Приус жрет масло что делать

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 05.10.2024

Toyota Prius II. все касаемо этого авто

Гибридный автомобиль Toyota Prius в кузове NHW20 выпускается с 2003 года.

Характеристики:
- 5-дверный хэтчбэк.
- Размеры (Длина Х Ширина Х Высота) 4450х1725х1490мм.
- Снаряженная масса автомобиля 1270кг, максимальная 1725кг.
- Объем багажника 408л.
- Передний привод.
- Максимальная скорость 180км/ч (ограничена электроникой).
- Время разгона до 100км/ч 10.9c.
- Расход топлива на 100км в городе 4.2л; на шоссе 3.5л; смешанном цикле 3.6л.
- Коробка передач - Вариатор (планетарная передача).
- Двигатель 1497см, DOHC, рядный, четырехцилиндровый, 16-клапанный, 76л.с.

Сколько приус может проехать на батарее? И с какой скоростью?
Приус - не электромобиль, ехать исключительно на электротяге с пустым баком категорически не рекомендуется, это может привести к ремонту ВВБ, но при наличии бензина и кнопки EV (электромобиль), можно проехать только на электротяге около 3 км. При разряде ВВБ, превышении скорости 50 км/ч, нажатии сильнее на акселератор, охлаждении ниже нормы или перегреве выше нормы двигателя - режим EV выключится сам, ДВС заведется и Приус будет продолжать движение заряжая ВВБ. Режим EV можно включать при движении (например в пробках). При несоблюдении вышеперечисленных условий режим EV просто не включиться.

Как часто надо менять батареи в приусе? Сколько это стоит?
Батарея состоит из 28 элементов стоимостью около 1500-3500 сом каждый. Определить необходимость замены можно только сканером. Батареи живут очень долго, ей гораздо легче навредить неквалифицированным вмешательством, таких случаев на порядки больше, нежели случаев гибели ВВБ.

Как приус переносит зиму? Есть ли трудности завода зимой?
Не хуже обычных автомобилей, а то и лучше. Единственная зимняя сложность - проблематичность монтирования автозапуска, но и эта проблема решаема.

Можно ли зарядить приус от сети?
Теоретически - можно, но очень сложно. Практически - это не нужно и может только навредить. Приус - не электромобиль, зарядка не уменьшит расход, скорее запутает ему мозги.

Сколько ест приус?
Зависит от многих факторов - температуры, характера вождения, местности, остаточного заряда ВВБ. В среднем зимой по городу 6-8, летом 5-6. На трассе меньше. Если захотеть, можно добиться и 2.5л. Те, кто купил приус, как правило, покупали не из-за расхода, он является лишь приятным бонусом.

Как на приусе дернуть на светофоре?
Приус - не гоночный болид, но обладает отличной динамикой на низких скоростях. Если есть необходимость, то жмем до упора на тормоз левой ногой, а правой на газ. Бензиновый двигатель должен завестись. Все, кидаем тормоз и уходим в точку.

Насколько долговечна на приусе АКП и какая она?
Фактически на приусе отсутствует АКП, там стоит планетарная передача. По ощущениям похожа на вариатор, но абсолютно по другому устроена. Ресурс сравним с ресурсом автомобиля при должном обслуживании.

Что за кнопка EV?
Езда только на электротяге. В морозы может не включиться. Как только батарея подсядет или газ будет от души нажат, двигатель заведется.

Сколько Приус может проехать км когда уже замигал последний квадратик?
По замерам экспериментаторов около 50 км. Но лучше ехать к ближайшей заправке.

Что за зеленые машинки на диаграмме расхода?
Одна машинка - это "сэкономленные" (рекуперированные, добытые из торможения) 50Втч. Это примерно 180тыс.джоулей или 43ккал или 20г.бензина

У меня Park Assist перестал рисовать зеленые линии при движении задним ходом.
Перестал работать дожим стекла, частично не работает управление стеклами.
После отключения малого аккумулятора происходит сброс параметров и машинку надо немного обучить. Для этого поверните пару раз руль от упора до упора в разные стороны, а так же кажкое стекло поднимите до упора и подержите несколько секунд, затем опустите до у пора и подержите.

Где на машине суточник?
Кнопка ODO/TRIP. Нажатие - выбор суточника, их там 2. Длительное нажатие - сброс.

Что будет если на машине нажать P в движении?
Включится нейтраль. Если скорость небольшая, включится паркинг с характерным ударом в коробке. Экспериментировать не стоит.

Как происходит процедура включения/выключения авто?
Включение. Если есть KeyLess, просто садимся в машину, если нет, вставляем ключ в слот. Просто нажатие на Power равносильно положению ACC, если при этом держать тормоз, машина включится. Как только загорается значек READY - можно ехать. Чтобы включить передачу, нажимаем тормоз и переводим джойстик в нужное положение. В сильные морозы может загустевать смазка, и джойстик по возвращении в исходное положение будет включать нейтраль.
Для выключения останавливаемся и ставим на Р. Если машина стоит под уклоном, лучше дополнительно зафикировать "ножником". Выключаем. В принципе, если просто выключить машину, она автоматически переведет КПП в Р.

Что за режим B в коробке?
Аналогичен режиму D, но машина начинает тормозить двигателем. Энергия не рекуперируется в батарею. Режим подходит для затяжных спусков и езды по скользким покрытиям.

Как принудительно завести бензиновый мотор, например при ТО?
Если нужно временно завести бензиновый двигатель, можно просто нажать на газ в положении КПП "P" (двигатель заведется, если батарея подсажена), либо перевести КПП в положение "D" и удерживая тормоз нажать на газ. А если нужно, чтобы он работал продолжительное время и(или) без человека, жмущего на педаль, можно так:
1.включить зажигание, но не заводить (нажать на кнопку без педали тормоза)
2.дважды нажать педаль газа
3.нажать тормоз и включить «N»
4.дважды нажать педаль газа
5.нажать тормоз и включить «P»
6.дважды нажать педаль газа
7.нажать тормоз и нажать кнопку включения

Как убрать Maint Reqd с панели?
Удерживая ODO/TRIP включить зажигание и подержать эту кнопку.

Что означает снежинка на панели приборов?
Снежинка зажигается при температуре окружающего воздуха ниже +3 и означает, что дорога может обледенеть. Погасить ее нельзя. В рестайлинговой версии ее нет.

Что за странное отерстие на заднем сидении справа?
Это отверстие вентиляции ВВБ. Его нельзя перекрывать.

Свет в бардачке все время горит.
Подсветка бардачка включается вместе с габаритами и горит вне зависимости от того, закрыт он или открыт. Это нормально. Вместо лампочки используется светодиод, так что беспокоиться об энергопотреблении не стоит.

На моем Приусе стоят фары со светодиодами, но светодиоды не работают. Вопрос почему?
Присмотритесь внимательнее. Либо их (светодиодов) там нет, а стоит просто красивая полосочка (как и на всех рестайлинг-версиях), либо у вас эксклюзивные неисправные фары.

Для чего разъемы в бардачке под подлокотником?
Это стандартный разъем прикуривателя и линейный вход для магнитолы, включается нажатием AUX на ней (доступно только при воткнутом штекере в гнездо AUX).

Номер абонента при входящем звонке то определяется, то нет.
Он определяется, но не высвечивается, если скорость автомобиля больше 10кмч. Также в движении блокируется клавиатура, остается только быстрый набор.

Где находится микрофон Hads-free?
На потолке, рядом с очечником.

Чем заправлять приус?
Бензин с октановым числом больше 91 на Ваш вкус. Большинство льет 92.

Как пользоваться Круиз-контролем?
Чтобы воспользоваться круиз-контролем, надо включить его нажатием кнопки на рычаге внутрь, загорится лампочка CRUISE. Достичь скорости 60кмч (на японцах 40) или выше и нажать рычаг вниз, это зафиксирует текущую скорость. Затем:
- Вниз - снизить скорость
- Вверх - повысить скорость
- Вниз удерживать - активное замедление
- Вверх удерживать - активное ускорение
- На себя или педаль тормоза - отключить контроль скорости
- Вверх - восстановить скорость, которая была перед отключением контроля

Какие колеса подходят на Приус?
Сверловка 5х100, вылет-45, ЦО 54
R15: 185/65, 195/65
R16: 195/55, 205/55
R17: 215/45

На панели горит значек, похожий на кувшин с восклицательным знаком.
Это означает, что спущено колесо(а), у авто для американского рынка это еще может означать, что села батарейка в датчиках давления, которые находятся в колесах. при восстановлении давления колес для исчезновения значка в течение нескольких секунд удерживать кнопку SET, которая находится под рулем.

Навигация, как установить, обновить и пользоваться.
Навигация на японце возможна, к сожалению, только по японии. Для американцев и европейцев здесь все расписано с картинками. Чтобы добраться до разъемов блока навигации, отодвиньте сидение полностью назад и загляните под него. Чтобы добраться до лотка DVD, отодвиньте его вперед и загляните с другой стороны.

Как вынуть диск из навигатора?
Чтобы вынуть диск, необходимо нажать на кнопку и одновременно подвинуть ее влево. После загрузки диска нажать и подвинуть вправо, "закрыв" шторки.

Диск застрял в навигаторе, двигаю шторку туда-сюда, он не вылезает.
Попробуйте отключить все разъемы от блока навигации на 3 минуты. Если не помогло, попробуйте поймать момент включения приуса и открыть шторку, пока диск не прочитался. Если и это не помогло, откручивайте блок из-под сидения, разбирайте и доставайте DVD.

Ну и традиционно:
Джереми Кларк тестировал Приус и BMW M3, так вот BMW израсходовал меньше бензина
Приус в городе зачастую тратит меньше бензина чем на трассе, все остальные автомобили - наоборот. Машины ехали в режиме, который наиболее выгоден для обычных автомобилей. Но в принципе можете прикупить M3, будете экономить бензин на трассе.

За такие деньги можно было взять новый Фокус или 5 Матизов или Ленд Крузер и цистерну соляры, у моей Мазды/Короллы/ТАЗа такой же расход, а у дизельного пассата еще меньше, ремонт гибрида стоит как полмашины, батарейка быстро умирает на наших морозах, он уродливо выглядит. )))))

Полезные мелочи:
-Под центральным подлокотником есть еще один бардачок. Выдвигается вперед.
-Чтобы установить яркость подсветки спидометра на максимум даже при включенных фарах, на европейце нажмите и удерживайте кнопку регулировки подсветки, на американце - покрутите колесико.
-Треугольная вставка в полу багажника слева (напротив аккумулятора) вынимается, в эту емкость идеально влезает 5ти литровая канистра.
-Железочка под полом служит подпоркой - при открытии пола, ее можно вынуть из паза и подпереть пол для того, чтобы освободить руки.
-Шторка вставляется в пазы словом TOP вверх
-Шторку можно снять и убрать в специальные пазы в пластиковом лотке под полом багажника.
-Полочку в среднем подлокотнике можно вставить вертикально в пазы над разъемами AUX и 12v, он станет приоткрытым. Повыше и удобнее.
-Передние сидения раскладываются назад без подголовников вровень с задними, а задние складываются вровень с багажником.
-Крышка бензобака вставляется в пазы на лючке с внутренней стороны.
-После каждой заправки Приус сбрасывает пробег в БК. Расход не сбрасывается (у американцев дорестайл сбрасывается). Кнопка RESET сбрасывает и то и то.
-Чтобы "прикурить" Приус, не надо лезть к аккумулятору, достаточно снять крышку блока реле под капотом, там есть терминал. Кстати прикурить его можно буквально батарейкой на 12В, нужна мощность лишь на замыкание реле.
-Экономная езда на приусе, в отличие от обычного авто, достигается резким стартом (километров до 70 в час) и движением накатом. (Pulse&Glide)
-Пластик панели очень мягкий и легко царапается.
-Чтобы переключиться из любого экрана на экран навигатора, но при этом не был озвучен следующий маневр, нажмите сначала кнопку DEST, а затем MAP
-Если машина неисправна и(или) длительное время не будет включаться, можно посоветовать поставить ее на нейтраль и выдернуть 30 амперный предохранитель P CON MTR. Это не даст машине встать на паркинг, она останется в нейтрали и ее можно будет перекатывать и буксировать не включая вообще(парковать "ножником").

Расшифровка VIN
1 цифра: Страна (J = Япония)
2 цифра: Производитель (T = Toyota)
3 цифра: тип транспортного средства или производственный отдел (D = легковой автомобиль?)
Описание автомобиля секции (VDS) - KB20U или KB22U для США
4 цифра: Двигатель (K = 1NZ-FXE 1.5L DOHC 4cyl)
5 цифра: Ходовая часть (GUESS - B = 5dr хетчбек)
6- цифра: Поколение (2 = второй - NWH20)
7 цифра: безопасность - 0 = есть Боковые подушки безопасности, 2 = нет Боковых подушек безопасности
8 цифра: Unknown (U = Prius)
Проверьте цифры (CD)
9 цифра: контрольные цифры, идентификационный номер транспортного средства
10 цифра: модели год (4 = 2004)
11 цифра: производственные предприятия (0 = Цуцуми)
12-17 цифр: серийный номер

Диагностика системы кондиционирования.
Включение режима диагностики:
1. Выключить зажигание.
2. Удерживая нажатыми кнопку "AUTO" и кнопку выбора забора воздуха (внешний/внутренний), включить двигатель.
3. Индикаторы панели управления должны загореться 4 раза с интервалом в 1 сек.
4. Чтобы выйти из режима диагностики, нажать кнопку "OFF".
5. После проверки индикаторов автоматически начнется диагностика датчиков.
6. Для проведения диагностики приводов нажмите кнопку выбора забора воздуха.
Проверка приводов должна осуществляться на прогретом моторе.
Для замедления проверки нажать кнопку обогрева переднего стекла. С интервалами в 1 сек. будут срабатывать приводы заслонок, вентилятор и реле. Для перехода в режим диагностики датчиков нажать "AUTO".
7. Результат диагностики датчиков отображается в окне отображения установленной температуры. При наличии 2 и более кодов индикация начинается с наименьшего.
8. Для завершения диагностики нажать кнопку "OFF".
После устранения неисправностей произведите очистку памяти: во время диагностики датчиков нажмите одновременно кнопки обогрева переднего и заднего стекол.

Прикрепленные изображения

Karakatica и asima это нравится

Прикрепленные изображения

Отличия Приусов из Америки и Европы.

ТЕМА: Машина с Приус-погоста.

Всё понятно, эксплуатировали машинку на дорогом масле мотюль. Иначе быть не может, ведь этот человек продвинут и читает интернет. На просторах паутины в профильных гибридных форумах народ пишет -"Начал лить мотюль и Ооо, чудо, масложор прошёл. " Не удосужился её, наклейку, оторвать и продавец, Гуру того-же сайта, Алексей. Впрочем как и постеснялся донести до покупателя, нового владельца машинки, зашедшей на ремонт, тот факт что в машине отсутствуют некоторые, видимо не нужные для Челябинской экологии, агрегаты. Вот на фото на этом месте должен стоять термос, я же там наблюдаю только трёх-ходовой клапан термоса, который на заводе Тойота, устанавливают в моторном отсеке и далеко не под подкрылком в бампере. Может кто нибудь видит на фото термос? Или я ослеп?

Владелец автомобиля меня просто убеждает, что он Лично покупал и отдавал Алексею какую-то "фиговину" и термос у него есть. Есть и есть, пусть будет по его мнению. Я там вижу обратную сторону этой "фиговины".
Лирика, лирикой а работу делать нужно. Снимаю поддон двс 360099 360099 360099

Плотными отложениями, отблескивающие на фото, полёживают ингридиенты мотюля, слегка под-разъев краску. Если бы не знал эту машинку раньше и год её выпуска, то наверняка бы подумал, что этот авто приехал с гражданской войны Севера с Югом США.

И конечно же на фото ниже, рассохшиеся маслосъёмные колпачки

В самый не подходящий момент, в момент разбора двс, совмещённого с фотосессией. Звонит хозяин авто с вопросом - "Какого сюрприза мне ещё ожидать?" Отвечаю "Крепитесь, в жизни нужно быть готовым ко всему" Всё в порядке и довольно статично. Перемещу объектив камеры тлф на КПП. На фото крепление КПП в подушке на левом лонжероне. Всё, всё, всё статично и с этого не демонтированного (как термос) агрегата так-же наслоившейся не первый год пыльный слой масла ATF-WS

Приус 20 — ДИМЕКСИД — лечение масложора

Всем привет! Всех с наступившим Новым годом! Короче не стал я тянуть кота за хвост — решил ДИМЕКСИДнуть мотор. Жор масла 0-20 был пол щупа на 500 км, 5-30 — поменьше. Делал прямо 1.01.2020 — больная голова не дает покоя рукам.
Куплено было следующее:
Масло 20w-50, 4л х 3; 1л х2
15w-40, 1л х 2
Промывка Лукойл 4л х 2, использовал только одну.
ф-р маслянный NITTO4TP121 — 5шт
Масло Лукойл 0w-20
Димексид 100мл — 14 шт.
Датчик давления масла — Facet 7.0114, не пригодился — да и не пришел еще))
Герметик Виктор Рейнс.

Делал в 4 этапа.
Для начала — отцепил от дроссельной заслонки шланги вентиляции картера, заглушил отверстия, а шланги удлинил и подальше под капот их — делается для уменьшения детонации двигателя во время промывки).

Первый этап — т.к. последний раз моторное масло поменял около 1000 км назад (Лукойл — Армортэк А5В5 5w-30), сливать его не стал просто так, а с остатками в канистре (около 0,5л), смешал 2 пузырька димексида и залил минут на 25 в прогретый мотор (прогреваю в сервисном режиме

Второй этап — залил 4,5л минералки 20w-50 (очень густая кстати, еле льется), прогрел мотор до рабочей температуры (заметно, что мотору было тяжело начинать работать на нем, т.к. успел остынуть пока мучался с поддоном), смешал 4 пузырька димексида с 0,5л масла 15w-40 и залил в мотор. Далее в сервисном режиме на холостых оборотах оставил работать на час, следя за температурой двигателя, не давая ей подниматься выше 90 градусов — манипулируя температурой печки и оборотами вентилятора печки, чтобы не было детонации. Детонация начинает появляться при зарядке батареи. Важно — заметил, когда в режиме зарядки батареи выжать педаль газа в пол — детонация исчезает, обороты двигателя при этом не подымаются ни на один оборот. Далее так и делал. После сливаем масло, меняем фильтр.

Третий этап — повторяем второй этап.
Четвертый этап — залил 4л масла 20w-50, также прогрел до рабочей температуры, и добавил смесь из 0,5л масла 15w-40 и гдето 270 мл димексида. Минут 10 помаслал на оборотах 1500-2000 примерно и далее подымал до 2500-2600 минуты на 2-5, потом снова холостые пару минут и так циклами около часа. У когото тут читал что подымал обороты до 4000, но ни в сервисном режиме ни в обычном выше 2500-2600 обороты не подымаются. Далее все слил, поменял ф-р, залил промывку Лукойл, и дал движку мин 20 поработать, раз-два подняв обороты до 1500-2000. Все слил — скинул поддон, вычистил. Поставил обратно — момент затяжки 9Нм, поставил новый маслянный ф-р, залил уже на постоянку масло 0w-20 (в этот раз Лукойл, дальше — будет видно), вернул трубки вентиляции картера на место. Пробовать заводить не стал — думаю надо дать время засохнуть герметику, т.к. когда скидывал и ставил поддон первый раз — при работе двигателя было видно его запотевание маслом.

На следующий день провел марш бросок на 600 км. Заметил что спустя где 200 км двигатель как то легче что ли заработал — возможно в катализаторе прогорели остатки вышеупомянутой процедуры. Уровень стоит на месте (!) чему я не сказано рад)). Буду следить дальше. В ближайшее время скину клапанную крышку, прокладку уже заказал.

Масложор и раскоксовка: экспертиза «За рулем»

Самая частая причина — угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.

Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.

Повышенный масляный аппетит может спровоцировать и форсировка двигателя. Увеличиваем мощность и крутящий момент, а значит повышаем температуру масла. При этом летучие фракции начинают сгорать, что ведет не только к повышенному масляному аппетиту, но и к закоксовке маслосъемных колец. Кстати, масложор может вызвать даже неплотно закрученная свеча. «Недокрут» приводит к калильному зажиганию, как следствие к детонации двигателя и существенному росту температуры в камере сгорания. А значит, масло начинает больше угорать.

Определяем без разборки

Точно определить причину повышенного расхода масла без грамотной диагностики трудно. Самый распространенный способ — замер компрессии — тут не поможет. Он эффективен, когда есть существенный износ цилиндропоршневой группы. А если компрессионные кольца в полном порядке, а маслосъемные залегли из-за закоксовки, показания компрессии останутся высокими, но двигатель будет литрами потреблять масло.

Один из действенных способов проверки — вакуумный. Для этого используют анализатор пневмоплотности цилиндров, состоящий из двух вакуумметров либо одного комбоустройства. Для проверки выкручивают свечи зажигания и в каждый цилиндр по очереди устанавливают вакуумметры. Сначала при ходе поршня определяют максимальное разрежение в цилиндре — его называют полным или полезным. Опираясь на этот параметр, диагност делает вывод об износе гильзы цилиндра.

При помощи второго вакуумметра определяют остаточный (паразитный) вакуум. При хорошем состоянии гильзы цилиндра и клапанов его величина характеризует состояние поршневых колец, а точнее их степень износа, залегание, поломку перемычек на поршне. Если оба параметра в норме, а расход масла повышенный, то маслосъемные кольца в порядке, а вероятная причина масложора — износ маслосъемных колпачков.

Другое эффективное средство диагностики — эндоскопия. Эндоскопы позволяют заглянуть почти в любой уголок двигателя. У диагноста нет на руках данных замеров компрессии и вакуума. Он оценивает состояния двигателя лишь визуально. Но опытного глаза часто достаточно для точного вердикта.

Итак, диагностика подтвердила, что причина масложора — в закоксовавшихся маслосъемных кольцах. В этом случае можно не разбирать мотор, а очистить его детали от смолисто-коксовых и нагаровых отложений, используя химические средства. Но какое выбрать? Препаратов много и принцип их работы разный.

Как раскоксовать?

Жидкие составы заливают в каждый цилиндр прогретого двигателя через свечное отверстие. Задача препарата — размягчить нагар, чтобы он потом сгорел без образования твердых частиц, которые могут повредить нежные керамические соты нейтрализатора. Жидкость попадает на днище поршня, проходит через зазоры компрессионных колец, поступает в их канавки в поршне. Далее — на маслосъемные кольца и в поддон двигателя. При этом лучше всего отмывается днище поршня. Из-за трудного доступа очистка канавок под компрессионные кольца слабая, маслосъемные моются еще хуже. Иногда приходится повторять обработку через небольшой пробег.

С учетом этих недостатков были разработаны пенные составы. Способ применения тот же — через свечное отверстие в головке блока. Но в отличие от жидкого пенный очиститель заполняет весь цилиндр и воздействует не только на днище поршня, но и на камеру сгорания. А если двигатель с непосредственным впрыском, то помоется и распылитель топливной форсунки. По эффективности пена лучше жидкости, так как дольше удерживает активное вещество во взвешенном состоянии.

Но и пена не шибко хорошо очищает маслосъемные кольца, так как доступ моющего состава ограничен конструктивными особенностями. А еще пенные препараты немного дороже жидких. Правда, у них есть одно весомое преимущество: пена хорошо очищает впускной трубопровод от нагара, который часто скапливается в двигателях с непосредственным впрыском топлива.

Чтобы расшевелить маслосъемные кольца, разработали жидкие составы, которые заливаются непосредственно в масляную систему двигателя. Только не путайте с популярными пятиминутными промывками на основе керосина, задача которых — разбавить старое загустевшее масло, чтобы оно лучше вытекало из двигателя. А средства, о которых мы ведем речь, рассчитаны именно на раскоксовку маслосъемных колец. Вперемешку с маслом активный состав циркулирует в системе под давлением и попадает во все труднодоступные для статичного состава места. Его заливают не на пять, а на двадцать минут. И гоняют мотор не на минимальных оборотах коленвала, а на средних оборотах, чтобы поднять давление в масляной системе и тем самым повысить эффективность состава.

Для раскоксовки используют и народные средства. Самое известное — димексид. Это антибактериальный медицинский препарат, продается в аптеках без рецепта, недорог и действует довольно эффективно. Правда, это средство слишком агрессивно и имеет побочные эффекты. Оно смывает графитовое покрытие с поверхности поршня, приводит к потере формы пластиковых и эластичности резиновых деталей. Вспучивает краску на стальном поддоне, которая отслаивается крупными фрагментами и потом прилипает к сетке маслоприемника. Последствия от его применения часто бывают плачевными.

Что купить?

Универсального препарата, который эффективно очищает всё и сразу, нет. Подходить к решению проблемы угара масла и очистки двигателя надо комплексно.

Благодарим компании «ВМПАВТО» и «Планета Железяка» за помощь в подготовке материала.

«Масложор» — это, в первую очередь, дорого. Как только миллилитры переводятся в рубли, любой водитель перестает откладывать решение проблемы в долгий ящик. Согласитесь, когда перерасход денег куда ощутимее перерасхода масла!

Мы предлагаем узнать больше о масложоре, его причинах и вариантах решения, чтобы понять когда и куда именно везти свой автомобиль.

Когда стоит беспокоиться о повышенном расходе? Если у вас уходит от 250 до 500 мл на 1000 км, это уже повод обратиться в сервис за очисткой двигателя. Если же показатели выше 500 или даже литра на 1000 км, это считается критическим расходом и необходимо заняться выяснением его причин. Расход выше литра, сопровождающийся неприятным запахом из выхлопной трубы или сизым дымом требует срочных действий, так как откладывание проблемы в долгий ящик может привести вас к капитальному ремонту.

Как уже упоминалось выше, причин большого расхода может быть несколько: неисправности системы впуска, неплотное прилегание клапанов к седлам, износ турбокомпрессора и многое другое. Рассмотрим несколько вариантов.

Своевременно не поменяли воздушный фильтр или нарушена герметичность впуска — это открытые двери для попадания грязи и мусора в двигатель. В камере сгорания начинаются неполадки с цилиндрами, поршневой группой и кольцами. Из-за абразива происходит повышенный износ и масляные излишки остаются на поверхности цилиндров, где впоследствии сгорают, увеличивая коэффициент трения в паре поршень-цилиндр.

Грязь скапливается в зазорах поршневых колец и соединяясь с моторным маслом превращается в густой абразив. Который, в свою очередь, закоксовывает маслосъемные кольца, лишая их подвижности. Получается, что герметичность цилиндра снижается и растет нагар. В таком случае увеличивается расход масла.

Что случается, когда изнашиваются направляющие втулки клапанов и их маслосъемные колпачки? Происходит попадание масла в камеру сгорания, потому что колпачки окончательно утратили уплотняющую функцию и задубели. При их замене, не забудьте проверить направляющие втулки — чрезмерный люфт быстро их убьет и смазочный материал окажется в камере сгорания.

Роль сальников в турбине выполняют газодинамические уплотнения, которые расположены на концах вала. И хочешь не хочешь, а турбодвигатель гонит масло в систему впуска, даже если он абсолютно исправен. Работа газодинамических уплотнителей схожа с действием поршневых компрессионных колец.

Отметим, что при работе любой турбины возникает достаточно высокое давление с одной стороны и большое разрежение с противоположной. Из-за этого возможен частичный прорыв газов, которые поднимают масляный туман. В результате смазочный материал попадает в интеркулер, что вызывает углеродистые отложения. Такое может вполне произойти в случае «забития» нейтрализатора или воздушного фильтра. Потери в этом случае нормировать тяжело, потому что они зависят от режима работы и модели двигателя.

Выход из строя этого узла — еще одна из возможных причин двигателя масложора. Со временем скапливаются неизбежные отложения, которые не дают клапану вентиляции работать корректно. В итоге, большое количество масла попадает в воздушный тракт, а далее в цилиндры, где сгорания образуются отложения. Нагар скапливается на клапанах и поршне.

Излишнее топливо поступает в цилиндры по нескольким причинам — в том числе, из-за слишком обогащенной топливовоздушной смеси и, как следствие, ее неполного сгорания. Это опасная ситуация, потому что топливо смывает масляную пленку со стенок цилиндров. Возникает практически сухое трение. Мощность мотора падает, а расход масла возрастает.

В режиме тяжелой эксплуатации может наблюдаться угар масла и его быстрое старение. В таком случае, масло лучше менять чаще, чем через 15 тысяч километров. Точные данные указываются в руководстве по эксплуатации автомобиля. В таком состоянии смазочный материал теряет большинство своих свойств, поршневые кольца закоксовываются, а герметичность цилиндров снижается. Следовательно, повысится объем картерных газов и система вентиляции не справится.

Среди причин, вызывающих жор масла двигателя, можно отнести не только неисправности отдельных систем, но и режим эксплуатации автомобиля. Если вы злоупотребляете длительной работой двигателя на холостом ходу, из-за пониженного давления в системе смазки двигателя, поршневые кольца начинают работать неэффективно. Сюда же можно отнести стояние в пробках и езду на непрогретом двигателе при высоких нагрузках.

Большой расход масла — не приговор. Существует несколько путей решения проблемы и понять, какой из них будет наиболее оптимальным, сможет в итоге только автовладелец.

Замена воздушного фильтра. От 300 до 1500 руб.
Внутренняя очистка двигателя водородом (раскоксовка). От 2000 руб. Процедура проводится без замены масла и без разбора ДВС и хороша тем, что вы не только можете решить проблему масложора, но и улучшаете работу двигателя и сопряженных систем, увеличивая при этом срок его срок эксплуатации.
Замена масла. По стоимости процедуры будут в среднем в районе 500 руб + стоимость масла от 2000 до 20 000 руб.
Химическая раскоксовка. От 2500-3000 руб*. Сегодня можно легко найти средства для самостоятельной чистки, но будьте осторожны — химия может избавить вас не только от нагара, но и от поддона и уплотнителей. Также важно помнить, что после данной процедуры обязательна замена масла.

*цена указана уже с заменой на дешевое масло.

Заменить маслосъёмные колпачки. От 7000 руб. Имеет смысл, если не помогла раскоксовка, а направляющие клапаны в порядке.
Ремонт сальников. От 1000 до 5000 руб. Если раскоксовка не помогла, и у вас механическая неисправность (протечка).
Снятие и очистка свечей. От 500 до 1000 руб. Замена свечей от 2000 до 5000 руб.
Снятие и чистка форсунок. От 3000 до 6000 руб. Замена форсунок от 3000 до 20 000 руб.
Снятие и чистка направляющих клапанов. От 3 000 до 30 000 руб. Замена направляющих клапанов от 10 000 до 50 000 руб.
Снятие и чистка клапана ЕГР. От 10 000 до 20 000 руб. Замена клапана ЕГР от 20 000 до 60 000 руб.
Снятие и чистка турбокомпрессора. От 10 000 до 40 000 руб. Замена турбокомпрессора от 30 000 до 150 000 руб.
Капитальный ремонт двигателя. Самая дорогостоящая и сложная процедура, при которой полностью разбирается двигатель и заменяются все неисправные комплектующие. Стоимость начинается от 50 000 рублей.

Суть такой процедуры в выработке при помощи специального оборудования гремучего газа, состоящего на две трети из газообразного водорода и одну треть из кислорода. В процессе окисления водорода в камере сгорания создаются условия для эффективного окисления высококонцентрированного углерода. Сгорая, водород создает импульсный толчок, энергия которого инициирует переход углерода из твердого агрегатного состояния в газообразное. Проще говоря, окисляясь, углерод становится газообразным веществом, обычным углекислым газом CO2, который покидает двигатель через выхлопную систему автомобильного двигателя.

В результате процедуры происходит следующее: характеристики двигателя обнуляются до заводских, мощность и КПД увеличиваются, а расход смазочных материалов и топлива уменьшается. Вот почему мы выносим водородную очистку отдельно от остальных. В отличие от многих других вариантов, данный способ влияет не только на перерасход масла, но и на работу всех систем двигателя в целом. При этом двигателю не наносится совершенно никакого урона!

Раскоксовка водородом очищает не только маслосъемные кольца, поршни и камеру сгорания, как и раскоксовка химией, но также позволяет убрать значительную часть нагара со свечей, форсунок, ЕГР и направляющих клапанов, турбокомпрессора, почистить катализатор и сажевый фильтр. Вы можете решить одну проблему или сразу предотвратить целый ряд других.

Разумеется, и водородная очистка не является панацеей. В любом случае никто лучше вас не сможет правильно расставить приоритеты и распределить бюджет. Мы призываем лишь подробно рассмотреть все пути решения, чтобы подобрать наиболее эффективный именно для вас.

Toyota Prius

Maxx:
Народ, подскажите, как себя должен вести вентилятор на 20м приусе? Который со стороны водителя?
Заправлял кондей - озаботили вопросом - машина включена, один вентилятор шуршит, другой (водительский) - не работает. Он как-то сам включается? Или тоже должен работать?

Походу, должен работать.
Сегодня поездил по Минску, температура датчика наружного воздуха вылетела на 45 градусов, но ошибок и страшных символов не загоралось. Далее за городом температура внешнего воздуха на дисплее нормально опустилась до 31
Температура охлаждающей жидкости поднималась до 98 градусов.
Походу, вылетел мотор вентилятора.
Или нет?
Кто что скажет?

сегодня градусник до 33 показывал и я впервые услышал вой под капотом - когда вентилятор на максималке крутится, и то чтобы услышать, поставил авто на стоянке погулял рядом и прислушивался.

Flio:
Здравствуйте, имеется Prius v, начинающие водители-автовладельцы и соответственно вопросы из разряда "может у кого было. ":
В левом боковом зеркале совсем немалая мертвая зона. Есть кто с такой же проблемой? На 20ке такой проблемы нет, может в 30ке, или есть владельцы prius v? знаю, что можно наклейку нацепить, но также интересуют условия замены всей линзы зеркала. Кто и где делал? Какова цена вопроса?

Заранее спасибо.

у меня приус Ви. Не замечал за ней такого. Может надо просто правильно настроить зеркало?

Solromka, вопросец есть по V. Удобен ли багажник? Если сравнивать, например, с универсалами D-класса (mondeo, passat)?

постояла машина (20ка) на выходных и при старте загорелся красный треугольник и включился только кондей. Экран, двигатель выключены. и не выключалась какое-то время. Через пол минуты самы отключилась и уже при втором старте было все ок. Потом за день еще пару раз загорался треугольник при старте на секунду, дальше все было ок. Вот грешу на малую акб. Конечно не совсем понимаю, если разряжена батарея то почему хватает запустить кондей но не включить остальную электронику.

Тем не менее, батарею пора бы и поменять. посоветуйте какую новую купить и насколько геморная замена?

chuckie:
Тем не менее, батарею пора бы и поменять. посоветуйте какую новую купить и насколько геморная замена?

Разобрать-собрать - минут 30-40, а батарейку любую можете брать, их не так много в правильном размере, я себе недавно привез Exide, полет нормальный.

chuckie:
постояла машина (20ка) на выходных и при старте загорелся красный треугольник и включился только кондей. Экран, двигатель выключены. и не выключалась какое-то время. Через пол минуты самы отключилась и уже при втором старте было все ок. Потом за день еще пару раз загорался треугольник при старте на секунду, дальше все было ок. Вот грешу на малую акб. Конечно не совсем понимаю, если разряжена батарея то почему хватает запустить кондей но не включить остальную электронику.

Тем не менее, батарею пора бы и поменять. посоветуйте какую новую купить и насколько геморная замена?

Проверь уровень масла, у меня переодически именно треугольник загорался при малом уровне (возможно стала кушать после 100 тыс). Долил порядка 1.5 литра и проблема исчезла (уровень стал почти максимальный). Сервис меню 12.4-14V показывало заряд аккумулятора. А проехал около 8 тысяч после замены.

zemljak:
Solromka, вопросец есть по V. Удобен ли багажник? Если сравнивать, например, с универсалами D-класса (mondeo, passat)?

Ну даже и не знаю. Не тестировал. Бульба яще не паспела

USD-EUR:
(возможно стала кушать после 100 тыс).

ага, именно после 100 тыс. Приусы начинают есть масло. Особенно если лить в него вместо положенного 5w30, лить 0w20
кстати машина европа или америка?

Че-т у меня почти двести пробег и масло не больше полулитра уходит за десятку, и то на угар скорее всего, т.к. Я люблю притопить.

Solromka:
Flio:
Здравствуйте, имеется Prius v, начинающие водители-автовладельцы и соответственно вопросы из разряда "может у кого было. ":
В левом боковом зеркале совсем немалая мертвая зона. Есть кто с такой же проблемой? На 20ке такой проблемы нет, может в 30ке, или есть владельцы prius v? знаю, что можно наклейку нацепить, но также интересуют условия замены всей линзы зеркала. Кто и где делал? Какова цена вопроса?

Заранее спасибо.

у меня приус Ви. Не замечал за ней такого. Может надо просто правильно настроить зеркало?

Навряд ли, настраивали и "ставили диагноз" люди опытные. Да и потом на форумах нашла, что на американка попадаются прямые, а не асферические зеркала.
Поэтому и интересуюсь, менял ли кто.

zemljak:
Solromka, вопросец есть по V. Удобен ли багажник? Если сравнивать, например, с универсалами D-класса (mondeo, passat)?

В багажник легко влазят шасси от коляски и куча сумок ставятся рядом, не перекрывая обзор заднего стекла. Внутри так вообще простор.

аскер:
USD-EUR:
(возможно стала кушать после 100 тыс).

Там вообще 30-ка и 0w20 самое оно

Steel_R@T:
Че-т у меня почти двести пробег и масло не больше полулитра уходит за десятку, и то на угар скорее всего, т.к. Я люблю притопить.

Жрать все машины начинают от заботливых хозяев:
1) - ай, сейчас некогда еще пару тысяч проеду, будет время - поменяю.
2) - 5w40 - для нашего климата идеальное масло, тем более и цена за литр шикарное - в зад этих японцев с их заморочками и загонами на экологии, даже дилерский центр и тот на гарантии 5w40 льет - значит так и надо.
3) - уровня масла нет - все одно 500 км до замены - ничего страшного не будет.
4) - отличный мотор, ему и Comma отличное масло!
Если за приусом следить и делать все вовремя - он не подкидывает проблем и экономит Ваши деньги, если Вы экономите на приусе - он Вас взмеймеет по полной.

В 21-ом веке, вязкость масла не зависит от выработки мотора, не слушайте людей которые Вам чешут по ушам!
Мондео и гольфы времен мамонтов в пример не приводите - это глупо и давно неактуально.

Судя по фотка там как раз 20.
У меня побег 175.масло не доливаю от замены до замены.

аскер:
Судя по фотка там как раз 20.
У меня побег 175.масло не доливаю от замены до замены.

судя по предыдущим постам - такой же как и ты, Тоха

Prius 20 - 2009 - 1.5 - EU / Масло 0W20

Началось всё с того что проехал где то 6 тыс км после замены с того же 0W20, далее раз в 3-5 дней мог моргнуть этот треугольник на 1-3 секунды - обычно это происходило при вхождении в поворот на скорости 20-30 (на кольце например), думал так опасность предупреждает - из-за динамики, но потом со временем на 7 тыс км оно стало загораться чуть ли не каждый день по 2-3 раза и потухание этого треугольника стало происходить дольше 2-5 секунд, самое интересное что компьютер ошибок не выявил.далее на 8 тыс км оно всё же дало о себе знать, треугольник загорелся как всегда и не потухал секунд 10-15, а дальше на дисплее высветилась понятная наконец причина:

Проехав ещё метров 600-800, проверил масло и его было аж на кончике щупа, всегда оставались запасы после замены (3.5.-3.7 льётся / 4Л кансистра), так вот залил где то около 1.5 литра всё что было, уровень почти максимальный стал, все ошибки отпустило - треугольник этот вот уже как месяц не вижу.

Вот в принципе моя основная история и проблема Приуса за год езды 80 > 120 тыс км.
Хотя изначально так же грешил на маленький АКБ, думал пора менять, пока не проверил Voltage через сервисное меню.

Кстати, тогда я ехал в Россию, ближе к Питеру залился 98 бензином (вместо нашего 95), и ещё 2 раза полный бак заправлял там же - проездил, далее вот эта ошибка и выстрельнула, могло масло так сильно начать кушать из-за этого? Я думаю скорее всего так и есть.

Приус жрет масло что делать

Faircon Просмотр профиля

Старик

kva999 Просмотр профиля WaTCOH Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

Старик

Реклама партнёров Cандро Просмотр профиля

Вот и я думаю о том сколько протянет двигатель, если просто тупо доливать и доливать масло?

Cандро Просмотр профиля

Прежде чем поднять эту тему в очередной раз вся информация с форумов была изучена-именно поэтому описал пункты лечения в таком порядке 1,2,3,4.
Хотя мне да же попалось что 1 л на 1000 км это допустимый официальный расход от изготовителя?

egradov Просмотр профиля Cандро Просмотр профиля Faircon Просмотр профиля

Старик

Реклама партнёров Cандро Просмотр профиля @andrei@ Просмотр профиля

Старик

привет, я так же, уже только фильтра меняю ))))) и доливаю)))

arina Просмотр профиля Cандро Просмотр профиля semxxx Просмотр профиля

Вот первод с голландского с мануала:
Feiten betreffende olieverbruik
Functies van motorolie
Motorolie heeft als belangrijke functie de binnenzijde van de motor te smeren en te koelen en spelt daarom een grote rol bij het in goede conditie houden van de motor.
Olieverbruik
Het is heel normaal dat een motor een beetje olie verbruikt gedurende de gewone werking van de motor. De oorzaken hiervan zijn de volgende.
1. Olie wordt gebruikt om zuigers, zuigerveren en cilinders te smeren. Als een zuiger in de cilinder naar beneden gaat, wordt op de cilinderwand een dunne oliefilm achtergelaten. Door hoge onderdruk die ontstaat tijdens deceleratie van de auto, wordt een beetje olie de verbrandingskamer ingezogen. Dit beetje aangezogen olie en een klein gedeelte van de achtergelaten oliefilm wordt tijdens het verbrandingsproces door de hoge temperatuur verbrand.
2. Ook wordt olie gebruikt om de inlaatklepstelen te smeren. Een beetje van deze olie wordt samen met de lucht en brandstof in de verbrandingskamer verbrand. De hoge temperatuur van de uitlaatgassen zorgt ook voor verbranding van de olie die de uitlaatklepstelen smeert.
De hoeveelheid motorolie die wordt verbruikt, hangt o.a. af van de viscositeit van de olie, de kwaliteit van de olie en de wijze waarop met de auto wordt gereden.
Bij het rijden op hoge snelheden en veelvuldig accelereren en decelereren zal een hoger olieverbruik optreden.
Een splinternieuwe motor gebruikt tijdelijk meer olie omdat zuigers, zuigerveren en cilinders nog niet op elkaar zijn ingelopen
Technisch verantwoord olieverbruik:
Maximaal 1,0 liter per 1.000 km (1,1 qt./600 mijl, 0,9 lmp. qt./600 mijl).
Bij de beoordeling van het olieverbruik moet voorzichtigheid worden betracht, omdat de olie kan zijn verdund en het moeilijk is het juiste niveau te bepalen.
Als een auto bijvoorbeeld herhaaldelijk korte ritten rijdt en een normale hoeveelheid olie verbruikt, kan het zijn dat aan de hand van het oliepeil geen verbruik is te constateren, zelfs niet na 1.000 km of meer. Dit komt omdat de olie geleidelijk aan door brandstof en vocht wordt verdund. Dan lijkt het dat het oliepeil niet is veranderd.
Als daarna met hoge snelheden gereden wordt, verdampen vocht en brandstof uit de olie en lijkt de motor ineens een hoog olieverbruik te hebben.

Факты, касающиеся нефти Функции моторного масла имеет важную функцию для смазки внутри двигателя и охлаждения и, следовательно, играет важную роль в поддержании в хорошем состоянии двигателя. Расход масла Вполне нормально, что двигатель потребляет немного масла при нормальной работе двигателя. Причины заключаются в следующем. 1 масло используется для смазки. Поршней, поршневых колец и цилиндров Как поршень в цилиндре понижается, на стенке цилиндра, тонкой масляной пленки оставил позади. По высоким отрицательным давлением, создаваемым во время торможения автомобиля, немного сгорания масла всасывается. Это немного всасывается масло и небольшая часть масляной пленки оставил позади сжигается на высокой температуре в процессе сгорания. 2 Кроме того, масло используется для смазки. Впускной клапан украсть Немного этого масла сгорает. Вместе с воздуха и топлива в камере сгорания Высокая температура выхлопных газов также вызывает сгорание масла, которое смазывает выпускной клапан украсть. Количество нефти, потребляемой в основном зависит от вязкости масла, качества масла и манере вождения на автомобиле. При движении на высоких скоростях и частой ускорения и торможения, чтобы произойдет рост потребления нефти. Новый двигатель для временного использования более нефти, потому что поршни, поршневые кольца и цилиндры не вместе были работать ответственно Технические масла: . Чем 1,0 литра на 1000 км (1,1 Qt / 600 миль, 0,9 LMP Qt / 600 км). При оценке масла следует соблюдать осторожность, так как масло можно разбавить и трудно определить правильный уровень. Например, если автомобиль несколько коротких поездок, и потребляется нормальное количество масла, это может быть, что на основе нефти не наблюдается потребление, даже после 1000 км или более. Это происходит потому, что масла постепенно, и жидкость разбавляли топлива. Тогда кажется, что уровень масла не изменился. Если она потом въехали на высоких скоростях, испаряющихся жидкостей и топлива из нефти и двигатель кажется вдруг иметь.

Перевод не айс но смысл понятен.

Cандро Просмотр профиля

Читайте также: