после 15км пробега.

Ещё весной я уже пообещал себе (и сузукычу), что обязательно за лето по теплу разберу гранаты, всё промою, продефектую и набью новой смазкой. Ну и как обычно — хрена с два. Дотянул до зимы… А проделать работу именно сегодня меня подбило то, что при недавних заморозках в -15 градусах я услышал знакомый хруст в левой гранате просто на ровном месте при полностью вывернутых влево колёсах, притом, что я разворачивался медленно и на очень малой для двигателя нагрузке, а граната активно захрустела, когда колесо попало на кучку снега и забуксовало. Так что, как только погодка дала пару деньков с температурой -3.-1, я сразу же рванул в гараж, чтобы привести узкоглазого в порядок.

Подготовительные мероприятия состояли в том, что пытался через экзист заказать оригинальные хомуты гранат, но по каталогу я сам не мог никак понять какой именно тип приводов на моей машине, а также никак не мог допилить менеджеров, которым вообще пофигу… они готовы привезти чё угодно, но только не то, что нужно.

В итоге, я закупил несколько разных хомутов — пару универсальных, окушачьи, девяточные, и даже обычные винтовые… чтоб уж если чё, так чтоб хоть как…

Работа началась с приезда в гараж, выгона из гаража окатавра на прогулку и прогревку (весёлый сукин-сын — завёлся с полтыка и бодро дриснув ржавчиной из трубы безо всяких понтов протарахтел час на улице) и затапливания буржуйки. Буржуйка нужна была не столько для прогрева гаража, сколько для нагрева пластичной смазки, которую я собирался набивать вместо заводской.

Гараж у меня забит хламом, так что заниматься ремонтом в нём не реально, поэтому работа проводилась на улице.

Вывесил левое переднее колесо, под "раму"-"усилитель" подставил треногу и опустил машину на неё и домкрат. Убедился в надёжности установки. Стряхнул налипший снег с арок и убрал его из под машины с помощью лопаты (иначе это могло оттаять и хлябнуть во-первых по башке, а во-вторых попасть под пыльник шруса).

Далее скинул колесо, подложил себе под колени картон и принялся кланяться японскому богу (в смысле, на коленях наклонившись совать голову в колёсную нишу, чтобы что-то увидеть и сделать).

Родной хомут пыльника не сильно странный. С новья он должен застёгиваться, а затем стягиваться спец-инструментом. На месте стяжки остаётся торчать выпуклая петелька металла, которая прижимается, чтобы не разгибалась (видимо, это всё в инструменте присутствует).

Сначала я пытался разогнуть эту петельку, вбивая в неё крестовую отвёртку, но отвёртка не лезла, а хомут пытался сползти со своего места и мог порезать пыльник, что было нежелательно.

В результате, я просто аккуратно подбил под петлю плоскую отвёртку и отгибающими движения ослабил затяжку хомута, после чего не составило труда его снять.

Следующим этапом стало выковыривание тряпочкой старой смазки из пыльника. Так как малый хомут я не снимал, то из пыльника удалось удалить только то, что явно торчало на виду и было доступно при сжатом пыльнике, и то стоило солидного геморроя.

После этого в отрезанное дно пластиковой бутылки я налил растворитель 650 и сначала, макая в растворитель старую зубную щётку, ею старательно прошёлся по кругу и очистил доступные через щель между пыльником и корпусом гранаты внутренности от явно нависающей смазки, а затем, набирая в 10кубовый одноразовый шприц растворитель из этой же баночки струей промыл всё, что было снаружи, и вставляя носик шприца во все дырки и щели постарался вымыть всё, что можно было вымыть изнутри. Старая смазка имела странный блевоторный тёмно-зелёный оттенок, хотя и была, казалось бы, сероватой. Короче, серо-зелёная хрень, и её в гранате было очень мало на вид. Успокоился, когда показались более-менее очищенные шарики, кулак, сепаратор…

Удивила "игрушечность" гранат. Даже окушачья граната (рассчитанная на двухцилиндровый движок максимум в 33л.с. мощностью) выглядит в разы массивнее за счёт более крупных шариков, более массивного кулака. Но япы, я думаю, не дураки, и не зря сделали так, как сделали.

Был обнаружен осевой люфт приводного вала в корпусе гранаты. Суммарный люфт вала относительно корпуса — порядка 1мм. Вал не имеет люфта в кулаке (гранатном). Т.е. смещаются шарики, сепаратор и кулак относительно корпуса. Абсолютно аналогичный по величине люфт был обнаружен и с правой стороны. На оке у меня такой люфт означает, что граната изношена и её надо менять. Обычно, это сопровождается диким хрустом при любой температуре и любом повороте руля… КОгда граната исправна — люфта нет. Не знаю, может у сузуки так задумано? Вращательного люфта я не обнаружил (т.е. вал относительно корпуса гранаты не проворачивается, только вдоль оси вала смещение есть), что хоть немного, но радует. Не исключено, что это инженерное решение, хотя очень вряд ли.

Для набивки приготовил смазку по типу шруса от Chevron (Grease EP Moly). Я и ранее её активно использовал в гранатах оки, и эта смазка офигенно себя зарекомендовала (на мой взгляд). Смазка молибденосодержащая.

Далее фото не делал, т.к. руки уже были в хламину грязные даже через перчатки, да и ноги стали замерзать, поэтому я начал торопиться.

Последовательность действий:
1. Забрать с буржуйки хорошо прогретую тубу со смазкой (смазка размягчается).
2. Вынуть из одноразового шприца поршень и широкой плоской отвёрткой, черпая смазку из тубы, натолкать в шприц по-максимуму.
3. Собрать шприц.
4. Удерживая одной рукой оттянутым пыльник, другой рукой постараться максимально глубоко вставлять носик шприца в щели между шариком и сепаратором, шариком и кулаком, сепаратором и шариком или кулаком, и вгонять смазку по-глубже. О том, что смазка пошла внутрь корпуса гранаты говорит то, что поршень шприца утапливается, но смазка наружу из гранаты не лезет. Также толкал смазку так, что она, будучи нагнетаема над шариков в итоге лезла из под шарика со стороны кулака.
5. Поворачивая ступицу заполнить таким образом всю гранату. На одну гранату у меня ушёл один шприц (т.е. чуть больше 10куб.см), плюс около 4 куб.см. я выдавил по кругу просто в пыльник.
6. Затем широкой плоской отвёрткой я максимально разравнял смазку по гранате. Дело в том, что когда размазываешь широким плоским предметом выпуклые "горбы" вылезающей смазки, она частично заталкивается обратно внутрь, а во-вторых — размазывается по тем частям, куда почему-то не попала.
7. Разравняв смазку по кругу, очищаем тряпочкой пыльник по кругу с внутренней стороны по каёмке, которая надевается на корпус гранаты. Также, очищаем канавку на корпусе гранаты, куда надевается граната и, надев пыльник, протираем его снаружи. Вообще говоря, эти вещи надо делать с растворителем и вытирать начисто, но в моём случае это было сделать просто нереально — не хватало двух рук (надо было где-то четыре), на улице стало холодать и уже всерьёз заболели колени от постоянного стояния на них.
8. На корпусе гранаты присутствует канавка, а на соответствующей части пыльника — кольцевой выступ. Поэтому я решил, что даже если пыльник будет скользить по гранате, при условии хорошей затяжки хомутом пыльник всё-равно не сможет соскочить с гранаты.

После того, как пыльник был надет я примерил все подряд хомуты, и ни одна зараза не подошла. Все хомуты оказались великоваты, хотя бы даже на жалкие 2мм, но сжать их на эти 2мм просто невозможно.

Я решил попробовать использовать старый хомут. Чуть разогнув стягивающую петлю хомутик удалось надеть на место и застегнуть на положенные 3 застёжки, после чего обычными торцевыми кусачками сжал эту петлю, которая идеально подходила под кусачки, и хомут затянулся. Правда, ручки у моих кусачек слишком короткие, и я не смог действительно сильно сжать, но может это и к лучшему. В любом случае, после финального прожима я уже не мог от руки провернуть ни хомут по пыльнику, ни пыльник по гранате, хотя между пыльником и корпусом гранаты была смазка.

Один сервисник из диллерского автоцентра уверял меня, что хомут — одноразовый. И что сняв его обратно ни за что не поставить. Очевидно, что если с ним быть нежным, то ещё на один разок его запользовать всё-таки можно.

Следующим этапом была "разработка", которая состояла в том, что я просто завёл машину, врубил 1 передачу и покрутил вывешенную ступицу просто в воздухе, плавно поворачивая руль из одного крайнего положения в другое, чтобы смазались все внутренности гранаты. Затем вместо 1 передачи была врублена 4 передача, и смазка силами инерции должна была распределиться по стенкам гранаты и заполнить все пустоты, если они были (это уже проверенный способ, работает на ура, можно и на 5 передаче и чутка газануть, но достаточно и на ХХ покрутить на 5 передаче, потому что обороты ступицы всё-равно удваиваются благодаря дифференциалу).

Убедившись в том, что нет посторонних шумов из гранаты, и что пыльник не срывается при повороте от упора до упора, я надел колесо и аналогичным образом сделал правую сторону.

ПРОБЛЕМЫ:
Проблема одна — стоило мне только включить передачу и дать вращение на вывешенное левое переднее колесо, как узкоглазый сразу же заявил мне, что я ничего не понимаю в машинах, и что я щас пожалею о том, что сделал. Проще говоря, на панели загорелась лампа ABS+BRAKE, а Эсикс Чэтырэ Сузукян отрубил ABS. Я сначала не придал этому значения — думал, что как только поеду, так сразу самурай успокоится и уберёт эту лампу с доски. Но когда я всё собрал и поехал, оказалось, что япоха решил меня пугнуть.

Через бесплатное приложение для андроид ошибку зафиксировать не удалось. Поэтому я поехал к знакомому чиповщику пару километров от гаража. Чиповщик, зная меня, тупо сунул мне в руки свой телефон и адаптер с лицензионной диагностической прогой, чтоб сам всё смотрел. Прога увидела ошибки по всем 4м колёсам (оно и логично — сначала не крутились правое переднее+правое заднее+левое заднее, а потом левое переднее+левое заднее+правое заднее). При этом ошибки висели, как текущие, и сбросить их не получалось. Затем чип-мэн дал мне ноут с другом адаптером и прогой. Я снова разглядел те же самые ошибки, но при попытках сбросить их так же выдавалась ошибка, что сбросить невозможно. Хотя, что удивительно, ошибка по одному из четырёх колёс всё-таки пропала.

Тут уже оставалось только молиться японскому богу и идти снимать клемму с аккумулятора… КЛемму снял, минуту подождал, надел — хрен, толку никакого, лампочки горят. Смирившись с мыслью, что придётся ехать к официалам и дарить им хренову тучу бабла за какую-то фигню, ответ на которую лежит у поверхности, отдал чип-мэну ноутбук и собрался уезжать. Проехав по гаражам метров 15 лампы вдруг погасли, и мой япошка успокоился, включив ABS.

РЕЗУЛЬТАТ:
Пока не слышал ни единого хрюка даже в глубоких поворотах. Подожду морозов и добавлю в эту запись результаты испытаний на морозе под грифом P.S.

P.S. (Полевые Испытания)
25.12.2014, вечерняя температура -7. Ранее при этих условиях хруст мог изредка наблюдаться только на холодной машине при пробуксовке по льду или снегу с до предела вывернутыми колёсами, или при так же сильно вывернутых колёсах и попытке динамично выехать на дорогу в поток и набрать скорость. После замены смазки хруста пока не наблюдалось. При выезде с места парковки задним ходом с полностью вывернутыми влево колёсами правое колесо забуксовало на снегу, но хруста не было совсем. На неделе далее должны быть по-сильнее похолодания, вот тогда и посмотрим. Отпишусь сюда же.

26.12.2014, вечерняя температура -13. Хруст пока так же не зафиксирован даже при полностью вывернутых колёсах. Пыльники на местах. Проворачивания хомутов на пыльниках или пыльников на гранатах не замечено.

30.12.2014, вечерняя температура -15. Хруст пока не услышан.

31.12.2014, утренняя температура -20. Выезжал со двора на "холодной" (простоявшей ночь) машине. При выезде нужно доконца вправо колёса выкручивать, чтобы уложиться в попутную полосу, и раньше, обычно, в этом повороте уже при -15 градусах по цельсию от гранат исходил громкий и явный хруст. Сегодня же — полная тишина. Даже единичного щелчка не слышно.

07.01.2015, в течение дня температура от -25 до -27. Кратковременные поездки по делам показали, что даже на отмороженной машине гранаты больше не хрустят! Щёлкает пластик салона, потрескивает обшивка, хрустит снег под колёсами, но гранаты даже в глубоких поворотах при выезде со двора не издают ни единого подозрительного звука! Это просто великолепно, особенно на фоне обнаруженного осевого люфта на обеих гранатах. СУПЕР!

УРА! ПРОБЛЕМА ПОБЕЖДЕНА! Замена смазки спасла положение даже с учётом того, что в наружных гранатах уже появился осевой люфт привода и пробег машины вплотную подошёл к 100000км. Если бы смазку заменить в гранатах с новья — вообще такой проблемы не было бы.

Осталось решить проблему со втулкой рулевой рейки (больное сузучье место), и ахтомобил станет эталоном надёжности.

Шрус на приору какой лучше

Какие гранаты лучше на ВАЗ 2114: подбираем оптимальный вариант

Перед тем, как рассмотреть основную тему статьи — какие гранаты лучше на ваз 2114, следует сначала разобраться, что из себя представляет данная деталь. Шрус (по-другому называемый гранатой из-за его характерной формы) — это элемент передней подвески автомашины, отходящий от ступицы каждого из колес. Он имеет продолговатую форму с утолщением на конце. Основное его назначение — это передача момента вращения на максимальных углах поворота (достигающих 70 градусов).

Шрус ваз 2114

Что же касается срока его эксплуатации, то можно отметить, что изначально шрусы создавались как элементы с очень большим сроком службы (в некоторых случаях равным сроку службы самой автомашины). Но, на практике повреждения гранаты случаются довольно часто, и основная причина этого — износ или трещины на пыльнике шруса, благодаря чему внутрь попадают пыль и грязь, нарушающие целостность конструкции и вызывающие ее повреждение.

Проверить повреждение гранаты довольно просто — нужно лишь максимально вывернуть колеса автомашины в любую сторону и осмотреть подвеску. В случае, если пыльники повреждены (то есть имеют трещины или разрывы), следует немедленно их заменить. А в ситуации, когда во время движения слышны скрежет или другие посторонние шумы, исходящие от подвески, можно сделать выводы о повреждении гранаты и выходу ее из строя.

В таком случае продолжать движении категорически не рекомендуется — во-первых, это очень опасно и может привести к дорожным происшествиям, а во-вторых — езда при неисправном шрусе может повлечь за собой поломку ряда других деталей и механизмов, в результате чего общая стоимость ремонта значительно возрастет.

Место положения шруса

В случае, если поврежден шрус и слышен шум от передней подвески, продолжать поездку категорически нельзя. Это может не только повлечь за собой поломку других элементов автомобиля, но и очень опасно для жизни.

Какой ШРУС лучше

В Сети можно обнаружить немало мнений специалистов и автовладельцев относительно того, какой из ШРУСов, трипоидный или шариковый, показывают себя лучше. Большинство из них отмечают преимущества трипоидного ШРУСа:

способность без люфтов и ударных нагрузок работать под 45-градусным углом, обеспечивая достаточную поворачиваемость колеса;
надежнее и долговечнее, одномоментно не выходит из строя;
больше продольное перемещение, чем у шарикового, что позволяет компенсировать нагрузки;
при повороте шарнира на большой угол, лучше противодействует нагрузкам;
существенно устойчивее против скручивания;
малые потери при осевом перемещении и смазанные легкой смазкой игольчатые подшипники дают ему высокий КПД;
удобство установки, замены и обслуживания из-за достаточного пространства в месте установки;
замечательная взаимозаменяемость с однотипными устройствами;
в трипоидном меньше деталей, дешевле в изготовлении.

Замена шрусов

Для того, чтобы выполнить замену вышедшей из строя гранаты — вовсе необязательно обращаться в сервисный центр. Выполнить эту процедуру вполне по силам и самому автомобилисту.

Инструмент

Для того, чтобы заменить шрусы, потребуется следующий набор инструментов и приспособлений:

домкрат;
башмаки;
набор торцевых головок;
накидные ключи;
специальная смазка для шрусов;
чистая тряпочка или ветошь;
новые пыльники.

Пора менять шрус

Для увеличения срока службы шрусов следует регулярно проверять состояние их пыльников. Даже небольшая трещина на пыльнике может послужить причиной выхода шруса из строя.

Сам ремонт можно проводить в любом месте, но будет намного лучше, если автомобиль удастся поставить на эстакаду либо расположить над достаточно глубокой ремонтной ямой — это значительно облегчит усилия автолюбителя и сделает сам процесс более аккуратным.

Процесс

Вся замена гранат происходит следующим образом:

Заглушить двигатель и поставить автомашину на ручник.
Застопорить колеса башмаками (если необходимо).
С помощью «балонника» выкрутить болты крепления колес.
Вывесить переднюю часть автомашины.
Снять стопорное кольцо в центре гранаты.
С помощью ключа на 13 открутить крепежи шаровой опоры в верхней части (крепления нижней части откручивать необязательно — они не будут мешать процессу).
Используя монтировку, слегка сдвинуть опору с пазов.
Сбить ступицу со шлицов шруса (использовать мягкий молоток или дощечку-прокладку!).
Снять сломанный шрус.
Проверить крепежный шток на наличие повреждений.
Удалить со штока старую смазку при помощи тряпочки.
Установить на место новый шрус (а именно — сам шрус, стопорные кольца, гайки, хомуты и новый пыльник).
Во время сборки узел следует обильно, но не чрезмерно, смазать специальной смазкой.

Устройство шруса

После того, как новый шрус будет установлен на свое место, останется только выполнить сборку всего узла в обратном порядке. При этом, стоит обратить особое внимание на установку и затяжку стопорной гайки ступицы — делать это нужно исключительно с применением динамометрического ключа и затягивать строго с тем усилием, которое прописано в паспорте автомобиля. А вот о том, какую гранату лучше поставить на ваз 2114 — поговорим ниже.

Для чего нужен ШРУС

Сегодня ШРУСы – одни из самых эффективных механизмов, ровно передающих от мотора без мощностных потерь крутящий момент через коробку переключения передач на поворачиваемые ведущие колеса. Обычно внешний и внутренний шарниры с помощью упорных и стопорных колец прикрепляются к валу со шлицами. Внешний соединяется с колесной ступицей. Он передает на колесо крутящий момент и обеспечивает поворот.

Внутренний приспособлен к осевым перемещениям и устанавливается на привод со стороны коробки переключения передач. От нее передается вращение к приводному валу. При этом скорость вращения входного и выходного валов одинаковы, она не меняется в зависимости от угла работы шарнира.

Гранату какой марки выбрать и какие пыльники установить?

Практически все автомобилисты, столкнувшиеся с поломкой этого элемента, задаются вопросом — какой шрус лучше на ваз 2114 — отечественного или же импортного производства? Ответить на этот вопрос можно полностью однозначно — самые лучшие шрусы — это оригинальные, выпускаемые самим автовазом.

Единственная сложность, которая здесь существует — это то, что такие гранаты в продажу не поступали и не поступают, поэтому достать их очень сложно.

Можно либо попробовать поискать их на авторазборах (правда, здесь можно по незнанию купить и б/у, что не совсем хорошо — ведь деталь может быть уже повреждена) либо поехать на официальный сервис автоваза (но цена при этом будет очень высокой). По этим причинам лучше всего будет обратить внимание на продукцию других производителей.

Шрус для ваз 2114

Так, ответом на вопрос какой наружный шрус ваз 2114 лучше, может стать любая из следующим фирм:

Lobro;
Hola;
Kraft;
GKN;
GLO;
FINWHALE;
LPR;
Меttеlli.

Граната GKN для ВАЗ 2114

Первые три фирмы в этом списке — особенно популярны среди отечественных автолюбителей, поэтому если в автомагазине есть возможность выбора, будет лучше отдать предпочтение именно им. Также, покупая новые гранаты, не стоит забывать и о покупке новых пыльников (монтировать новые шрусы со старыми, пусть и «рабочими», пыльниками — будет очень большой ошибкой).

О том же, какие пыльники шруса лучше на ваз 2114 — говорить подробно не стоит. Все пыльники в настоящее время можно разделить на два типа — обычные, почти ничем не отличающиеся от пыльников, устанавливаемых на заводе, и так называемые «усиленные».

Покупая последние, стоит помнить, что вместе с ними следует прикупить и крепежные хомуты увеличенного размера, поскольку хомуты от обычных пыльников не подойдут. Все эти пыльники имеют примерно одинаковое качество, в не зависимости от фирмы-изготовителя (некоторые считают, что пыльники из силикона служат чуть дольше, но, как показывает практика и отзывы многих автомобилистов — отличие силиконовых пыльников от обычных по сроку службы — минимальное).

Самое важное, что следует сделать при покупке пыльника — проверить его качество. Он не должен иметь трещин, разрывов или других повреждений. Заменять пыльники шруса на новые следует при первых же признаках износа.

Шрус на приору какой лучше

шрус, точнее пыльника шруса хватает на год, максимум на 2 года(( встал вопрос покупки шруса(хрустит)

далее, в комментариях, ставим +1 под картинкой шруса, которому вы доверяете или отдали бы своё предпочтение при покупке… а в поле»ответить»можно высказывать все за или против так же приветствуются ваши комментарии про ЛУЧШИЙ пыльник шруса!

(16.04.17) вчера КУПИЛ ШРУС , которого нет в списке комментариев))

если кидать ссылки на бж запрещено-тему можно удалить(( но я думаю-пусть останется, вазоводам интересно будет знать-какие шрусы популярны, какие нет))

Сегодня мы вновь возвращаемся к теме ШРУСов для автомобилей ВАЗ. Впервые анализ розничного сегмента по этой группе товаров журнал «Трансервис. Автобизнес» проводил ровно два года назад, весной 2011 года. Сегодня мы решили проверить, какие из торговых марок смогли удержать за собой места на витринах сибирских автомагазинов, и насколько выросла средняя цена на данные узлы.

Повышенный интерес к ВАЗовским «гранатам» не случаен. Все автомобили АвтоВАЗа сегодня используют передний привод. Это огромный рынок – несколько миллионов автомобилей. Ежегодно российский завод продает не менее 500 000 новых атвомобилей. И весь этот парк охватывается всего двумя типоразмерами ШРУСов наружным (2110 – 2215012) и внутренним (2108 – 2215056). При этом расчетный ресурс ШРУСов на автомобили ВАЗ заметно отстает от тех показателей, которые демонстрируют шарниры равных угловых скоростей большинства иномарок. Если для автомобилей иностранного производства нормой для наружного ШРУСа считается пробег, в 130 – 150 тысяч километров, то ВАЗовский шарнир, заскрежетавший на повороте уже после 100 тысяч километров пробега, вряд ли кого-то сильно удивит. Естественно, в очень бережных водительских руках и при постоянном контроле за пыльником и ВАЗовские ШРУСы показывают чудеса выносливости – по 180 -200 тысяч километров. Но такие долгожители являются скорее исключением из правил. Не удивительно, что этот сегмент рынка в последние годы сильно заинтересовал многочисленных производителей автокомпонентов и инжиниринговые компании из самых разных регионов. Сегодня в этом сегменте конкурируют около 20 достаточно известных торговых марок и не менее 10 малоизвестных и «серых». Есть бренды, которые появляются на один-два года, но основная масса игроков выходит на этот рынок всерьёз и надолго. Это объясняется тем, что производство шарниров равных угловых скоростей – довольно непростой производственный процесс. Для него требуются самые современные технологии металлообработки, поэтому затевать создание линейки ШРУСов ради того, чтобы по-быстрому заработать деньги на дешевом и некачественном товаре не имеет никакого смысла. ШРУС меняется, как правило, 1 – 2 раза за весь период эксплуатации автомобиля, и большинство потребителей предпочитают на этой покупке не экономить.

Ну а теперь приступим к сравнению данных по розничному рынку Сибирского региона. Напомним, что наше исследование проводится методом телефонного опроса товароведов и продавцов автомагазинов в четырех крупных городах России. В общей сложности опрашивалось 200 торговых точек. В рамках данного исследования экспертам было задано 4 вопроса:

Признаки неисправности ШРУСа: диагностика ШРУСов и как проверить привод

Всего несколько десятков лет назад большинство водителей не имели представление о такой детали автомобиля как ШРУС. Что это такое, в настоящее время приходится выяснять владельцам передне- и полноприводных ТС, поскольку при выходе узла из строя его приходится менять. Поломка детали происходит вследствие износа или по вине водителей, увлекающихся экстремальной, неадекватной ездой и недостаточно внимательно относящихся к состоянию своего автомобиля.

Наружная и внутренняя граната (ШРУС): отличия и особенности

Итак, перед тем, как проверить ШРУСы, необходимо отдельно учитывать ряд особенностей. Первое, шарниры могут быть внутренними или наружными. Так вот, они редко выходят из строя одновременно. На деле, чаще ломается наружный ШРУС. Однако никак нельзя исключать, что проблемной не является, например, граната левая внутренняя или же правый внутренний шарнир.

При этом неопытному автолюбителю как внутренние, так и наружные ШРУСы могут показаться одинаковыми. На самом деле, они отличаются в плане конструкции, испытывают разные нагрузки, имеют различные режимы работы, а также сами признаки их неполадок несколько отличны друг от друга. Давайте разбираться.

Устройство наружного и внутреннего ШРУСа несколько отличается по причине разных режимов работы этих шарниров. Наружный ШРУС соединяется со ступицей, при этом его основной задачей является необходимость передать крутящий момент под любыми углами поворота или наклона колеса.
В свою очередь, для внутреннего шарнира важно компенсировать несоосность трансмиссии и приводного вала, тем самым частично разгружая наружный ШРУС. Параллельно внутренний шарнир обеспечивает полную «цельность» вала при условии большого хода подвески. Другими словами, именно внутренний ШРУС обеспечивает возможность приводному валу становиться немного длиннее или короче при определенных условиях.
Если сравнивать шарниры визуально, корпус внутреннего ШРУСа больше, чем наружного. За счет этого внутренняя обойма ШРУСа может перемещаться вместе с валом и шариками внутри корпуса по дорожкам. Также внутренний шарнир может поворачиваться под углом, хотя и меньшим, чем наружный шарнир. Если же рассмотреть наружный ШРУС, он жестко зафиксирован на валу и больше отвечает за возможность поворота. На некоторых авто наружная граната так прочно крепится к валу, что ее нужно срезать для снятия.

Еще добавим, что в полость шарнира закладывается особая смазка для ШРУС. Такая смазка защищает элемент от влаги и ударных нагрузок. Обратите внимание, в ШРУС нельзя закладывать смазку, неподходящую по свойствам и типу. В этом случае шарнир равных угловых скоростей быстро выйдет из строя.

Также отметим, что авто с передним приводом имеют двигатель с поперечным расположением, то есть коробка смещается влево. Результат- левый вал привода будет короче правого. Так вот, более длинный правый вал не всегда бывает цельным. Встречаются варианты, когда он сделан из двух частей, которые соединены при помощи подвесной опоры (подвесной подшипник).

Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что на некоторых авто в качестве внутреннего шарнира используется трипод, а не рассматриваемый в статье ШРУС привычного типа. В любом случае, принцип работы трипода все равно похож и принципиальных отличий нет.

Устройство внутреннего ШРУСа

Внутренний шарнир равных угловых скоростей предназначен для передачи крутящего момента от трансмиссии ко внешнему ШРУСу. Он отличается от внешнего по размеру (в большую сторону) и стоимости, хотя состоит из тех же самых частей:

Корпуса в виде чаши с ведомым валом.
Внутренней обоймы – сферического кулака с ведущим валом.
Сепаратора в виде кольца с отверстиями, чтобы удерживать шарики.
Металлических шариков.

Роликовая разновидность шарнира характерна наличием опоры, которая при помощи трех роликов перемещается по дорожкам, нарезанным во внуренней части корпуса. Шарики или ролики находятся в канавках корпуса и удерживаются обоймой, которая соединяется с валом привода шлицевым соединением. При изменении угла ведущего и ведомого валов, шарики перемещаются по канавкам, непрерывно передавая усилие.

Где находится ШРУС (Граната) в машине

Срок службы и обслуживание

Граната в легковушке – это расходник. Менять ее придется достаточно часто. Благо стоимость узла и ремонта обычно не самая высокая.

Сколько отходит заводская деталь зависит от трех факторов:

Манеры вождения;
Модели машины;
Своевременного обслуживания.

Первый фактор имеет решающее значение. Особенно сильно гранаты боятся наваливания гашетки при вывернутом в крайнее положение руле. В такие моменты узел испытывает максимальные нагрузки.

Если вы в основном двигаетесь спокойно, то ресурс для вашей машины можно поискать на тематических форумах. Есть авто, в которых штатное изделие может отходить больше ста тысяч.

Под своевременным обслуживанием подразумевается периодический осмотр пыльников, своевременная их замена и набивка смазкой. Если в резинке появится трещина, то смерть шруса наступит всего через пару недель. А в дождливую погоду это может случиться еще быстрее. Виной всему вода, которая, попадая в узел, приводит к коррозии и вымыванию защитной смазки.

Наверняка вам будет интересно узнать, что кроме гранат абсолютно во всех обычных легковушках есть телевизор! Обязательно прочитайте нашу статью об этом, чтобы быть знающим автовладельцем.

Пыльники, кстати, стоят совсем недорого. Смазка тоже дешевая и называется банально – «ШРУС». Во время покупки не забудьте проверить, чтобы в комплекте с пыльниками шли хомуты для их затяжки.

Не давить педаль в пол на повороте, особенно при трогании
Вовремя менять пыльники и смазку

Ресурс внешней и внутренней гранат сильно отличается. Первая подвержена большим усилиям, так как вынуждена поворачиваться на значительные углы, а потому чаще дает о себе знать.

Внутренняя деталь вполне может не беспокоить весь срок службы автомобиля.

Звуки и симптомы поломки

Существует несколько признаков неисправности шарнира:

Внутренний ШРУС: признаки неисправности не увидеть сложно

Конструктивно заложено, что на одно ведущее колесо идет две гранаты, то есть, два ШРУСа – внутренний и внешний. Внешний передает силу на ступицу колеса от полуоси, а внутренний ШРУС вращает вал от коробки передач.

Несмотря на то, что ШРУСы – это один механизм, внешний ШРУС выходит из строя раньше, потому что на него приходится больше нагрузки, а также его размеры меньше. Чтобы понять что наружный ШРУС износился, надо повернуть руль до упора в одну из сторон и поехать. В этот момент между полуосями будет максимальный угол и ШРУС будет хрустеть, если он неисправен.

alt="Как проверить ШРУС на исправность" width="500" height="500" />

А внутренний ШРУС проверяется по другому, он начинает издавать звуки во время движения по прямой. А если еще при этом заехать в ямку, то хруст будет очень четким. Кроме этого, первые признаки поломки ШРУСа на Приоре или любом другом ВАЗе можно четко увидеть, если поднять машину на подъемнике.
Также можно на подъемнике включить первую передачу и нажать на газ, чтобы колеса начали вращаться.

alt="Неисправности ШРУСа ВАЗ 2114" width="900" height="600" />

Когда машина будет в подвешенном состоянии, то внутренняя граната сильно искривится и звук изношенного ШРУСа будет отлично слышно. Вот так вот выявляются признаки неисправности ШРУСа ВАЗ 2114 или ВАЗ 2115. После обнаружения этих признаков можно смело ехать и покупать новые гранаты и готовиться к замене.

Далее на видео признаки износа внутреннего ШРУСАа – появился хруст в колесе:

Почему хрустит ШРУС?

Видео замены внешнего левого ШРУСа

Опытные водители на слух способны определять место поломки автомобиля. Подобные навыки приобретаются с течением времени, но хруст ШРУСА нельзя спутать ни с чем.

Для того, чтобы понять природу этого характерного шума, следует вспомнить, как же ШРУС устроен. Задача ШРУСА – это передача вращения от одной полуоси к другой при условии, что угол между ними непрерывно изменяется.

Такое свойство обусловлено необходимостью не только вращать ведущее колесо, но также давать ему возможность поворачивать и перемещаться вверх-вниз на пружине.

ШРУС состоит из таких основных элементов:

внешний корпус в виде чаши с шестью полукруглыми бороздами внутри и полуосью снаружи;
внутренняя обойма в виде сферического кулака и тоже шестью канавками и шлицевым соединением для полуоси;
между внутренними стенками чаши и обоймой находятся 6 шариков в сепараторе.

Все элементы выполнены настолько точно, что в собранном виде не имеют люфта. Обойма через шарики передаёт усилие на корпус и вращает его, а перемещение шаров по канавкам даёт возможность изменять угол между полуосями.

С течением времени в месте соприкосновения шариков с другими элементами образовывается выработка, появляется люфт. Свободный ход шариков (перекатывание) и порождает звук, который очень похож на хруст.

Учитывая, что ШРУСЫ устанавливаются по два на каждое колесо, при появлении тревожных симптомов возникает затруднение с тем, как узнать, какой ШРУС хрустит: внутренний или наружный, правый или левый.

Устранение неисправности

Обнаружение даже небольших дефектов пыльника свидетельствует о наполнении шарнира грязью и недостатке смазки. Эксплуатировать ШРУС в подобном состоянии нельзя, поэтому необходимо снять пыльник и наполнить шарниры новой смазкой.

Перед внесением свежей смазки деталь разбирают, тщательно очищают, полностью удаляют грязь. Затем детали механизма промывают бензином, просушивают и наносят новую смазку. Для внутреннего шарнира используют 100–110 граммов смазки, для наружного достаточно 70–80 граммов. ШРУС устанавливают на колесо и закрывают пыльником.

Специалисты рекомендуют после смазки шарнира устанавливать новые, оригинальные пыльники, поскольку старые детали теряют эластичность и могут потрескаться через непродолжительный срок. Неоригинальные пыльники неидеально прилегают в местах крепления, поэтому в зазоры быстро набьётся новая порция пыли и воды.

Устранить неисправность можно своими руками

Важное условие успешной эксплуатации ШРУСов – выбор качественной смазки. Специалисты советуют отдавать предпочтение составам на основе дисульфида молибдена, которые минимизируют трение в узлах и эффективно защищают их от коррозии, а также оказывают минимальное разрушающее действие на пыльник.

Это важно! Противопоказано использовать для ШРУСа графитную смазку. Она не может защитить деталь от повышенных нагрузок, поэтому приводит к её ускоренному износу.

Что будет, если не менять ШРУС

Эксплуатировать машину с проблемами в ШРУСе возможно, если небольшой хруст раздаётся на поворотах: достаточно заменить повреждённые пыльники и обновить смазку детали. При передвижении на машине со слегка повреждённым шарниром необходимо снижать скорость на поворотах.

Если наблюдается вибрация при наборе скорости и хруст слышен даже при движении прямо, ШРУС необходимо срочно менять. Неисправный ШРУС может полностью выйти из строя, и колесо внезапно заклинит. Если это произойдёт на высокой скорости, можно ожидать самых печальных последствий.

Это важно! На некоторых моделях ТС значительный износ или поломка трипоидного ШРУСа вызывает заброс иголок подшипников в картер коробки передач, откуда они вместе с маслом поднимаются и перемалываются шестернями. Ремонт такого двигателя по стоимости практически равен покупке нового автомобиля.

Видео: что может быть, если во время не поменять пыльник ШРУСа

ШРУС – одна из основных деталей ходовой передне- и полноприводного автомобиля, и от её состояния зависят комфорт и безопасность езды. При возникновении признаков поломки шарнира не стоит откладывать диагностику и ремонт – иначе «вылечить» привод вряд ли удастся.

Что понадобится для замены ШРУСа

Планируете менять «гранату» (неважно – наружную или внутреннюю) самостоятельно? Запаситесь следующими инструментами:

молотком, отверткой, пассатижами, домкратом;
комплектом ключей и головок;
слесарными тисками;
монтировкой или достаточно длинной трубой.

Также вам понадобятся новые манжеты, пыльники, гайка ступицы со стопором и смазочный состав. Эти расходники обычно предоставляются вместе с новой «гранатой».

Как заменить гранту

Первый вопрос: «менять самостоятельно или в сервисе?»

В принципе для большинства бюджетных легковушек (ВАЗ, Шевроле, Хендай и др.) при наличии опыта ремонта ходовой автомобиля и инструментов замена шарнира не так уж сложна. Можно даже обойтись без ямы. Но попотеть придется.

Обычно именно из таких запчастей состоит комплект для замены гранаты в магазине: пыльник, смазка, граната, хомуты пыльника, стопорное кольцо для полуоси

Для дорогих авто, без опыта и инструмента, для авто на гарантии или по страховке – однозначно дорога в сервис.

Второе, с чем часто сталкиваются автолюбители – это фраза слесаря «если захрустела одна граната, то менять нужно сразу обе». Причем одни настаивают на замене пары наружная-внутренняя. Другие уговаривают при хрусте одной внешней, заменить и вторую, а внутренние оставить.

Мотивация простая, если одна деталь сломалась, то и вторая скоро подойдет. Решать вам. И хотя мы не раз уже говорили, что расходник недорогой, но при массовой замене, ремонт влетит в копеечку.

А ведь никто не может знать, когда «крякнут» рабочие шарниры. И практика показывает, что они могут проходить еще не одну тысячу километров.

Поэтому отвечая на вопрос «нужно ли менять обе гранты?» считаем, что не стоит. Дайте деталям доработать положенный срок и сэкономить ваш бюджет. Тем более, что перед «взрывом» граната сама заблаговременно предупредит вас легкими пощелкиваниями.

Видео о замене гранаты на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Замена внешнего ШРУСа

Опытный владелец авто, обладающий практичными навыками, не встретит проблем, взявшись за замену наружного ШРУСа. Список необходимых для осуществления «операции» инструментов уже представлен выше. Кроме инструментов и расходных материалов стоит сделать еще кое-что. Перед снятием колеса, слейте немного масла с КПП – так будет удобнее работать. Также понадобится монтировка – она послужит рычагом при изъятии приводного вала.

Предположим, что неполадка возникла справа. Замена правого ШРУСа начинается со снятия колеса. Вывинчиваем гайку ступицы, убираем тормозной диск, суппорт, шаровую опору и рулевой наконечник. Берем монтировку или лом, убираем зашлицованный приводной вал. Легкими ударами молотка (пригодится подкладка, например деревянный брусок) выбиваем наружный шарнир. Далее выполняем такие действия:

Необходимо снять ступичную гайку и сорвать болты крепления колеса. Под задние колеса ставим упоры.
Домкратом приподнимаем автомобиль, вывешиваем и затем снимаем колесо.
Болты, скрепляющие поворотный кулак с шаровой, убираем.
Поворачиваем руль до конца. Оттянув поворотный кулак, вытаскиваем наружную половину ступицы вместе со старым ШРУСом. Если граната не поддается – легонько бьем молотком.
Старый пыльник и хомуты снимаем и отправляем в мусор.
Снимаем ШРУС ударами молотка, вращая его по полуоси.
Закрепляем в ступице установленные новые шарниры вместе с пыльником.

Замена левого ШРУСа осуществляется так же. В процессе возвращения деталей на место, делать вышеописанные процедуры следует в обратном порядке. Сбивая молотком ШРУС, бейте четко – некоторые модели оснащены кольцом АБС, которое не любит сильных ударов по нему. Не забудьте долить масло для КПП. Устанавливая колеса обратно, будьте предельно аккуратны, дабы избежать развала.

Как продлить срок службы гранат

Все очень просто, следуйте трем основным правилам и привода вашего автомобиля прослужат очень долго:

Никогда не рвите с места! При резком старте, крутящий момент значительно выше, чем при езде. Из-за больших нагрузок, гранаты быстро приходят в негодность;
Не газуйте при вывернутом руле. Когда шарнир повернут на большой угол относительно оси, нагрузка на его элементы сильно возрастает, что способствует более быстрому изнашиванию ШРУС;
Проверяйте состояние пыльников на гранатах (при попадании грязи, песка и других инородных тел, механизмы гранат быстро изнашиваются).

Советы автовладельцам

Дабы избежать преждевременной поломки ШРУСа, рекомендуется периодически посещать станции технического обслуживания и проверять герметичность внешнего защитного кожуха. При наличии любых дефектов, пыльник лучше заменить вместе со смазкой.

Если водитель услышал характерный хруст на повороте, лучше всего сразу обратиться на СТО. Чем быстрей владелец поменяет пыльник и смазочные материалы, тем дешевле обойдется ремонт. Несомненно, на неисправной «гранате» можно передвигаться небольшой промежуток времени, но с большой осторожностью. ШРУС имеет свойство блокироваться по ходу движения, лучше не рисковать жизнью пассажиров и водителя!

Стоит отметить, что при слишком агрессивной езде, механизм выходит из строя намного раньше своего срока жизни. Продлевает срок работы только безопасное вождение и периодическая проверка состояния пыльника.

В дополнение, хотелось бы сказать, что не все автомобильные мастера могут, определит на слух повреждение шарнира. Бывали случаи, когда хозяин авто послушав непрофессионального мастера, покупал дорогостоящую деталь и попадал на деньги, потому как причиной хруста могут быть иные детали ходовой части. К примеру, шаровая опора, расположенная на передних рычагах, при неисправности может издавать подобные звуки при выворачивании колеса.

Лучше всего доверять свой автомобиль проверенным СТО с опытными мастерами!

Читайте также: