Пропала зарядка лада калина

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Пропала зарядка лада калина

Не постоянно, но обязательное условие температура -5, при заводе с утра появляется индикация батареи, проходит минуты 3 происходит звуковой сигнал и индикатор начинает мигать и потом пропадает.

Из приборов на ночь остается магнитола без панельки и штатная сигнализация больше потребителей нет. По БК 9 - аккумуляторная батарея разряжена (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
фото ниже.

Вот из книжки: 19 – сигнализатор разряда
аккумуляторной батареи. Заго-
рается красным светом при вклю-
чении зажигания и после запуска
двигателя гаснет.
При работающем двигателе
свечение сигнализатора и преры-
вистый (5 повторных включе-
ний/выключений по 0,5 секунды)
звуковой сигнал зуммера означа-
ют нарушение нормальной работы
системы электропитания автомо-
биля и указывают на неисправ-
ность системы зарядки аккумуля-
тора, слабое натяжение или обрыв
ремня привода генератора или не-
исправность самого генератора.

В принципе, если поездки короткие, и много потребителей включено, фары, обогрев, печка, попогрей, аккум может не успевать взять зарядку, у меня на десятке так было, 5 км до работы, 5 домой, ремень гены был ослаблен, окислилась клемма массы на кузове, и в одно утро не завел. Пришлось купить зарядку и БК для контроля, ремень подтянул, массу перенес на кронштейн гены, и потом постоянно смотрел, как идет зарядка на маршрутнике. Аккум проверил на предмет замыкания в банках нагрузочной вилкой, и плотность электролита, все нормально. Это тоже важно, ведь при разрядке происходит падение плотности электролита, в сильный холод он может замерзнуть и разорвать корпус аккума.
Сперва заряди аккум, проверь ремень, дальше реле-регулятор, потом гена, при условии чистых и затянутых клемм аккума и массы на двигле и кузове, ну и сам аккум проверить, может он уже не берет зарядку

Меню пользователя AHT

AHT, +1. Нужно проверить гену и все что с ним связано в том числе регулятор и ремень.

На Калине сигнализатор загорится при работающем двигателе при напряжении <=14,4 В или >=15,1 В.

Меню пользователя Rakso

Вот еще из книги по ремонту:

Последовательность выполнения
1. Запускаем двигатель. Если на щитке приборов загорелась контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, проверяем:
— поступление напряжения +12 В на обмотку возбуждения генератора при включении зажигания (вывод L разъема генератора);
— натяжение ремня привода генератора.
Рекомендация
Слабое натяжение ремня привода генератора приводит к его проскальзыванию по шкивам, что не позволяет генератору развить необходимую мощность и приводит к быстрому износу ремня. Косвенно проскальзывание ремня можно определить по тусклому свечению фар в темное время суток и по свистящему звуку в передней части двигателя при увеличении оборотов коленчатого вала.
2. Прогреваем двигатель до рабочей температуры (не менее 80 °С).
3. Включаем все мощные потребители электроэнергии автомобиля (обогрев заднего стекла, электровентилятор отопителя, дальний свет фар, обогрев сидений).
Замечание
Дальнейшую часть работы выполняем с помощником.
4. Нажимая педаль «газа» и контролируя работу двигателя по тахометру, удерживаем обороты коленчатого вала двигателя в пределах 3000—3500 об/мин.
5. Вольтметром измеряем напряжение на выводах аккумуляторной батареи. При исправном генераторе вольтметр должен показать напряжение не ниже 14 В.
Замечание
Если напряжение меньше, возможно слабо натянут ремень привода генератора (см. выше), неисправна цепь генератора, неисправен регулятор напряжения генератора, замаслились или изношенны щетки в генераторе, либо неисправен сам генератор (поиск и устранение неисправностей регулятора напряжения и других деталей генератора см. ниже в соответствующих разделах).
6. Выключаем все потребители электроэнергии, при этом вольтметр должен показать напряжение не выше 15,1 В.

Что делать, если горит лампа отсутствия заряда аккумулятора на Ладе Калине

На любом автомобиле, и Лада Калина не исключение, присутствует два источника питания бортовой сети – АКБ и генератор. Батарея нужна для пуска мотора, но может использоваться и для обеспечения электроэнергией потребителей при неработающем силовом агрегате.

Если двигатель работает, электроэнергию в сеть поставляет генератор, он же заряжает аккумулятор по мере необходимости. Сегодня мы рассмотрим ситуацию, когда зарядка АКБ отсутствует, что может свидетельствовать о целом букете неисправностей разной степени серьёзности.

Что делать, если загорелась лампочка отсутствия зарядки аккумулятора

Если вы обнаружили, что значок заряда аккумулятора на Калине горит при запущенном силовом агрегате, это означает, что генератор по какой-то причине не в состоянии обеспечить электричеством бортовую сеть, поэтому для работы приборов расходуется запас электроэнергии АКБ.

По большому счёту дальнейшая эксплуатация автомобиля при такой ошибке недопустима, поскольку одной из причин включения предупреждающей сигнализации может быть короткое замыкание. КЗ, как известно, может привести к возгоранию в моторном отсеке, так что правильный вариант действий – остановиться, заглушить мотор и попытаться найти причину неисправности.

Если удалось установить, что короткого замыкания нет, можно продолжать движение до гаража или СТО, чтобы уже в спокойной обстановке провести полноценную диагностику.

Почему на панели приборов Лады Калины горит лампочка аккумулятора

Перечислим основные причины, по которым на Калине мигает или загорается индикатор отсутствия зарядки аккумулятора:

Проблемы с ремнём. Его недостаточное натяжение может привести к проскальзыванию, а разрыв однозначно сделает генератор неработоспособным.
Перегорел предохранитель, ослаблен контакт. Многие автомобилисты знают, что при проблемах по электрической части первым делом нужно проверить предохранитель – он может перегореть вследствие всплеска напряжения, нередко к разрыву цепи приводит окисление или ослабление контактов предохранителя. Если предохранитель цел, стоит также проверить состояние контактов на самом генераторе, а также на аккумуляторной батарее.
Перегорел реле-регулятор генератора. Поломка регулятора напряжения может иметь несколько последствий: на АКБ будет поступать ток повышенного номинала, из-за чего батарея будет заряжаться сверх допустимого, то есть постоянно кипеть. Это плохо для аккумулятора. Ещё хуже второй вариант, когда из-за неисправного регулятора напряжения генератор работает вхолостую – ток до потребителей не доходит.
Износ выключателя зажигания. Замок зажигания, оказывается, тоже не вечный, его постоянное дёрганье может однажды привести к обрыву цепи. Такая же неприятность случается с проводкой на любом участке цепи аккумулятор –генератор.
Возможны и другие причины. Наибольшее количество неисправностей, приводящих к тому, что на АКБ Лады Калины нет зарядки, связано с функционированием самого генератора. В их числе – обрыв обмотки в роторе/статоре, критическое истирание щёток коллектора или их залипание на щёткодержателях вследствие загрязнения, износ контактных колец.

Как установить причину

Самостоятельная диагностика неисправности требует наличия базовых знаний в автоэлектрике, при этом отказавший узел ищется методом исключения.

Нам потребуется следующий набор инструментов:

мультиметр;
контрольная лампочка (автомобильная на 12 В);
пара отвёрток с плоским и крестообразным наконечниками;
пассатижи;
наждачная бумага мелкозернистой фракции.

Начинаем диагностику с тестирования АКБ. Необходимо оценить состояние клемм, крышки и корпуса на предмет наличия загрязнений, окисления или механических повреждений, проверить напряжение на клеммных выводах с помощью мультиметра.

Если батарея заряжена, измерительный прибор должен показать 12.7 В или более.

Загрязнённые или окислившиеся клеммы зачищают наждачкой, после протирки насухо рекомендуется обработать выводы антикоррозионным средством.

Если напряжение менее 12 В – скорее всего, АКБ уже не держит заряд и её дальнейшее использование не имеет смысла.

После аккумулятора переходим к осмотру проводки. Если видимых повреждений нет, стоит проверить целостность проводов с помощью прибора.

После этого можно приступать к проверке работоспособности генератора, которая выполняется на холостых оборотах двигателя. Сначала проверяем напряжение на выводах генератора при выключенных потребителях, оно должно находиться в диапазоне 14.0–14.7 В. Если так и есть, включаем кондиционер и ближний свет фар, то есть серьёзную нагрузку. Показания прибора должны упасть, но если мультиметр показывает менее 13.5 В, то можно сделать вывод, что с генератором не всё в порядке.

Проверка состояния приводного ремня осуществляется на заглушённом двигателе. При отсутствии видимых повреждений (трещин, расслоений) необходимо проверить натяжение ремня простым надавливанием на него. Прогиб свыше 15 мм считается существенным отклонением от нормы, а при наличии механических дефектов ремень подлежит безусловной замене.

Проверка работоспособности регулятора напряжения осуществляется на оборотах порядка 3600–4000, при этом уровень напряжения на выводных контактах регулятора не должен превышать значение 14.5 В.

Если вы установили, что реле-регулятор исправен, а значок аккумулятора Лады Калины продолжает гореть, переходим к тестированию всех участков электрической цепи, идущих к или от генератора (к аккумулятору, блоку предохранителей, замку зажигания). Проверка осуществляется прозвоном с использованием контрольной лампочки.

Проверку плавкого предохранителя можно осуществлять на любом этапе. Если перемычка целая, необходимо убедиться в плотном контакте предохранителя с гнездом – иногда он ослабевает и становится причиной обрыва цепи.

Очень редко, но встречается ситуация, когда на приборной панели загорается лампа отсутствия заряда АКБ, но на самом деле зарядка идёт. Обычно такой сбой в работе ЭБУ происходит в сильные морозы или в случае, если АКБ разряжена на 80–90%. Для сброса такой ошибки достаточно выключить зажигание секунд на 30 и затем включить повторно.

Проверка работоспособности генератора выполняется при работающем двигателе. Запрещается при этом снимать любую из клемм аккумулятора – это может привести к флюктуации напряжения в бортовой сети и выходу из строя подключённых в данный момент приборов.

Устранение неисправностей

Если в результате выполненной диагностики вам удалось выяснить причину загорания лампочки аккумулятора, неисправность следует устранить.

Если оказалось, что батарея села в ноль, её необходимо поставить на подзарядку. Автомобиль при этом нужно завести пуско-зарядным устройством – это позволит убедиться, что генератор функционирует нормально, а лампочка погасла.

При ослабленном ремне генератора осуществляют его натяжку с помощью соответствующего натяжного механизма. При наличии повреждений ремня, его меняют на новый с последующим выполнением процедуры натяжки.

Если вы обнаружили повреждение проводки на одном из участков цепи, её необходимо заменить, но провода должны иметь те же характеристики, что и старые.

При перегорании реле напряжения или диодного моста эти узлы меняют на новые, ремонту они не подлежат.

Что касается генератора, то изношенные щётки коллектора можно заменить, то же касается и контактных колец. А вот обрыв обмотки ликвидировать практически невозможно, так что, скорее всего, придётся покупать новый генератор.

Возможные неисправности генератора, их причины и способы устранения ВАЗ (Lada) Kalina 1117 2004-2013

Неисправности электрооборудования автомобиля встречаются весьма часто и занимают одно из лидирующих мест в списке поломок.

Их можно условно поделить на неисправности источников тока (аккумуляторов, генераторов) и неисправности потребителей (оптика, зажигание, климат и т.д.).

Основными источниками электропитания автомобиля являются аккумуляторные батареи и генераторы.

Неисправность каждого из их ведет к общей неисправности автомобиля и эксплуатации его в ненормальных режимах, а то и вовсе — обездвиживание автомобиля.

В электрооборудовании автомобиля аккумулятор и генератор работают в неразрывном тандеме. Если выйдет из строя одно — через некоторое время выйдет из строя и другое.

Например, разрушившийся аккумулятор приводит к увеличению зарядного тока генератора. А это влечет за собой неисправность выпрямителя (диодного моста).

В свою очередь, при неисправности регулятора напряжения, поступающего от генератора, может увеличиться зарядный ток, что неизбежно приведет к систематической перезарядке батареи, «испарению» электролита и скорому разрушению.

Неисправности аккумулятора

Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:

- короткое замыкание электродов/пластин батареи;

- механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;

- нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;

- химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:

- грубые нарушения правил эксплуатации;

- истечение срока службы изделия;

- различные производственные дефекты.

Неисправности генератора

Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

К распространенным неисправностям генератора относятся:

- износ или повреждение шкива;

- износ токосъемных щеток;

- износ коллектора (токосъемных колец);

- повреждение регулятора напряжения;

- замыкание витков статорной обмотки;

- износ или разрушение подшипника;

- повреждение выпрямителя (диодного моста);

- повреждение проводов зарядной цепи.

Автомобилисту очень желательно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока со встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля.

Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В.

Ввиду того что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному.

Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения.

Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой». Уже понятно, что любой генератор — это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Нередко симптомы, указывающие на характерный неисправный генератор, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок.

Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания.

Также, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

- При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.

- Разрядка или перезаряд (испарение) аккумуляторной батареи.

- Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.

- Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.

- Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.

Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Диагностика неисправностей

На современных автомобилях использование «дедовского» способа диагностики путем скидывания с клеммы аккумулятора может привести и серьезной поломке множества электронных систем автомобиля.

Значительные перепады напряжения бортовой сети автомобиля способны вывести из строя почти всю бортовую электронику. Именно поэтому современные генераторы всегда проверяются только путем замера напряжения в сети или диагностики самого снятого узла на специальном стенде.

Сначала производится замер напряжения на клеммах аккумулятора, пускается двигатель и снимаются показания уже при работающем моторе. До запуска напряжение должно быть около 12 В, после запуска — от 13,8 до 14,7 В.

Отклонение в большую сторону свидетельствует, что идете «перезаряд», что свидетельствует о неисправности реле-регулятора, в меньшую — что ток не поступает. Отсутствие тока подзарядке свидетельствует о неисправности генератора или цепей.

Причины поломок

Распространенные причины неисправностей генератора – это банальный износ и коррозия. Почти все механические неисправности, будь то износ щеток или развалившиеся подшипники — следствие долгой эксплуатации.

Современные генераторы оснащаются закрытыми (не обслуживаемыми) подшипниками, которые просто подлежат замене по истечении определенного срока или пробега автомобиля. То же относится и к электрической части — часто узлы подлежат замене целиком.

Другие причины неисправностей:

- низкое качество изготовления комплектующих;

- нарушение правил эксплуатации или работа вне пределов нормальных режимов;

- внешние факторы (соль, жидкости, высокая температура, дорожная «химия», грязь).

Самостоятельная проверка генератора

Самый простой способ — проверить предохранитель. Если он исправен, осматривается генератор и его расположение. Проверяется свободное вращение ротора, целость ремня, проводов, корпуса. Если ничего подозрений не вызвало, проверяются щетки и контактные кольца.

В процессе работы щетки неизбежно изнашиваются, их может заклинить, перекосить, а канавки токосъёмных колец забиться графитовой пылью. Явный признак этого — избыточное искрение. Нередки случаи полного износа или поломки как подшипников, так и поломка статора.

Самая распространенная механическая проблема генератора – износ подшипников. Признак данной неисправности — вой или свист при работе агрегата. Конечно, подшипники нужно немедленно заменить, предварительно осмотрев посадочные места.

Ослабление натяжения приводного ремня также может быть причиной слабой работы генератора. Одним из признаков может быть высокий по тону свист из-под капота, когда автомобиль газует или разгоняется.

Для проверки обмотки возбуждения ротора на короткозамкнутые витки или обрывы, нужно подключить мультиметр, переключенный в режим измерения сопротивления, к обоим контактным кольцам генератора. Нормальное сопротивление — от 1,8 до 5 Ом. Показания ниже свидетельствует о наличии короткого замыкания в витках; выше – прямой обрыв обмотки.

Для проверки обмотки статора на «пробой на массу», их нужно отсоединить от выпрямительного блока. При показаниях сопротивления, выдаваемых мультиметром, имеющих бесконечно большое значение можно не сомневаться в отсутствие контакта статорных обмоток с корпусом («массой»).

Для проверки диодов в блоке выпрямителя используется мультиметр (после полного отсоединения от обмоток статора). Режим проверки — «проверка диодов». Плюсовой щуп подсоединяется к плюсу или минусу выпрямителя, а минусовой – к выводу фазы. После этого щупы меняют местами.

Если при этом значения показаний мультиметра сильно отличаются от предыдущих — диод исправен, если не отличаются — неисправен. Еще одним признаком, свидетельствующим о скорой „кончине“ диодного моста генератора — окисление контактов, а причина этого – перегрев радиатора.

Ремонт и устранение неисправностей

Все механические неполадки устраняются путем замены неисправных узлов и деталей (щеток, ремня, подшипников и т.п.) на новые или исправные.

На старых моделях генераторов зачастую требуется проточка контактных колец. Приводные ремни меняются вследствие износа, максимального растяжения или истечение срока эксплуатации.

Поврежденные обмотки ротора или статора, их, в настоящее время, меняют на новые в сборе. Перемотка хоть и встречается среди услуг автомастеров, но все реже — это дорого и нецелесообразно.

Калина нет зарядки аккумулятора причина

Всем привет сегодня я хочу рассказать, почему не заряжается аккумулятор на автомобиле Лада Калина. В случае если загорелся красный индикатор аккумулятора то это уже повод бить тревогу так как скорее всего автомобиль работает только от аккумулятора и не получает заряд.

Теперь маленький анекдот «Знаете, почему аккумулятор не может лечь? да потому что он может только сесть» Итак погнали.

Первая причина это сам аккумулятор если он достаточно старый, то он может уже не брать заряд, это происходит из-за сульфитации пластин. Можно взять, у кого-нибудь рабочий аккумулятор и поставить, чтобы проверить наверняка, а далее уже можно прикупить новый. Кстати заметил такую странную вещь, почему то аккумуляторы, которые идут с завода с автомобилем служат на много, дольше, с чем это связано не знаю.
Вторая причина это окисление проводов и плохой контакт на клеммах аккумулятора если окислены, то нужно зачистить и подтянуть контакты. Далее проверяем минус кузова и движка и все остальные соединения. Так же провода, которые подходят к генератору тоже нужно проверить. В случае необходимости подтянуть и зачистить. Ведь иногда бывает, что из-за плохой массы идёт не дозарядка аккумулятора. Был случай, когда всё переменяли и аккумулятор, и генератор это было на автомобиле ВАЗ 2114, в итоге оказался провод массы, идущий к двигателю. Замена не помогла, пришлось, бросить дополнительный провод от движка к кузову.

Третья причина плохого заряда аккумулятора кроется, конечно же, в ремне генератора. Если он не дотянут или на него что-нибудь попало, допустим, масло то он будет проскальзывать. Ремень должен быть сухим и натянутым. Ну а в случае необходимости нужно заменить на новый. В моём случае генератор без натяжителя, поэтому лечится только заменой.

Четвёртая причина это генератор, но не нужно спешить и сразу бежать за новым генератором для вашей Лады Калины, возможно у вас вышел из строя регулятор напряжения или стёрлись щётки ели это так, то нужно заменить.

Ещё возможно у вас вышел из строя диодный мост тоже нужно менять. Также в генераторе есть медные кольца, они тоже стираются. Ну а дальше идёт износ ротора и обрыв цепи и в таком случае, наверное, придётся покупать новый генератор. Я рассмотрел наиболее распространённые причины отсутствия заряда аккумулятора на автомобиле Лада Калина, если у вас были другие причины, то пишите в комментарии. Ну, вот и всё всем пока.

Видео о причинах почему не заряжается аккумулятор на Ладе Калине

На днях начала моргать индикатор заряда, при прогреве на холостых пропадала зарядка, прибавиш до 2500 об — заряд пойдет. На след день вообще пропала зарядка. Решено было вскрывать гену. Без ямы не обойтись, все работы пришлось производить снизу. От щеток за 60т ничего не осталось — 2 мм вместо положенных 5ти минимальных. Заменил и все в норме, на голодную 14.3 со всеми потребителями, при прогреве — 14…13.9 v.

FakeHeader

Comments 17

Тоже месяц назад заряд пропал замена не сложная 20 мин делов )))

То же пропала зарядка на 115000 пробега, отвез в сервис, надеюсь, что щетки…

У меня на 90 умерли и вместе с ними контактные кольца www.drive2.ru/l/7616309/

На прошлой калине при пробеге

70000км тоже были проблемы с геной. Вначале поменял щетки, через пару месяцев накрылся диодный мост. Снял гену — контактные дорожки сильно съедены, подшипники гремят/люфтят, диодный мост помер…заменил на новый генератор аналогичный. Старый оставил до лучших времён на детали или под восстановление.
Кстати без ямы очень даже "обойтись" — снял все, открутив впереди защиту и вытащив воздушный фильтр (авто было 16 клапанное с кондером).
Дай Бог, чтоб у Вас не было такого, но все же на всяк случай отложите денежку на кап ремонт гены, или на новый.))) Ровных дорог! 😉

у нас при 90000 стерлись поставили другие и забыли скоро 186000 пробега пока ничего

Жаль, но с медными пока не встречал. Возьму на заметку. Увижу где нито преобрету, или щетки отдельно медные купить и впаять в старый.

желательно РН ставить с медными щетками. графитные быстрее спилят коллектор

Медные щетки?Они все графитовые, как в карандаше.Твердые и мягкие

графитно- медные на вид красноватые из-за примеси медного порошка. содержание меди в них ниже чем в щетках стартера которые медно-графитные. рекомендую применять граф-мед или из мягкого графита. мягк-граф оставляет след на пальцах.
успехов

Меднографитовые щетки (МГ)не используются в данном виде генератора, а используются электрографитные(ЭГ)В зависимости от марки бывают мягкие и твердые Щетки — токопроводящие детали, непосредственно соприкасающиеся с токосъемным устройством, для обеспечения электрического контакта вращающихся и стационарных частей электродвигателей и генераторов.
В отличие от большинства других электрических контактов, графитовые щетки требуют более частой замены, поэтому увеличение срока износа щетки очень важно. Щетка изнашивается под влиянием механического износа в результате трения и электрической коррозии, из-за большого сопротивления на поверхности соприкосновения щетки и коллектора (искрение).
Электрощётки (угольные, графитные, металлографитные) группируются в зависимости от используемых материалов и технологии изготовления. Электрощетки изготовливаются по технологическим и конструкторским документам в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р 52157-2003 на щетки для электрических машин и ТУ на щетки конкретных марок. Контактные кольца на роторе генератора меняются по мере износа

Каждый из вас, наверное, замечал красненькую коробочку на панели приборов, обозначающую аккумуляторную батарею. Все мы знаем, что загорается она при повороте ключа в замке зажигания и гаснет, когда мотор запускается. Почему это происходит? Когда вы вставили ключ и повернули его в замке зажигания, происходит автоматическая диагностика практически всех систем двигателя (ABS, ESP, Airbag, Check Engine и т. д.), после успешной самопроверки индикаторы гаснут, что свидетельствует об исправности той или иной системы. То же самое и с АКБ, когда она в порядке, индикатор гаснет, в случае проблем с аккумулятором, лампа аккумулятора горит.

В этой статье я расскажу о том, почему горит лампочка аккумулятора, а также о неисправностях, из-за которых может загореться лампа АКБ.

Несколько слов о том, как работает тандем аккумулятор-генератор

Каждому, даже начинающему водителю, известно о том, что аккумулятор взаимодействует с генератором. После запуска двигателя АКБ переходит в режим постоянной подзарядки. После того как обороты двигателя повышаются, возрастает и напряжение на выходе генератора, что не есть "гуд".

С целью предотвращения вышеописанного в цепи возбуждения ротора устанавливается небольшое реле-регулятор, задача которого – понижать ток до оптимального уровня независимо от числа оборотов двигателя. В результате напряжение поддерживается на необходимом уровне. Лампочка аккумулятора загорается в том случае, когда отсутствует зарядка от генератора.

Итак, смоделируем ситуацию. Вы завели мотор, но лампа аккумулятора не погасла. В чем дело?

Неисправно реле-регулятор, диодный мост;
Плохое натяжение ремня генератора, критический износ или проскальзывание ремня. Износ (люфт) подшипника генератора;
Перегорел предохранитель или плохой контакт;
Плохой контакт на клеммах АКБ, на выводе генератора или на проводе массы;
Обрыв цепи возбуждения генератора, серьезный износ щеток генератора или щеткодержателей;
Износ выключателя зажигания, как вариант, однако в данном случае гореть будет сразу несколько лампочек.

Как понять, что именно стало причиной горящей лампочки? Как устранить неисправность?

Для решения проблемы потребуется:

Две отвертки (плоская и крестообразная);
"Контролька" (лампочка на 12V);
Мультиметр;
Плоскогубцы, нож и "наждачка" для того, чтобы зачистить контакты.

Рассмотрим разные ситуации, при которых загорается лампочка аккумулятора

Ситуация первая — бортовой вольтметр демонстрирует заряд, лампочка аккумулятора не горит, мультиметр показывает 12V на клеммах АКБ, при этом сам аккумулятор полностью разряжен.

Лечение: Производим зачистку клемм и проводов высокого напряжения, после чего снова производим измерение напряжения. Если это ни к чему не привело, проверьте напряжения на «30» клемме генератора. Один электрод мультиметра подсоедините к клемме генератора, второй к массе. Если в этом случае напряжение будет несколько выше, нежели на аккумуляторе, выполните "зачистку" «30» клеммы. В случае необходимости поменяйте провод, который идет от генератора к аккумулятору.

Ситуация вторая — вольтметр на "приборке", а также лампочка говорят о зарядке, при этом аккумуляторная батарея разрядилась. Напряжение на АКБ при этом в норме (

14V), но при нагрузке (сигнал, фары и. т.) стрелка зарядки дергается в крайнее левое положение. Причина — слабая натяжка ремня генератора, либо проблема с самим шкивом или подшипником.

Лечение: Снимите проводок с клеммы «61» генератора, после чего подключите его непосредственно к минусу (то есть к кузову). Если после этого лампа загорелась, причина в обмотке возбуждения генератора.

Также причина может заключаться в плохом контакте в разъеме. Необходимо все как следует зачистить и проверить результат, если его нет, очень возможно, что перегорела лампа. Если проблема не в лампочке (горит тускло или с перебоями), то и другие индикаторы будут гореть также тускло или с перебоями, если это происходит только с индикатором АКБ, то, возможно, причина именно в самой лампочке.

Ситуация пятая— после включения зажигания горит лампа АКБ, и после запуска мотора не гаснет, зарядка при этом, либо прерывистая, либо ее нет вообще. Причиной такого поведения может быть плохой контакт провода с разъемом на приборной панели.

Пропала зарядка лада калина

Примерно месяц назад услышал какой то вой под капотом. Причем отчетливо прослушивался он только в салоне. При открытом капоте не было его слышно (видно двигатель заглушал). Вой то появлялся, то пропадал. Вчера во время движения загорелась контрольная лампа (пропала зарядка). Остановился на светофоре и на холостом ходу услышал сильный вой. Лампа зарядки то загоралась то гасла. Выключал габариты - вой становился тише, включал - громче. Думаю ну точно что то с генератором. Причем увеличение оборотов на этот процесс никак не влияло. А потом лампа уверенно загорелась и больше не гасла. Пищалка в салоне пикала раз 5-6, я так понял мол внимание зарядки нет. Кое как доехал до дома на аккумуляторе. Вой пропал!

Взял мультиметр, померил напругу: 12,2 В. Завел машину: 12,2 вольта. Ага, не врет лампочка. Думаю ну если выл, а потом перестал, то наверное заклинило ротор генератора. Ослабил ремень - ротор вращается идеально. Нет ни малейших биений. Дергал сильно - идеально. Проверил все клемы. Завожу. Зарядка так и не идет.

Снял генератор. Снял регулятор напряжения. Открыл книжку, читаю: "для проверки регулятора подключите его к 12 В и к щеткам подключите лампу. Увеличте напряжение до 15-16 вольт - лампа должна погаснуть". У меня есть регулируемый блок питания. Только лампочки нет. Подключил к 12 вольтам, меряю мультиметром напряжение на щетках: 0 В. Увеличиваю до 15-16 тоже 0 В. Прозвонил ротор - нормально. В книжке по ремонту Калины описание разборки 10-го генератора. Я аж офигел. Смотрю в книгу, на генератор, в книгу, на генератор, понимаю что генераторы то разные (у меня машина 2006 года). На диодах контакты приварены контактной сваркой, поэтому снимать, чтобы прозвонить статор и диоды, пока не стал.

У меня 2 вопроса:

1. Для такой проверки нужна именно лампочка т.к. она создает какую никакую нагрузку, или мультиметра достаточно? И мой регулятор мертв.

2. Ролик натяжной имеет небольшое перемешение по оси крепежного болта. В радиальном направлении перемешений ролика нет. Если с ним и с подшипниками всё нормально, то откуда взялся вой. . И почему он пропал.

Если АКБ не заряжается: почему нет зарядки аккумулятора автомобиля и что делать

Первая причина это сам аккумулятор если он достаточно старый, то он может уже не брать заряд, это происходит из-за сульфитации пластин. Можно взять, у кого-нибудь рабочий аккумулятор и поставить, чтобы проверить наверняка, а далее уже можно прикупить новый. Кстати заметил такую странную вещь, почему то аккумуляторы, которые идут с завода с автомобилем служат на много, дольше, с чем это связано не знаю. Вторая причина это окисление проводов и плохой контакт на клеммах аккумулятора если окислены, то нужно зачистить и подтянуть контакты. Далее проверяем минус кузова и движка и все остальные соединения. Так же провода, которые подходят к генератору тоже нужно проверить. В случае необходимости подтянуть и зачистить. Ведь иногда бывает, что из-за плохой массы идёт не дозарядка аккумулятора. Был случай, когда всё переменяли и аккумулятор, и генератор это было на автомобиле ВАЗ 2114, в итоге оказался провод массы, идущий к двигателю. Замена не помогла, пришлось, бросить дополнительный провод от движка к кузову.

Видео о причинах почему не заряжается аккумулятор на Ладе Калине

Как узнать почему горит индикатор заряда аккума

И первое что стоит проверить – натяжение ремня генератора. Минимальные обороты на которых начинает идти зарядка составляет 1500 об/мин, и если ремень ослаб, то он будет проскальзывать, вследствие чего, лампочка с изображением аккумулятора будет мигать, либо загорается на малых оборотах. Но если там все в порядке, то тогда причина явно кроется где-то внутри генератора или самой проводке. Самым простым методом установить неисправность генератора это посмотреть на интенсивность освещения всех других ламп, что горят на панели приборов, помимо лампочки аккумулятора. А еще для выяснения неисправности электропитания аккумуляторной батареи автомобиля нужно:

Старый дедовский способ проверки, снять одну клемму с АКБ при работающем двигателе, и если автомобиль, несмотря на это, продолжает нормально работать, значит с генератором все в порядке и в ремонте он не нуждается. Такой метод категорически запрещен на инжекторных двигателях.
Второе что нужно, так это померить напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе – оно должно быть в около 14,2 – 14,7 В. Если заряд меньший, то причиной виной явно неисправный генератор. Но для начала стоит зачистить все клеммы наждачной бумагой.

FakeHeader

Comments 17

Тоже месяц назад заряд пропал замена не сложная 20 мин делов )))

То же пропала зарядка на 115000 пробега, отвез в сервис, надеюсь, что щетки…

У меня на 90 умерли и вместе с ними контактные кольца www.drive2.ru/l/7616309/

На прошлой калине при пробеге

70000км тоже были проблемы с геной. Вначале поменял щетки, через пару месяцев накрылся диодный мост. Снял гену — контактные дорожки сильно съедены, подшипники гремят/люфтят, диодный мост помер…заменил на новый генератор аналогичный. Старый оставил до лучших времён на детали или под восстановление. Кстати без ямы очень даже «обойтись» — снял все, открутив впереди защиту и вытащив воздушный фильтр (авто было 16 клапанное с кондером). Дай Бог, чтоб у Вас не было такого, но все же на всяк случай отложите денежку на кап ремонт гены, или на новый.))) Ровных дорог!

Калина нет зарядки аккумулятора причина – Все о Лада Гранта

А если она не гаснет, это предвещает большие проблемы в скором времени. Возможно не подзаряжается аккумулятор и скоро «сядет». Нужно что-то предпринять, пока АКБ села не полностью.

Если мотор вашей машины заглохнет в пути, то может больше не завестись, при полностью севшей батарее, поэтому перед важной и длительной поездкой лучше устранить неисправность. Заглохнуть на пол пути будет гораздо неприятнее, согласитесь.

Калина нет зарядки аккумулятора причина

Первая причина это сам аккумулятор если он достаточно старый, то он может уже не брать заряд, это происходит из-за сульфитации пластин. Можно взять, у кого-нибудь рабочий аккумулятор и поставить, чтобы проверить наверняка, а далее уже можно прикупить новый. Кстати заметил такую странную вещь, почему то аккумуляторы, которые идут с завода с автомобилем служат на много, дольше, с чем это связано не знаю. Вторая причина это окисление проводов и плохой контакт на клеммах аккумулятора если окислены, то нужно зачистить и подтянуть контакты. Далее проверяем минус кузова и движка и все остальные соединения. Так же провода, которые подходят к генератору тоже нужно проверить. В случае необходимости подтянуть и зачистить. Ведь иногда бывает, что из-за плохой массы идёт не дозарядка аккумулятора. Был случай, когда всё переменяли и аккумулятор, и генератор это было на автомобиле ВАЗ 2114, в итоге оказался провод массы, идущий к двигателю. Замена не помогла, пришлось, бросить дополнительный провод от движка к кузову.

FakeHeader

Comments 17

Тоже месяц назад заряд пропал замена не сложная 20 мин делов )))

То же пропала зарядка на 115000 пробега, отвез в сервис, надеюсь, что щетки…

У меня на 90 умерли и вместе с ними контактные кольца www.drive2.ru/l/7616309/

На прошлой калине при пробеге

70000км тоже были проблемы с геной. Вначале поменял щетки, через пару месяцев накрылся диодный мост. Снял гену — контактные дорожки сильно съедены, подшипники гремят/люфтят, диодный мост помер…заменил на новый генератор аналогичный. Старый оставил до лучших времён на детали или под восстановление. Кстати без ямы очень даже «обойтись» — снял все, открутив впереди защиту и вытащив воздушный фильтр (авто было 16 клапанное с кондером). Дай Бог, чтоб у Вас не было такого, но все же на всяк случай отложите денежку на кап ремонт гены, или на новый.))) Ровных дорог!

Читайте также: