Пропала зарядка киа соренто хм
Обновлено: 05.07.2024
KIA Soul Club Russia
Никакая это не норма. Норма это 14 вольт плюс минус 0,5 и с нагрузкой и без.
Друг мой предположил, что может ремень ослаб натяжка и на холодную проскальзывает. Пока сам никуда не полезу, погляжу чего официалы скажут. Есть конечно вариант, еще, что таблетка глючит.
По поводу массы, я думаю от прогрева не зависило бы, нет?
Да, подтверждаю, на холодном моторе напруга до 14,7в. доходит, а с прогревом срабатывает температурная компенсация и опускает напряжение на 0,5в.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Хоть с задержкой, но, как и обещал, развязка истории:
1. Выяснил, что специалисты оф.дилера, совершенно не знают, устройства машин, которые продают и где работают. Сколько же они мне пытались вешать лапши на уши, что всё у вас в порядке и просадка незначительная, и это из-за того, что вы вешаете регистратор и антирадар, и что в генераторе есть муфта из-за этого генератор не сразу вступает в работу, а по мере прогрева, и что не стоит ехать на маленькие дистанции в мороз, надо ездить долго, и не сравнивайте эту машину со своей Субару, ибо о каком качестве говорить если вы купили Киа И ведь это официальный дилер, слов нет. В итоге- они ничего не нашли, всё хорошо!
2. Значит спорил долго, уехал ни с чем, позвонил ещё одному другу, у которого есть в использовании дизельный авто и вот, он то мне и поведал, в чём собственно собака зарыта. Оговорюсь сразу, что в ходе наблюдений ,я все таки нашёл закономерность сильной просадки напряжения, до 11,7 вольт даже на ходу, такое случается только при включенной печке, пока машина прогревает салон, как только выключаешь печку, всё приходит в норму. Так вот, друг поведал, что у "корейцев", помимо обычной печки, на дизельных машинах стоит нагревательный элемент, чтобы греть салон ,пока мотор не прогреется, а дизель греется долго. Так, вот этот нагревательный элемент и забирает кучу "электричества" на себя, соответственно этим и объясняется то ,что после прогрева машины спустя какое-то время, зарядка нормализуется и всё становится хорошо. Ибо нагревательный элемент отключен и больше не требуется. И это мне рассказывает друг, у которого вообще Ленд Ровер, а не представитель конторы ,которая официально продаёт и ремонтирует эти машины (возникает вопрос об их квалификации). Ну да ладно, бог с ними
Итог - при езде на маленькие расстояния в мороз, надо тщательно следить за напряжением на аккуме, ибо утром можно просто оказаться с идиотской улыбкой, когда стартер покажет вам кулак дружбы . Всё это относится к дизельной машине.
Есть вариант, выдернуть предохранитель этого нагревательного элемента и не парить мозг, но салон будет прогреваться дольше.
Пропала зарядка киа соренто хм
Но у меня немного не то. Сейчас спасаюсь пока вытаскиванием предохранителя,который надо вытаскивать при долгой стоянке..(с желтыми пластиковыми ушками).Отключает свет в салоне,печку,магнитоллу и центральный замок.Пока некогда заниматься этим вопросом..но все равно грешу на магнитоллу.После нового года хочу поменять ГУ,а там будет видно. Сейчас другое растройство. стукнул задний бампер. (вытащил тестя блин из кювета(((()Не сильно. но оооочень неприятно(((
Добавлено через 4 минуты
И еще забыл. Аккум у меня не за сутки угасает. вот дня три четыре постоит. и уже совсем туговато. но заводится,как бы на последнем издыхании.Аккум новый. грешил что старый накрывается..купил новый. а такая же хрень.
а саббуфера нету. у меня уи знакомого на крузаке саб высаживал аккум за 3 дня. [/QUOTE]
Неа,нету саба. просто штатные колонки и магнитолла от Спортажа стоит.Пока так помучаюсь,с предохранителем. ооочень сейчас не до этого((((
Езжу на машине каждый день. Аккумулятор дохнет . Что может так жрать. Три недели назад прикурил от другого аккумулятора. Вроде нормально было. Сейчас поехали в деревню сдох за ночь. Подзарядил ночь простояла нормально.Приехал на работу. Вечером прикуривал.Что за хрень.
для начала проверь утечку, может просто АКБ капут, у меня и без утечек на плохом АКБ разрядился за время проведения компьютерной диагностики при включенном зажигании, ближнем свете и кондее минут пять и движек уже не запустился. Вольтаж АКБ выдавала как надо, а вот ток был 600 вместо 850 при проверке нагрузочной вилкой. Поэтому старый аккум хоть и запускал двигатель, но крутил стартер натужно, а новый бодрячек.
После того как мне в Слободе сказали, что при запуске напаряжение просаживается чуть ли не до восьми вольт и автомозги скорее всего в этот момент сходят с ума, я перестал мучать машину старым АКБ и купил новый. Просадку то же можно померять самому при запуске в прикуривателе. Меньше чем 10,8 В плохо
Генератор в порядке? должен выдавать 14,4-14,8 точно не помню, на заведенной машине включи ближний, кондей, музыку подними обороты и меряй
Если все таки утечка есть, пообщайся с Ser Faust, как посоветовал Григорий, ему недавно устранили проблему
Пропала зарядка АКБ. Что делать?
Если у Вас по какой либо причине сел аккумулятор или загорелся индикатор зарядки на приборной панели, не стоит паниковать, ведь неисправность чаще всего можно найти и устранить самостоятельно. Зарядка АКБ требуется для поддержания постоянного напряжения бортовой сети, за её присутствие отвечает генератор. Современные автомобили способны проехать примерно 250 тыс. км. без ремонта генератора. Поэтому если на вашем авто пробег менее этого, то не стоит сильно расстраиваться ведь ремонт можно будет выполнить самостоятельно и за приемлемую цену.
Сегодня мы поговорим именно о причинах отсутствия зарядки АКБ.
Давайте будем разбираться по порядку. Для начала Вам необходимо знать как вообще заряжается аккумулятор в автомобиле. В двух словах это можно объяснить так: в автомобиле есть узел под названием генератор, он вырабатывает электрический ток путём принудительного механического вращения от двигателя приводным ремнем. Ток вырабатываемый генератором и заряжает аккумуляторную батарею.
Проверка зарядки АКБ
Проверка напряжения бортовой сети с помощью мультиметра
Если под рукой нет никакого тестера, тогда придется идти в ближайший автомагазин или прикупить дешевый индикатор на aliexpress, стоимость его порядка 200 рублей:
Если и такого индикатора не удалось достать, тогда есть ещё пару способов проверить зарядку.
1) Запустите двигать, включите фары, затем на полную мощность включите мотор отопителя салона (печку). Если генератор не даёт заряд то свет фар потускнеет как только вы включите печку. Можно проводить тест в обратном порядке, то есть включить вначале печку, а затем фары. В данном случае обороты моторчика печки заметно просядут. При этом тест проводите не на холостых оборотах двигателя, держите обороты около 2-3х тыс. об. в минуту.
Такие способы диагностики конечно не дадут таких точных результатов как мультиметр, но в экстремальных ситуация выбор не всегда есть.
Причины отсутствия зарядки АКБ
Теперь мы знаем как проверить зарядку на автомобиле, следующим этапом будет поиск неисправности. Основные причины отсутствия зарядки:
- Слабый контакт клемм АКБ;
- Обрыв ремня генератора;
- Перегоревший предохранитель зарядки аккумулятора;
- Вышедшая из строя аккумуляторная батарея;
- Обрыв проводки или её короткое замыкание;
- Вышедший из строя генератор автомобиля.
Перегоревший предохранитель зарядки аккумулятора. Не у всех автомобилей он конечно есть, но встречаются и такие. В автомобиле чаще всего есть два предохранительных блока, следует проверить каждый: один под капотом, другой под рулевой колонкой. Их местоположение зависит от марки авто. Вам следует открыть крышку предохранительного блока, на её обратной стороне указаны номера предохранителей и их предназначение. Если Вы нашли предохранитель отвечающий за зарядку в автомобиле, Вам следует проверить его целостность.
Зарядка АКБ
Обрыв проводки или её короткое замыкание. Обрыв проводки может случиться из-за плохой изоляции проводов или перетирания. В местах контактов проводка очень слабая и часто окисляется, а через какое то время происходит обрыв. Такое чаще всего наблюдается у автомобилей старше 20-ти лет. Первым делом проверьте целостность проводки на клеммах генератора.
Обрыв провода частенько сопровождается коротким замыканием. Как правило в местах короткого замыкания всегда есть оплавленные провода и пахнет палёным. Такую причину Вы обнаружите без особого труда, а вот устранить последствия этой беды уже бывает проблематично. Обычно при коротком замыкании все приборы автомобиля тухнут и он не подаёт признаков жизни. Если Вы обнаружили короткое замыкание, следует немедленно обесточить автомобиль сняв клемму аккумулятора. Делайте это осторожно. В случае КЗ клеммы автомобиля нагреваются и можно получить ожог.
Как определить отсутствие зарядки АКБ из за обрыва? Проверить напряжение на генераторе при работающем моторе. Делать это следует между корпусом автомобиля и силовым проводом на генераторе (толстый, чаще всего красный провод). Если и там напряжение не соответствует положенному, не спешите расстраиваться, следующим этапом будет проверка подачи напряжения возбуждения на генератора.
Регулятор напряжения
Если проблема не в таблетке, тогда придется снимать генератор с автомобиля и разбирать его.
Вывод
Если у Вас пропала зарядка АКБ, в 80% случаев неисправность кроется именно в щёточном узле (таблетке). Менять его не сложнее чем снять генератор. Если у Вас есть элементарные навыки работы с мультиметром и желание решить проблему с зарядкой автомобиля самостоятельно, могу с уверенностью сказать что у Вас получиться это сделать. Не надо бояться искать причину неисправности самому. С каждой попыткой что-то отремонтировать или в чем-то разобраться Вас будет сложнее обмануть в сервисе.
Тема: непонятки с Sorento 2002 2.5TD
сегодня позвонила модам, мол не заводится, спустя время приехал.
1. чек на панели не горит, накал свечей не горит, горит полный привод что с лева O/D, акб и масленка, сканер не находит двс, иммо, только акпп и подушки, заводить не стал, смысла нет, по факту было тоже самое что и до меня, крутяк стартера в холостую.
2. спустя время загорается чек, тухнет полный привод O/D, авто заводится без проблем, сканер находит двигло иммо, давление топлива 400 вместо 270, после как двигло прогрелось давление упало до 300, на педаль тупит, ошибок нет, но давление 400 и тупизна педали газа как то подозрительны, ну и не развивает обороты больше 4.5 при возможных 5.5
3. при некоторых запусках не тух индикатор акб, с ним разумеется пропадала зарядка, но зарядка появлялась если газонуть, тогда включался генератор(было такое у меня на 4D50 2.5TD) сама зарядка и отсутствовала на плюсовой клемме генератора, то есть дело в генераторе.
4. так как по рассказам машина тупила вчера, решил прогазовать, а она максимум крутится до 4.5 и то с вялостью педали, при этом ошибок по двс нет, тут было решено завести без расходомера, без которого максимум 2000, и после того как его одели,и скинули ошибки по нему которые появились, тупизна с педали газа ушла и стали развиваться обороты 5500 до красной зоны, и проблема больше не повторилась.
5. один раз сорик сам заглох, будто заглушили с ключа или с автозапуска, или будто я на сканере сделал тест регулятора давления, но завелся без проблем.
6.есть подозрение на сигналку, но электрик что ее ставил, говорит что дело не в ней, но я сам видел как на панели потух полный привод и загорелся чек, спустя время. а так надо начинать с проверки и ремонта генератора и потестить тачку без сигналки.
7. но закрыть авто на ночь на ЦЗ без сигналки возможности нет, так как сломан замок и ручка водительской двери.
мог ли установщик сиги всунуть реле в разрез плюса или минуса ЭБУ и реле глючит как по таймеру?
Напряжене в бортовой сети
Доброго дня.
С тех пор как внезапно сел аккумулятор я стал интересоваться этим вопросом.
Вставил в прикуриватель китайский вольтметр (о его точности говорить не стоит) и увидел много нового и интересного для себя.
До этого считал, что при включенном двигателе нормальное напряжение в сети автомобиля с 12-вольтовой аккумуляторной батареей должно быть 13,8 - 14,2 В.
Но на моём авто оно меняется от 12,5 до 14,2 в зависимости от . множества факторов.
Вопрос: у всех так или только у меня (неисправность)?
VALERIUS 18.02.15, 20:27:37
РВК2 19.02.15, 10:40:51
Сразу после холодного запуска - 14 В.
Через 5 минут - 12,5 В.
Как только включаю ближний - сразу поднимается до 14 В.
Все значения не зависят от скорости и оборотов.
Это пока все мои наблюдения.
jmen 19.02.15, 13:21:25
РВК2 19.02.15, 14:25:43
adum 19.02.15, 17:27:45
Система управления генератором (AMS):
"Система управления генератором контролирует уставку зарядного напряжения в целях снижения расхода топлива, управления нагрузкой генератора при различных условиях эксплуатации, поддержания заряда АКБ и защиты АКБ от чрезмерного заряда. На основании состояния АКБ и рабочего состояния автомобиля ЭБУД контролирует генерируемое напряжение (контроль зарядки, контроль разрядки, стандартный контроль).
При ускорении автомобиля система контролирует режим разрядки АКБ. Нагрузка на генератор снижается, и электрическая система автомобиля начинает потреблять энергию АКБ.
При замедлении автомобиля система управляет зарядкой АКБ. Нагрузка генератора увеличивается, АКБ заряжается."
Так что все нормально с генератором и реле регулятором на машине .
CARENS 2.0 CRDI 6мкпп 7 мест + WEBASTO TERMO TOP E (греет меня и мое авто)
РВК2 20.02.15, 11:13:09
adum, большое спасибо! Я подозревал, что корейцы подсунули какую-то . х . ноу-хау.
З. Ы. Это не относится к диагнозу по машине jmen.
vic1 20.02.15, 11:24:18
adum 20.02.15, 15:29:48
CARENS 2.0 CRDI 6мкпп 7 мест + WEBASTO TERMO TOP E (греет меня и мое авто)РВК2 23.02.15, 10:30:06
РВК2 25.02.15, 10:42:51
Кто сейчас на конференции
Киа Соренто 1 предохранители и реле
Внедорожник Kia Sorento 1 го поколения выпускался в 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 году. За это время Соренто 1 прошла рестайлинг. В данной публикации Вы найдёте описание предохранителей и реле Киа Соренто 1 со схемами блоков и местами их расположения. Отметим предохранитель прикуривателя.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Назначение элементов в блоках может отличаться от представленного и зависит от уровня комплектации и года выпуска. Сверяйте обозначение со своими схемами на обратной стороне защитной крышки.
Блок в салоне
Он находится под панелью со стороны водителя за защитной крышкой.
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
p, blockquote 6,0,0,0,0 -->
p, blockquote 7,0,1,0,0 -->
Схема Вариант 1
p, blockquote 8,0,0,0,0 -->
p, blockquote 9,0,0,0,0 -->
Схема Вариант 2
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
Описание
p, blockquote 12,0,0,0,0 -->
| W/SHD | 15А Реле переднего обогревателя |
| S/ROOF | 20А Блок люка |
| START | 10А Переключатель передаточного диапазона (лишь АД), реле стартера |
| HAZARD | 15А Лампа аварийной сигнализации |
| P/SCK (CTR) | 15А Центральная розетка тока |
| CIGAR (FRT) | 15А Предохранитель |
| DRJOBD -II | 10А Контрольный соединитель OBD-II, Освещение дневною режима эксплуатации |
| WIPER FRT | 20А Передний стекло очиститель, реле переднего стекло обогревателя, реле топливного фильтра, блок люка |
| P/SCK FRT.RR | 30A Передняя и задняя розетка тока |
| WIPER (RR) | 10А Включатель стекло очистителя и стекло омывателя заднего окна, блок заднего стекло очистителя |
| ACC | 10А Реле прикуривателя, реле штепсельной розетки |
| RELAY COIL | 10А Стекло обогреватель, реле вентилятора охлаждения, реле кондиционера воздуха, передняя фара |
| TCCS | 20А Блок управления раздаточной коробкой |
| FOG (RR) | 15А Задний противотуманные фонарь (при наличии) |
| O/S MIRROR | 10А Электро зеркала, блок управления складным внешним зеркалом задней обзорности |
| ROOM LAMP | 10А Внутренняя подсветка грузового отсека, подвесной кронштейн, центральный свет, плафоны, автоматически включающийся при открывании дверцы, подсветка светозащитного козырька |
| S/ WARMER | 20А Обогрев передних сидений |
| PREMIUM AUDIO | 30А Аудио устройство |
| STOP LAMP | 20А Переключатель стояночного освещения |
| TURN LAMP | 10А Сигналы поворота, задний блок управления фарами |
| A/BAG | 10А Блок управления подушками безопасности |
| METER | 10А Приборы, фонарик заднего хода, блок управления воздушным кондиционером сенсор AQS, переключатель передаточного диапазона (лишь A/T), блок управления ЕСАТ (лишь A/T) |
| TRAILER | 15А Прицеп |
| ENGINE | 10А Блок регулирования двигателя, сенсор скорости, блок управления раздаточной коробкой |
За прикуриватель отвечает предохранитель обозначенный как CIGAR (FRT) на 15А.
Отдельно под панелью может крепится реле сигнала, указателей поворота и д. р.
p, blockquote 14,0,0,0,0 -->
Блоки под капотом
В моторном отсеке расположены два блока с предохранителями и реле.
p, blockquote 15,1,0,0,0 -->
p, blockquote 16,0,0,0,0 -->
Отдельные предохранители или реле могут устанавливается вне блоков, например предохранитель вентилятора кондиционера стоит у Соренто 1 с дизельным двигателем за передним бампером.
Основной блок
p, blockquote 18,0,0,0,0 -->
p, blockquote 19,0,0,0,0 -->
Схема (бензиновый двигатель)
p, blockquote 20,0,0,0,0 -->
p, blockquote 21,0,0,0,0 -->
Схема (дизельный двигатель)
p, blockquote 22,0,0,1,0 -->
p, blockquote 23,0,0,0,0 -->
Назначение предохранителей
p, blockquote 24,0,0,0,0 -->
| FUEL | 15А Реле топливного насоса |
| HORN | 15А Реле сигнала |
| HEAD (HI) | 15А Лобовая фара, кластер |
| HEAD (LO) | 15А Лобовая фара |
| H/LP WASH | 20А Омыватель головной лампы |
| H/BURN | 20А Топливный обогреватель кабины |
| ECU | 10А ЭБУ двигателя и АКПП, система управления электро вентиляторами |
| 02 (DN) | 15А Задний датчик кислорода |
| 02 (UP) | 15А Передний датчик кислорода |
| P/TRN | 10А Главное реле, генератор |
| P/W (LH) | 25А Электро управление левыми окнами |
| P/W (RH) | 25А Электро управление правыми окнами |
| DEF | 25А Реле обогревателя |
| MAIN | 120А Генератор |
| IGN1 | 40А Ключ зажигания |
| IGN2 | 30А Реле стартера, Ключ зажигания |
| ABS | 40А Устройство управления ABS |
| F/BLW | 30А Реле переднего вентилятора |
| F/FOG | 15А Реле передней противотуманной фары |
| EXT | 15А ДХО, подсветка номера, габаритные огни, указатели поворота |
Обозначение реле
p, blockquote 25,0,0,0,0 -->
| INJECTOR | 15А Блок регулирования двигателя, соленоидный клапан EGR (при наличии), реле обогревателя |
| BTN1 | 40А предохранитель ROOM 10А, предохранитель TCCS 20А, предохранитель STOP 15А, штепсельная розетка |
| BTN2 | 20А Задний противотуманные фонарь, Регулировка сиденья водителя с помощью электропривода, обогрев переднего сидения |
| BTN3 | 40А W/SHD 15А, D/Lock. Hazard 15А, S/Roof 20A, OBD-II 10А, предохранитель водительского сидения |
| CD/FAN (C/FAN2) | 30А Реле кондиционера воздуха, реле вентилятора охлаждения (HI) |
| MEMORY | 10А ETACS, кластер, блок управления ЕСАТ, блок кондиционера воздуха, многоцелевой измеритель |
| AUDIO | 20А предохранитель 10А блока памяти, блок управления задним стекло очистителем, звуко воспроизводящая аппаратура |
| (EXT) | 15А Реле противотуманной фары, подсветка опознавательного номера, комбинированный фонарь заднего хода, габаритное освещение |
| ILLUMI | 10А блок DRL, Подсветка, переключатель коробки зажигания, подсветка прикуривателя, аварийный переключатель, часы, кластер, многоцелевой измеритель, переключатель электро управления окнами, переключатель заднего обогревателя, переключатель заднего стекло очистителя и стекло омывателя, звуко воспроизводящая аппаратура |
Дополнительный блок
Устанавливается на модели Киа Соренто 1 с дизельным двигателем.
p, blockquote 26,0,0,0,0 -->
Пример схемы с обратной стороны крышки блока
p, blockquote 27,0,0,0,0 -->
p, blockquote 28,0,0,0,0 -->
Предохранители Kia Sorento 1 (2002-2009)
Предохранители и реле в Kia Sorento I BL (2002—2006 г. в. и рестайлинг 2006—2009 г. в.) размещены в подкапотных и салонном монтажных блоках (МБ). Они обеспечивают работу всех электроприборов на борту автомобиля. Подкапотный МБ отвечает за работу оборудования в передней части автомобиля и частично в салоне. Салонный блок обеспечивает работу потребителей в салоне, крыше и задней части автомобиля.
Эта статья расскажет о назначении этих элементов бортовой электросети и о том, как их поменять, если они вышли из строя.
Блоки с предохранителями и реле в моторном отсеке
Под капотом находится 2 монтажных блока: главный (для моделей с бензиновым и дизельным мотором) и дополнительный (дизель). Первый установлен около АКБ, второй — около расширительного бачка.
Главный блок с реле и предохранителями
Главный блок для Kia Sorento с бензиновым и дизельным мотором незначительно различается — во втором случае отсутствуют некоторые реле и предохранители.
Предохранители
| Обозначение на схеме | Максимальный ток, А | Защищаемая\обслуживаемая цепь |
|---|---|---|
| ABS | 10 | Антиблокировочная система |
| AUDIO | 20 | Аудиосистема |
| BTN1 | 40 | Прикуриватель, разъем для подключения доп. оборудования |
| BTN2 | 30 | Сиденья с электроприводом, ЭБУ двигателя и АКПП |
| BNT3 | 40 | Поворотники, аварийная сигнализация, центральный замок |
| C/FAN (1) | 40 | Вентилятор системы охлаждения бензиновых двигателей |
| C/FAN (2) | 30 | Вентилятор системы охлаждения |
| DEF | 25 | Обогрев заднего стекла |
| ECU | 10 | ЭБУ двигателя и АКПП, система управления электровентиляторами |
| EXT | 15 | ДХО, подсветка номера, габаритные огни, указатели поворота |
| F/BLW | 30 | Вентилятор системы вентиляции салона |
| F/FOG | 15 | Передние противотуманные фары, |
| FUEL | 15 | Топливный насос |
| HEAD (HI) | 15 | Дальний свет фар |
| HEAD (LO) | 15 | Ближний свет фар |
| HORN | 15 | Клаксон |
| IGN1 | 40 | Замок зажигания |
| IGN2 | 30 | Замок зажигания |
| ILLUM | 10 | Подсветка замка зажигания |
| INJECTOR | 15 | Форсунки |
| MEMORY | 10 | ETACS, кластер, блок управления ЕСАТ, блок кондиционера воздуха, многоцелевой измеритель |
| O2 (DN) | 15 | Датчик кислорода, после нейтрализатора |
| O2 (UP) | 15 | Датчик кислорода, до нейтрализатора |
| P/HEAT | 30 | Автоматический отопитель (дизель) |
| P/TRN | 10 | ЭБУ двигателя и АКПП, система питания |
| P/W (LH) | 25 | Стеклоподъемники (левая сторона) |
| P/W (RH) | 25 | Стеклоподъемники (правая сторона) |
| Обозначение на схеме | Защищаемая\обслуживаемая цепь | |
|---|---|---|
| A/CON | Электромагнитная муфта компрессора кондиционера | |
| C/F (2) | Бензин | Вентилятор системы охлаждения |
| C/F(H) | Вентилятор системы охлаждения | высокая скорость |
| CF(L) | Вентилятор системы охлаждения | низкая скорость |
| DEF | Обогрев заднего стекла | |
| F/BLW | Вентилятор отопителя и кондиционера | |
| F/FOG | Передние противотуманные фары | |
| FUEL | Топливный насос (только бензин) | |
| HEAD(HI) | Дальний свет фар | |
| HEAD(LO) | Ближний свет фар | |
| HORN | Клаксон | |
| MAIN | Главное реле | |
| P/WIN | Стеклоподъемники | |
| START | Стартер | |
| TNS | Задние габаритные огни | |
Дополнительный блок в автомобилях с дизельным двигателем
Предохранители
| Обозначение на схеме | Максимальный ток, А | Защищаемая\обслуживаемая цепь |
|---|---|---|
| GLOW 1 | 60 | Свечи накаливания |
| GLOW 2 | 60 | Свечи накаливания |
| W/HTR 1 | З0 | Обогреватель воды 1 |
| W/HTR | З0 | Обогреватель воды 2 |
| W/HTR | З0 | Обогреватель воды 3 |
| Обозначение на схеме | Защищаемая\обслуживаемая цепь |
|---|---|
| GLOW 1 | Свечи накаливания |
| GLOW 2 | Свечи накаливания |
| W/HTR 1 | Подогреватель воды 1 |
| W/HTR | Подогреватель воды 2 |
| W/HTR | Подогреватель воды 3 |
Блок с предохранителями в салоне
Он находится слева от ноги водителя и скрыт под пластиковой крышкой. 
На ее оборот нанесена пояснительная схема на английском языке. Ее расшифровка приведена в таблице ниже.
| Обозначение на схеме | Максимальный ток, А | Защищаемая\обслуживаемая цепь |
|---|---|---|
| W/SHD | 15 | Обогрев лобового стекла |
| S/ROOF | 20 | Электропривод люка |
| START | 10 | Система запуска, замок зажигания (вывод АСС), ЭБУ двигателя и АКП |
| HAZARD | 15 | Аварийная сигнализация |
| P/SCT (CRT) | 15 | Разъем для подключения доп. оборудования (центр.) |
| CIGAR (FRT) | 15 | Предохранитель переднего прикуривателя "Киа-Соренто" |
| DRL/OBD | 10 | Диагностических разъем ODB 2 / ДХО |
| WIPER(FRT) | 20 | Очиститель и омыватель ветрового стекла, фар |
| P/SCK(FRT/RR) | 30 | Разъем для подключения доп. оборудования (передний и задний) |
| RELAY COIL | 10 | Катушка зажигания |
| WIPER (RR) | 10 | Очиститель и омыватель заднего стекла, |
| ACC | 10 | Привод наружных зеркал заднего вида, прикуриватель, часы, центральный замок, магнитола |
| TCCS | 20 | ЭБУ АКП |
| FOG(RR) | 15 | Задние противотуманные фонари |
| O/S MIRROR | 10 | Электропривод зеркал |
| ROOM LAMP | 10 | Освещение салона, панели и комбинации приборов |
| S/WARMER | 20 | Подогрев передних сидений |
| PREMIUM AUDIO | 30 | Аудиосистема |
| STOP LAMP | 20 | Стоп-сигналы |
| TURN LAMP | 10 | Поворотники |
| A/BAG | 10 | Подушка безопасности |
| METER | 10 | Комбинация приборов, ЭБУ двигателя и АКП, маршрутный компьютер, стоп-сигналы, ДХО, система кондиционирования |
| TRAILER | 10 | Разъем для подключения электрооборудования прицепа |
| ENGINE | 10 | ЭБУД, управление вентиляторами, датчик скорости, диагностический разъем, замок зажигания, АБС, комбинация приборов |
Процесс снятия и замены
Чтобы заменить перегоревший предохранитель в Kia Sorento, нужно:
- Включить стояночный тормоз, выключить зажигание и все приборы, работающие напрямую от батареи.
- Снять клемму с отрицательного полюса аккумулятор. Эта мера решает 2 задачи: исключает удар током и стирает ошибку из ЭБУ, появившуюся из-за перегоревшего предохранителя.
- Взять пинцет из главного подкапотного блока.
- Открыть крышку нужного блока.
- Вытащить испорченную плавку и заменить ее новой.
Для замены реле нужно потянуть его вверх, раскачивая из стороны в сторону.
Проблемы с пуском двигателя Киа Соренто
Проблемы с пуском двигателя автомобиля, являются довольно распространенными и одними из наиболее пугающих для автовладельца. При этом они могут появляться не только у машин с большими пробегами, но и у практически новых экземпляров. Если Киа Соренто не заводится, это не всегда говорит о серьезной поломке, чаще всего этому есть менее фатальные причины, которые могут быть устранены сравнительно быстро, хотя и не всегда дешево. Но нельзя исключить и аварийные ситуации, которые требуют внимания специалистов. Стоит заметить, что данная проблема чаще встречается на дизельных Соренто, их моторы требовательнее к качеству топлива, расходных материалов и устроены сложнее. На внедорожниках с бензиновым двигателем подобные вещи случаются крайне редко.
Самые распространенные причины проблем с пуском двигателя:
- Разрядка аккумулятора Киа Соренто
- Плохой контакт в клеммах
- Загустевшее на морозе топливо (относится к дизельным двигателям)
- Проблемы с ТНВД, форсунками, датчиками положения коленвала и распредвала (дизель)
- Выход из строя бензонасоса, проблемы с дроссельной заслонкой (бензин)
Не всегда можно без специального оборудования точно определить почему не заводится Соренто, в таких случаях обойтись без помощи профессионалов вряд ли удастся, поэтому следует обратиться в сервис.
Что делать если машина не завелась
Если не завелся дизельный Соренто
Так как дизельное топливо замерзает не только в баке, но и в системе подачи в двигатель, то лить в бак различные размораживатели обычно бесполезно. Так же категорически не рекомендуется греть картер двигателя, используя открытый огонь, это может привести к повреждению узлов автомобиля или пожару, и, к тому же, малоэффективно.
Другие причины
Помимо некачественного топлива и разрядки аккумулятора, могут быть и другие причины проблем с пуском двигателя внедорожников Киа. К сожалению, определить некоторые из них точно можно только при проведении диагностики двигателя, топливной и электронной систем при помощи специального оборудования и программного обеспечения. Мы перечислим основные из них, которые чаще всего встречаются на разных модификациях Соренто дизельных и бензиновых.
- Проблема с зажиганием. Чаще всего возникает из-за вышедших из строя датчиков коленвала и распредвала. Выясняется при помощи компьютерной диагностики.
- Отсутствие искры в свечах зажигания. Причин может быть много от состояния самих свечей до, катушек и ЭБУ и так далее.
- Бензонасос. Вышедший из строя бензонасос не создает достаточного давления топлива или вообще не подает его в цилиндры.
- Топливный фильтр. Рекомендуется проверить его состояние, нередко оно бывает причиной отсутствия топлива в системе.
- Отсутствие компрессии. Редкая проблема, однако имеет место особенно на машинах с большими пробегами. Причиной обычно являются залегшие маслосъемные кольца. Устраняется их заменой, реже капремонтом.
- Выход из строя ТНВД. Частая проблема, деталь дорогостоящая, но обычно помогает только его замена.
- Опять же топливный фильтр. На дизельных Соренто к топливному фильтру предъявляются особые требования. Менять его можно только на рекомендованный производителем.
- Проблемы с форсунками на таких моторах не редкость, могут возникать вследствие несвоевременной замены, неквалифицированного ремонта и так далее.
Kia Sorento XM с пробегом: слабая муфта и 4 версии ранней гибели мотора
Sorento второго поколения был и остаётся весьма востребованным на первичном рынке. А как насчёт подержанных, но ещё не старых автомобилей? Из первой части мы уже выяснили, что кузов посредственно покрашен, но сильной коррозии пока не встречается, а электрика и ходовая часть, в свою очередь, дорогих сюрпризов не преподносят. Во второй части будем разбираться с силовыми агрегатами. Вроде бы, всё должно быть надёжно: гидромеханические коробки, безнаддувные моторы – как и любят россияне. Но именно примитивные по современным меркам бензиновые атмосферники как раз и доставляют больше всего проблем.
Трансмиссия
K IA Sorento II бывают и переднеприводными, причём я бы не стал отметать их при выборе — в любом случае внедорожник на таком шасси получился довольно посредственный. Типично легковые короткоходные и жёсткие подвески, сравнительно большая база и небольшой дорожный просвет, слабенькие бамперы - всё это мы уже упоминали в первой части.
Если вы выбрали монопривод, вам остаётся минимум поводов для беспокойства. Шансы на коррозию шлицов приводов на КПП минимальные, ШРУС при целых чехлах ходят долго. Но люфты проверить однозначно стоит, а при любых работах со снятием приводов не забывайте смазывать шлицы. Оригинальной смазки хватает на 3-6 лет, но не дольше.
Kia Sorento (XM) '2009–12
У полноприводных машин, разумеется, есть еще задний редуктор, карданный вал и муфта Magna. Причём не простенькая электромагнитная, а с гидравликой, как у Haldex. Наиболее часто встречающиеся проблемы — это износ сайлентблоков подвески заднего редуктора, что приводит к биениям и ударам при старте.
При покупке обязательна проверка работоспособности полного привода с нагрузкой моментом всех узлов, а при неработающей муфте стоит покрутить карданный вал вручную.
Шлицы полуосей заднего моста также в зоне повышенного риска. Мастера настоятельно советуют обновлять смазку раз в несколько лет, если не хотите менять достаточно дорогие детали. Если видите следы «обварки» по кругу, то скорее всего, кто-то пытался поджать шлицевые соединения за счет термодеформации муфт. Помогает такое решение обычно ненадолго.
Одна из самых дорогих проблем — это поломка муфты. Новая стоит неприлично дорого, бэушная — от 17-20 тысяч рублей. Масло в муфте желательно менять каждые 30-50 тысяч, в зависимости от интенсивности езды по бездорожью, хотя насос достаточно живучий. Грязью в масле можно “убить” разве что щётки, но они стоят копейки.
К сожалению, масло не только загрязняется, но ещё и вытекает. Потери масла через передний сальник — довольно обычное явление, а учитывая мизерный объем, даже небольшая утечка может привести к отказу муфты. Длительное игнорирование ее неработоспособности в этом случае может повредить фрикционам и подшипникам. Утечки обычно характерны для больших пробегов или серьезных и регулярных нагрузок на узел с его нагревом. Так что есть повод оценить показания одометра и состояние кузова еще раз.
Но утечки — это ещё не всё. Также у муфты ломается корзина фрикционов в месте соединения с валом. Эта поломка — типовая, мало зависит от пробега и случалась порой уже при 30-60 тысячах. В большинстве случаев хороший сварщик способен отремонтировать деталь, высокая точность тут не нужна, хотя контроль геометрии и балансировка не помешали бы. К сожалению, часто корзину перегревают при неаккуратной сварке, а установка кривой детали приведет к повреждению подшипников муфты и даже заднего редуктора.
Коробки передач
С МКП особых сложностей нет, хотя ресурс сцепления и двухмассовых маховиков мог бы быть и повыше. И гидропривод сцепления не самый удачный: зафиксированы случаи течей главного цилиндра, хотя машины ещё не такие старые.
АКП – вариации на тему шестиступенчатой коробки A6MF2 собственного производства Hyundai. Дизельные машины и варианты с мотором 3,5/3,3 комплектуются более прочной версией A6LF2/3, конструктивно точно такой же, но имеющей усиленные планетарные передачи и валы.
Коробки очень надежны — при своевременной замене масла, хотя бы раз в 60 тысяч, и аккуратном стиле вождения способны пройти более 250 или даже 300 тысяч до серьезных ремонтов и не досаждать мелкими поломками. У любителей погонять они начинают ломаться заметно раньше. Уже после 150 тысяч пробега под угрозой ресурс накладок блокировки гидротрансформатора (ГДТ), а несвоевременная замена масла быстро добивает линейные соленоиды гидроблока.
Далеко не всегда изношенные коробки проявляют какие-либо симптомы. Очень часто износ соленоидов маскирует параллельный износ поршней коробки, и в запущенных случаях без полной переборки «механики» ремонт гидроблока бесполезен.
Список мелких возрастных неисправностей АКП достаточно широк: тут и загрязнение датчиков оборотов, и поломки проводки вследствие перегревов, и даже поломка шлицов дифференциала из-за коррозии выходных валов. На машинах с малыми пробегами до рестайлинга могут встретиться и «детские» болезни вроде не затянутых болтов хаба Underdrive, из-за чего при пробеге до 60 тысяч сгорает его пакет фрикционов.
Запчасти на A6MF2 недешевы: если ремонт сложнее замены соленоидов и датчиков гидроблока, то итоговый счет легко перешагнет за полторы-две сотни — не стоит уповать на бюджетность марки. К счастью, бэушных агрегатов много, в том числе и с легковых машин, на которых версия A6MF2 встречается очень часто и стоит недорого.
Бензиновые моторы
Традиционно для корейских и японских марок, на обоих моторах тут слабенькие катализаторы и система охлаждения, а проводка и датчики не сверхдолговечные — после пяти лет эксплуатации здоровье мотора сильно зависит от их состояния. Лучше вовремя поменять вспомогательные системы, чем чинить мотор. Тем более что самые распространенные на KIA Sorento II бензиновые моторы 2,4 литра серии G4KE и без того получились достаточно хлопотными.
В российских условиях ресурс этих простых, в общем-то, рядных "четвёрок" нестабилен. Можно проехать три сотни тысяч — и мотор будет в отличном состоянии, а бывает и так, что стуки и задиры уже на 70-100 тысячах заставят его откапиталить. Причины подобной неприятности до конца не понятны, но предположения есть.
Во-первых вышеупомянутый катализатор рано начинает «пылить»: в пользу этого предположения говорит тот факт, что в первую очередь страдают машины в морозных регионах и без дополнительных систем подогрева. Впрочем, удаление катализатора — вовсе не панацея.
За версию о неудачно выбранных терморежиме и тепловых зазорах в поршневой группе говорит тот факт, что задиры начинают расти у совсем новых моторов. След перекладки поршня хорошо заметен на стенке уже при пробегах более 30 тысяч километров у всех, присутствуют и небольшие царапины на нагруженной стенке. А степень «затирания» гильзы к сотне тысяч может уже стабилизироваться и не расти на протяжении пробегов до 200 и выше тысяч километров. Но это как повезет: при неудачном раскладе поршень с короткой юбкой легко может добить гильзу, начнется стук, и почти всегда появляется масложор.
Kia Sorento (XM) '2009–12
Часто высказываются и подозрения на перегрев поршней из-за отсутствия маслофорсунок охлаждения. Но на ранних версиях двигателей присутствовали заменители форсунок-отверстия на нижней головке шатуна, выполнявшие ту же функцию, и проблема также встречалась. Зато перегрев самого мотора практически всегда приводит к появлению масляного аппетита и стука поршней на холодную.
Есть и абсурдное мнение, что это как-то связано с удалением на поздних вариантах моторов противовесов на средних щеках коленвала, но версия не выдерживает критики хотя бы потому, что непредсказуемый износ характерен и для ранних исполнений мотора.
Пока есть лишь один хороший совет всем обладателям бензиновых 2,4. Если мотор еще живой, в чем можно убедиться эндоскопированием при покупке и регулярными осмотрами, то не забывайте греть его по утрам. Масло и фильтры меняйте часто, и покупайте только качественные расходники. Ну а мыть радиаторы лучше пару раз в сезон, при малейших признаках повышения рабочей температуры.
Встречающийся иногда совет применять маловязкие масла, возможно, и помог бы поршневой группе при холодных запусках, но у моторов 2,4 литра есть еще одна неприятная проблема — с давлением масла. На родственных нашему “пациенту” ранних моторах 2,0 G4KD и всех моторах G4KA тоже был масляный насос с регулируемой производительностью и блоком балансирных валов. Но из-за проблем с нестабильным давлением масла насос заменили на простой, без регулировки и валов. Заодно поменяли натяжитель цепи его привода, что сделало мотор намного надежнее. А вот на "сорентовском" 2,4 маслонасос остался двухсекционным и с балансирами. Связано это с наличием блока фазовращателей и большим расходом масла на них.
Kia Sorento (XM) '2012–н.в.
В общем, следите за давлением, и маловязкие масла лить не рекомендуется — желательно, не “жиже” SAE40, особенно если вы живёте в жарком регионе. На дорестайле к тому же рекомендуется обновить маслонасос в сборе или хотя бы поставить новый клапан и пружины с большим усилием.
Если оставить странности с поршневой группой и давлением масла, мотор не так плох. Простой, с недорогим цепным ГРМ, способным пройти 150 и выше тысяч километров до замены.
В теплых странах пробеги далеко за 300 для него — не такая уж и редкость, благо катализаторы там живут нормально. Ну а если не повезло, то он хорошо освоен в ремонте, запчасти сравнительно недороги. Оригинальных поршней в ремонтном размере нет ни на G4KE, ни на брата-близнеца B12 от Mitsubishi, но на последний есть неоригинал с размерами до +0,5, так что блок можно и просто расточить при желании. Что характерно, после капремонта задиры часто не появляются. Скорее всего, из-за того, что у большинства неоригинальных поршневых групп зазор указан чуть больше заводского. А может быть, материал гильз в «родном» блоке хуже, чем у ремонтных.
Дизели
Дизельные моторы D4HB 2,2 литра в чем-то удачнее бензиновых, к тому же их довольно много на Sorento. Проблем с давлением масла и задирами тут нет, зато есть много других проблем.
Топливная аппаратура отличается не очень удачными форсунками, прикипающими намертво свечами накала, утечками газов в систему вентиляции картера, капризным клапаном EGR, который в случае сильного загрязнения и “зависания” в открытом положении может полностью забить впускной коллектор.
Под капотом Kia Sorento (XM) '2009–12
Цепной ГРМ служит немного меньше, чем на бензиновом моторе — в пределах 100-150 тысяч. При замене нужно обязательно менять и гидронатяжитель, неисправность которого легко приводит к перескоку цепи при запуске.
Масляный аппетит появляется у любителей хорошо прохватить с нагрузкой: банально перегревает поршни и прихватывает кольца, а дальше аппетит прогрессирует. У спокойных водителей этих проблем не бывает, но эндоскоп, как вы понимаете, не помешает и в случае покупки дизельного Соренто.
Kia Sorento (XM) '2009–12
Турбина надежна, но работает она с очень высокой нагрузкой, поэтому турботаймер или установка дополнительной электропомпы в систему ее охлаждения очень пригодились бы. Этого почти никто не делает, но если вы покупаете машину надолго, задумайтесь об этом.
Течи пластиковой клапанной крышки при больших пробегах — неприятность мелкая, но неприятная. Впуск требует внимания, из-за повышенных вибраций нарушениия соединений — дело привычное, к тому же впускной патрубок с интеркулера протирается о термокожух и гофру проводки. Причина не только в неудачной прокладке, но и в раннем выходе из строя опор мотора, что влечет за собой увеличение амплитуды вибраций.
Kia Sorento (XM) '2012–н.в.
В целом, если вы понимаете, что дизель — это не только более низкие расходы на топливо и расход в целом, но и повышенные риски с топливной аппаратурой, и более сложная конструкция, чем у атмосферного бензинового, то можно смело брать. Правда, коробке придется тяжело — ресурс АКП будет «по нижней границе», но тут уж ничего не поделать: момента у мотора — 440 Нм, такой даже усиленные коробки держат с трудом.
Брать или не брать?
Неплохой получился среднеразмерный кроссовер: с приятным дизайном, салоном, просторный, безопасный. Коррозии пока немного, электрика простая, салон относительно крепкий, АКП надёжна. Подкачали разве что бензиновые моторы и пресловутая муфта от Magna, что частично компенсируется относительно невысокими ценами на запчасти.
Поэтому, если вам нужен автомобиль такого класса без особых драйверских или внедорожных амбиций, то Соренто — вполне достойная альтернатива бестселлерам. Главное — не берите сильно неухоженных экземпляров и не экономьте на обслуживании сами.
Читайте также: