Промывка гидроблока 5hp19 ауди

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Как я мыл гидроблок 5hp19 (трагедия в двух действиях)

Симптомы: неприятный удар сзади при включении режима R на холодную, рывок при переключении с 1 на 2 и затуп с пробуксовыванием со 2 на 3.

Инфа: просторы интернета.

Запчасти:
1.ZF 0501 209 251 Фильтр масляный акпп
2. ZF 0501 210 725 Регулятор давления масла в АКПП
3. ZF 1056 303 031 Прокладка масляного поддона коробки передач.
4. ZF 1060 327 090 Прокладка регулятора
Еще неплохо было бы прикупить уплотнительное кольцо заливной пробки, но я понял это позже.

Расходники:
1. Castrol 4008177071812 Масло трансмиссионное синтетическое "Transmax Z 70W-80", 12л
2. Карбклинер (первый попавшийся) 4 баллона
3. Бензин, 5 л.
4. Ветошь (много).

На все про все затратил 11 820 рублей.

Действие первое "Вскрытие показало, что чукча умер от вскрытия".

Минувшей субботой мы с камрадом biosfm решили вскрыть аудюхе АКПП.
Сразу скажу, что в этот день нас ожидали одни сюрпризы.
Во-первых, слитое масло было красным и неприятно пахло. Судя по всему это был Декстрон, которого в 5хп19 лицезреть не предполагалось.
Во-вторых, поддон намертво присох и отрываться отказывался. При ближайшем рассмотрении удалось опознать наличие между блоком и поддоном белого герметика советского пошиба. Кто имел неосторожность в юности, собирая коробку на любимом Ижаке Планета (ну или юпитер) 5 (ну или 3) помазать этим гуаном крышки, знает, что склеивает эта гадость не чуть не хуже суперклея.

Методом борьбы с герметиком были выбраны репрессии и уже через минуту белый режим пал, обнажив порнографическую картину "поддон: вид сверху".

Естественно, мы громко и матерно осудили столь неосторожное поведение предыдущего вскрывателя акпп за туеву хучу мелких фрагментов герметика, упавших в поддон, а затем почистили поддон и блок снизу.

Далее и в-третьих, мы сняли фильтр АКПП, как раз такой же, как на верхней картинке. Он, кстати, был оторван от крепления с одной стороны и лежал этой стороной в поддоне.

Чтоб снять гидроблок, понадобилось открутить все болты звездочкой Т-40, после чего, он, обидно плюясь маслом, сам отвалился от коробки.
Хорошо, что мы сняли все фишки и провода.

А вот собственно и он сам.

Дальше он половинится, четвертинится, потрошится, моется, мажется и собирается обратно. В общем все, как в мануалах, никаких хитростей — наливай да пей.

Но есть одно НО: на все про все уходит часов 6 (в первый раз),
…
Смеркалось… Мы собрали изрядно поднадоевший блок в один кусок и тем же макаром запихнули его в коробку. Залили масло, завели, долили масла но… облом. На D она вообще не едет, в типтронике едет на первой и то с пробуксовками, ну и на задней, пожалуй, тоже едет.

И чего мы только не делали. Доливали масло, отливали масло, грели, катались, газовали. Коробка издавала предсмертные конвульсии и по мере прогрева масла была все слабее.

Прокричав в полночное небо: "Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!", мы побрели домой курить форумы.

Ночь была занятной: коварные форумы и блоги выдавали причины нашей проблемы в диапазоне от "забыли залить масло" до " забыли поставить гидроблок".

Прийдя к обоюдному мнению о том, что мы в попе, отправились спать.

Действие второе: "новые взгляды сквозь старые щели (Лихтенберг)".

Наутро за рабочую версию была взята теория, которая гласила, что мы, как говорится, "просрали все полимеры".

Спешненько разобрали и распотрошили гидроблок. Целью нашей была плита.

Предполагалось, что один из жиклеров просто был забыт или потерян. Разобрали, проверили. Никто не забыт, ничто не забыто. Только один жиклер с пружинкой стоит вверх ногами. Фейл, господа!

Обрадовались, запихнули все обратно в ауди и обильно сдобрили маслом картер и кожные покровы головы, рук, спины и пяток.

Завели, протестировали и на выходе получили болт в стиле арт. По-русски говоря, не изменилось ровным счетом ничего. Те же симптомы — не едет в драйве.

Достали, разобрали, проверили по фоткам из инета правильность сбора всех жиклеров и плунжеров. Все тот же болт (см. выше).

Смеркалось…
Достали карбклинер, побрызгали в атмосферу, вставились и методом исключения пришли вот к чему: мы однозначно собрали все верно (о чем, кстати, красноречиво свидетельствовало отсутствие лишних запчастей и элементов), следовательно, дело в пресловутом регуляторе давления основной магистрали.

Так как в четвертый раз разбирать времени уже не было, решили для теста воткнуть старый регулятор.
И о чудо, слава немцам! Автомобиль попер, коробка заработала… также, как и до разборки. Былинный фейл: нам, сцуко, впарили нерабочик регулятор, мать его.

В сухом остатке:
Плюсы определенно есть: промывка и замена масла добавила коробке быстроты реакции, плавности хода, переключений, исчезли душераздирающие гидравлические вопли коробки по утрам и ее дикие затупы на холодную, рывок с 1 на 2 стал менее заметным, как и пробуксовка между 2 и 3. Но при всем при этом регулятор продолжает делать свое черное дело.
А посему так: как только гидроблок перестанет сниться мне в кошмарах, я вскрою коробку, откручу гидроблок и заменю регулятор на новый. Благо, что разбирать гидроблок не придется.

Выводы:
— промывка гидроблока — вещь нужная, но без замены регулятора — практически бесполезная;
— замена регулятора без промывки гидроблока что пиво без водки;
— масло надо менять в два залива (емкость АКПП 9,5 литров, сливается около 4х из поддона, потом 1-1,5 из гидроблока. При первом заливе в АКПП помещяется около 7 литров, при втором -5. Итого, масло сменится процентов на 80-85 (можно дать школьнику рассчитать точный процент), что, если верить мотористам, вполне допустимый процент смешивания).
— и последнее, но самое главное: если есть проверенный автомеханик-коробочник, отдайте вы ему 5 рублей, пусть мается с вашим гидроблоком))) А если проверенного нет, то вперед, ибо непроверенные или запорют, или ценник накрутят.
По-моему, так (с) Винни Пух

Как своими руками промыть гидроблок АКПП?

Гидроблок – это основной узел АКПП, отличающийся сложностью строения, включает клапанную плиту с многочисленными каналами. К нему относятся соленоиды, датчики. Его ремонт стоит доверять профессионалам.

Уход за гидроблоком

При продолжительной эксплуатации автомобиля, происходит постепенное загрязнение трансмиссионной жидкости. Результат этого – выход из строя составляющих элементов КПП.

При первом обслуживании коробки «автомат» может понадобиться замена соленоидов, чистка гидроблока АКПП. Это позволяет продлить эксплуатационный ресурс трансмиссии. Стоимость ремонта гидроблока зависит от характера имеющейся поломки. Неисправности данного устройства в основном возникают в результате перегрева трансмиссии, использования грязного масла. Перегрев КПП приводит к деформации ее деталей, гидроблока, ремонт которого может выражаться в замене пружин, клапанов.

Чем опасно наличие осадка в виде металлической стружки, продуктов сгорания в масле? Присутствие данных веществ способствует сокращению ресурса КПП. В частности, забиваются фильтры, каналы гидросистемы. Правильным вариантом в данной ситуации является промывка АКПП. Осуществление данной процедуры способствует восстановлению стабильности работы системы трансмиссии.

В каких еще случаях требуется промывка? Перечислим основные причины необходимости очистки АКПП:

передачи переключаются с затруднением;
появление толчков при разгоне;
нестабильность функционирования КПП.

В том случае, если данная процедура не помогла решить проблему, целесообразно заказать диагностику АКПП, по результатам которой требуется разборка коробки, замена изношенных запчастей.

Таким образом, масло постоянно циркулирует по каналам КПП, со временем в нем образуются продукты износа, которые забивают каналы гидроблока. Из-за этого из строя выходят соленоиды. В результате, коробка начинает толкаться при переключениях. Решить возникшую проблему может такая процедура, как промывка КПП.

Особенности промывки «автомата»

Как промыть АКПП? Выполнять данную процедуру рекомендуется в условиях специализированных автомастерских, где имеется необходимое оборудование, промывочные аппараты. Промывка КПП позволяет удалить грязевые отложения.

Если автовладелец решил промыть АКПП своими руками, требуется новая трансмиссионка, набор гаечных ключей, многогранников, отверток, промывочный аппарат. Также, необходима ветошь, пустая тара.

Машина должна быть заведена на смотровую яму, после чего сначала необходимо слить в пустую тару жидкость.
Далее к коробке подключается аппарат, посредством которого будет доливаться новое трансмиссионное масло.
Запускается мотор (примерно на 15 мин.).
Аппарат создает давление, благодаря чему масло проходит по каналам гидросистемы АКПП.
Сливается трансмиссионка.
Подлежит замене фильтрующий элемент, прокладка поддона.
Добавляется новое масло.

В завершении требуется проверка функционирования системы трансмиссии, заводится мотор. В нормальном состоянии не должно отмечаться посторонних шумов при работе. Количество траты топлива на проведение данной процедуры зависит от модели КПП (примерно 10-15 литров).

Промывку АКПП можно осуществлять одновременно с полной заменой трансмиссионного масла. Следует отметить, что ряд автовладельцев решают промыть АКПП соляркой.

Как промыть гидроблок АКПП?

Чистка / промывка гидроблока АКПП происходит следующим образом:

Снимается данное устройство из штатного места, после чего осуществить его разборку.
Специально для этого сливается масло, снимается поддон, заглушка, переходник разъема.
Далее откручивается блок, фиксирующие элементы платы, штоки.
После разборки, все комплектующие детали должны быть очищены, промыты специальным аэрозолем, предназначенным для чистки карбюратора.
В завершении запчасти следует вытереть чистой тряпкой и высушить.

Установка комплектующих деталей происходит в обратном порядке.

Важно! После того, как гидроблок был установлен на место, следует нанести новый слой герметика на картер, заменить прокладку поддона. После этого заливается свежая жидкость для АКПП.

Замена трансмиссионной жидкости

Необходимость в замене масла в АКПП требуется, если в нем отмечается стружка, возникшая в результате износа подшипников. Интервал смены трансмиссионной жидкости составляет 60000 км пробега. Данную процедуру можно выполнить самостоятельно.

Трансмиссионные масла отличаются по цвету, текучести. Не рекомендуется смешивать разные виды данной жидкости. Можно ли в промывочную жидкость добавлять средства для повышения эффективности очистки АКПП? Данное мероприятие осуществлять нежелательно, так как отдельные элементы системы трансмиссии могут преждевременно утратить свои свойства.

Таким образом, чтобы поддерживать автоматическую трансмиссию продолжительное в рабочем состоянии, автовладельцу следует проверять качество масла в КПП, осуществлять согласно предписанным правилам его замену. Проверка может происходить посредством щупа.

Из-за загрязненного масла, высокой рабочей температуры гидроблок хуже управляет переключениями скоростных режимов. Промывка автомат позволяет очистить полость КПП от скопившейся грязи.

Гидроблок 5НP19 и с чем его едят

Симптомы и выявленные проблемы.
1. Никаких проблем на холодную. коробка работает в нормальном режиме, практически ничего не выдает грязную плиту и помирающий регулятор давления.
2. На горячую, хорошие удары при переключении R — D, N — D, D — R, N — R или другие возможные последовательности при загрузке АКПП из режимов N и P.
3. Пинок при переключении вниз с 3 на 2ю передачу.

Подготовка к ремонту

1. Куплено масло Mobil lt 71141 (7 литров. Хватило впритык. Цена на момент публикации 580р. за литр)
2. Найден по наименьше-возможной цене главный регулятор давления ZF 0501210725

3. Приобретены бумажная прокладка гидроблока. номер 1060327090
4. Фильтр АКПП и прокладка поддона.

Процесс разборки и промывки
Сливаем масло через маленькую пробку. (можно предварительно прогреть градусов до 40)
Можно сразу сорвать большую пробку шестигранником на 17. (при его отсутствии, надёжно привариваем длинную ручку к любому ненужному болту на 17)
Откручиваем поддон, фильтр АКПП (позже можно вскрыть и посмотреть на предмет крупной металлической стружки)
Вот и наш препарируемый.

Снимаем все фишки с соленоидов, еще 2 с датчиков. Так же можно снять фиксатор и вытащить всю косу целиком, вместе с гидроблоком.
Болты крепления плиты к коробке отличаются большим диаметром Торкса. Их там 17 штук. Выкручиваем, ловим гидроблок!

Дальнейший процесс разбора плиты не сложный, но требует внимательности, аккуратности и 2-3 баллона Очистителя карбюраторов.
Обязательно фотографируйте процесс разборки. Это поможет вам собрать всё в правильном порядке.
Разбирать и мыть части плиты лучше по порядку. К примеру сняли левую часть — разобрали, вынули все плунжера и пружины, зафотали, отмыли верхнюю часть, отмыли нижнюю часть, собрали левую сторону. Аналогично с правой.

Масла в гидроблоке остается еще порядка 1 литра, так что приготовьте ветошь. Много ветоши!

На обратную сторону металлической пластины могут прилипнуть некоторое количество жиклеров!
Её лучше снимать, плавно сдвигая в сторону. Что бы сфотать конфиг расположения жиклеров на вашей плите. (некоторые ревизии плит могут отличаться)

Правильное расположение всех жиклеров и двух шариков на моей ревизии коробки.

После всех процедур промывки, чистки и сборки в обратной последовательности ставим наконец пациента на своё законное место. Внимательно следим за установкой плунжера кулисы переключения передач!

Заливка масла процедура так же интересная.
Не имея желания колхозить самодельные устройства с нагнетанием давления в емкость, поступил просто.
Дырка в крышке банке масла. Шланг, желательно изогнутый по 90 градусов на конце. Место стыка шланга и пробки банки масла герметим и спокойно вдавливаем масло в поддон.

Заливку делаем в два или лучше три этапа.

около 3х литров на сухую и холодную.
Затем заводим, щелкаем все передачи по 3-5 секунд. Глушим. Доливаем еще, пока не потечет.
Заводим снова, греем коробку до 35-40 градусов и доливаем до вытекания тонкой струйки в режиме P.

Руководство по ремонту АКПП 01V, 01L (ZF5HP19)

Руководство по ремонту АКПП (01 L, 01 V), ZF 5 HP19, 5 HP19FL , 5 HP19FLA

Наиболее ремонтируемым семейством АКПП на отечественном рынке специалисты считают пятиступенчатую ZF 5 HP19 (включая модернизированные ./FLA../FL). Хоть уже около десяти лет на смену им пришли ZF 6 HP26 — 6 HP19, данный аппарат все также часто оказывается «клиентом» автомастерских.

Ради справедливости отметим, что дело здесь не в плохом качестве АКПП, а скорее в ее невероятной распространенности — данную коробку устанавливали на всех «долгожителей», произведенных в Германии. Тот самый вариант, когда для хороших авто подобрали не менее качественную АКПП.

Активное использование этих АКПП началось с 1995-го. Они устанавливались на переднеприводные и полноприводные Ауди. Проектировались устройства на основании успешных пяти скоростных 5 HP18, и четырех скоростных 4 HP18, многие детали которых имели аналогичное строение. Правда, 5 HP19 имела более высокий показатель крутящего момента (по сравнению с 5 HP18), а также была совместима с двигателями включительно до четырех литров.

Модернизация данной коробки состояла лишь в новых настройках и передаточных значениях. Запасные части для этой линейки АКПП остались почти идентичными.

Изначально 5HP19FL разрабатывалась для моделей Audi-Volkswagen, оборудованных передним приводом.

Полноприводные авто, имеющие V6 движок получили ZF5HP19FLА. Еще данные АКПП использовались в БМВ (лишь в заднеприводных моделях). Если брать VAG классификацию, то ZF 5 HP19 будет носить имена 01V, 01L.

Модернизация коробок касалась, как правило, приводов (AllWD- ForwrdWD -RearWD), а также пожеланий производителей авто расположить АКПП определенным образом (поперек либо вдоль). Интересно, что уже более 16 лет конструкция большей части деталей всех разновидностей данной трансмиссии, оставалась неизменной.

О замене масла в АКПП ZF5HP19 (01V):

Большинство автолюбителей предпочитают производить замену масла раз на 100 000 км. Фильтры меняются (а также ремонтируется гидравлический трансформатор) после прохождения автомобилем вдвое большей дистанции — около 200 000 км.

Все же, эксперты советую ориентироваться в этих вопросах не на фактический километраж, а на уровень загрязненности масла. Более изношенная КПП будет требовать более частой замены масла.

За годы производства накопилось множество модифицированных деталей (барабанов, тех же гидротрансформаторов и т.д.). Основная разница между деталями состоит в различных модификациях для БМВ (заднеприводных) и Ауди (переднеприводных).

Ресурс АКПП ZF5HP19:

В принципе, ремонт АКПП ZF5HP19 не всегда нужен, коробка может стабильно функционировать значительно дольше, чем стандартные 200 000 км. Длительность исправной работы устройства во многом зависит от его эксплуатационных условий. Естественно, постоянная езда на высоких оборотах, частые пробуксовки (например, в заснеженной местности), сильный разгон двигателя при недостаточно разогретом масле — все это не продлевает жизнь трансмиссии. Все же, наибольшее количество проблем может доставить масляное голодание.

Узлы могут испытывать недостаток маслянистой жидкости в случаях:

— когда фрикционная бумага сгорела (гидроблок вместе с соленоидами забивается, что провоцирует в пакетах слишком низкое давление);

— когда изношены узлы (насос становится недостаточно производительным);

— когда в корпусе присутствуют мелкие протечки масла;

— когда уровень изношенности гидравлического трансформатора достигает критической отметки.

Впрочем, после качественного капитального ремонта, ZF5HP19 продолжает показывать стабильную работу и высокую производительность. Дешевые детали, а также необходимых специалистов, найти сегодня довольно легко.

Снятие, промывка и ремонт гидроблока АКПП 5hp19

Мне часто приходят просьбы о том, чтобы я рассказал, как мыть гидроблок 5HP19. Это известный пятиступенчатый автомат от немецкой компании ZF. Среди автовладельцев России по славе эта АКПП обогнала долговечные Aisin. Не то что бы 5HP19 была ремонтнопригодной или часто выходила из строя. Просто срок ее службы, как бы хозяин машины не издевался над ней, преодолевает многие современные аналоги или улучшенные комплектации.

Напишите в комментариях, сколько лет отходила без ремонта ваша 5HP19?

На какие АКПП устанавливается

Этот тип автомата можно увидеть на таких автомашинах, как:

Audi;
Folkswagen.

Иногда классификация 5HP19 отличается. Например, на некоторых VAG 5HP19 носит название 01V, на других – 01L. Это зависит от того, какой привод на машине: передний, задний или автомобиль полноприводной.

Внимание! Когда я купил Audi A4 Quattro, я думал, что вот отходит годик, два и потом на капитальный ремонт. Случалось так, что я и перегревал автомат и насиловал нещадно в зимнее время. Но до капитального ремонта 5HP19 прожила 4 года. Разумеется, я не пренебрегал заменой масла и ТО. Но где-то через полтора года мне пришлось самостоятельно промыть гидроблок 5HP19.

Об том, как это делать я расскажу дальше. А пока, скажите, какие у вас были машины с этим автоматом?

Причины и признаки поломки гидроблоков серии 5HP19

Скажу вам, что для АКПП 5HP19 серии не страшны частые пробуксовки и холодные старты, чем грешат новички автолюбители. Даже перегрев она спокойно переживет. У меня АКПП 5HP19 отходил 210 тысяч километров пробега прежде, чем я начал делать промывку гидроблока.

Но она не любит масляного голодания. А недостаток смазывающей жидкости возникает не обязательно от того, что автовладелец забывает доливать его через каждые 10 тысяч км. Иногда халатное отношение к АКПП 5HP19 приводит к тому, то водитель не меняет масло даже после пробега в 100000 километров. Далее происходит следующее:

продукты износа такие, как сгоревшая бумага от фрикционов, забивают клапаны гидроплиты. Масло не может функционировать как положено;
неисправный регулятор давления или соленоид EPC;
умирающий гидротрансформатор. В первую очередь разбивается втулка насосного колеса. Понижается производительность. Из-за слабого движения масло перегревается, механические детали быстрее изнашиваются, так как вовремя не смазываются
ну и обычный недосмотр уровня масла в АКПП 5HP19.

Водитель ощущает толчки и рывки. Это первые признаки того, что с коробкой имеются проблемы. И некоторые другие признаки грязного гидроблока:

автомат прогрет, но при переключении с 5 на 4 ощущаются сильные удары;
толчки из нейтрального режима в положение «Движение вперед или назад»;
при торможении 5HP19 долго держится на главной передаче.

Все эти симптомы говорят только об одном: неисправна гидроплита. И чем быстрее водитель сделает разборку автомата, промоет его и соберет, тем лучше для водителя и для 5HP19. Первый не потратит денег на капитальный ремонт, а обойдется максимум заменой соленоидов, вторая будет долго служить автовладельцу.

Диагностика гидроблока 5HP19

Если будете делать диагностику на станции технического обслуживания, то следующие процедуры пройдет гидроблок на выявление неисправностей:

проверка соленоидов на специальном стенде;
разборка плиты и чистка ее;
вакуум-тест на выработку клапанов и каналов гидроплиты.

Затем ее соберут, установят в 5HP19 и отдадут вам. Но разобрать коробку передач можно и своими руками. Если вы точно знаете, что 5HP19 новая и гидроплита не изношенная, то достаточно промыть ее.

Если после промывки вас продолжат беспокоить замедленные переключения передач, шумы и вибрация, то лучше обратитесь в сервис-центр.

Как самостоятельно провести ремонт и промывку гидроблока АКПП 5HP19

Чтобы сделать ремонт гидроблока АКПП, нужно его снять. А, чтобы произвести снятие, надо слить все масло из коробки. Поэтому нужно подготовить следующие инструменты, чтобы потом не бегать за каждым ключом или тряпкой по отдельности.

Что нам понадобиться:

масло Mobil ATF LT7111141 в количестве 12 литров;
масляное фильтрующее устройство ZF 0501209251;
карбклинер любой;
прокладка для поддона ZF1056303031;
уплотнитель для гидроплиты;
датчик выходных оборотов под каталожным номером 177436. Вырабатывается редко, но все же нужен;
поддон (№177765). Меняется, когда теряет герметичность и изначальную геометрию;
болты поддона (№177779);
соленоиды шифтовики (электроклапана MV 1, 2, 3) под номером 177421А. Это клапаны переключения передач;
соленоиды № 177431;
электрорегулятор, который быстрее всех выходит из строя из-за нагруженности на него, №177431D;
комплект головок, ключей, трещотка;
тряпка без ворса;
бензин или керосин;
емкость для слива трансмиссионной жидкости.

Вроде не забыл ничего. Напишите в комментариях, вы промывали гидроблок и как это делали?

Подготовка к промывке АКПП

Далее следуйте инструкции, которую я опишу здесь и не отклоняйтесь:

Прежде чем лезть под машину с отверткой, прогрейте автомат. Заведите двигатель, дайте ему поработать и, нажав на педаль тормоза, проведите кулисой передач по всем положениям селектора АКПП 5HP19.
Установите транспортное средство на яму или эстакаду.
Возьмите ключи и емкость для слива смазки.
Открутите сливную пробку и слейте смазывающую жидкость в подготовленную тару.
Раскрутите болты поддона коробки 5HP 19 и снимите его. Делайте процедуру аккуратно, чтобы не повредить руки горячим масло. Оденьте перчатки. Слейте масло из поддона в тару. В нем может остаться немного трансмиссионной жидкости.
Открутите фильтр АКПП и снимите его. В фильтре 5HP 19 тоже может остаться трансмиссионная жидкость.

Не забудьте выкинуть старый фильтр и почистить поддон и магниты от гари и металлической стружки. Снимите прокладку с поддона и оденьте новую. Эти действия вы можете проводить в последнюю очередь, но, советую, сделать сразу. Так как впоследствии вы можете забыть.

Снятие

Теперь переходим к снятию гидроблока АКПП 5HP19. Опять же делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить провода и соленоиды, которые находятся в исправном состоянии.

Отключите датчики температуры и оборотов на входе гидроблока от разъемов. Они окрашены в черный цвет.
Чтобы не быть облитыми маслом, необходимо наполовину открутить все болты. Есть вероятность, что при снятии гидроблока 5HP 19 вы снова окажетесь под струей смазывающего средства.
Поставьте под него тару для слива и продолжайте откручивать болты.
После того, как вся жидкость сольется, снимите гидроблок и вытащите его из-под машины. Положите на стол для последующей разборки.
Сама гидроплита представляет собой сборку из пяти блоков. Их нужно все разобрать. В результате у вас на столе должны лежать 17 круглых жиклеров, три шарика с пружинами, 3 клапана с пружинками, 3 резиновых заглушки.

Начинайте промывку с самого маленького блока. Она отвечает за регулировку давления.

Внимание! Не потеряйте пластиковый жиклер от гидроблока 5HP19. Фиксаторы пружин устанавливайте со стороны клапанов. А также поменяйте на новый регулятор давления, если вас побудили к разборке гидроблока толчка на АКПП 5HP19. Часто вся проблема заключается именно в нем.

Промывка гидроблока

Продолжаем промывку гидроблока 5HP19 чисткой остальных четырех плит. Не забывайте отмечать где и в каком положении находились пружины и жиклеры. После промывки устанавливайте их в том же положении.

После того, как снят гидроблок и промыт, нужно приступить к ремонту или замене соленоидов, электроклапанов.

Ремонт

Поменяйте вышедшие из строя соленоиды гидроблока. Уплотнители кольца на штекере в коробке также необходимо заменить. Их каталожный номер 01V927322A.

После ремонта и промывки привода автоматической коробки передач своими руками, собирайте гидроплиту в том порядке, в котором разбирали. Неправильно поставленная деталь приведет к новому потрошению гидроблока, замене масла. А это лишняя трата денег.

После того, как гидроблок будет в сборе, установите его, оденьте фильтр и поддон. Закрутите сливную пробку и залейте свежее масло.

Заключение

После того, как промыли гидроблок 5HP19 коробки, и АКПП стала работать в штатном режиме, не нужно думать, что на этом все проблемы закончились и можно не ухаживать за ней. Через полгода необходимо будет провести техническое обслуживание гидротрансформатору, заменить планетарный блок. Я не говорю уже о том, что полная замена масла через 70 тысяч километров – это обязательная процедура.

Расскажите в комментариях, как вы ухаживаете за АКПП? И, если понравилась статья ставьте лайки и пишите, о чем еще хотели бы прочесть.

Если у Вас остались вопросы или вам необходима помощь звоните по телефону 8 (495) 150 63 97 проконсультируем бесплатно и поможем решить вашу проблему с данной трансмиссией

Как промыть гидроблок АКПП: для чего нужна промывка

Как известно, коробка-автомат (гидромеханическая АКПП) является сложным агрегатом, который состоит из целого ряда механических, гидравлических и электронных компонентов и устройств. Как правило, при должном обслуживании и соблюдении правил эксплуатации такая трансмиссия отличается четкостью и плавностью работы, а также достаточно большим ресурсом и надежностью.

Однако с пробегом, то есть по мере износа, а также в результате других причин возможны нарушения в работе и сбои. Прежде всего, часто появляются рывки, толчки или пинки АКПП при переключении передач. Часто в этом случае проблемным элементом является клапанная плита (гидроблок).

Далее мы поговорим о том, для чего нужно промывать гидроблок, какие симптомы указывают на то, что с гидроблоком возникли проблемы, а также как выполняется промывка гидроблока АКПП своими руками.

Для чего и когда требуется промывка гидроблока коробки автомат

Начнем с того, что важнейшим элементом АКПП является клапанная плита (гидроблок). Сами механики часто называют данный элемент «мозгом» АКПП, так как именно благодаря этому устройству удается добиться плавного и своевременного переключения передач в автоматическом режиме.

Фактически, масло приводит в действие исполнительные механизмы, которые и «включают» нужную передачу. Также распределение потоков жидкости реализовано путем установки в каналах гидроплиты специальных клапанов (соленоидов АКПП). Клапана открываются и закрываются по команде ЭБУ коробкой автомат.

Такие дефекты и неисправности приводят к тому, что коробка автомат начинает толкаться, дергается при переключениях и т.д. При этом одной замены масла в АКПП часто бывает недостаточно, особенно если масло меняется способом частичной замены. Другими словами, дополнительно бывает необходима промывка гидроблока, а также понимание того, как промыть гидроблок АКПП. Давайте разбираться.

Чем промыть гидроблок АКПП и как это сделать

Первым делом, перед началом промывки гидроплиты автомата нужно подготовить необходимые материалы и инструменты. Как правило, нужно иметь новый масляный фильтр АКПП, также потребуются прокладки масляного поддона, уплотнительное кольцо заливной пробки, прокладка гидроблока АКПП.

Выяснив, как снять гидроблок с АКПП на той или иной коробке, можно приступать к работе. В общих чертах, потребуется открутить ключом сливную пробку, слить старое масло, затем закрутить пробку. После этого нужно снять поддон АКПП, отсоединить заглушку электрического разъёма. Для этого нужно провернуть пластмассовый замок, поле чего можно отсоединить сам разъем.

Затем снимается переходник разъема, после чего можно приступать к снятию блока. Сначала предельно аккуратно нужно выкрутить болты, которые фиксируют гидроблок. При этом следует помнить, что блок делится на две части (передняя и задняя), а при откручивании и закручивании болтов нужно соблюдать порядок (положение болтов лучше запоминать).

Еще добавим, разборка гидроблока является сложной операцией. Блок состоит из 4 частей (плит), соединенных между собой пластинами. В каждой такой плите есть дорожки, которые забиваются отложениями, продуктами износа. При этом без разборки гидроблока их невозможно промыть.

Получается, когда приходит время вынуть штоки, при этом пластины нужно выкручивать так, чтобы пружины между ними случайно не потерялись. После снятия гидроблока можно приступать к его промывке.

Чистка и промывка гидроблока коробки автомат

После разборки нужно убрать грязь с деталей при помощи кисти с жестким ворсом. Затем детали промываются аэрозолем для чистки карбюраторов. Также важно тщательно промыть карбиклинером соленоиды. После этого можно еще раз промыть детали бензином.

По окончании промывки клапанов АКПП нужно вытереть детали чистой тряпкой и высушить (оптимально продувать сжатым воздухом).
Таким же образом снимаются и моются пластины, золотниковые механизмы гидроблока и т.д.
В процессе снятия следует запоминать расположение элементов, чтобы не возникло проблем во время обратной сборки.
После того, как все было вымыто и просушено, производится обратная сборка. Затяжка болтов должна производиться с четко указанным в мануале моментом. Для этого нужен динамометрический ключ.
Затем, когда гидроблок собран и установлен на место, нужно удалить старый герметики с картера АКПП и нанести новый, заменить прокладку поддона. Далее можно приступать к процедуре полной замены масла в коробке автомат.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему буксует АКПП. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по кторым начинаются пробуксовки коробки автомат, а также о доступных способах решения проблемы.

Так или иначе, залив жидкость АТФ, нужно правильно выставить уровень масла в коробке автомат и проверить работу агрегата на ходу. После проверки нужно полностью прогреть АКПП, затем еще раз проверить уровень на «горячую», после чего откорректировать уровень при такой необходимости.

Что в итоге

Как видно, гидроблок (клапанная плита АКПП), представляет собой сложный механизм. Устройство состоит из пластин (дорожек-каналов), клапанов, соленоидов и т.д. При этом гидроблок управляет работой фрикционов и муфт сцепления, то есть фактически отвечает за включение передач и режимов.

В случае появления подобных признаков параллельно замене масла и фильтра АКПП также настоятельно рекомендуется выполнять промывку гидроблока (если проблемы с коробкой не имеют другой явной причины). Также специалисты по ремонту АКПП рекомендуют промывать гидроблок каждые 80-100 тыс. км. в целях профилактики, что позволяет увеличить срок службы устройства и всей коробки автомат в целом.

Почему коробка-автомат пинается, дергается АКПП при переключении передач, в автоматической коробке возникают толчки рывки и удары: основные причины.

Пробуксовка автоматической коробки при переключении передач: основные причины, по которым пробуксовывает автомат. Диагностика коробки, устранение неполадок.

Толчок в АКПП, появление рывков при переключении передач АКПП, толчки коробки автомат на месте: основные причины подобных неисправностей автоматической КПП.

Клапанная плита АКПП (гидроблок): устройство гидроблока, назначение, принцип работы. Неисправности гидроблока, причины поломок, диагностика и ремонт.

Дергает автоматическую коробку: основные причины рывков, пинков, ударов АКПП. Диагностика неисправностей, советы и рекомендации.

Когда и почему нужно менять масло в автоматической коробке передач. Замена трансмиссионного масла в АКПП Polo Sedan. Советы и рекомендации.

Гидроблок, Блок акпп.. Кто ж из них глючит? (Passat B5+ 2003 (двигатель 1,8T AWM; акпп 5HP19, EZS)

Итак, дорогие коллеги, спустя 2 месяца я вновь пишу Вам о своих коллизиях с автоматом 5HP19, EZS своего пассата B5+ 2003гв.
Данная тема - эта "вторая часть Марлезонского балета", который полностью описан тут (гляньте плиз эту тему, там довольно-таки подробно описана предыстория)
_____________________________________________

После замены масляного насоса, полного ремонта гтр и промывки плиты с радиатором было решено не лезть в механику коробки и коробас был установлен в машину для обкатки.
Сразу были отмечены легкие пинки 1-2, 2-3, а также самый сильный 2-1. сразу же позвонил мастеру и было принято решение чуть покататься для выявления всей гаммы симптомов.
Признаться честно, далее наступил Новый 2015 Год, Рождество и обкатка прилично подзатянулась - сначала было не до возврата машины, а потом и деньги после праздников закончились)))

И вот к исходу Января 2015 машина опять оказалась у мастеров со следующими симптомами:
- пинки 1-2, 2-3, 2-1;
- пробуксовка при плавном ускорении (резкое нажатие газа и пробуксовка проходит);
- задняя работает только на ровной поверхности (в горку или на поребрик сразу сбрасывает заднюю, но на селекторе горит R).

Пробег после первого снятия коробки 2000км. Отмечу, что большая часть этого пробега - дорога на работу по кольцевой. 60 км туда и 60 км обратно. На одной передаче и круиз-контроле. Раз 6 ездил через центр города. Пробки, Газ-тормоз и в таком напряженном для акпп режиме езды 2 раза вылетал аварийный режим. Кое-как докатывал до дома и на утро всё хорошо. Да, разумеется, во время этой обкатки ездил овощ стайл.

Вообщем, Сняли коробку. Масло чистое, стружки нет, правда, на магнитах-уловителях в поддоне есть более чем обычное количество металлической пыли (не стружки!) для коробки с пробегом в 2тыс.км.
Решено лезть в механику. Коробка полностью разобрана, промыта и проверилась на всевозможные дефекты (затиры, трещины и прочие визуальные косяки)
.. Хоть бы хрен! Все в норме. Фрикционы б/у, но в норме, без единого следа гари. все барабаны, валы, всё-всё-всё.. в норме. пробег 285000км, но такого, чтоб можно было придраться нет!

Засим решили, что теперь очередь плиты. Да, ее в первый раз промывали, но скорее для профилактики. На этот раз с излишней подозрительностью к мелочам вызвала подозрения главная прокладка гидроблока. При извлечении она была в состоянии папируса. Чихни и она у тебя в руках развалится.
Приобретен полный ремкомплект комплект (неоригинал) для 5HP19 (оч повезло, нашел неполный, но подходящий комплект за 2тыр. Новый в СПБ щаз стоит 11тыр!!). Из него взята главная прокладка и установлена в гидроблок.
Настоятельно попросил мастера проверить клапана и в особенности жёлтый, на что он мне сказал, что конечно померит сопротивление, но полностью работу клапана оценивать значением сопротивления нельзя, только заменой на новый.
Вообщем, клапана тоже подозрений не вызвали. Там были отклонения, но не сильные. (Если надо, могу уточнить!)
Плиту поставили на место и попытка прокатиться. Без изменений(((

Опять тачку на подъемник. Поставили другой гидроблок. Не новый, но рабочий.
Опять попытка проехать. Стало еще хуже! При переключении пинки такие, как будто машину раскачивают гидродомкратами.

Итак, на 19.02.2015 машина опять на подъемнике.
Довольно-таки высокого уровня мастер с более 20-летним стажем мягко говоря в недоумении. Говорит, что редко встречаются ситуации, которых до того не было в практике. Это именно такой случай.

Тема: ПРОМЫВКА ПЛИТЫ + ПОЛНЫЙ РЕМОНТ ZF 5HP-19 01V FAR (4 MOTION)

ПРОМЫВКА ПЛИТЫ + ПОЛНЫЙ РЕМОНТ ZF 5HP-19 01V FAR (4 MOTION)

Всех приветствую. Первый мой отчёт в БЗ!

Спасибо огромное одноклубникам Strelban'y и Duremar'y, без их участия ничего бы вышло!

Часть 1 - Промывка плиты управления.

Выкраил я таки время, чтобы создать эту темку, начнём-с. Небольшая предыстория.. Я покупал свой пассат в начале 2008 года, январь месяц, заявленный пробег на тот момент был 91т.км. Хотя в реальности думается мне, что машинка на тот момент побегала поболее)) Ну это не суть. Для тех, кто не читает подпись у меня 2.8 полный привод. При покупке авто масло в аккп не проверялось, ошибок не было ессно при диагностике - всё ок работало.. Начал я эксплуатировать свой пас, так как это мой первый авто, то я по-началу (2ТО) гонял его в авто-ганзу по дурости, ну кули думал офицалы, красиво - хорошо работают. Ессно масло в акпп не смотрел. Первый раз посмотрел состояние масла через 30-40т.км. в М1 и у Виктора М. Масло на тот момент было чернющее и как мне сказал Виктор - подванивает фрикционами палёными, хотя как потом уже выяснится - такого и в помине не было. Ну тогда я был ещё профаном во многих делах и внимательно слушал то, что мне говорилось, тем более в проверенных клубных сервисах.

Мною была изучена тема замены масла в АКПП и прочитано много страстей про поломки после замены масла, я решил забить и кататься так как есть, тем более к этому меня склоняли многие соклубни. Зимой я особо не жалел коробку, но и не убивал откровенно. По снегу дрифтил на дорогах в поворотах заносы выписывал, конечно я обычно драйв в этих случаях выключал и ехал в режиме ТТ, чтобы ЭБУ аккп не глючило от пробуксовок и он не щёлкал туда-сюда передачи, тем самым давая повышенную нагрузку. Пару раз после отжигов а может и раз 5 мне казалось что по мимо колод воняет ещё и фрикционами немного, в общем в таком режиме переодических выходных выкрутасов прошло три зимы. Летом конечно никакими стартами с двух педалей и буксами я АКПП не мучал - это совсем уже глупо, если зимой можно ещё торсеновым полным приводом красивых виражей позакладывать, то летом от пассата ожидать прыткости какой-нибудь японской тарантайки типа суба или эво - глупо.

Хочу заметить, я ездил с этой проблемой с конца весны и до октября. И я пренаравился делать так, чтобы сильных толчков не было, и как следствие механическая часть АКПП не страдает (бублик, маслонасос, пакеты фрикционов, подшипники и т.п.). Всегда переключался между D R через выдержку в нетрали, если явно долго стоял на паркинге\нетрали, то глушил мотор, потом заводил и включал D. В принципе сильных толчков у меня особо и не было, скажем так многие бы вообще не стали ломать себе голову этим, списали бы на неновую машину и катались. 90%ов толчков были лёгкими или средними, я уверен, что они не вызывали никаких последствий для АКПП. Я много видел таких пасов, особенно дизельных, у кого так включается драйв и как бы народ считает так оно и должно быть. Даже на 1.8Т я часто замечаю лёгкий пиночек - норма как я понимаю, ничего страшного. У меня же на 2.8 за три года я хорошо усвоил как должен включаться драйв, особенно после того как почистил дросель, заделал дыры во впуске. Вообще в поведении машины ничего не меняется, абсолютно 0 изменений, просто селектор стоял в P а теперь стоит в D, при переключении на R появлялась незначительная вибрация от нагрузки, опять же никаких толчков.

Так что проблема стала для меня очевидной, т.к. прошлый опыт говорил о том, что такого быть не должно. Раз 20 за всё время после появления проблемы (около 4 мес) коробка била очень сильно, когда я включал драйв, так сильно, будто бы кто-то приехал в жопу на маленькой скорости , получалось это особенно после динамичной езды или же долго стояния на хх, особенно по жаре. Других проблем в работе АКПП замечено не было, обычно, штудируя темы по подобным проблемам, я нарывался на последсвия залипаний 5-4, но у себя даже после сильных нагрузок я не замечал. Единственное что на горячую в пробках на жаре 1-2-1 и 2-3-2 бывал переключались пожёсте, но такое при долгой тошноте в пробках бывало и раньше.

У Макса уже был положительный опыт на этот момент по ремонту АКПП и замене N91, он меня подстигнул можно сказать к замене. Да и сам я уже понимал, что так оставлять нельзя. В общем было куплено:

1. 9 литров масла по 380р = 3400р
2. Фильтр и прокладка поддона мейли = 1000р
3. N91 соленоид - 2000р
4. Прокладка сепаратора около 500 или 1000р не помню уже.

Вроде как по з\ч всё.

Макс меня настойчиво отговаривал разбирать плиту, предлагал махнуть только сам соленоид, но я всё-таки решил залезть в плиту, раз уж делать. В сервис ехать не хотелось, т.к. они там пальцы гнут по-своему и потом кто будет заинтересован сделать плиту нормально, если они понимают, что у них гарантийных обязательств 0. Да и отношение того же зф и любого другого сервиса, типа "мальчик ты ничего не знаешь в АКПП, наш мастер Ашот уже с закрытыми глазами их перебирает, типа надо делать так, а если нет, то всё, хочешь - сделаем по-твоему, но это же заведомо провал" меня ни капельки не устраивало.

Решили чистить со соклубнем своими силами, нашли гараж с ямой большой и вперёд. До этого сняли логи по блокировке транса, чтобы ещё раз убедиться, что в когда WK-замкнута, то ничего не буксует.Фото буду вставлять и выкладывать линку отдельно, т.к. разрешение зарезается и чтобы лучше рассмотреть лучше открывать полный вид.

Коробка у меня вот такая, её площадка с маркировкой.

Далее чистился основной плунжерный блок регулятора давления масла для АКПП. Обратите внимание на то, что изначально стаканчик был чистый и прозрачный (там обычный бензин), туда окунались только плунжеры и пружины, ничего более, только то, что на картоне лежит, кажется не так много, но цвет он явно изменил. Также обратите внимание на выработку от плунжеров в отверстиях под них, плита то алюминиевая, плунженры кстати тоже, просто со специальным покрытием. Выработка была только в некоторых отверстиях, там где плунжер регулятора бегает постоянно. Также пытались не перепутать винты, раскладывали их по методу втыкания в газету) И кстати при сборке в тисках что фоты использовали более длинные винты для центровки поверхностей.

http://img546.imageshack.us/img546/7740/dsc04820s.jpg

Вот они все верхние части плиты, чистенькие и отмытые.

http://img714.imageshack.us/img714/6348/dsc04827ga.jpg

Теперь перейдём к самой сложной как все обычно считают части плиты - это нижний "муравейник", там и шарики и обратные клапана с пружинками и куча разноцветных жиклёров. На самом деле ничего сложного нету, если аккуратно делать, просто надо разбирать, чистить по методу симметрии, то есть перекладывать всё туда-сюда, относительно осевой. У нас один шарик падал - нашли. Если внимательно присмотреть на верхний левый угол на пластине с дырочками, то там видна насечка от шарика, в принципе ничего страшного, главное, что отвествия сохранили округлую форму.

Всё почистили, можно и собирать плиту, ВОТ ОНА.

http://img696.imageshack.us/img696/8247/dsc04843e.jpg

Аккуратно берём плиту и ставим ещё назад, соблюдая последовательность протяжки болтов и моменты их. Без динамометрического ключа в этом деле никуда.

http://img843.imageshack.us/img843/3561/dsc04846r.jpg

Прикручиваем аккуратно поддон с новенькой прокладкой, заливаем масла сколько войдёт (около 4 литров), заводим и сразу (3-5 сек) глушим, заливаем ещё литра полтора, потом сново заводим и глушим, ещё литр, потом уже заводим, греем заливаем пока не польётся масло, как только догреется АКПП по ваг-ком до 30-35, закручиваем горловину.

Результаты. В начале радости не было предела, т.к. коробка особенно на холодную стала работать просто идеально, всё ровно, обороты пока мотор холодный зависают дольше, но никаких намёков на толчки нету) Потом короче заметил, что проблема та, из-за которой это всё делалось совсем и не ушла. Только щас оно немного изменила, смысл в том, что когда завёл машину и поехал, как бы коробка не прогрелась, то у тебя всё ок, стоит заглушить и завести - на горячую появляются опять эти толчки, только они стали мягче и часто совсем еле-еле. Вот блин пинздец. Я думал что либо всё будет ок в этом плане, либо мы накосячим при работах, что вообще явно что-то будет не так.

А такой расклад меня вообще удивил. В целом коробка стала работать практически идеально вообще незаметно переключает. Единственно что, по-началу первую тысячу 2-3-2 были иногда относительно жёсткие переключения, ну как бы по-спортивному или как щас говорят по-ростовски. Это как я понял было из-за того, что один из гидро-кондесаторов (коменсатор, который уравновешивает давление в плите при переключениях) не совсем встал в его изначальное положение. Короче щас это вроде прошло, на холодную пока стрелка ОЖ лежит ещё - еду, а разница с тем что было и щас просто небо и земля интересно посмотреть что будет зимой, в плане двойного переключения на третью. Кстати ещё иногда стал замечать что 2-3 и 3-4 переключаются иногда как бы с небольшой вибраций и как бы вроде двойное\тройное, это бывает когда крутишь практически до отсечки, но не именно 6500, а 5000 об\мин. В общем надо наблюдать дальше, пока я проехал немного после сей процедуры всего около 2т.км.

Часть 2 - Полный ремонт АКПП.

В итоге после промывки плиты, проблемы все не ушли, хотя и был ряд положительных изменений, и в скором времени начал буксовать ГТР. Совпало так, что коробка уже подносилась и во время вскрытия обнаружилось, что и фрикционы были "на грани срыва", хотя с их стороны пробуксовок замечено не было ни разу. ГТР, как это обычно и бывает подточил втулку маслонасоса из-за сильного нагрева, т.к. утратил возможность полностью блокироваться, появился паразитический звук + начало капать потихоньку масло, благо втулку полностью не наварило и масло не хлынуло рекой, поэтому я доехал до гаража сам.

Вот как это было.

В итоге вскрытие, снятие полноприводной коробки - дело нелёгкое. Но ничего.

Читайте также: