Пропадает тяга на ходу фольксваген

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Отсутствие тяги (решено)

Очень давно мучала проблема плохой тяги. На низах ещё терпимо, а после 2000 оборотов она ревет и не ехала, такое чувство что у неё на прицепе была такая же борька(
Гонял и подсос воздуха, и менял свечи, и глушил егр и многое другое, но все не помогало вообще!
Потом увидел БЖ одного человека с таким же движком и такими же проблемами. А именно плохая тяга и плохой запуск на холодную (по утрам). У него проблема была в МАП или ДАД (датчик абсолютного давления). Ну и я решил залезть в него и хотя бы почистить. Сам процесс снятие МАПа дело пары минут, там всего-то нужно выкрутить 2 болта и все. Но на деле все не так просто( там ужасно узко и залезть туда почти не реально. Сам МАП стоит не впускном коллекторе и доступ туда тяжёлый. Честно признаться, я отдал целый вечер чтобы выкрутить этих 2 болта. Пробовал маленькой трещеткой, но ей получилось только подлезть, но вращать не получилось. И в итоге я надел битку (20 торекс) на отвертку и почти не чувствуя ее в руках, кончиками пальцев подлез и смог вращать ее. И очень помог телескопический магнит, с его помощью я доставал болты, до которых даже не мог дотянуться пальцами. Когда все открутил, меня ждал ещё один сюрприз, а именно что там на только мало места, что я даже не смог снять фишку с МАПа и решил чистить прямо по месту, только вытянул его из коллектора. И когда я его вытянул, я был в шоке. В этом датчике, внутри есть такая маленькая проволочка с оранжевой головкой (похоже на головку спички), так вот к меня даже не было ее видно, там был просто уголёк.

Потом подождал до высыхания полного и опять засунул его в коллектор и опять мучения с отвёрткой и закручиванием. Все собрал и через пару часов после этого надо было ехать по делам.
Я был настроен скептически и был просто уверен, что не изменится ничего! Но какое было мое удивления, когда я только тронулся и почувствовал нереальный подрыв, такой, какой я никогда не чувствовал на своём Борьке)) она ехала как никогда и обороты подымались очень быстро, нереально приятное чувство)) но счастье мое длилось не долго. Как только Машина прогрелась полностью, вся тяга ушла и как прежне после 2000 она ревела и не ехала. Я был расстроен и не понимал в чем дело, ведь на холодную подрыв дикий. Я начал опять читать драйв того самого человека у которого нашёл свою проблему и у него тоже было после замены МАПа все хорошо на холодную, а горячую нет. И ему посоветовали заглушить заслонку в крышке двигателя, которая регулирует подачу горячего и холодного воздуха.

Все собрал и поставил на машину. Поехал на ней утром и почувствовал легкость в машине. Она идёт намного легче и не задыхается. И самое главное: она идёт хорошо как на холодную как и на горячую! Объездил весь город и все отлично. Счастью моему нет предела))
И так получается всегда, что сделаешь в машине все, а причина проблемы окажется в какой-то ерунде, которая устранятся бесплатно. И да, я знаю, что МАП является одним из самых главных датчиков в двигателе. Но что так поможет обычная чистка я не ожидал.
Надеюсь, что моя история кому-то поможет)

Дергания и потери тяги 1.4TSI с 3000 об/мин

Подскажите пожалуйста, как разрешился Ваш вопрос с данной ошибкой Р226300 ? У меня та же беда началась.

2013 г.в., Пробег 65 000 км, недавно делал 4-ое ТО у дилера. Заправка только Лукойл, 95ый.
Сегодня ехал по КАД, после нажатия педали газа в пол загорелась ошибка. Прибор у местных умельцев показал ошибку P226300 - Работоспособность системы наддува турбокомпрессора/нагнетателя

Ошибку сбросили, но чувствую, что не надолго. Ранее наблюдал потерю тяги при наборе оборотов свыше 3000.

Подскажите, как быть?

Заинтересовавшийся

Отпишусь.
Была плавающая проблема с пропадающей тягой, причем не прям с 3000 оборотов, а вообще пропадала во всем диапазоне. Ошибок нет.
Сперва поменял N75 - результата не дало.

Начал ловить этот баг и анализировать.
Проявлялся после сброса газа (т.е. после срабатывания N249), объяснение придумал себе такое- уже с 2500 турбина начинает додувать то, что ей компрессор подает,
соответственно при подвисшем N249 она гоняет по кругу, и давление не увеличивает.
Чисто компрессорный режим до 2500 оборотов пролетает крайне быстро и оценить, что творится там мне было сложно.

Короче поменял N249 (мой был при осмотре в порядке) и всё наладилось, уже полторы недели ни одного бага.

Постоялец

voviknet

Завсегдатай

Короче поменял N249 (мой был при осмотре в порядке) и всё наладилось, уже полторы недели ни одного бага.

Где искать пропавшую тягу турбодизеля? Случай на СТО с типичной проблемой VAG

Не так давно мы писали о проблемах дизельного Volkswagen Golf Plus, который отказался заводиться после стоянки. И вроде бы все закончилось хорошо, но спустя какое-то время автомобиль вновь появился на СТО уже с новой проблемой.

Что снова могло пойти не так? О проблемах отдельного Golf и о турбодизелях VAG в целом рассказывает мастер-диагност Дмитрий:

- Жалоба владельца заключалась в периодической потере мощности. До ремонта подобных проблем не было, поэтому владелец дал понять, что именно в ходе предыдущих работ что-то пошло не так. Изредка такие ситуации действительно случаются, но данная история все же не об этом.

По словам владельца, тяга пропадала эпизодически: иногда автомобиль отказывается ехать быстрее 100 километров в час, иногда мощность пропадала уже после 70-ти.

Ремонт начался с подключения диагностического сканера, который выявил ошибку регулирования давления наддува. Это один из тех случаев, когда по ошибке можно "приговаривать" деталь с уверенностью 90 процентов. По данным, сохраненным в блоке управления двигателя, ошибка в работе возникла на скорости 82 километра в час при 3400 оборотах в минуту. В этот момент давление наддува составило 2,5 бара при норме около двух.

"Передув" является одной из типичных проблем дизельных двигателей VAG. При слишком большом давлении блок управления переходит в аварийный режим. Это обычное для "немцев" решение: отключить то, что работает неправильно. Но в данном случае с целесообразностью подобного подхода можно поспорить. Простая аналогия: среди установщиков сигнализаций считается хорошим тоном не давать охранным системам блокировать двигатель во время езды. Если система по каким-то причинам выйдет из строя и отключит его на ходу, последствия могут быть печальными.

Что-то похожее получается и с "передувом", который возникает при больших оборотах. Резкое снижение мощности в некоторых ситуациях может лишь навредить. А если это произойдет во время затяжного обгона фуры? Или если во время обгона сзади едет еще один автомобиль?

Причин пропадания тяги может быть несколько. К примеру, так называемая изменяемая "геометрия". Механизм представляет собой крыльчатку с регулируемым углом лопаток. В зависимости от этого угла меняется и угол прохождения выхлопных газов, которые затем попадают на турбинное колесо. Также источниками проблем может быть вакуумный механизм с приводом или электромагнитный клапан, который этим механизмом управляет.

Проверка показала, что с клапаном проблем нет, он открывается и закрывается без вопросов.

Как нет проблем и с вакуумным насосом - нехватки разряжения не было. При помощи ручного насоса были проверены также привод и магистраль - они оказались герметичными.

Оставался один вариант - заклинившая "геометрия". Теория была подтверждена осмотром. Механизм оказался заклиненным в положении, близком к максимальному наддуву. Если в большинстве случаев рычаг и тяга хотя бы немного двигаются, то в этой турбине все "залипло" надежно.

Кроме того, рычаг "геометрии" почти уперся в регулировочный винт, ограничивающий максимальный ход.

В данном случае конструкция такова, что турбина представляет собой единое целое с выпускным коллектором. Возможно, "геометрию" еще можно было бы отреставрировать, возможно, проще было бы произвести замену целиком. Однако в любом случае это немалый объем работ и затрат, поэтому владелец авто взял паузу на "подумать".

В качестве временного решения механизм был немного разработан и переведен в положение, в котором обеспечивается наддув немного больше минимального. Чтобы блок управления не пытался его регулировать, клапан был просто заглушен. После этих работ автомобиль был испытан в различных режимах передвижения - проблема с резким пропаданием тяги больше не возникала.

Как выяснилось в ходе ремонта, до начала череды поломок автомобиль простаивал на протяжении двух лет. Отчасти поэтому "геометрия" и могла заклинить. Среди прочих возможных причин возникновения подобных поломок стоить отметить и стиль вождения, который влияет на работу механизмов.

Дизельные двигатели позволяют ездить на малых оборотах, что активно практикуется многими водителями. Помимо банальной экономии на топливе некоторые автолюбители попросту боятся "крутить" двигатель, думая, что это может ему навредить. На деле автомобилю просто необходимо периодически работать на пределе своих возможностей: так механизмы турбины будут отрабатывать в полном диапазоне, а поток выхлопных газов будет выдувать лишнюю сажу. В общем, машина должна работать - излишняя "жалость" к ней порой может быть вредна.

Любите дизельные машины? Тогда вам в базу объявлений Автобизнеса

Потратили кучу времени и более 50 000 рублей, а дело было в мелочи. Volkswagen Сrafter TDI 2,5. Ошибка недодув турбины.

Сегодня статья об одной интересной неисправности с которой я столкнулся. Автомобиль Volkswagen Сrafter TDI 2,5. ошибка Р0299 (000665 ВАГ) недостаточный надув турбины проще говоря. В этой статье: расскажу о неисправности из-за которой люди потратили много денег и времени, а дело было совсем в другом. Также расскажу о диагностики системы надува, устройство турбины, её компоненты и их проверка. На разных автомобилях разная система управления турбиной, но общий принцип один, сегодня я расскажу на примере данного автомобиля, если у Вас есть вопросы по Вашему автомобилю, пишите в чат, ссылка внизу будет. Если Вам интересно устройство, методы диагностики и компоненты системы надува, то дочитайте до конца, статья как обычно объемная.

История такая: это было около года назад, я уже не работал, но мне позвонил бывший директор и попросил попробовать помочь.С этими автомобилями я очень мало работал, а за дизеля вообще старался не браться. Старался работать по узконаправленной специальность, а именно диагностика бензиновых двигателей. Несмотря на отсутствие опыта и знаний я решил помочь. Так как мы в хороших отношениях я не отказался. А вдруг найду? И так Volkswagen Сrafter TDI 2,5 машина государственная и постоянно в дороге. Проблема заключается в том, что при продолжительной езде машина перестаёт тянуть, обороты падают до 2200 и при продолжении поездки выскакивает ошибка Р0299 (ВАГ номер 000665) недостаточный надув в системе, иначе говоря проблема с турбиной. Эта ошибка может быть из-за многих причин:

1) Турбина - картридж турбины или колесо турбины(износ или повреждение лопаток).
2) Геометрия турбины - износ механизма, геометрия клинит, нагар.
3) Управление геометрией турбины: клапан или активатор, привод пневмоклапана.
4) Датчик давления надува - неверные данные выдаёт.
5) Датчик массового расхода воздуха - неверные данные выдаёт.
6) Система EGR, а точнее клапан, возможно заклинил в открытом положении.
7) Герметичность выпускной системы - частая проблема трещина выпускного коллектора.
8) Герметичность воздуховода - бывает повреждается патрубок или просто слетает, который идёт от турбины до впускного коллектора(дросселя).
9) Аварийный режим. Например забит сажевый фильтр и ЭБУ переходит в аварийный режим ограничивая обороты.

Теперь о ходе диагностики и по каждому пункту отдельно.

Я сразу спросил, что делали, что проверяли?

1) Поменяли картридж(колесо) турбины.

У картриджа могут быть изношены или формированы лопатки, может быть течь масла. Если течи масла нет, то проверяется состояние лопаток и наличие или отсутствие люфта. Когда они мне показали старый картридж, я спросил зачем меняли? Его состояние было отличное. Клиент попросил заменить, заменили. Не помогло естественно.

2) Заменили датчик абсолютного давления.

Датчик устанавливается непосредственно между турбокомпрессором и впускным коллектором. Он служит для контроля за давлением наддува и по его показаниям электронный блок управления делает выводы о потребностях силового агрегата в нагнетаемом воздухе и давлении. Эти датчики очень надежные и редко выходят из строя, но очень часто их "забивает" сажей или масляными отложениями и он обрастает таким наростом как на фото. Его можно промыть спиртовым раствором или специальными очистителя. Мыть его очистителем карбюратора нельзя, в нём тонкая мембрана и агрессивная химия ей на пользу не пойдёт. Хотя они не так чувствительны как ДМРВ с их плёнками, но тем не менее.

В данном случаи замена датчика результата не дала.

3) Заменили ДМРВ.

Данный датчик всем известен и в представлении не нуждается. В данной системе он также играет очень важную роль. По его не верным показателям ЭБУ также может некорректно "видеть" расход воздуха и посчитать, что система не работает. На данном автомобиле стоит термоанемометрический датчик HFM‑5 производства Bosch и его можно проверить также как на автомобилях ВАЗ, вот статья как проверить.

Не понял я по каким критериям диагност его приговорил, но датчик заменили и результата не было.

4) Заглушили EGR.

Было предположение, что клапан EGR заклинил в открытом или приоткрытом положении, что и вызвало проблему. На дизельных автомобилях клапан егр часто вызывает проблемы, он обрастает сажей, клинит. Многие автовладельцы его просто глушат, но просто глушить не желательно. Необходимо программно(перепрошить) исключить его если решили заглушить. Для того, чтобы его заглушить вырезают пластину из металла и глушат в этом месте(на фото). Как это сделать на разных автомобилях информации в интернете море.

EGR заглушили результата нет! Только появилась соответствующая ошибка.

5) Проверили герметичность впуска и выпуска.

Проверили выпускной коллектор, он целый, трещин нет, прокладка целая. Проверили воздуховод, все патрубки от турбины до интеркулера и от интеркулера до впускного коллектора(дросселя). Если будет трещина или повреждение прокладки выпускного коллектора, то в этом месте будут потери и ЭБУ может фиксировать ошибку, осмотрите хорошо район выпускного коллектора если он будет негерметичный, то увидите следы сажи. Также может возникнуть проблема если система от турбины до впускного коллектора будет негерметична, датчик абсолютного давления покажет, что давление ниже так как через порванный патрубок к примеру будет выходить воздух. Хорошо осмотрите патрубки, а лучше дымогенератором проверить систему.

6) Заменили клапан управления пневмоприводом геометрии турбины.

Данный электроклапан отвечает за управление пневмоклапаном, который в свою очередь управляет геометрией турбины. Он может стоять отдельно от турбины, а может стоять на ней в сборе с пневмоклапаном, пример на фото. К клапану подходят вакуумный трубки, при увеличении оборотов ЭБУ меняет скважность клапана и за счет вакуума управляет пневмоклапаном и двигает заслонки в геометрии турбины. За счет этого изменяется количество нагнетаемого воздуха. Что такое геометрия и как работает чуть ниже. Сам клапан может выйти из строя, а может быть проблема в вакуумных трубках. Может не создаваться вакуум например из-за неисправного вакуумного насоса, также проблема может быть в самой трубке, слетела со штуцера или просто порвалась. Для диагностики нужно понять работает система управления или нет. Двигатель работает на ХХ, открываете капот и смотрите на шток пневмоклапана, Ваш помощник начинает поднимать обороты двигателя, шток пневмоклапана должен начать плавно без рывков двигаться, если он стоит на месте при больших оборотах, то тогда можно проверять систему. Если у Вас нет под рукой вакуумного насоса, то можно частично проверить "руками". После того как заглушили ДВС при герметичной вакуумной магистрали в системе должен сохраниться вакуум. Снимите подводящую трубку с элетроклапана и Вы услышите свист это система набирает в себя воздух. Если это произошло, то значит вакуумная магистраль(трубки) целые и вакуум есть. Но тем не менее проверяем дополнительно. Снятую трубку затыкаем пальцем и запускаем мотор(осторожно только будьте с приводными ремнями и горячими элементами ДВС!), если палец "присосала" трубка значит вакуум создаётся. Далее одеваем трубку на место и снимаем трубку от электроклапана на пневмоклапан и проверяет при повышении оборот появляется ли вакуум. Если вакуума нет значит проблема в электроклапане или управлением с ЭБУ(например проблема с проводкой). Если вакуум есть к пневмоклапану, то проверяем ходит ли шток пневмоклапана, на него нужно нажать(усилие приличное), если шток ходит, то проблема в пневмоклапане(порвалась мембрана), а вот есть шток не ходит значит либо он закис, либо заклинила геометрия турбины.

Ребята похоже я не понятно объясняю, вроде пишу, что в голове, а для не знающего человека возможно это набор слов, извините, не умею грамотно писать и формулировать мысли. Если есть вопросы, то пишите!

Замена электроклапана и проверка всей этой системы эффекта не дала, вроде всё работает!

Выслушав всё договорились на день когда клиент сможет приехать и мне смогут предоставить всё необходимое диагностическое оборудование.

В этот день, я взял три сканера: Максисис, Васю, Лаунч. Почему три? Встречал на коммерческих ВАГах, что не все сканеры могут отображать реальную информацию. Поэтому для надежности проверил с разных сканеров. Убедившись, что все сканеры показывают одинаково подключил Максис выбрал канал по надуву и начал смотреть текущие и заданные параметры и мы поехали. Через километров 15, автомобиль перестал тянуть и обороты упали до 2200 об, потом на 2000. Водитель пытался ехать и через 3 км появилась та самая ошибка, больше никаких. Странно подумал я так как отклонений по давлению я не увидел. Остановились. я сбросил ошибки, но автомобиль ехать так и не захотел, т.е. ситуация сбросом ошибок не решается, а значит есть текущая неисправность, которую видит ЭБУ. Попросил открыть капот и погазовать, шток чуть сместился и всё, ну это и понятно обороты то всего 2000. Водитель говорит: "нужно заглушить на 5 минут и дальше можно ехать". Действительно, перекурив запустили мотор и автомобиль полетел. Начал открывать разные каналы, посмотрел скважность, посмотрел давление топлива, вдруг ТНВД не давит и авто уходит в аварию? но ведь ошибка по давлению топлива должна быть! Посмотрев все эти параметры не увидел отклонений и автомобиль опять сбросил обороты. Посмотрел показания по датчикам температуры и дифференциального давления в выпуске и показания датчиков кислорода, сделал вывод, что сажевый фильтр не забит, тем более заданные и текущие параметры совпадают - значит и ЭБУ не видит проблему.

А вдруг на ходу в определённый момент управление пневмоклапаном перестает работать? Это тоже проверил механическим насосом, принудительно двигая шток. Результат ноль. Я так и не нашел в каком параметре отклонение после чего падают обороты - и это была моя ошибка, почему? Чуть ниже.

Хоть я не увидел проблемы с надувом, но всё таки решил еще раз всё проверить сам. Ошибка то именно по надуву, других нет. Вдруг сканер всё таки отображает текущее давление не верно? Хотя это большая редкость, но проверить надо было. Автомобиль загнали в бокс, он остыл и я первым делом проверил все датчики. Проверил герметичность впуска и выпуска дымогненератором, все хорошо. Проверил вакуумные трубки и работу вакуумного насоса. Подцепил ручной вакуумный насос и проверил ход штока пневмоклапана, всё хорошо. Еще раз проверил высокое давление топлива, все хорошо. Осмотрел старый картридж турбины, на вид в отличном состоянии. Поговорил с диагностом, который работал с автомобилем, спросил зачем забраковали датчики, клапан, картридж и т.д. внятного ответа не получил, что-то сами решили поменять, что клиент привёз. Как-то так. Решил снять турбину и осмотреть геометрию. Разобрал турбину и первым делом увидел, что её неправильно отрегулировали. На турбине есть регулировочный болт для геометрии, если собрать турбину, и передвинуть шток в рабочее положение на ХХ, то на данном авто заслонки геометрии должны быть практически закрыты, а они были наполовину открыты! Я обрадовался, так как тут явная проблема из-за которой надув будет недостаточный. Также геометрия была вся в саже и плохо двигалась.

Я всё отмыл, собрал, отрегулировал так, чтобы лопатки геометрии были в нужном положении.

Для чего вообще нужна геометрия?

Принцип работы турбины с изменяемой геометрией крыльчатки основывается на регулировании потока отработавших газов, направляемых на колесо турбины. Регулировка позволяет подстраивать проходное сечение для потока отработавших газов под режим работы двигателя.С помощью таких лепестков, можно поднять скорость вращения турбины не изменяя объем поступающих газов. На высокой скорости компрессор наоборот раздвигает лепестки. Это предусмотрено для поддержания безопасного давления внутри системы и исключения перегрева.

На данном автомобиле получилось так, что лопатки при работе на ХХ и малом газе уже были открыты достаточно сильно, чтобы давление надува значительно упало. Когда собирал всё на место меня посетили мысли, а почему лопатки приняли такое положение? Проблема была в старом картридже и когда ставили новый нарушили геометрию и поэтому не было результата? Почему надув был недостаточный на большой скорости, ведь тогда лопатки открыты? А должна быть проблема только в переходе с малого на средний режим по оборотам? Мыслей было много разных, но неисправность была и была явной. Я собрал всё на место и поехали испытывать авто. Результата ноль, примерно через 20 км автомобиль опять сбросил обороты и ушел в аварийный режим, выскочила старая ошибка. Давление есть, давление в норме, почему уходит в аварийный режим и выдаёт ошибку по недостаточному надуву?!

Вернулись на базу и так как мне нужно было ехать в другой город, поиск неисправности отложили на 4 дня. Пока меня не было, они нашли специалиста из соседнего крупного города и тот попросил скинуть ему некоторые параметры. Они ему скинули и он сказал: "а что Вы хотите сажевый фильтр то забит! Вот и уходит в аварию. Вырезайте фильтр, глушите ЕГР и везите ЭБУ мне, я Вам программно уберу сажевый и ЕГР".

Мой знакомый позвонил мне и рассказал об этом. На что я ему ответил: "Если он специалист по дизелям значит знает что говорит, я проблемы в сажевом фильтре не увидел, но я могу быть не прав". Они отправили ему ЭБУ и удалили сажевый фильтр, а ЕГР и так был заглушен. Я вернулся домой, позвонил ему и узнал, что ЭБУ еще не вернулся. Через дней 5 он позвонил и сказал, что им всё сделали, блок приехал назад и взяли 12000 рублей. Будут пробовать. На следующий день звонит и говорит: "не помогло, опять не едет". Позвонили тому специалисту на что он им сказал: ну значит проблема не в этом, привозите автомобиль мне и будем смотреть". Отправлять авто в другой город неизвестно насколько было сомнительное решение и продолжили поиски. Я взял сканер и мы опять поехали кататься. Я стал открывать различные каналы с параметрами и опять всё проверять, чудес то не бывает, ЭБУ что-то видит после чего ограничивает обороты.

Чтобы не тратить время водителя, решили автомобиль оставить на базе. Сел за руль и держал автомобиль на повышенных оборотах, пока не уйдёт в аварию. Через минут 20 он сбросил обороты, я продолжаю пытаться педалью газа их поднять, но без результатов, через минут пять появилась ошибка. Я стал делать скрины с параметрами в разных каналах до и после неисправности и сел их изучать. Тут я увидел, что температура топлива поднимается до 85 градусов и после этого автомобиль уходит в аварию. Решил этот момент проверить. Как только температура топлива перевалила за 85 градусов обороты упали - ошибок нет. Снимаю разъем с датчика и автомобиль опять работает как надо, одеваю разъем на место и опять обороты ограничены. Температуру показывает 85 гр, трогаю шланг и по ощущениям температуры такой нет. Взял пирометр, он показывает 47 гр, хотя тут его показания не точны, но не почти в два раза!

пропадает тяга и глохнет на ходу

Всем привет машинка 90г 1.8 рп,случилась непонятная хрень:ехал спокойно по городу,решил прибавить газа,а она не тянет и начинает дёргаться,пришлось остановиться,соответственно машина сразу заглохла,тут же завёл и поехал всё норм,потом опять через пол часа где то случилась эта беда,вышел подёргал трамблёр,сел и опять всё норм и так уже 3 раза!!Свечи менял 500 км назад(иридий),провода в норме,контакты правда чучуть подгоревшие. В чём косяк подскажите плизз. забыл сказать вместо моника стоит солекс карб,раньше никогда подобного не было.

Как вариант умирает бензанасос

А система впрыска какая? Если карб то какой.

А система впрыска какая? Если карб то какой.

алексей, если пытаешься давать советы, то либо читай внимательно если знаешь абравиатуры моторов, либо составь список в каком моторе какая система питания.

нужно капать от бензонасоса и бензофильтра.

Спасибо посмотрю!!у меня вместо моника стоит карб Солекс!!мне вообще показалось как будто пропадает искра на некоторых свечах и её начинает дёргать,пропадает тяга!!как вариант хотя хз!кстати заметил:если остановиться и прогозовать вроде норм,но если сразу поехать то не тянет и глохнет,пока не выключишь зажигание,потом всё вроде норм

КостяБ, сейчас лучше спрашивать что за система питания. У нас на PG карб воткнут без зазрения совести. Вот и тут уже Солекс. Бензонасос как сделан? Может просто подвисает игла?

насос стоит на блоке,дело в том, что когда останавливаешься и прогазовываешь,ощущения в нехватке бензина не возникает,бензонасос отпадает,есть другие версии,сегодня с утра опять произошла шняга эта!!

как насос с карбом соединены? напрямую?

ну тогда в этом и состоит твоя проблема - насос перегревается на жаре и луц в нем кипит, образуется пена, которая прет в карб. тот ессесно чихает

надо ставить сепаратор паров как на карбовых версиях гольфов

стоит порядка 300р

с него же организовывается обратка топлива, на карбе обратка глушится

как временное лечение - мокрая тряпка на насосе

да напрямую,спасибо не подумал про перегрев!!только вот сегодня утром тоже самое случилось,а машина была не прогрета и проехал я на ней всего 1 км максимум!!получается он не успел бы перегрется!!или я не прав?

тряпку мокрую положи и узнаешь

у вас там в сочах небось утром под 30 :D

:)неее утром +18,сегодня заметил,что происходит это когда даёшь хорошенько газу,и когда пропадает тяга в выхлопной слышен пердёж:)стрелять начинает!!

ну как минимум поменяй насос

проверь уровень масла и не пахнет ли оно бензином

кароч масло в норме не пахнет ни чем ток менял 2 дня назад,бензонасос накрывал мокрой тряпкой в момент когда происходила эта проблема,ждал чуток,заводил всё так же,а вот если подёргать крышку трамблёра(есть небольшой люфт)то вроде приходит в норму и можно ехать дальше но не долго,если ездить спокойно до 3 т оборотов то этого не случается,только начинаешь валить у трындец.

крышка трамблера по идее люфтить не должна - она ставится однообразно путем совмещения выступа с пазом на трамблере, прижимается пружинками

если она у тебя болтается\крутится - менять крышку и гнуть пружинки (или менять, но отдельно от трамба они не продаются)

однажды я видел как человек умудрился поставить крышку через Ж, ему невдомек было что там есть выступ %))) сказал что защелки-пружинки ооооооочень туго зестегнулись

крышка стомт по в пасах,просто всё равно имеет небольшой люфт!!

Я надеюсь топливный фильтр, врезанный в бензопровод ты поменял? Но на холостых ей бы хватало топлива и она не глохла если бы это было дело в топливном фильтре. Проверь на подсос воздуха от впускного коллектора (резиновый уголок) к усилителю тормозов, а так же к вакууму трамблера, работоспособность диафрагм этих устройств.

Когда то на жигулях у меня такое было (если это трамблер). Подшипник на котором закреплена пластина с контактами, сработался и появился люфт от этого люфта здорово колбасило двигатель (из за прерывания искры) и ехать практически было невозможно. Но тут другая система по моему (я просто с поломками трамблера на Гольфе не сталкивался еще). Хотя тоже должен быть подшипник и пластина на нем, но уже с бесконтактным зажиганием которую приводит в движение тяга вакуума опережения зажигания. Может и тут такая же песня. А может банально при нагрузке бегунок не проводит ток (хотя мало вероятно).

Свечи проверь. зазоры например для начала. Может какой браковонный иридий.

Сопротивление на ВВ проводах проверяли, что они в норме.

Если давно не менялись то лучше сразу и заменить их, чтобы полностью исключить.

Ну а далее крышка трамблера. Если не поможет то может и катушка уже того, простреливает.

А солекс какой? Может впору его уже отвести на прочистку/продувку и переборку? У меня после резкого разгона тапкой в пол вообще зашина тупит начинала и холостые не держала. Дело было в карбюраторе и щас всё норм, после визита к мастеру и переборки, продувки карба с заменой нужных мембран.

2КостяБ

А система впрыска какая? Если карб то какой.

нужно капать от бензонасоса и бензофильтра.

Спасибо посмотрю!!у меня вместо моника стоит карб Солекс !!мне вообще показалось как будто пропадает искра на некоторых свечах и её начинает дёргать,пропадает тяга!!как вариант хотя хз!кстати заметил:если остановиться и прогозовать вроде норм,но если сразу поехать то не тянет и глохнет,пока не выключишь зажигание,потом всё вроде норм

Костя, при всем уважении. Читать я умею и в таблицу движков заглядываю, чтобы не советовать что-то по карбу о котором не знаю ничего даже примерно, но тут у многих и вместо моников и всяких троников, карбов стоят наши солексы и одних буков двигателя не достаточно. Г2 не вчера с конвейера сошел, чтобы колхоз впрыска был редок до ужаса.

Заумные вещи если ты не заметил я не советую. просто немного элементарные вещи для начала проверять следует, а потом уже лезть во всякие бензонасосы и т.д. в поисках причины.

Ну что,проблему так и не решил,стало ещё хуже:завожу машину она работает 2 секунды и глохнет и так постоянно,поменял крышку траблёра и бегунок,думал трамблёр выпендривается,искра есть, бензин есть и насос качает хорошо,выяснил что если завести и постоянно нажимать на газ,то машина не глохнет и вроде работает нормально,подумал что карбюратор(стоит солекс)у него перестала работать главная дозирующая система так как если не нажимать газ то машина глохнет,соответственно не поступает бензин,разобрал карб,продул вроде,почистил и собрал,машина глохнуть перестала и холостые появились вроде всё норм,но только я поехал и дал ей немного просраться,как сразу же появилась эта проблема,едешь чуть тапку притопил до 3 тыщ,начинает тупить,дёргаться и глохнет,постоишь пол минуты заводишь и едёшь дальше. Сейчас катаюсь до 2 2,5 тыщ, до этих оборотов проблеы не возникает,правди не обогнать никого едешь как улитка . уже и незнаю что делать может всё же карб плохо прочистил!!ещё заметил когда спускаюсь с горы на первой(специально проверил)где то 4 тыщ оборотов,с глушака стреляет. ожет перелив??

Извиняй но с солексами незнаком, по ним ничего сказать не могу, как то Бог миловал. Где то я тут читал, что их надо чистить и регулировать чуть ли ни раз в три месяца, а когда уже совсем ничего не получается то менять на новый. Короче эта деталь в машине превращается в расходник (и такое читал). Может тебе новую тему параллельно открыть Солекс и т.д. и т.п. может кто то сталкивался именно с *цензура*ожей бедой. У меня когда то жигуль был 21011, так карб меня тоже мучил, то перелив то недолив, то нижний фланец крепления прогнется от перетяжки и сосет воздух, но тогда в СССР трудно было его купить. А еще на тех же жигулях из за одной свечки было, что то пахожее, если едешь не напрягая машину все нормально, как только в горку или ускоряешься сразу начинает дергаться и перестает тянуть, а на холостых все нормально. Так из за этой непонятки чуть двигатель не стал разбирать, перебрал все, что можно, а решилось просто заменой всего комплекта свечей. Но со свечами это наверно не твой случай ведь у тебя иридий, хорошо что не плутоний. Шютка.

На ходу пропадает тяга Фольксваген ЛТ 2

Фольксваген ЛТ(2001 год), рыцарь, бензин 2.3. На ходу или на нейтральной передаче автомобиль начинает глохнуть, приходится быстро провернуть ключ зажигания на выкл. и в положение вкл., проблема пропадает. И так на протяжении примерно 50 км(неважно город или трасса), это происходит раз 20.

Электронный дроссель работает хорошо, сухой, все трубки подсоединены, что это может быть? Ряд причин?

Почему иногда при разгоне (наборе оборотов) дергает машину? То порой нормально все (никаких рывков нет), то может начать дергать машину в момент набора оборотов. Машина грузопассаж.

Загорелись датчики и через пару минут потухли, в чем причина может быть.

Сделал ремонт головки. Поменял клапана, направляющие, сальники все притер, собрал, отрегулировал, поставил новые распылители на форсунки(форсунки простые, 2 пружины, 4 шайбы). Заве.

У меня, vw lt 35, 2000 г, 2.5 тди, 80 кВт. Турбина работает не на 100%, уже два года. Три дня назад начала при разгоне не набирать мощность, на холодном и на горячем двигателе. Нач.

Проведите диагностику сканером и проверьте параметры работы датчиков двигателя, можно прям с подключенным сканером поездить. Проверьте параметры работы датчика положения дроссельной заслонки, возможно заслонка закрывается полностью в этот момент, так же проверьте разъем дроссельной заслонки начистоту контактов.

@andrienko.1966 --> Подключали, ошибок не выдаёт. Все чисто и сухо как у новой машины. А не может ли это быть из-за топливного фильтра?

@andrienko.1966 --> Нужно проверить фактическое давление в топливной системе в момент неисправности. Может грязь в баке к насосу забиваться, после глушения отходить от насоса.

@andrienko.1966 --> Нужно проверить не закрывается ли заслонка, какой у нее градус открытия в момент неисправности.

@andrienko.1966 --> Я, понял спасибо.

Всё будет хорошо!

Если помогают манипуляции с ключом зажигания, то ОЧЕНЬ логично предположить, что дело в плохом контакте в замке зажигания или на проводах к нему подходящих. Вы шевелите замок — контакт восстанавливается, потом пропадает, допустим из-за нагрева возрастает сопротивление.

Проверьте подключение проводки к ЗЗ.
Если разберётесь с проводами (можно попросить автоэлектрика, он сообразит), то можно перемкнуть проводку на включение зажигания в обход замка и попробовать прокатится — таким образом узнаете виноват замок или нет.

@andrienko.1966 --> Есть предположение что при нажатии на газ топливный фильтр забивается, после сброса зажигания. Мусор отходит и снова так же пока не забьется

Периодически пропадает тяга

Всем привет!На моем Тишке появился глюк. Послсле непродложителной езды глушу двигатель и после запуска, через 5-10 мин, машина не хочет ехать.Такое ощущение, что за собой тянешь 10 тонный прицеп. На ходу глушу, завожу заново-глюк исчезает. Ошибок нет. Фильтры новые.Подскажите куда копать? Может кто сталкивался? Двигатель 2,0TDI, CBAB, 140 л.с.

Откуда Россия, Владимир
Авто: 1,4 TSI Manual 2T(LC9X) без подлокотника и без 2х л :)

Kneht, ошибок нет на приборке или их нет при скане шнуром?

Авто: VW Tiguan 2.0TDI

И на приборке, и при скане.

Откуда Таганрог
Авто: .Киа Соренто трактор 170 л.с ЧОРНИЙ

У меня такое было на форде, поменял топливный насос и все прошло.

Я КУЗНЕЦ . Я НЕ МОГУ НИКУЯ

Авто: VW Tiguan 2.0TDI

При скане на ходу показывает превышение давления в сажевом фильтре.Ошибок так и не появилось.Как быть?

Авто: VW Tiguan 2.0TDI

Итак, в результате поиска неисправности был удален сажевый, заменен клапан N75(который оказался рабочим)-результата 0,

На другом сервисе приговорили вакуумный привод турбины.Вот теперь думаю, а точно ли он? Как его проверить? А то так можно и пол машины поменять.Может кто знает?Подскажите.

Авто: tiguan tdi 2.0 cr 140

Сам прошлой осенью менял клапан. Сними воздушную трубку которая к нему идет от клапана и высоси воздух, если через какое-то время вакуум в ней исчезнет - мембрана разгерметизировалась.

Denis_ka нравится это

Откуда Екатеринбург
Авто: vw tiguan 2.0 tdi

lichnik, САм менял? Если да подскажи как что к чему,мне пришол на днях поменять нужно, в наборе еще тюбик с зеленой массой

Миниатюры

Авто: tiguan tdi 2.0 cr 140

Менял Сам. По ЕТКе нужен тестер-стенд и спец. ключ. По факту: Нужно взять рожковый ключ на 10, зайти в любую мастерскую и попросить отрезать-переварить его, в сантиметрах 2-х от самой головки, под углом 30 град. Иначе очень тяжело будет подлезть к нижней гайке, чтобы скрутить ее со штифта и снять клапан. (Можно просто рожковый ключ обрезать до 4-х сантиметров, но сложно и долго возится будешь, уж очень неудобно он стоит). Тут должен сказать, что гайку ключом надо повернуть всего-то на пару оборотов, дальше она в лёгкую снимается руками.

Помнится, я снимал возд. фильтр, патрубок трубки картерных газов и трубу от возд-фильтра до турбины, чтобы подлезть нормально. В комплекте идет крышечка, чтобы заткнуть вход в турбину, пока копаться с приводом будешь.

Важно: Верхнюю гайку на старом штоке не откручивай, по ней на новом приводе выставишь - замажешь каучуком (та зеленая хрень, что в тюбике). После того, как зафиксируешь рычажок турбины на новом штоке, резьбу под нижней гайкой тоже смажь каучуком - он контрит гайки.

В общем, самое главное, не трогай верхнюю гайку, выстави по ней гайку на новом и тогда никакой стенд-тестер тебе не понадобится. Дело в том, что шток турбины должен подниматься приблизительно с 2200 тыс. оборотов, если гайку сдвинешь, будет начинать подхватывать раньше либо позже.

Пропала тяга двигателя: почему так происходит и что делать водителю

Как правило, в процессе длительной эксплуатации транспортного средства практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря мощности, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т.п.

При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, нет повышенных вибраций, посторонних звуков, стука или шума во время работы ДВС. Сразу отметим, существует достаточно широкий список возможных причин, по которым не тянет прогретый двигатель, отмечается потеря мощности мотора на холодную и/или на горячую.

В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее распространенные неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, тогда сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность работы системы зажигания и питания.

Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

Обычно такие манипуляции необходимы тогда, когда параллельно потере тяги отмечена неустойчивая работа ДВС, обороты скачут или плавают на ХХ и под нагрузкой, двигатель плохо заводится, на панели горит «чек» и т.д.

Также владельцы бензиновых моторов могут самостоятельно определить качество бензина по свечам зажигания и их внешнему виду. Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя. Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горючем можно выявить по нагару на свечах зажигания и его цвету.

Например, если в топливе много сторонних металлсодержащих присадок и добавок, тогда юбка и электроды могут покрываться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар укажет на то, что топливо сгорает неполноценно и т.д. В любом случае, сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

Следующим шагом при диагностике становится проверка свечей зажигания. Снижение эффективности работы данных элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Особенно это заметно при резких ускорениях, причем когда автомобиль уже движется на высокой скорости. Другими словами, у мотора не остается «запаса» для дальнейшего ускорения.

Свечи могут оказаться грязными, также не следует исключать того, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить данную проблему, можно произвести чистку свечей или сразу заменить весь комплект на новый.

Если со свечами все в порядке, тогда необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра. В первом случае недостаточная пропускная способность может приводить к тому, что в цилиндры не подается нужного количества топлива для приготовления так называемой «мощностной» смеси.

В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В подобной ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема похожа на фильтр топлива, однако в этом случае в составе топливно-воздушной смеси отмечена нехватка воздуха.

Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает неполноценно. Мощность мотора в подобных условиях закономерно падает, в камере сгорания образуется нагар, усиленно загрязняются свечи и т.д. Для решения проблемы воздушный фильтр двигателя также необходимо заменить.

Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование

Если неполадки со свечами зажигания и фильтрами можно определить прямо на дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой питания и зажигания, диагностировать и устранить на месте намного сложнее. В случаях, когда двигатель не набирает обороты, а также отмечены рывки и провалы при нажатии на педаль газа, необходима проверка и настройка карбюратора или инжектора.

Давайте заострим внимание на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных ДВС выделяют:

неполадки, снижение производительности или загрязнение фильтра-сеточки бензонасоса;
неисправности инжекторных форсунок;
проблемы с датчиками ЭСУД или ЭБУ;
неисправности системы зажигания;
подсос воздуха и негерметичность топливных магистралей;

Зачастую на многих авто неполадки связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для замера давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендуемыми для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, тогда виновником может оказаться как бензонасос, так и регулятор давления.

Задачей регулятора является сброс лишнего топлива в обратку в тот момент, когда давление выше нормы. Если настройки сбились или сам регулятор течет или неисправен, тогда топливо будет сбрасываться в обратку раньше времени. Чтобы это проверить, компрессором или насосом накачивается воздух, давление в рейке растет. Если регулятор сработал раньше того показателя давления, который рекомендуется, элемент нужно отрегулировать или заменить.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель дергается при разгоне. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах рывков двигателя при резком нажатии на газ, а также о способах определения данной проблемы и ремонта.

В том случае, если бензонасос не качает бензин или нужное давление не создается, необходимо извлечь устройство из бака, почистить или заменить сеточку на насосе. Если ситуация не меняется, тогда насос неисправен и нуждается в ремонте/замене.

Что касается инжекторных форсунок, указанные элементы должны не только своевременно открываться и закрываться, но и подавать топливо в цилиндры в полном объеме. Также важна форма факела распыла. По этой причине форсунки нужно проверять и регулярно чистить от загрязнений, чтобы топливо распылялось равномерно.

Датчики ЭСУД (ДМРВ, датчик давления воздуха и т.п.) посылают сигнал на ЭБУ, благодаря чему контроллер учитывает, сколько воздуха расходует двигатель. На основании этих данных блок определяет, сколько топлива нужно подать через форсунки для образования нужной топливно-воздушной смеси с учетом того или иного режима работы ДВС.

В том случае, если датчики работают некорректно, ЭБУ может подавать неправильное количество топлива. В результате двигатель не тянет и машина не едет так, как нужно. Для проверки датчиков можно воспользоваться мультиметром, однако оптимальным способом является проведение компьютерной диагностики двигателя.

Другие причины сниженной отдачи от двигателя

На мощность мотора также большое влияние оказывает состояние выпускной системы. Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время работы ДВС в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

Как правило, в официальных сервисах предлагают заменить изношенный элемент, однако цена запчасти весьма высокая. По этой причине на многих автомобилях на территории СНГ катализатор попросту выбивают, а блок управления «обманывают» программно или другими доступными способами.

Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить установку ремня или цепи ГРМ по меткам, чтобы исключить вероятность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, цепь растягивается и т.п.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какие признаки указывают на неисправности регулятора давления топлива. Из этой статьи вы узнаете о симптомах неполадки, а также о способах диагностики и устранения неисправностей РДТ.

В этом случае синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам работы ДВС может быть нарушена. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Еще добавим, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность мотора. Как правило, изношенные ДВС с пробегом обычно теряют около 10% заявленной мощности.

Так или иначе, любые неплотности в камере сгорания будут приводить к тому, что расширяющиеся газы во время сгорания топлива будут прорываться из цилиндра. Это означает, что давление этих газов на поршень снизится, а сам ДВС будет плохо тянуть и нестабильно работать.

Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточно мощности, но она не полностью передается на колеса.

Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала замедляться, тогда проблема очевидна, колеса немного блокируются. Если же проблем с тормозами не выявлено, тогда необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив автомобиль в сервис.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Читайте также: