Приора тормозит на нейтралке

Обновлено: 05.07.2024

LADA Приора ТУПИТ ПРИ РАЗГОНЕ ПОМОГИТЕЕЕЕ

Ситуация следующая, владею Приорой 16кл., дросель тросиковый, прошита под Евро-2 "Ледокол", пробег 30 000км., заправляюсь на Лукойле, АИ-95 и не ниже, масла, фильтра (все фильтра) меняю периодически. все устраивало все нравилось до последнего так сказать времени, пока не случилось следующее. Загорелся чек "Инжектор", появились "провалы" при разгонах. Жмешь педаль газа а автомобиль как будто задыхается и ехать совсем не хочет. потом БАХ. РЕЗКИЙ ПОДРЫВ. На СТО подключили ДСТ-12, 1) пропуск зажигания во втором цилиндре; 2) богатая смесь. Заменил все свечи, проверили "модули" после чего провели замеры давления в рампе, все в - норме! Прочистили форсунки - химией, когда все собрали - пропусков уже не было! Ах. да проверили компрессию, компрессия в норме. Сел прокатиться минут 5 все было нормально, затем вновь стала тупить и задыхаться! Подключили ДСТ повторно - "богатая смесь". СТОшники сказали, что это из-за неисправности ДМРВ (датчика массового расхода воздуха)! Поставил новый ДМРВ, один хрен . Продолжает - тупить дальше. Поменял датчик "дросельной заслонки" поставил новый датчик. НУ ЧТО БЛИН МОЖЕТ БЫТЬ .

Тормозит под уклон на нейтралке

Привет друзья.
Тут у меня после отдыха в Крыму фобия появилась. И выражается она в следующем, однако по порядку.
Заправился очередной раз в Симферополе и двинулся в сторону Алушты. Дорога идет под гору, причем уклон достаточно хороший, на обочинах предупреждающие плакаты типа "Не выключайте передачу на спуске. ", а я и не выключаю. Только чувствую, что для спуска под горку, мне надо нажимать педаль газа. переключаюсь на повышенную, тоже авто тормозит, перехожу на нейтралку, авто тоже тормозит, будто кто-то тянет назад - в гору. Я не понимая в чем дело выжимаю сцепление, ноль, авто замедляется. Пока не осознавая в чем дело, пытаюсь связать эту проблему с последней заправкой, хотя начинаю соображать, что самокат под горку сам катится и ему не нужен бензин. Потом в какой-то момент авто побежало под горку нормально, потом опять тормоз. В общем мучался я на горном серпантине до самого Рыбачьего. Под горку не катится (по большей части), в горку только на второй передаче и то активно педалируя газом. В какие-то моменты все нормализуется. Потом по мере расхода бензина и долива нового (с частичной добавкой спирта, на всякий случай для связывания воды возможно попавшей в бак) в течение трех дней, эта странность проявляла себя все меньше и меньше. На обратной дороге домой, уже на равнинных дорогах, стал обращать внимание (а может это та самая фобия о которой я писал в самом начале?) что авто иногда начинает беспречинно подтормаживать и в этом случае нужно поддать газу что бы поддержать прежнюю скорость.
Вот собственно и возник у меня вопрос: как такое может быть? И может ли такое быть вообще? А то может быть я того.
Авто: НСГВ 2006 года, 2 литра, МКПП, 90 тыс.пробега. Описанная мною проблема возникла при температуре воздуха 34-36 градусов, естественно с плюсом. ТО проходил на 75 тыс, собираюсь делать очередное ТО. Средний расход бензина по компу за эту поездку составил 9,3 литра на 100 км. пути.

Приора тормозит на нейтралке

Как правильно? Я торможу на нейтралке. Т.е. нужно мне остановиться где-то, я заранее скидываю на нейтралку и подкатываюсь, притормаживая.

А другие люди тормозят на передаче. Как правильно?

А как учили?
Вообще-то машина на нейтралке неуправляема.
Я передачу выключаю, когда уже двиг начинает захлебываться, а если притормаживаю, то снижаю передачу соответственно.
Кто-то катится на нейтрали и считает, что экономит бензин.
Меня как научил муж, так и езжу. Никаких нейтралей.
Вот неоднократно слышала эту фразу. Но что это значит? В смысле - неуправляема? С дорогой она явно соприкасается, на нейтрале руль крутится. Тормоз жмётся. Почему она неуправляема-то? Только разве что, чтобы газануть, нужно в передачу воткнуть. Но это ж секунда!

А учили - конкретно ничего не говорили. Я и не знала, что надо спрашивать, а просто так ничего не говорили.

Я сколько себя не заставляла выключать передачу и катиться накатом, ну никак!

А я себя с огромным трудом переучила (ну почти. ) тормозить на передаче :)) Знаю, что это не правильно, но так меня научили. Правда летом частенько торможу с не очень большой скорости на нейтрали, а вот зимой контролирую себя.

Почему она неуправляема-то? Только разве что, чтобы газануть, нужно в передачу воткнуть. Но это ж секунда!

Насколько я понимаю, при торможении на нейтрали возможен занос машины, особенно зимой. Ну а когда машина ушла в занос, включать передачу уже бесполезно, да и успеете Вы сообразить что сделать.

и так и так. правильно все зависит от конкретной ситуации.

Но это ж секунда!

На 60 км\час это 17 метров дороги, на 80 - 22 метра. Плюс как минимум 14 метров на торможение.

пс. А например, расстояние между столбами на трассах около 25 метров.

На 60 км\час это 17 метров дороги, на 80 - 22 метра. Плюс как минимум 14 метров на торможение.

пс. А например, расстояние между столбами на трассах около 25 метров.
Так и чем грозит-то? Затормозить мне нейтраль не мешает. А какие могут быть ситуации, когда надо РЕЗКО вдавить газ? Передача нужна только для газа, насколько я понимаю.

А тормозной путь разве от наличия передачи зависит?

Так и чем грозит-то? Затормозить мне нейтраль не мешает. А какие могут быть ситуации, когда надо РЕЗКО вдавить газ? Передача нужна только для газа, насколько я понимаю.

А тормозной путь разве от наличия передачи зависит?
Если резко выжать педаль тормоза, машину может занести. Чтобы прервать занос, вызванный торможением, нужно прекратить торможение, а на переднем приводе ещё и неплохо добавить газу.

Резко вдавить газ может понадобиться в том случае, когда Вы видите, что сбоку в Вас кто-то летит, а затормозить явно не успеваете.

Если резко выжать педаль тормоза, машину может занести. Чтобы прервать занос, вызванный торможением, нужно прекратить торможение, а на переднем приводе ещё и неплохо добавить газу.

Поняла, спасибо.
Но новый вопрос. Вот еду я, предположим, на 80 км/ч. Четвёртая передача. Начинаю оттормаживаться на передаче. Скорость, к примеру, доходит до 30 км/ч. И вот тут случается ситуация, где нужно резко газануть. Но на 4-й передаче и на скорости 30 км/ч машина ж не поедет! А то и вообще заглохнет. В чём я ошибаюсь?
На не очень исправной машине, которая может заглохнуть, торможение на нейтрали черевато. Если заглохнете, то руль (если гидроусилитель есть) и тормоза сразу станут деревянными. С непривычки не прокрутить и не затормозить будет. Но это так, редкий случай. Было разок, неприятно.
А как она на нейтрале заглохнет?:008:

тормозил с выжатой педалью сцепления всегда. если по-настоящему топнуть в пол - без разницы

А муж подсказывает - все зависит от стиля вождения

(у нас был знакомый - резкий как детский понос - резко трогался, резко тормозил - к концу сезона резина была лысой)

Летом - на нейтрали докачиваюсь, зимой - только двигателем.

А какие могут быть ситуации, когда надо РЕЗКО вдавить газ? Передача нужна только для газа, насколько я понимаю.

А в заносе например? У меня дачный участок в пригороде, рядом с поворотом Приозерки. Если ехать в город, то перед поворотом длинная прямая, резко уходящая влево на поворот. Ни предупреждающих об этом, ни ограничивающих скорость знаков нет, отбойника по обочине тоже нет. Люди разогнавшись по прямой, влетают в этот поворот, естественно их выносит на обочину. Те кто поопытней, топают в газ вытаскивая машину обратно на асфальт, кто поотважней, уматывает направо, между столбами, в поле. Тот, кто пытается в этом месте тормозить, как правило срубает столб. Свист резины летом по ночам, как на Формуле-1. И 4 - 5 столбов в сезон.

При торможении на передаче машина устойчивей, послушней. И вероятность сорваться в занос меньше. И если уж сорвался, есть возможность его контролировать.

А если топнуть в тормоз так, что колёса колом встанут, то всё это не имеет значения. Здесь можно только посоветовать расслабиться и наслаждаться полётом.

Автоледи, обьясните пожалуйста подробно как притормаживать на перекрестках на механике?

В подробностях пожалуйста, представьте что я первобытный человек, ни разу не видевший машину. Какую педаль нажимать, насколько сильно, что вообще делать. Без тапок плиз.

Едешь на 3й или второй. Перед перекрестком плавно нажимаешь на тормоз, машина чуток тормозит. ВЫжимаешь сцепление, включаешь 2-ю или 1ю(смотря что там за движение)-не спуская ноги с сцепления, и выжимаешь газ, одновременно отжимаешь назад сцепление. Поворачивать на перекрестках только с отпущенным сцеплением — оно не должно быть выжатым на повороте.

Женщина женщине всегда доходчиво обьяснит всё:))))

ты пока не за рулем, попробуй рукаи-ногами помахать, типа ты едешь. Фактически, смысл в том чтобы Наработать навык. Думать во время этого процесса не надо и даже опасно, потому что надо думать о другом — пешеходах, цвете светофора, подрезающих мудаках и прочем. Так что если есть с этим проблемы, то посиди на стуле и просто тупо повторяй как будешь что делать — ногами и руками, чтобы до автоматизма. Чтобы не было проблем на дороге, лучше тренироваться.

всегда тормозить сцепление+тормоз не стоит — бстро полетит выжимной подшипник. Я на нейтралке обычно торможу, а если нужно просто сбросить скорость без остановки, то так же на скорости, просто нажатием (плавным ) на педаль тормоза. В гололёд и в дождь лучше тормозить небольшими рывками во избежание заносов

спасибо, из моего инструктора фиг что вытянешь

При подъезде к перекрестку жмем среднюю сцепление до отказа и переключаем передачу на более низкую (чаще всего, особенно при повороте лучше до 2 передачи) и плавненько начинаем отпускать сцепление ОДНОВРЕМЕННО при этом жмем газ тоже плавненько.

Выбор передачи зависит от того, до какой скорости притормозили. Мне отец в свое время объяснил так: чтобы начать движение — 1 передача, до 20 — вторая, до 40 — третья, свыше 60 — пятая (если есть). На самом деле все машины настроены по-разному. И мнений на этот счет не счесть. Тут надо машину слушать. Если двигатель начинает натужно реветь, значит, давно пора переключать передачу выше.

Начинающему водителю

Среди автомобилистов существует извечный спор – тормозить двигателем или на нейтралке? В большинстве автошкол не учат торможению двигателем, поэтому курсанты волей-неволей приучаются тормозить на нейтралке.

Откуда пошла манера тормозить на нейтралке ? Пришла она к нам с давних времен, когда автомобили представляли собой громоздкие и ненадежные чуда техники. При длительном движении на высоких оборотах двигатели таких автомобилей начинали перегреваться, поэтому водители при любом удобном случае выключали передачу и пускали автомобиль накатом, давая двигателю остыть на холостом ходу. Также они таким образом экономили топливо, некоторые даже глушили двигатель на затяжных спусках.

С тех пор утекло много воды, техника изменилась. Теперь автомобилям уже не так страшен перегрев, да и расход топлива современных автомобилей не так высок, как у старых моделей. Однако многие водители по привычке тормозят на нейтралке. Однако, торможение двигателем в большинстве случаев является более безопасным и экономичным.

Безопасность

В большинстве дорожных ситуаций торможение двигателем безопаснее торможения на нейтралке. Это объясняется тем, что сохраняется постоянная связь между ведущими колесами и педалью газа, поэтому водитель в любой момент может оперативно вмешаться в процесс управления. К тому же, при постоянной тяге на ведущих колесах автомобиль с любым типом привода ведет себя более стабильно, чем при движении накатом.

Особенно полезно тормозить двигателем зимой. Представьте, Вы подъезжаете к затяжному спуску и пускаете автомобиль накатом. При необходимости снизить скорость Вы жмете на педаль тормоза, и если в этот момент покрытие между правыми и левыми колесами окажется разной степени скользкости (асфальт и лед), то автомобиль может резко уйти в занос. Для переднеприводного автомобиля в этом случае нужно плавно добавить газа и вытянуть автомобиль из заноса. Но при торможении на нейтралке Вам придется сначала выжать сцепление, включить нужную передачу и только после этого начать маневр. Этого времени может быть достаточно, чтобы потерять контроль над автомобилем.

А если у Вас вдруг откажут тормоза – торможение двигателем порой бывает самым безопасным способом остановить автомобиль.

Экономия

Как бы странно не звучало, но торможение двигателем экономит топливо больше, чем на нейтралке. Это связано с особенностью работы современных систем управления двигателем. При определенных условиях (отпущена педаль газа, включена передача в КПП, достигнуты определенные обороты двигателя) электронный блок управления двигателем полностью отключает подачу топлива в двигатель и автомобиль движется, не расходуя топлива. Это легко можно увидеть, если Ваш автомобиль оснащен бортовым компьютером, показывающим мгновенный расход топлива.

При торможении двигателем компьютер показывает расход топлива о л/100 км вплоть до перехода на нейтралку в конце торможения.

При торможении на нейтралке двигатель продолжает работать на холостом ходу, и компьютер показывает расход топлива несколько литров на 100 км.

Причем, также работают и многие карбюраторные двигатели, оснащенные системой принудительного холостого хода. На маршрутах большой протяженности торможение двигателем дает существенную экономию топлива.

Еще один плюс в копилку экономии при торможении двигателем – в этом режиме двигатель работает как компрессор, помогая эффективнее замедлить автомобиль, что хоть немного, но увеличивает ресурс тормозных колодок.

Приора тормозит на нейтралке

Ближний свет без всяких флэш-2 выключается когда машина глохнет

ну да, чет тупанул .

Ближний свет без всяких флэш-2 выключается когда машина глохнет

Вообще то если не вмешиваться в проводку то свет не тухнет при заглохшем двигателе пока вы не повернете ключ в 0-е положение!

Непреднамеренный выход из такой ситуации - установка противотуманок (и привычка включения их всегда и везде) работающих независимо ни от чего (лишь бы аккумулятор был) инсталирован на моей машине. что и всем желаю!

Знал бы прикуп - жил бы в сочи . :biggrin:

Ага, а еще разработать привычку их выключения и не забывать об этом.

Обгоняю 15-шку скорость около 100 ну и перед поворотом сбрасываю на нейтралку
. ладно все обошлось .

В следующий раз может не обойтись:wacko:
Кто же вас научил перед поворотом включать нейтралку, тем более на переднем приводе. Поворот нужно проходить на ТЯГЕ, предварительно сбросив скорость до безопасного уровня.
Благодаря подобным ездунам дороги усыпаны памятниками.

На последней машине (на 10ке) ПТФ работали независамо. Так я в поле однажды остановился в дали от цивилизации и посадил к хренам АКБ.
Как же я пыжился толкая эту корову. Так и пришлось ждать грибников, которых я привез. Если буду ставить ПТФ зделаю, что бы работали вместе с зажиганием.

Ага, я о том же, у меня машина шла изначально с ПТФ но все сделано так что пока ключь в замке повернут все работает, стоит повернуть ключ на ноль то все тушится кроме габаритов, и не мог свет потухнуть на заглохшем двигателе никак если конечно сам ничего не намудрил с проводкой.

Да знать то я знаю:sad:, у меня до нее было 2 классики, корона - автомат и нива 21213, так, что скорее это дело привычки. :pardon:

+100 особенно зимой
Всегда и везде.

А ПТФ лучьше всеже подключать через габариты

Вообще так по госту положенно

за подругу не уверен

ага, и на эвакуаторе везти авто на капремонт движка :good:

Какой капремонт? надо включать не первую передачу и даже не вторую. и сцепление не бросать . а вот если передачу не воткнуть и не завести тем самым двиг, то точно может получиться так, что на эвакуаторе везти машину сразу на чермет

Приходилось так заводить,пока бог миловал.

Аналогично. И в сильный мороз пару раз тоже приходилось, обошлось.

не зря говорят что нейтралку на скорости никогда включать ненадо и в поворотах тоже, так ещё мой дед говорил

у меня глохнет в морозы.. сновья так.. при переключении на спусках.. я уж наловчился, знаю примерно когда может заглохнуть газку чуток поддаю ))))

это не есть хорошо! Глохнуть не должна!ДИАГНОСТИКА-Ваш друг

где то писалось что на авто 2007 года.. это встречается.. над подложить под дроссель монетку, чтот типа этого..
Диагностику проходил всё отлично!

У меня проблема в датчике рхх была, глохла на холостых, едеш на первой, даш газу тыщ до 3, отпускаеш педаль, машина в ступор. Разобрал датчик, подвигал его, смарю когда он полу открыт его клинит, а утром вообще без газа не заводилась, залил туда пару капель масла пока всё ок. Двигал электронно, руками нельзя.

Машина тормозит двигателем при движении накатом

Тундра DC-2008, 5.7L. Вылезла такая проблема. При движении на низких и средних скоростях отпускаю газ, чтоб катиться на холостых. Секунду-другую машина едет как надо, а потом возникает (не всегда) эффект торможения двигателем. Лёгкий, но вполне ощутимый. Ещё через несколько секунд может "отпустить", а может и нет. Стрелка тахометра реагирует на эти проявления, т.е. приподнимается при торможении и опускается при "отпуске".
Привезена Тундре из штатов осенью, зимой всё было ок. По приезду из штатов сменил масло в двигателе и "частично" в коробке.

Может кто-нибудь сталкивался с таким или имеет какие-то мысли, что это и как это лечить? :ac:

Тундра машина очень умная. Так всё и должно быть. По-моему есть зависимотсть от того резко отпускаешь педаль газа или медленно, на подъёме или на спуске.

"Как это лечить?" - А что лечить - когда тормозит двигателем, или когда не тормозит? ))

Тундра машина очень умная. Так всё и должно быть. По-моему есть зависимотсть от того резко отпускаешь педаль газа или медленно, на подъёме или на спуске.

"Как это лечить?" - А что лечить - когда тормозит двигателем, или когда не тормозит? ))

Обычно наоборот, нравится когда за педалью идёт как на механике. (мне например)
В Тундре адаптивная система - т.е. если в большинстве случаев после отпускания газа следует торможение, то будет включаться торможение двигателем, а если привычка быстро разгоняться до нужной скорости и потом двигаться накатом - то торможения двигателем не будет. (Про скорость отпускания педали я уже написал.) Скорость тут тоже важна. На малых скоростях, чтобы уменьшить рывки при переходе с режима торможения в разгон система отключения подачи бензина не работает. И ещё эта система включается только когда коробка вышла на температурный режим.

На Лимитовых Тундрах есть режим, где показывается мгновенный расход бензина. Там можно понаблюдать, когда подача бензина прекращается и когда ничинается. Не надо в этом неисправности искать. Так задумано.

Скорость тут тоже важна. На малых скоростях, чтобы уменьшить рывки при переходе с режима торможения в разгон система отключения подачи бензина не работает. И ещё эта система включается только когда коробка вышла на температурный режим.

Приора провалы при разгоне: устранение причин возникновения рывков

Ремонт

Зачастую автовладельцы Лады Приора замечают, что их транспортное средство дергается при разгоне во время нажатия на педаль газа. Ощущаются подобные провалы только при резком нажатии на газ и на малых оборотах. В такой ситуации рекомендуется проверить на исправность датчик холостого хода, положение уровня дроссельной заслонки, свечи зажигания.

Основные причины

Машина начинает барахлить на скорости

На Ладе на клапанах находятся гидрокомпенсаторы, они регулируют автоматически зазоры в клапанном механизме. Данные устройства чувствительны к масляному голоданию. В результате снижения уровня данного вещества стучат пальцы при разгоне машины. Данный стук издается и в следующих ситуациях:

забит фильтр или маслоприемник в картере,
в масляном насосе нет рабочего давления,
засорены масляные каналы ГРМ.

Существует несколько причин рывков:

при начале движения,
при разгоне,
при постоянном положении педали акселератора.

Определить причины, почему тупит при разгоне Лада с инжекторным двигателем, можно с помощью специального диагностического оборудования. В большинстве случаев рывки вызваны недостаточным давлением топлива в соответствующей рампе, неисправностями датчика массового расхода воздуха или же датчика положения дроссельной заслонки.

Рывки при движении

В тот момент, когда автомобиль начинает движение, чаще всего имеет место провал. Неприятные ощущения связаны с запаздыванием ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора. В некоторых случаях двигатель глохнет. Рывок происходит при открытии дроссельной заслонки, тогда, когда по сигналу датчика ее положения ЭБУ определяет момент перехода из режима холодного хода на нагрузочный режим. Это направлено на увеличение количества подаваемого через форсунки топлива. Из-за недостаточного давления в топливопроводе топлива для плавного трогания Лады Приора с места не хватает.

При установившемся движении рывки вызваны неисправностью системы зажигания. В этой ситуации потребуется провести диагностику и ремонт автомобиля. Если данная проблема возникла в пути, тогда автомеханики советуют владельцам Лады Приора выполнить следующие шаги:

Признаки троения двигателя

Вне зависимости от причин, троение двигателя связано с наличием различных проблем, решить которые можно после выяснения того, что послужило причиной остановки одного из цилиндров двигателя внутреннего сгорания.

К основным признакам троения двигателя относятся

Признаки

Автомеханики выделяют несколько причин, из-за которых происходят рывки и двигатель начинает троить. Основными из них являются: неправильная установка момента зажигания, неисправные свечи зажигания и установленный конденсатор, поломка поршневых колец, появление прогара поршня и клапана, износ рокера, засоренный воздушный фильтр и прочие.

Причину рывков надо искать в цилиндрах

Для снижения круга поисков причины возникновения троения мотора, рекомендуется определить, какие цилиндры работают неправильно либо перестали функционировать. Для этого потребуется поочередно снимать высоковольтный провод со свечей зажигания. Выполнять данную процедуру нужно осторожно, так как существует вероятность получения поражения током. Перед выполнением этой работы потребуется под ноги подложить диэлектрическую основу в виде резины либо древесины. Снимать рекомендуется за провод. Затем обороты двигателя повышаются до 1500 об/мин. Клапаны с цилиндров снимаются поочередно. Если звук работы автомобиля при снятии изменился, тогда цилиндр работает правильно. В противном случае, его необходимо заменить.

Осмотр высоковольтного провода

Зачастую Приора тупит при разгоне из-за неисправности системы зажигания. Особенно это касается состояния высоковольтного провода, подходящего к свече зажигания. Для его осмотра потребуется снять наконечник, надетый на свечу зажигания. Структура высоковольтного провода имеет следующий вид: в обмотке находится центральная жила провода. Наконечник же, который надевается на свечу, имеет упорный металлический пятак. Главным предназначением этого элемента является передача тока к свече зажигания.

Прокалывается провод до выявления пораженного участка через каждые 5-10 мм. При обнаружении такого участка, он отрезается, если длина высоковольтного провода это позволяет. В противном случае он нуждается в замене.

Самостоятельная замена свечей зажигания

Замена свечей на Ладе

Так как неисправность свечей зажигания при провалах в разгоне встречается чаще всего, поэтому автомеханики рекомендуют владельцам Лады Приора научиться самостоятельно менять данный элемент системы зажигания. Делать это следует после прохождения автомобилем 20 тыс. км. Однако при появлении троения мотора, заменить свечи зажигания следует раньше данного срока:

первоначально потребуется очистить подкапотное пространство от грязи и мусора,
далее необходимо провести демонтаж элементов мотора для получения беспрепятственного доступа к свечам зажигания. Для этого используются переходники и удлинители. Перед выполнением данной работы потребуется дождаться полного охлаждения двигателя,
свечи выкручиваются поочередно, при этом отсоединяются высоковольтные провода. Чтобы предотвратить несчастный случай, нужно предварительно вынуть аккумулятор из машины. В противном случае может подаваться электричество. При выполнении данной процедуры рекомендуется следить за приложенной силой. Лучше обратиться за помощью к специалистам, если свеча не поддается.
чтобы предотвратить попадание мусора в образовавшиеся отверстия, нужно их прикрыть,
вкручиваются свечи на первом этапе ручным методом. Далее докручиваются они с помощью специального механизма, который позволяет измерить величину приложенной силы,
подключаются высоковольтные провода,
проверяется работа двигателя,
собираются ранее демонтированные элементы в обратном порядке.

Проводить замену свечей зажигания с целью обеспечения стабильной работы мотора следует регулярно.

Катиться на «нейтральной» или на скорости с горки. Как это влияет на расход? Подробно + видео

Сообщества › Лада Приора (Lada Priora Club) › Блог › Катится на передаче и вопрос с ТО

Доброго времени суток однополчане!
1, Сегодня впервые за год авто поставил на передаче

на слабейшем уклоне! Обнаружил следующие, на 1ой передаче авто
катится
.
В чем может быть проблема
?

2, Задался вопросом ТО

, машине
30 000
, пора и в сервис, но вот задумался, А стоит ли держать на гарантии и кормить офицалов? Из поломок за все время … ромашки, яица и опорники, ежу понятно что все это не серьезно. Вот и хочется услышать ваше мнение,
оставлять на гарантии
?

Смотрите также

Комментарии 21

За 2 года 50000 пробега, по гарантии была замена блока управления электропакетом, примерно 7000 пробега было, по первым заморозкам … До 30000 был у оффициалов, на 45000 сменил масло и фильтр, теперь масло буду менять через 10000 ну и о ремне грм и помпе пора задуматься…А больше ничего не накрылось, судя по состоянию раньше 100000 в подвеску не полезу.

по поводу катиться на первой передачи, компрессию померь

это тогда вообще дырки в поршнях должны быть )))

необязательно, возможно клапана прогорели

соскакивай с гарантии это развод на далары. у друзей приоры 2-3 года только 1 неприятность была потрескавшийся пыльник рулевого наконечника

а когда едешь допустим на 4 и газ нажимаешь тахометр не обгоняет спидометр? если да то хана сцеплению и катится не должна эт больше похоже на сцепу.Лучше, если машина на гарантиии то к ним.

Сцепа точно жива, нет ни намека на его износ

тогда вы не да включили скорость, других вариантов нет

Этот вариант тоже опадает(((

написал выше что других вариантов нет .сами подумайте

Я только первое ТО прошёл, на 2500км которое, дальнейшая эксплуатация авто показала, что браков заводских нет, ТО-2 уже делал в другом сервисе, вышло так же по деньгам, но качество материалов(масла, жижи, качество работ) были намного выше, чем у официалов, после которых мне пришлось переделывать развал схождения и другие мелочи. А если любишь/умеешь возиться с машиной, то лучше тебя самого не сделает ни один мастер, так как твоя машина никому нафиг не нужна кроме тебя самого!

ЗАЕЗД №2: «Нейтральная» с горки

Собственно делаем все тоже самое, отключаем кондиционеры и прочее оборудование (оно было отключено и в первый раз). НУ и поехали.

Разгон до 60 км/ч, и нейтральная около остановки.

Автомобиль начал очень быстро набирать скорость, причем я ожидал что расход топлива будет намного выше. Но НЕТ, никакого стремительного роста просто не было! Я даже скажу больше, расход был меньше чем «на скорости».

В ИТОГЕ – проехали больше почти на полкилометра, это с тем учетом что у нас далее начинается подъем, если бы не он проехали бы намного больше. Расход 0,053 литра, пробег – 2,449 км

И где теперь эти люди, которые говорили — что закрывается дроссельная заслонка, да топливо потребляется меньше, или вообще не потребляется (прям отрицательные показатели). Вот вам простой эксперимент.

Сейчас смотрим видео версию

В итоге, на нейтральной с горки, расход примерно на 10% меньше, а пробег примерно на 25% больше!

НО нужно помнить про безопасность и АКПП, читай пункты сверху. Это просто эксперимент, который делал лично для себя. НА этом заканчиваю, думаю вам понравилось, ИСКРЕННЕ ВАШ, АВТОБЛОГГЕР.

Гидрокомпенсаторы. Что это такое и почему они стучат
Иридиевые свечи зажигания. Отзывы, срок службы, плюсы и минусы –…
Би-турбо (Bi-Turbo) и Твин-турбо (Twin-Turbo), двойной наддув – …

Сообщества › Лада Приора (Lada Priora Club) › Форум › Можно ли оставлять машину на передаче?

Сейчас зима, на ручник не хочется ставить, чтобы потом не танцевать вокруг барабанов. А честно говоря, как-то этого дела я опасаюсь, стараюсь, выбирать места поровнее, но бывает, что приходится ставить на небольших уклонах. Вот и сегодня приехал, немного скатывается назад, ставлю 1 передачу, стоит. Не может ли потом как-то выскочить передача или еще чего и будет она кататься, а еще куда докатится. Кто как к такой методике остановки без ручника относится?

Я ставилю на ручник, только после мойки не ставлю. Место это ты правильно выбираешь.

да все всю жизнь ставят на передачу и ничего не случится. если в подъем та на первую если под спуск то на заднюю некоторые так говорят. а на ручник нельзя всегда надееться вытягивается трос. один раз поставил на ручник(а привычка делать это без щечков, тоесть с зажатой кнопкой) смотрю ручник слетел и машина покатилась, хорошо что на водительском сидел и не успел выйти на улицу.

даже на горке машина не поедет так устроена кпп если попытаться в этот момент выдернуть передачу ее придется выдирать с силой

Конечно можно .У меня автозапуск так я просто на ручник ставлю.

Всегда ставлю на ручник, никогда не имел проблем. Просто нужно сушить колодки, если мокрые-это истины, о которых не говорят.

пипец какой то, ну что за вопрос?!

Всегда оставляю на передаче, да и в селе не всегда возможно “просушить” колодки.

а как нужно сушить задние бараны?)

А какие ты можешь придумать варианты? Несколько раз отттормозился вот и всё. Тем не менее, оставлять на ручнике не рискую, пользуюсь скоростью.

Всегда на передаче ставлю…

Сколько езжу и скока было машин…Всегда ставил на скорость и не загонялся по этому поводу…

Как трогаться в горку на механике без ручника

Существует 3 способа тронуться в горку на механической коробке передач. Разберем каждый из них по порядку.

Способ 1

Шаг 1: Стоим в горку на выжатом сцеплении и тормозе и включенной первой передачей.

Шаг 2: Отпускаем ПЛАВНО (здесь главное не переборщить, иначе заглохните) сцепление, примерно, до точки 2 (вы должны услышать изменение звука работы двигателя, а также немного упадут обороты). В этом положении машина не должна откатываться назад.

Шаг 3: Убираем ногу с педали тормоза перекладываем на педаль газа, даем примерно 2 тысячи оборотов (если горка крутая, то больше) и сразу еще НЕМНОГО отпускаем педаль сцепления.

Автомобиль начнет трогаться в горку.

Способ 2

По сути данный способ полностью повторяет обычное начало движения с места, но за исключением некоторых моментов:

все действия необходимо сделать резко, чтобы автомобиль не успел откатиться или заглохнуть;
нужно давать больше газа, чем на ровной дороге.

Данный способ лучше использовать, когда вы уже приобретете определенный опыт и будете чувствовать педали автомобиля.

Машина катится на скорости (двигатель заглушен).

ти хто?

почтенный теронозавр

Я больше забыл, чем ты знаешь

образец для подражания

ХРУСТИК

рядовой пользователь

форумчанин со стажем

Максим г. Пермь . (10.10.2011 – 01:28)

мне кажется, что если б так плохо было с компрессией, то машина бы вообще не ехала.

Аффтар, а скорость точно включили?

почтенный теронозавр

почтенный теронозавр

Вот смотри. Машину на передаче (если ты действительно её включил и ничего не напутал) держит двигатель, который не проворачивается из-за того, что компрессия в цилиндрах охрененная. Следовательно копай в эту сторону.

Проверить можно так – скинуть крышку ГРМа и попробовать провернуть, ключом, шкив распредвала- он хрен провернётся. Если легко пойдёт – то плохо дело.

У меня на тринажке летом случай был – на трассе заглохла. В итоге починил конечно, но в процессе поиска решил провернуть вал – еле еле и с трудом.

уУ

форумчанин со стажем

Зануда и пенсия

Итишкина копалка

Итишкина копалка

Юрий Петрович (10.10.2011 – 11:11)

продолжайте , пожалста, я запысываю.

почтенный теронозавр

Максим г. Пермь . (10.10.2011 – 09:17)

почтенный теронозавр

Максим г. Пермь . (10.10.2011 – 09:17)

Может ли незаведённая машина катиться на первой передаче?

Почему даже на относительно небольшом уклоне заглушенная машина катится на первой передаче? Вернее, не катится прям, а скатывается дискретно как-то.

Компрессия?Какое авто то ?Пробег?

Зашел за лекарствами, глянул цены, решил, что дешевле сдохнуть! По пути заглянул в Ритуальные услуги, глянул цены… Поперся обратно в аптеку…

это под какой же угол её поставили даже при условии что мотор и сцепло мертвы.

классика обычно не катиться а передний привод катиться, у меня на девятке так было сначала думали компрессия но не подтвердилось, а опель не катиться, наверно тут дело в передаточных числах коробки, забей мелочи это все если конечно она не коптит и масло ведрами не жрет

На последнем спуске с дороги в затон у меня машина разгоняется на 1 передаче даже с включенным кондеем)

ХЗ. Но тоже замечал такое несколько раз у себя.

Нет, конкретно у меня ему еще ходить и ходить, тысяч 100 точно, а мож и больше.

Неа, двиг в идеальном идеале.

Я такое замечал на не очень большом уклоне.

Ну конечно же. А почему, не подскажешь ?

В общем по сабжу как у меня было: один два рывка и машина останавливается, и потом ее уже не сдвинешь даже подталкивая руками. Как я думаю просто в каком то таком положении двиг останавливается, что видимо в этот момент нет сопротивления практически, потом немного провернется при этих рывках и останавливается уже намертво.

если угол градусов 45, то легко катится.!

Езда с горы накатом или на передаче: когда расход топлива меньше? Вечный спор водителей!

В последнее время тема экономии топлив становится с каждым днем всё актуальнее, так как в некоторых регионах стоимость АИ-95 бензина составляет порядка 50 рублей за литр. Да, для наших «заботливых» чиновников, это конечно же не деньги, особенно если учесть, что заправляются они за казенные средства, но для простого народа такие цены серьезно ударили по карману.

И тема с расходом топлива не сходит с уст многих автолюбителей уже достаточно давно. Кто-то пробует экономить, переводя авто на газ: пропан или метан, другие ищут чудодейственные присадки, способные по их мнению решить проблемы с повышенным аппетитом моторов, третьи же вообще — пересаживаются на более экономичный вид транспорта, велосипед к примеру — для городских поездок.

Но если говорить о манере езды, то существует две прямо противоположных точки зрения, каждая из которых, кстати говоря, имеет право на существование.

Одни водители говоря, что экономить топливо лучше когда с горы пускаешь машину накатом, не останавливая при этом двигатель
Вторые же, наоборот, противники такого способа и утверждают, что когда используется «торможение двигателем», то расход намного ниже, и даже вовсе нулевой

Кто же прав и чья точка зрения более правдива, можно долго спорить и разбираться, но каждый способ имеет право на жизнь.

Первый случай

Когда вы включаете нейтральную передачу на крутом спуске, то автомобиль будет катиться с уклона намного быстрее, нежели на «скорости», но расход топлива не будет нулевым, так как ДВС продолжает работать, хоть и на холостом ходу.

Но при таком режиме машина точно проедет дольше, так как накат явно имеет преимущество перед движением на передаче с горы, разумеется, без участия педали газа.

Но здесь есть свои минусы:

во-первых, нужно будет периодически притормаживать, чтобы не выходить за рамки скоростного режима на данном участке дороги
во-вторых, с точки зрения безопасности вождения это не лучший вариант

Второй случай

Что касается торможения двигателем, то есть не выключая предачи, то на самом деле расход топлива является НОЛЬ, но не стоит забывать, что машина будет останавливаться быстрее, нежели на нейтралке, соответственно на преодоление одного и того же участка потребуется разное время. Более того, если взять один и тот же склон, то на нейтралке машина проедет большее расстояние, чем при включенной передаче.

И однозначно нельзя сказать, какой из способов будет экономичнее. Но касаемо безопасности движения, однозначно второй вариант является предпочтительным.

Если вы имеете иную точку зрения по данному вопросу, можете писать ниже в комментариях свои доводы, думаю, многим из вас есть что сказать и противопоставить каждому из представленных методов экономии топлива.

Читайте также: