Приспособление для регулировки шкворня уаз

Обновлено: 02.07.2024

Замена и регулировка шкворней на УАЗ: подробная инструкция, по выбору, ремонту и полной смене

Благодаря этим механизмам, колеса авто с передним или полным приводом могут изменять угол наклона, т. е поворачиваться, без прерывания потока крутящего момента. Узел размещается в передней оси вместе со ШРУСами. Современная шкворня УАЗа, как и на другие автомобили – ответственная деталь, несмотря на ее простоту. Если механизм неисправен, машина начинает плохо слушаться руля, что отрицательно сказывается на безопасности движения.

Что такое шкворни

Деталь является компонентом шкворневого узла и вместе со ШРУСами являются частью ведущего переднего моста. Как работают шкворни? Они подвергаются действию 2-х сил, одна из которых давит в торец детали. При этом вся масса машина «наваливается» на нижний шкворень, верхний нагружается минимально. Вторая сила – радиальная, действует перпендикулярно по отношению к поворотной оси. В основном она давит на шкворень сбоку, как пытаясь вывернуть поворотный кулак. Радиальная сила больше воздействует на верхний шкворень.

Когда передняя ось испытывает нагрузку в 1 тонну (в среднем), на каждую из сторон приходится по 500 кг. А при перемещении по неровностям, когда подвеска испытывает многочисленные удары, значение сил вырастает в несколько раз. Так же они увеличиваются при торможении или повороте. Шкворни играют роль:

осей, благодаря которым поворотный кулак поворачивает колесо;
соединительных частей, создающих общий узел с кулаком и шаровой опорой;
несущих компонентов, увеличивающих жесткость всего узла.

Существующие виды

На сегодня применяется пять типов шкворней, различающихся материалом изготовления и имеющие свои особенности. Каждая из групп деталей обладает своими плюсами и минусами в плане надежности, легкости монтажа, стоимости и т. д. На каких элементах работают шкворни?

На бронзовых вкладышах (Т-образные цилиндрические)

Традиционный вариант, обладающий высокой надежностью. Имеют серьезный спрос у спортсменов и любителей экстремальной езды. Процесс скольжения в таких деталях осуществляется благодаря использованию между стальными элементами шайб, втулок из мягкого металла, в данном случае бронзы. Такие шкворни на УАЗ не ломаются мгновенно даже при высоких нагрузках, например, при ударе. Эффективная «защита» стала возможной и благодаря большой площади шайбы, втулки. Преимущество бронзовых вкладышей в том, что среди своих «коллег» это единственный тип запчасти, в которой радиальную и осевую нагрузки принимают на себя разные детали.

Есть и отрицательная особенность. Т. к. металл мягкий, его износ происходит достаточно быстро. Чтобы замедлить этот процесс, необходимо регулярно добавлять свежую смазку в узел и постоянно контролировать состояние шкворня. В узле есть регулировочные пластины, убирая которые можно компенсировать износ шайб. Но с втулками в этом плане ничего не получится – только замена. Поэтому главный вопрос при ремонте – замена втулок: процесс этот достаточно трудоемкий, т. к. связан с выпрессовыванием и запрессовыванием. При этом последующая обработка детали должна быть очень точной. Еще один минус – при управлении авто приходится прикладывать относительно большое усилие. Однако этот недостаток можно компенсировать применением гидроусилителя.

На подшипниках

Тоже довольно популярный вариант. На внедорожник ставится подшипник №7203 (по международной системе обозначений 30203). Это роликовая коническая деталь. Ее конструкция позволяет принимать на себя упорные и радиальные нагрузки. По конструкции это сложная система, состоящая из нескольких компонентов:

нижней части с напрессованным подшипником в виде конуса (под ним может находиться упорное кольцо);
обоймы подшипника, запрессованной в в кулак.

Есть смазочные каналы. Особенность этого шкворня – две «равноправные» части, проворачивающиеся на роликовом подшипнике. Это повышает надежность детали и снижает силы трения. В итоге руль становится более легким. К отрицательным сторонам можно отнести чувствительность к влаге, сложность регулировки (имеется в виду установка зазоров). Долго работать сможет только качественное изделие.

На шаре

В состав изделия входит три компонента: верхняя часть, запрессованная в кулак, нижняя, запрессованная в шаровую опору и стальной шар. Он размещается в полусферических посадочных местах, сделанных в торцах половин шкворня. В детали имеются осевые каналы под смазочные материалы. Сверху – резьбовое отверстие под пресс-масленку. Данный узел рассчитан под осевую и радиальную нагрузки. В отличие от предыдущего шкворня шаровое изделие способно выдержать огромную осевую нагрузку – до 20 т. Но с другой стороны из-за этого начинает изнашиваться посадочное место, которое превращается в эллипс, особенно если вы некоторое время ездили с люфтом.

Если проанализировать поломки шарового шкворня, окажется, что чаще всего из строя выходит верхний узел. Объяснить это несложно. Нижняя деталь постоянно прижата массой машины, а верхняя «получает» люфты. При езде по сложной местности с неровностями все удары приходятся на боковую часть верхнего шкворня. В результате обойма вырабатывается и даже скалывается. Есть и еще один минус: шар не дает поступать смазке по каналу, т. к. перекрывает его, а тавотница находится сверху. Поэтому приходится постоянно контролировать состояние узла.

Со сферической опорой

Модернизированный тип шкворня. Эти изделия совместили в себе простоту конструкции цилиндрических Т-образных узлов и хорошие характеристики в плане снижения силы трения, от шарообразных изделий. Конструктивно это стержень с головкой-полусферой. Узкая часть имеет резьбу под гайкой, по оси идет смазочный канал, на головке – проточка, помогающая распределять смазку.

Деталь находится в корпусе кулака и закрепляется зажимной втулкой (в нее описываемая деталь входит конусообразной стороной). Чтобы добиться нужной жесткости, сверху шкворень имеет стальную накладку, через которую стягивается гайкой. Вкладыш изготавливают из бронзы или пластика (второй вариант дешевле, но менее надежен). Во вкладыш упирается сферическая часть детали. В опору и укладывается вкладыш. Под накладкой узла имеются прокладки, позволяющие регулировать положение составных компонентов. Как работает шкворень? Когда колесо поворачивается, он, работающий в паре с кулаком, проворачивается во вкладышах. Подобный узел хорошо работает в вертикальной плоскости, что гарантирует длительный эксплуатационный ресурс.

При монтаже шкворень требует очень тщательной настройки. Если зажатие будет чрезмерно сильным, неизбежен скорый износ, плюс, усилие на руле будет высоким. А если затяжка слабая, пострадает вкладыш. Узел со сферической опорой нуждается в периодической смазке, особенно в первые километры испытательной поездки, когда идет приработка.

На комбинированном подшипнике

Здесь сам шкворень являются подшипником. Второй размещен внутри. Каждый из них воспринимает свою нагрузку. Осевую держит роликовое изделие №9105, радиальную – игольчатое №202614. Обоймы подшипника представляют собой одно целое. Такое инженерное решение помогает установить узел исключительно ровно: перекосы исключаются. В результате нагрузка распределяется равномерно (если не брать в расчет точечные удары). Конструкция дублирует цилиндрический шкворень: разве что трение скольжения заменено на трение качения. Главное преимущество узла на комбинированном подшипнике заключается в отсутствие необходимости регулярной подтяжки: износа практически нет. Еще один плюс – легкость установки и снятия: какого либо специнструмента или обработки не требуется.

Шкворни на комбинированных подшипниках гарантируют легкий руль. Настройка требуется редко, большой запас прочности. К недостатку относится чувствительность к влаге.

Стоимость

Цена связывается с типом детали (см. выше) и брендом производителя. Например, комплект шкворней на комбинированном подшипнике для УАЗ 469, 452 («буханка») обойдется в 7900 руб. Подходит для обычного моста «Тимкен». Если говорить о бюджетных деталях, то комплект шкворней с бронзовыми втулками предлагают за 715 руб., одна штука стоит 50-80 руб. Узел, собранный на шаре, обойдется в 1050-1100 руб. Шкворни (комплект) со сферической опорой и бронзовыми втулками предлагают за 2700 руб. В автомагазинах реализуют как отдельный узел, так и полный набор на оба колеса. Предлагают составные элементы. Втулка из пластика оценена в 17 руб., опора шкворня – 250 руб., прокладка для настройки – 7 руб.

Какие шкворни лучше поставить на УАЗ

Шкворни на УАЗ «Патриот» бывают:

на сферической опоре с вкладышами из пластика (идут с завода, применяются для удешевления машины);
на сферической опоре с вкладышами из бронзы (ремкомплект): монтируются, если предполагается езда по бездорожью;
на конических подшипниках: делают управление внедорожником более легким при езде по твердому дорожному покрытию.

Шкворни с пластиковыми вкладышами «ходят» 10000-50000 км, что зависит от дорожного покрытия. При постоянной езде по бездорожью срок службы детали – минимальный. Если упустить момент и вовремя не проконтролировать состояние узла, его разрушение неизбежно, в то время как пробег внедорожника с бронзовыми вкладышами достигает 120 и более тыс. км. Те, кто покупал Patriot действительно для езды по бездорожью, встают перед выбором: шкворни на подшипниках-конусах или сферической опоре?

Преимущества первого типа:

Нет необходимости в частых проверках, подтяжках. При условии сохранения натяга эксплуатационный ресурс достаточно высок;
Малое трение, даже если натяг был значительным;
Большой ассортимент готовых наборов в продаже.

А что можно сказать об отрицательных сторонах узла на подшипниках?

Необходима высокоточная профессиональная установка;
Многие считают применяемый подшипник 30203 слабым;
Может не выдержать чрезмерно экстремальной нагрузки;
Чувствителен к попаданию влаги;
Отсутствие натяга быстро приводит к разрушению узла;
При отсутствии регулярного контроля может быть полный отказ с заклиниванием подшипника.

Не стоит забывать и о цене. Шкворни на подшипниках стоят примерно в 2,5 раза дороже, чем узел, собранный на сферической опоре с вкладышами из бронзы. Но однозначно утверждать, что на УАЗ лучше поставить сферические шкворня не стоит.

Пошаговая инструкция по замене шкворней на УАЗе своими руками

Удобная замена шкворней на УАЗ подразумевает поднятие внедорожника на гидравлическом подъемнике или установку на смотровую яму. В крайнем случае работы можно проводить на ровной площадки с использованием противооткатных упоров. Стоит заметить, что процесс замены шкворней на УАЗ «Патриот» практически ничем не отличается от таких же работ с обычными «буханками», «фермерами» и т. д.

Необходимые инструменты и средства

Если детали будут меняться на смотровой яме или площадке, поставьте на ручник (для подстраховки включите 1-ю передачу), под задние колеса – упоры, приготовьте козлы для вывешивания. Из инструментов и оборудования понадобятся:

домкрат;
баллонный ключ;
рожковые, накидные ключи и головки с воротком;
монтажка;
молоток, плоская отвертка, плоскогубцы;
линейка;
шприц для смазки.

Разборка

Снимите колесо, вытащите тормозные колодки и открутите суппорт в сборе. Чтобы он не мешал, привяжите его рядом в удобном месте. Соблюдайте осторожность, чтобы не испортить тормозной шланг.

Снимите рулевую тягу. Вытащите пассатижами шплинт, стопорящий гайку рулевого наконечника. Теперь ее можно открутить ключом на 19;
Чтобы демонтировать наконечник, между тягой и рычагом вставьте монтажку, и, навалившись на нее, стукните молотком прямо в торец рычага;
Отсоедините кулак от картера, отвернув 5 метизов ключом на 14 или 13;
Просуньте отвертку меж фланцами и разведите их;
На них имеется пара отверстий с резьбой, предусмотренных для разборки узла. Если ввернуть в них болты, стык раздвинется.

Как правильно снять механизм

Около моста положите колесо внешней стороной кверху. Механизм извлекайте вместе с полуосью. Поставьте его на колесный диск в вертикальном положении. В этом случае шпильки точно войдут в отверстия. Конечно, если имеется стол, лучше работать на нем. Но если нет, колесо все же лучше, чем пол или земля.

С одной стороны УАЗа шкворень будет «замаскирован» под крышкой. Чтобы ее снять, отверните тавотницу, находящуюся в центре и 4 болта по краям.

Установка

Возьмите вкладыш: его усики должны совпасть с пазами в посадочном месте шкворня. Возьмите старый узел, молоток и осторожно осадите вкладыш. Как только звук удара станет звонким, прекращайте стучать: деталь на месте! Если у шкворня нет отверстия по тавотницу, набейте смазку.

Регулировка шкворня и сборка

Установите шкворень, заверните гайку. Посмотрите ваши «записи»: вворачивать метиз нужно на такое же расстояние, какое было. Т. е. от отливки до сферической поверхности кулака с одной и другой стороны. При отличающимся расстоянии откручивайте гайку с одной стороны и закручивайте с другой: это вызовет смещение первой части кулака относительно второй. Регулировку шкворней на УАЗ можно считать законченной. Далее до упора затяните гайки, а потом немного открутите где-то на 1/6 оборота. Вверните тавотницы и прошприцуйте узел до тех пор, пока смазка не полезет из соединений.

Нижнюю пресс-масленку лучше заменить на болт. При езде по бездорожью ее легко сломать, а вот вывернуть «заломыш» весьма проблематично.

Поставьте узел на автомобиль и произведите сборку в обратном порядке. По окончании проверьте качество работы. Покачайте колесо в вертикальной плоскости. Если чувствуется биение, подтяните гайки. Заворачивать надо одинаково: если верхнюю на пол оборота, то и нижнюю на столько же. Теперь проверьте колесо по горизонтали: покачайте его (как будто машина проходит поворот). Усилие должно быть, но небольшим. При тяжелом движении колеса ослабьте гайки и наоборот. На последнем этапе поставьте на место поперечную тягу.

После окончания работ произведите повторную регулировку и смазку через 500 км пробега. В дальнейшем обслуживание производится в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Можно ли менять механизм без разборки

Ответ положительный. Ниже рассмотрен процесс замены шкворней на УАЗ 469, 3115, 3163, 3160, 2206, 7203 и т. д. Для замены шкворня без разборки автомобиль нужно поставить на смотровую яму. Ослабьте колесные болты и поддомкратьте авто. Вывесите внедорожник, слейте масло и демонтируйте суппорт, тормозной щит, чтобы не мешали. Далее:

Вверните в шкворень болт М10. Это поможет вытянуть шляпку и извлечь компонент. Если ничего не получается, возьмите металлическую пластину толщиной 4-5 мм и просверлите в ней отверстие под болт М10;
Делаем вторую попытку. Но теперь болт вставляем через пластину. Под ней наживите несколько гаек и закрутите;
Шкворень должен показаться наружу;
Далее нужно выпрессовать втулку, извлечь шайбу.

Для выпрессовки придется «испортить» замок при помощи заточенного гвоздя. Подсуньте его под втулку, отожмите по кругу. Если дело идет плохо, примените пассатижи. После снятия внутреннюю часть втулки очистите и обезжирьте.

В качестве закладываемой смазки используется ЛИТОЛ 24. Теперь нужно установить новый узел. Он забивается молотком. Чтобы избежать повреждений, используйте деревянную прокладку. Запрессовка производится не полностью, чтобы избежать перекосов, иначе деталь пойдет туго, и вы услышите характерный звук. В этом случае придется повторить все заново. Регулировки осуществляются с помощью прокладок толщиной 0,5 мм. Для шкворня на подшипнике изначально установите 5 прокладок, для узла с бронзовыми вкладышами – 4. Затяните болты и отправляйтесь в испытательную поездку. Если колесо будет греться, ослабьте шкворень, уменьшив количество прокладок.

Правила регулировки шкворней на УАЗ Патриот

Отечественные внедорожники периодически нуждаются в обслуживании ходовой части. Систематический осмотр вашего железного коня позволит заблаговременно произвести необходимые работы по обеспечению нормального функционирования всех основных узлов.

Протяжка и регулировка шкворней передней подвески УАЗ делаются в трех случаях:

при износе вкладышей шарнирного соединения и появлении заметных люфтов;
при необходимости разборки поворотного кулака для его обслуживания;
при замене шкворневого соединения.

В первом случае не производится полная разборка и смазка поворотного механизма, а выполняется операция дополнительной затяжки регулировочных гаек. В остальных вариантах передний мост Патриота разбирается полностью с вытаскиванием полуосей и всех составляющих.

Необходимые инструменты

Для проведения работ вам понадобится помытая машина УАЗ, пара домкратов, молоток, ключ для затягивания регулировочных гаек и набор стандартных накладок. Специальная оснастка поставляется в ремонтных наборах по замене вкладышей и шкворней или продается отдельно. Ключ представляет собой шлицевую накладку, попадающую своими выступами в пазы зажимной гайки. Для точной затяжки используйте динамометрический ключ щелчкового типа.

Этапы проведения простой регулировки шкворней

При возникновении небольших зазоров производится регулировка без полной разборки поворотного механизма.

Нужно зафиксировать УАЗ на ровной площадке, поднять домкратами передний мост и снять передние колеса.
Снять защитные накладки и прокладки на зажимных втулках шкворневого соединения.
Осадить несколькими ударами шкворневой палец для уменьшения предварительного натяга.
Используя специальный ключ, подтянуть зажимную втулку до устранения возникших люфтов. Протяжка производится на 10-12º, момент затяжки не более 30 Нм.
Регулировочные действия нужно производить поочередно на верхней и нижней опоре.
После этого проверяется усилие при движении поворотного кулака, которое должно быть свободным.
Выполняется смазка зажимных втулок, затем устанавливаются прокладка с защитной крышкой.

Когда люфт подвески Патриота значительный, и простая регулировка не поможет, необходимо заменить вкладыши шарового соединения, чтобы избежать его окончательной поломки. В этом случае производится полная разборка передней подвески и последующая регулировка шкворневого механизма.

Нужно снять тормозной диск. Можно оставить его в подвешенном состоянии, предварительно закрепив, чтобы не оборвать тормозной шланг.
Освободить крепление цапфы к поворотному кулаку и снять все в сборе со ступицей, муфтой и тормозным кожухом.
Достать полуось, для чего вращательно-поступательными усилиями тяните за тело оси до его окончательного выхода из картера переднего моста.
Открутите наконечники поворотных тяг от кулака, выверните болты крепления и снимите поворотный кулак.
Данный узел помещается в тиски и разбирается для извлечения изношенных вкладышей.
Затем производится сборка передней подвески УАЗ в обратном порядке.
При сборке проводится соответствующая смазка всех узлов.

При разборке поворотного устройства проводится последующая регулировка взаимного расположения шкворневого механизма с корпусом кулака. Необходимо проконтролировать, чтобы шариковые опоры точно располагались относительно кулака, погрешность может быть около 0,2 мм. Общий момент, при котором оканчивается регулировка, составляет не более 250 Нм. Для этого нужно применять динамометрический ключ, чтобы точно фиксировать момент затяжки.

После работы рекомендуется прошприцевать тавотницы

После таких сложных операций производится регулировка схождения передних колес для предотвращения их износа. Патриот после данных работ должен стать более управляемым и предсказуемым на больших скоростях.

Мосты автомобилей УАЗ. Регулировка шкворней.

Вертикальный, или осевой люфт в шкворнях устраняется подбором толщины пакетов регулировочных прокладок под крышками шкворней. Их общая толщина (и, желательно, количество) должна быть одинаковой как сверху, так и снизу. Как правило, при появлении осевого люфта шкворней необходимо убрать по одной или по несколько прокладок. Но такая регулировка имеет смысл только если втулки и сами шкворни не сильно изношены в радиальном направлении. В последнем случае необходима замена втулок и шкворней.

Итак, по порядку. Сначала занялся левым поворотным кулаком. При разборке обломал три болта, один крепления крышки шкворня (М12х1,25) и два М6 на накладке сальника шаровой опоры. Пришлось высверливать и проходить метчиком. Далее, из подручных средств соорудил съемник шкворней (в Руководстве дан рисунок этого приспособления). Верхний шкворень вышел легко, а на нижнем чуть было не обломал болт съемника, но потом вышиб его через открывшееся отверстие верхнего шкворня. Осмотр показал, что износились не только втулки в шаровой опоре, но и сами шкворни. Пришлось покупать новые. Кроме того, износился сальник шаровой опоры. Старые втулки выпрессовал при помощи головки (кажется на 19), одетой на удлинитель. Дальше в руководстве по ремонту предлагается запрессовать новые втулки и пройтись разверткой, но развертки не нашлось. Поэтому пришлось напильником стачивать наружный диаметр втулок и многократно запрессовывать и выпрессовывать шкворни с латунными втулками в поворотный кулак, подгоняя под размер.

Подобный способ ремонта шкворневого соединения поворотного кулака Редакция рекомендовать не может. Пара "втулка-шкворень", являясь подшипником скольжения, предполагает установку своих составляющих неподвижно, т. е. с определенным натягом, в корпусные детали - в данном случае в шаровую опору и корпус поворотного кулака. Шкворень устанавливается в корпус поворотного кулака с небольшим, допускающим его демонтаж, натягом и дополнительно стопорится от проворачивания штифтом в соответствующем гнезде крышки. Бронзовая втулка, поставляемая в торговую сеть как ремонтная запчасть, имеет разрезную конструкцию (согнута из полосовой бронзы), т. е. имеет "стык". Наружный диаметр втулки обеспечивает ее постановку в шаровую опору с нормируемым натягом, при этом "стык" втулки полностью закрывается и она оказывается надежно зажата в своем отверстии. Повторный монтаж - демонтаж втулки попросту невозможен ввиду достаточной мягкости материала, из которого она выполнена. Внутренний диаметр втулки выполнен с припуском 0.3-0.5 мм на последующую обработку разверткой до размера 25 +0.008 +0.030 мм, обеспечивающего необходимый зазор в соединении с новым шкворнем. При предлагаемом способе ремонта узла, когда шкворень вставляется в необработанную втулку, а затем наружная поверхность втулки обрабатывается вручную напильником до некоего условного диаметра, позволяющего смонтировать ее (вместе со шкворнем!) в шаровую опору, "зазор" во втулке неизбежно раскроется и втулка, не закрепленная ни к одной детали, превратится из детали подшипника в некий промежуточный элемент пары скольжения "стальной, полированный шкворень - грубо шлифованная поверхность отверстия в шаровой опоре". Такое решение соединения не может удовлетворительно работать сколько-нибудь продолжительное время и чревато самопроизвольным выходом втулок в полость ШРУСа со всеми скорбными последствиями: разрушение ШРУСа и необратимые ударные деформации как шкворней, так и самого корпуса поворотного кулака.

Войлочное кольцо менять не стал, т. к. для того, чтобы его поменять, необходимо снимать шаровую опору с моста (ну очень не хотелось), а просто пропитал его маслом.

Для замены только фетрового сальника шаровую опору снимать не надо. Поставляемые в торговую сеть, такие сальники не вырублены из целого листа фетра, а просто сшиты из фетровой полосы обычными нитками. Распороть шов и восстановить его "на месте" несравнимо проще, нежели снимать опору. Однако, из опыта эксплуатации следует, что к тому времени, когда возникает необходимость в замене фетрового сальника, находящаяся непосредственно под ним резиновая манжета тоже нуждается в замене.

После сборки поворотного кулака со старым набором регулировочных прокладок, он встал как вкопанный - ни вправо, ни влево, поэтому пришлось добавить по одной толстой и одной тонкой прокладке под крышки шкворней.

В этом узле одновременно применяются прокладки трех типоразмеров по толщине: 0.1, 015 и 0.4 мм. "На ощупь" отличить 0.1 от 0.15 довольно трудно, особенно при недостатке опыта. Лучше воспользоваться микрометром или штангенциркулем с ценой деления 0.05 мм.

Осевой люфт шкворней из-за тугой посадки во втулках не прощупывался, поэтому окончательную регулировку пришлось отложить на недельку. За это время втулки немного приработались и в узле стал прощупываться осевой люфт, борьба с которым заключалась в снятии по одной толстой прокладке сверху и снизу.

Окрыленный успехом и приобретенным опытом, взялся за правый поворотный кулак. Но тут меня ждал сюрприз. В отличие от левого, на правом (на автомобилях вагонной компоновки - на левом) поворотном кулаке сверху стоит не крышка, а рычаг цапфы, который крепится не болтами, а шпильками, да еще и с сухарями (разрезные конические втулки), которые намертво прикипели к резьбовой части шпилек. Замачивание в течении двух дней и безумная долбежка десятикилограммовой кувалдой (Не рекомендуется! - Ред.) ничего не дали. Рычаг стоял, как приваренный. Пришлось принять командирское решение и, сняв шаровую опору с моста (кстати, тоже не очень хотела выходить), срезать эту цапфу вместе со шпильками "болгаркой". Шпильки пришлось изготовить из болтов (купил на рынке от какой-то легковушки 4 шт.)

Подобное решение Редакцией более чем не приветствуется, поскольку в отношении упомянутых шпилек существует совершенно однозначное указание Руководства: ". шпильки изготовлены из хромистой стали и термически обработаны. Замена хотя бы одной из них шпилькой без термической обработки не допускается". Узел крепления рычага испытывает громадные нагрузки и использование в нем шпилек неизвестного назначения с неизвестными характеристиками материала недопустимо хотя бы по соображениям элементарной безопасности. И еще: автор упоминает о сухарях, "прикипевших к резьбовой части шпилек". Штатные шпильки в своей средней зоне имеют участок, свободный от резьбы и именно к этому участку должны прилегать сухари. Так что если вы увидели шпильку с резьбой по всей ее длине, то это верный признак ее "чужеродности" и она подлежит немедленной замене. Штатная шпилька не поддается обработке напильником. Треснувшие сухари, при необходимости, можно использовать в дальнейшем.

Но на этом сюрпризы не кончились. При выпрессовке латунной втулки из шаровой опоры отлетело опорное кольцо, которое должно было быть проварено по окружности, а держалось на двух прихватках. Новую шаровую опору найти не удалось, поэтому, используя старую втулку как направляющую, насадили опорное кольцо на место и обварили электросваркой. Далее - нудный процесс подгонки новых латунных втулок, установка дополнительных прокладок, окончательная сборка и испытание. Однако, на левом кулаке втулки подогнал не так тщательно и повернуть руками поворотный кулак не смог. Попробовал присоединить рулевую тягу от редуктора и покрутить руль. Туговато, но вроде бы ничего. Решил оставить так в надежде, что приработается и все нормализуется. Сел, прокатился. Ощущения, надо сказать, не для слабонервных. Такое впечатление, что рулевой редуктор люфтит градусов этак на 45, хотя люфта там и в помине нет, а все наконечники рулевых тяг поменял на новые. Две недели катался, одновременно накачивая мышцы, прежде чем руль стал податливым. Теперь еще недельку - и можно будет окончательно отрегулировать шкворни. Да, совсем забыл сказать. Памятуя о прикипевших деталях, весь крепеж посадил на "Мовиль" и рекомендую это сделать всем. Когда придет время, это намного облегчит жизнь. (Полностью поддерживаем! - Ред.)

"Дальше в руководстве по ремонту предлагают запресовать новые втулки и пройтись разверткой, но развертки не нашлось. Поэтому пришлось напильником стачивать наружный диаметр втулок и многократно запресовывать и выпресовывать шкворни с латунными втулками в поворотный кулак подгоняя под размер." Это не совсем правильно! (совсем неправильно! - Ред.) Из опыта: при установке втулок лучше всего прогнать через втулку шарик от старого ШРУСа (передней полуоси), продавить можно на больших тисках подходящей трубкой. При этом втулка очень плотно садится. Затем вставляешь шкворень во втулку и вручную проворачиваешь его несколько оборотов (вращать только в одном направлении). Мы так делаем со времен появления УАЗов в наших краях.

Такой способ "прошивки" запрессованной втулки тоже не лишен серьезных недостатков, и вот почему. Готовое, т. е. полностью обработанное отверстие во втулке должно иметь диаметр 25 +0.008 +0.030 мм, что обеспечивает зазор в соединении с новым шкворнем от 0.008 до 0.044 мм. Ведущие (т. е. малые) шарики ШРУСа имеют диаметр от 25.320 до 25.500 мм, так что даже при использовании самого маленького из них минимально достижимый зазор в соединении составит (при максимально возможном диаметре нового шкворня -25.000 мм) целых 0.320 мм, т. е. на порядок больше рекомендованной величины. Такой радиальный зазор в шкворневом соединении уже отчетливо проявляет себя поперечным покачиванием поворотного кулака при ослабленных крышках шкворней, что само по себе уже является основанием для ремонта узла. Не следует забывать и о предъявляемом к этому узлу Руководством требовании соосности отверстий во втулках шкворней. При несоосной обработке втулок шкворни, при эксплуатации машины, довольно быстро "расклепают" выступающие зоны мягкого металла втулок, тем самым увеличив радиальный зазор до аварийного значения.

И еще сделано маленькое усовершенствование: в шаровую вваривают подшипники от кардана ЗИЛ-130 (подшипник с "косыми" иголками). Хватает на 60000 км (дороги без асфальта). При износе меняются только иголки. Но для переделки нужен мастер и кое какое оборудование - правильно подготовить шаровую, поставиь, приварить. Тут руки нужны. Но дарю идею, может, кому и сгодится.

Сейчас в торговой сети можно найти практически любой инструмент, в том числе и разводные (регулируемые) ручные развертки любого разумного размера, в т. ч. и на 25 мм, и цена их тоже вполне разумна. Их длина вполне достаточна для "сквозного" проходки обейх втулок. В этом случае единственное, чем Редакция может поступиться по отношения требований Руководства - необходимостью, в гаражных условиях ремонта, контроля соосности отверстий во втулках калибр-скалкой d=24.995 мм. При достаточной длине развертки и малой толике аккуратности в работе это требование будет соблюдено автоматически.

Как подтянуть шкворня на УАЗ хантер?

Шаровые шкворни Уаз Хантер регулируют при появлении в них осевого люфта, при разборке поворотного кулака или замене шаровых шкворней с вкладышами. Для замены шкворней потребуются: ключи на 19, на 22, на 24, специальное приспособление для снятия и установки втулок шаровых шкворней Хантер и динамометрический ключ.
Поставьте автомобиль на ручной тормоз, установите упоры под задние колеса автомобиля, поддомкратьте переднюю часть автомобиля и снимите колесо

Снимите поворотный кулак и закрепите его в тисках

Отверните гайку, снимите накладку и прокладку

Выверните зажимную втулку специальным приспособлением. Выньте шаровой шкворень Уаз Хантер, аналогично снимите второй шкворень и извлеките шаровую опору

Поддев отверткой, выньте вкладыши шкворней из опоры. Установите шаровую опору в поворотный кулак, смажьте смазкой Литол-24 сферическую поверхность вкладышей и установите шкворни

Заверните зажимные втулки равномерно с обеих сторон до упора шкворней. Обеспечьте одинаковые размеры от торцов корпуса поворотного кулака до сферы шаровой опоры. Допускается разница размеров не более 0,2 мм. Поочередно затягивайте зажимные втулки, увеличивая усилие по 20–30 Н ·м (2–3 кгс·м) затем окончательно затяните зажимные втулки. Наполните полости над зажимными втулками смазкой Литол-24 и установите накладки с прокладками и затяните гайки. Установите поворотный кулак Уаз Хантер и проверьте усилие поворота относительно шкворней в любую сторону, оно должно составлять 10–15 Н·м (1,0–1,5 кгс·м). Установите детали в порядке, обратном снятию и отрегулируйте подшипники передних ступиц. На этом замена и регулировка шкворней Уаз Хантер завершена.

Как снимать старые шарниры

Вне зависимости от типа шарнира основные операции демонтажа одинаковы. Для замены или регулировки шкворней потребуется ровная площадка. Кроме того, вам потребуются:

домкрат и страховочная подставка;
набор торцевых и рожковых ключей;
набор отверток;
набор головок и ключ-трещотка;
динамометрический ключ;
мощный вороток и удлинитель из куска трубы;
чистые тряпки;
противооткатные упоры;
невысокая табуретка;
помощник или помощница.

Это важно! Собираясь менять или регулировать шкворня, вы должны внимательно прочитать правила безопасности и всегда следовать им:

никогда не оставляйте машину на домкрате, всегда ставьте страховочную подпорку, которую продают в любом автомагазине или широкий ровный чурбак;
обязательно подпирайте колеса противооткатными упорами;
никогда не выполняйте любые работы под автомобилем в одиночку – если что-то пойдет не так, то помощник сможет позвать помощь или самостоятельно помочь вам;
не пейте спиртное, не употребляйте наркотические или психотропные вещества перед ремонтом автомобиля.

Пошаговое руководство

Мы разбили весь процесс на отдельные операции, которые необходимо выполнять последовательно. Это поможет не только в разборке поворотного кулака, но и в его сборке после установки новых или регулировки старых шарниров:

Установите машину на ровную площадку и включите ручной тормоз.
Подоприте задние колеса противооткатными упорами, затем ослабьте болты переднего колеса и поднимите эту сторону домкратом.
Установите под машину страховочную подпорку и снимите колесо.
Открутите два болта и снимите пластину, удерживающую колодки, затем вытащите колодки.
Открутите два болта и снимите скобу суппорта.
Открутите два болта, затем снимите и подвесьте тормозной суппорт так, чтобы шланг не был натянут или пережат.
Открутите винты, фиксирующие тормозной диск и осторожно ударяя деревяшкой по тыльной стороне, сбейте его со ступицы.
Расшплинтуйте и открутите гайку рулевого наконечника и вытащите палец с помощью съемника.

Демонтаж шариковых шарниров

Открутите пресс-масленку или установленный вместо нее болт и 4 гайки, крепящих сошку к поворотному кулаку. Молотком легко стукните по сошке в районе кулака, чтобы сдвинуть ее с места. Снимите 4 конусные шайбы, затем снимите сошку и регулировочные прокладки под ней. Чтобы вытащить детали шарнира потребуется специальный съемник, который можно сделать из П-образного профиля толщиной 5 мм. Ширина профиля немного больше диаметра наружной части шкворня. В центре съемника просверлите отверстие, диаметр которого на 1–2 мм больше диаметра отверстия под пресс-масленку. Затем возьмите болт длиной 5–7 см с подходящей резьбой и гайкой.

На болт накрутите гайку, затем поставьте съемник над наружной частью шарнира и через него вкрутите в заглушку болт до упора. Закручивайте гайку, пока болт полностью не вытащит наружную часть. Если такого съемника нет, можно попробовать вытащить шарнир вкрутив в него болт с большими шайбами и выжимая шайбы двумя монтировками, но такой способ менее эффективен. Затем снимите шарик и вытащите шаровую опору из поворотного кулака, после чего таким же образом вытащите внутреннюю часть шарнира. Тщательно очистите места для установки шкворней от остатков старой смазки.

Демонтаж других видов шарниров

Остальные виды шкворней снимают одинаково:

Откручивают гайку верхнего шкворня, затем, через проставку из мягкого металла бьют по пальцу шкворня, чтобы облегчить откручивание зажимной втулки.
С помощью специального ключа (он есть во многих комплектах новых шкворней, а также его можно купить в любом автомагазине) выкручивают зажимную втулку.
Вытаскивают палец.
Откручивают болты задней пластины поворотного кулака и вытаскивают шаровую опору.
Отверткой поддевают и вытаскивают вкладыш подшипника или пластиковую/бронзовую чашки.
Тщательно очищают от старой смазки места вкладыша и пальца.

Установка новых шкворней

Новые шариковые шарниры запрессовывают с помощью съемника для замены направляющих втулок ГБЦ или съемника для замены ступичных подшипников. Можно использовать и другие съемники, которые обеспечат подачу верхней и нижней частей шарнира строго параллельно каналу в шаровой опоре и поворотном кулаке. Установив шкворня в шаровую опору, заполните место под шарик Литолом или более качественной смазкой.

Остальные шарниры ставят так:

Вставляют новые чашки или вкладыши в шаровую опору, совмещая выступы на них с прорезями в опоре, затем слегка утапливают, вставляя в них шкворневой палец и легко ударяя по нему молотком (желательно использовать проставку из мягкого металла, чтобы не повредить резьбу).
Заполняют вкладыш смазкой.
Вставляют шаровую опору в поворотный кулак.
Вставляют верхний и нижний пальцы.
Равномерно закручивают зажимные втулки с обеих сторон. Момент затяжки 70–100 Н·м. После затяжки втулок шаровая опора должна поворачиваться с усилием 10–15 Н·м.

Это важно! Вне зависимости от типа шарнира, при установке и затяжке необходимо обеспечить одинаковое расстояние от шаровой опоры до поворотного кулака сверху и снизу. Зазор измеряйте с помощью штангенциркуля. Максимальная разница зазоров – 0,2 мм.

Установив шкворня и закрепив шаровую опору в поворотном кулаке, смажьте поверхность опоры Литолом или более качественной смазкой и установите сальник, закрепив его металлическим кольцом и болтами. После чего соберите все в порядке, обратном тому, что использовали в процессе разборки. Не забудьте сделать регулировку развала и схождения.

УАЗ Hunter Black Consternation › Бортжурнал › Замена шкворней и ШРУС

Доброго времени суток драйвовчане!

— 3,2 кг смазки ШРУС — 4 и Литол — Прокладок поворотного кулака и ШОПК — Манжет и обойм манжет — Комплекта шкворней «Автогидравлика» — Вкладышей нового и старого образца (не знал какие у меня) — Зажимных гаек шкворня «Ваксоил» — Гаек шкворня — Упорных шайб ШРУС — Бронзовых втулок цапфы — Шкворневого ключа «Ваксоил» — Сальниками ШОПК — Нового воротка

Подтяжка шкворней Уаз Патриот

Ходовая часть ульяновского внедорожника УАЗ Патриот периодически нуждается в обслуживании. Чтобы все компоненты в подвеске функционировали исправно требуется своевременный периодический осмотр на предмет присутствия износа, после чего пришедшую в негодность деталь необходимо заменить. Иногда требуется только подтяжка шкворней. В данной статье мы рассмотрим вопрос, как подтянуть шкворня.

К протяжке и регулировке шкворневых элементов следует склоняться в следующих трех случаях:

когда у вкладышей шарнирного соединения наблюдается износ, что подтверждается появлением люфта;
во время ремонтных операций, связанных с разборкой и обслуживанием поворотной цапфы;
если шкворневое соединение требует своей замены.

В первом варианте поворотный механизм полностью не разбирается. Здесь можно обойтись только дополнительной подтяжкой гаек механизма регулировки.

В иных ситуациях передний мост подлежит разборке, предполагающей полное извлечение полуосей с сопутствующими деталями привода.

Инструменты

Перед ремонтной процедурой автомобиль УАЗ Патриот следует подвергнуть тщательной мойке.

К работе привлекаем такой набор инструментальных средств и приспособлений:

два домкрата;
ключ, позволяющий выполнить затяжку ранее указанных гаек;
молоток;
набор накладок.

Специальную оснастку можно обнаружить в комплектах, которые продаются для выполнения ремонтных работ по замене вкладышей и шкворней. Если она отсутствует, то потребуется приобрести отдельно.

Ключ выглядит как шлицевая накладка, выступы которой совмещаются со специальными пазами на зажимной гайке. Чтобы обеспечить максимально точную затяжку потребуется привлечь динамометрический ключ.

Регулировка шкворней

Когда появляются незначительные зазоры, то регулировочный процесс можно выполнить, не прибегая к разборке поворотного кулака.

Регулировка шкворней может быть осуществлена самостоятельно.

Располагаем внедорожник на ровном участке, вывешиваем передок с помощью домкратов и демонтируем колеса.
Извлекаем протекционные накладки и прокладки, присутствующие у зажимных втулок шкворней.
Несколько ударов молотком по шкворневому пальцу помогают его осадить, тем самым уменьшить предварительный натяг.
Специальным ключом производим подтяжку зажимной втулки до момента устранения ранее присутствовавших люфтов. Протяжку выполняем на 10-12º, с моментом примерно 30 Нм, но не более.
Регулировочную процедуру осуществляем поочередно: сначала на верхней опоре, а затем и на нижней.
Проверяем величину усилия при движении кулака. Напомним, что оно должно быть свободным.
Смазываем зажимные втулки, после чего устанавливаем прокладку и протекционную крышку.

Если люфт в подвеске значительный, то обычная регулировка шкворней не будет эффективной. Здесь потребуется заменить вкладыши, присутствующие у шарового соединения. Такое действие предполагает полную разборку кулака. Также при сборке необходимо будет отрегулировать шкворневой механизм.

Действуем

Снимаем суппорт с тормозным диском UAZ Patriot. Подвешиваем его к какому-нибудь элементу подвески, дабы избежать воздействия нагрузки на шланг тормозного контура.
Освобождаем крепеж цапфы и демонтируем узел в сборе со ступицей, муфтой и протекционным кожухом тормозного механизма.
Извлекаем полуось. Для этой цели с помощью вращательно-поступательных усилий тянем на себя саму ось. Она должна выйти из зацепления с передним мостом.
Откручиваем наконечники рулевых тяг от цапфы. Выворачиваем болты и демонтируем поворотный кулак.
Узел фиксируем в тисках и производим разборку с целью замены изношенных компонентов (вкладышей).
По обратному алгоритму действий собираем кулак.
При монтаже не забываем о смазке узлов.
По завершении процедуры замены в автомобиле UAZ Patriot потребуется прибегнуть к регулировке схождения колес передка. Это позволит предотвратить последующее неравномерное истирание покрышек.

Важно! После разборки потребуется корректно произвести регулировку взаимного расположения корпуса кулака со шкворневым механизмом. Здесь нужно достичь точного расположения шариковых опор по отношению к кулаку. Допустимая погрешность не должна превысить 0,2 мм. Общий момент затяжки не должен превышать 250 Нм.

После всего комплекса работ у УАЗ Патриот появляется улучшенная управляемость. Теперь вы знаете, как подтянуть шкворня.

Подведем итоги

Рассмотренная нами ремонтная процедура и подтяжка шкворней доступна для самостоятельного выполнения без обращения в сервис. Здесь рекомендуется привлечь напарника, поскольку узлы в подвеске УАЗ Патриот тяжелые и для корректного сборочно-регулировочного процесса необходима еще одна пара рук.

Подтяжка шкворней на УАЗ Патриот

Каждый автомобиль требует регулярного обслуживания и ремонта ходовой части: от этого зависит безопасность движения и срок эксплуатации. Передняя подвеска УАЗ Патриота оборудована шкворнями, которые передают вращение на колеса в разных их положениях. Со временем шкворневые узлы расшатываются, поэтому необходимо знать, как подтянуть шкворни на УАЗ Патриот.

Необходимые инструменты

Перед тем как приступить к ремонтным работам, автомобиль тщательно моют для удаления грязи, т.к. попадание пыли и мелкого мусора в подвижные механизмы или смазку приведет к быстрому износу установленных деталей .

Чтобы подтянуть шкворни на УАЗ Патриот потребуются такие инструменты:

Специальный ключ можно найти в ремкомплектах для шкворней и вкладышей. Если он там отсутствует, его придется покупать отдельно. Шкворневой ключ похож на шлицевую накладку с выступами, которые входят в пазы на зажимной гайке. Для обеспечения точности затяжки следует воспользоваться динамометрическим ключом.

Регулировка шкворней

Случаи, когда нужно регулировать и подтягивать шкворневые узлы:

Появившийся люфт, который приводит к износу вкладышей на шарнирных соединениях.
Проведение ремонтных работ, связанных с разборкой или сборкой поворотных механизмов.
При замене шкворневых механизмов.

При появлении люфта шарнирный узел полностью разбирать не стоит. Ситуацию исправит протяжка и регулировка шкворней. Другие случаи потребуют полной разборки передней подвески автомобиля.

Регулировку шкворневых узлов можно производить самостоятельно, но желательно иметь помощника, т.к. подвеска УАЗ Патриот оборудована тяжелыми узлами. Для начала следует установить транспортное средство на участке дороги с ровной поверхностью. При помощи 2 домкратов поднять перед машины и снять колеса. Затем демонтируются протекционные накладки и прокладки, расположенные возле зажимных шкворневых втулок.

Чтобы осадить шкворневой палец и ослабить натяг затяжки, необходимо по шкворню ударить несколько раз молотком. Затем специальным ключом нужно затягивать деталь до устранения люфта. Выполнять протяжку следует с моментом не более 30 Нм. Ремонтные работы лучше начинать с верхней опоры, затем переходить на нижнюю.

Регулировка не принесет видимого результата при сильном люфте в поворотных кулаках на УАЗ Патриот. В таком случае не избежать замены вкладышей, которые находятся у шаровых соединений. Для этого придется произвести полную разборку кулака, после чего рекомендуется отрегулировать шкворневой узел.

Порядок действий

Регулировка шкворней на UAZ Patriot производится так:

Снимаем тормозной диск и суппорт, подвесив его на какую-нибудь часть подвески, чтобы не повредить шланги тормозной магистрали.
Освобождаем крепление цапфы и вместе с ней снимаем тормозной кожух, ступицу и муфту.
Применив небольшое усилие, шатая из стороны в сторону, тянем полуось на себя и извлекаем ее из зацепления переднего моста.
Демонтируем рулевые наконечники, откручиваем болты и снимаем поворотный кулак.
Устанавливаем в тиски шкворневой узел и меняем изношенные вкладыши на новые.
Производим установку всех деталей на свои места в обратном порядке.
Во время сборки нужно смазывать необходимые узлы.
После произведенных работ, чтобы предотвратить износ резины на автомобиле, следует отрегулировать развал и схождение колес.
Необходимо отрегулировать расположение корпуса поворотного кулака и шкворневого механизма: допустимый зазор не более 0,2 мм, который измеряется штангенциркулем. Момент затягивания не должен превышать 250 Нм.

После того как пробег машины составит 500-600 км и шкворни усядутся, их следует еще раз отрегулировать и смазать. Тавотницы после смазки рекомендуется выкрутить и закрутить болты, чтобы избежать поломки при движении по бездорожью.

Читайте также: