Пропала зарядка на шкода фелиция

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Пропал заряд на генератор в дороге, но все обошлось…

Вчера довольный и счастливый мчал по делам, и вот в дороге заметил сигнал стал тише бибикать, через еще пару минут пропала вся подсветка приборной панели, тут я почувствовал не ладное подъехал к магазину заглушил мотор. Минуту думаю дай попробую завестись, аккум передал привет. Вообщем я встал.
Делать нечего звоню знакомым с ближайших районов и о чудо хороший человек kow33 говорит что может подъехать прикурить меня. Пока он ехал я же понимаю что прикурка меня не спасет засучаю рукава начинаю искать проблему, нахожу оборвавший зеленый провод зачищаю его и прикручиваю на место. Тут же прикуриваем меня снимаем клему с акб я глохну. Попросил чтоб мне зарядили аккум минут 10-15 и 2-е авто с работающим движком заряжает мой. Благо до дома мне оставалось км 15 ходу. Подъезжая к дому сигнал снова стал немой, но до дома фил меня и жену доставил. Ехал я до дома с нарушениями за что каюсь, да простят меня другие участники, все таки бывают обстоятельства…
Позвонив знакомому электрику объяснив все на словах он предложил заменить таблетку.
Таблетки у меня нет аккум высажен сижу мозгую, звоню знакомому филеводу и прощу помощи он соглашается подъехать ко мне после работы. Привозит мне таблетку и зарядку, дай бог ему здоровья и всех благ AlexxandrS меняем таблетку поворачиваю ключ во 2-е положение горит вместо 2-х ламп всего 1. не горит акб, завожу проверяю тестером нет заряда на акб. В печали снимаем гену с машины и расходимся.
(Почему акб не горел забегая вперед, клема от зеленого провода не снималась снять ее на машине почти без вариантов слишком узкое место и зачистив ее наждачкой мы с товарищем намотали на неё медный провод чисто для проверки, результат нулевой)
Дома с бубном и танцами с трудом стягиваю медную родную клему на которой ржавчины на 2 пальца зачищаю все надфилем.
Утром сегодня везу гену в контору его проверяют на стенде говорят живой и бодрый апельсиновый, поясняют что не так и отдают мне, на все про все минут 15 ушло, мега быстро для Москвы.
Причины две:
1 либо красный провод потерял соединение
2 либо лампочка в приборной панели перегорела
1.1 Привожу домой ставлю все на машину в красном проводе я уверен
2.1 зеленый провод я зачистил вчера и установил новую клему с пластиковым кембриком на зеленый провод.
Как проверить целостность лампочки в приборке не снимая приборку? Снимаем зеленый провод с разъема под капотом, поворачиваем ключ зажигания во 2-е положение и проводом (с клемой) до касаемся до корпуса гены в это время должна начать лампочка акб на приборке, если нет значит нужно лезть в приборку и менять лампочку акб, и пока у вас не будет она гореть, заряда на акб у вас не появится при заведенном движке. У меня при наложении на корпус лампочка загарелась, эврика.
подсоединяю все, как было по заводу.
Плюс попутно меняю ремень так как недавно появился на нем задир (вообщем стал лохматится)
Ремень фирмы DAYCO по коду 10A0950C взял его интереса ради
до этого стоял ремень контеч пробежал 46 тыс км и стал лохматится…
И так поворачиваю зажигание 2-е положение загораются именитые 2 красные лампочки завожу мотор, проверяю тестером все пашет как часы, есть заряд.
Итог, простой авто составил 1,5 суток. Грустно когда твой конь стоит без движения… Всем только приятных по катушек и полных баков и попутного ветра )))))

Генератор не дает зарядку Шкода Октавия

Рано или поздно, генератор Шкода Октавия перестанет давать зарядку, что создаст массу неприятностей и проблем. Просто, в один прекрасный момент автомобиль может не завестись, поскольку этот узел должным образом не зарядил аккумуляторную батарею. В этой статье, повествуется о том, как найти и устранить неисправность в виде неполной зарядки генератора.

Видео

Видеоматериалы расскажут, как разобрать и отремонтировать генератор автомобиля, а также повествует о некоторых тонкостях и нюансах

Причины неисправности

Если генератор перестал давать надлежащий заряд на аккумуляторную батарею, а также в бортовой сети, при работающим двигатели падает напряжение, этому есть только две причины. Рассмотрим, какие именно.

Перегрузка устройства

Этот эффект зачастую вызывается подключение дополнительных световых и других приборов с высокой потребностью энергии. При этом заводской генератор не справляется со своей задачей и начинает терять эффективность, а в конечном итоге может выйти со строя.

Несоответствие аккумулятора и генератора

При установке дополнительного оборудования, многие автолюбители делают непоправимую ошибку и устанавливают на своего «железного коня» АКБ большей мощности, при этом, не увеличивая мощности генератора. Сбой мощностных характеристик между узлами приводит к тому, что генератор не может обеспечить должную зарядку АКБ, в последствие чего падает производительность первого.

Поиск неисправностей

Чтобы найти неисправность придется покопаться в электрической части автомобиля. Здесь нет ничего сложного, но придется попотеть и выучить некоторые конструктивные особенности автоэлектрики. Рассмотрим, какие же причины могут служить плохой зарядки и на что стоит обратить особое внимание:

Слабые контактные соединения.
Обрывы в части обмотки.
Короткое замыкание на роторе.
Поломки в части механики.
Замыкание статора.

Методы решения

В основном методы решения задачи банальны — замена генератора. Но, в связи с высокой стоимостью детали, большинство автомобилистом стараются отремонтировать узел. Итак, рассмотрим, возможные варианты решения проблемы не полной или отсутствия зарядки со стороны генератора.

Слабые контактные соединения

Если ослабли контакты — это может быть связано с загрязненностью или коррозией. Для устранения проблем необходимо прочистить их при помощи острого предмета или специального раствора. Для смазки и защиты наружных контактов подойдет медная паста. Внутреннее контактные соединение, защитить достаточно сложно, поэтому они просто очищаются, и устанавливаются на посадочное место.

Обрывы в части обмотки

Обрывы в обмотке обычно лечатся заменой обмотки. Как показывает практика, перематывать этот узел не рентабельно, поэтому автомобилисты ищут альтернативу, которой становится поддержанная деталь.

Короткое замыкание на роторе

Короткое замыкание в бортовой сети, которое закончилось на роторе лечиться заменой неисправной детали, но все-же большинство автомобилистов сходится к тому, что генератор придется заменить.

Поломки в части механики

Поломка механической части обычно не лечиться, и поврежденная деталь заменяется на новую. Это считается самым оптимальным вариантом решения вопроса. В плане цены может показаться дороговато, но дешевле, чем менять генератор в сборе.

Замыкание статора

Замыкание статора, также лечиться заменой детали или установкой на автомобиль, нового генератора. Это нужно для того, чтобы не повторился эффект и не пришлось статор менять повторно.

Вывод

Найти и устранить причины того, что генератор Шкода Октавия перестал давать зарядку не так уж и просто, как кажется на первый взгляд, но все-же реально своими руками. Устранить проблемы самостоятельно под силу не каждому автомобилисту, поэтому рекомендуется обратиться на автосервис, который сможет устранить проблемы.

Проверка состояния и зарядка батареи Шкода Фелиция

1. При незначительном среднегодовом пробеге автомобиля проверять удельный вес электролита батареи с целью определения уровня ее заряда достаточно раз в три месяца. Измерение производится при помощи стандартного ареометра. Результаты проверки следует сравнить с данными приведенной ниже таблицы. Обратите внимание, что стандартное измерение должно производиться при температуре 15°С. При этом на каждые 10°С опускания температуры ниже реперной точки из показания плотности электролита следует вычитать 0.007. Превышение температуры на каждые 10°С выше опорного значения требует прибавления к результату измерения той же величины (0.007).

2. При подозрительном состоянии батареи в первую очередь проверьте плотность электролита в каждой из ее банок. Разница в результатах измерений, превышающая величину 0.040, указывает на падение уровня электролита или разрушение ламелей.
3. При превышении разницей удельного веса электролита в различных банках указанной величины, батарея подлежит замене. В ином случае уровень заряда может быть восстановлен (см. ниже в данном Разделе).
Проверка состояния не нуждающихся в обслуживании батарей
4. Если Ваш автомобиль укомплектован не нуждающейся в обслуживании батареей герметичного типа, необходимость в регулярном добавлении электролита в банки отпадает. Уровень заряда батареи может быть определен по встроенному в ее корпус индикатору или вольтметру.
5. Для комплектации некоторых автомобилей используются не нуждающиеся в обслуживании батареи типа Delco. Такие батареи оборудованы встроенным индикатором уровня заряда. Индикатор расположен на верхней плоскости корпуса батареи и изменяет свой цвет в зависимости от уровня заряда. Зеленый цвет пятна в смотровом окне индикатора свидетельствует о высоком уровне заряда. Потемнение пятна (вплоть до черного цвета) говорит о необходимости проведения зарядки. Светло-желтая окраска индикатора сигнализирует о чрезмерном снижении уровня электролита - в этом случае дальнейшее употребление батареи недопустимо и требуется ее замена.
6. Если для проверки уровня заряда используется вольтметр, подсоединяйте его между полюсными клеммами батареи. Результат измерения сравните с требованиями Спецификаций в начале Главы. Снятые показания можно считать достоверными только в том случае, если измерение производилось спустя не менее 5 часов после выполнении последней зарядки. В противном случае следует включить приблизительно на 30 секунд головные фары автомобиля, затем обождать еще около пяти минут и лишь после этого приступать к снятию показаний (не забудьте выключить фары). Все прочие бортовые потребители электроэнергии в ходе выполнения проверки также должны быть выключены (проследите, чтобы были плотно закрыты все двери автомобиля, включая дверь задка).
7. Если результат измерения составляет ниже 12.2 В, следовательно батарея разряжена. Диапазон от 12.2 В до 12.4 В соответствует нормальному уровню заряда батареи.
8. При необходимости выполнения зарядки батареи снимите ее с автомобиля (см. Раздел Снятие и установка аккумуляторной батареи) и действуйте в соответствии с инструкциями, изложенными ниже в настоящем Разделе.

Изложенную ниже информацию следует воспринимать лишь как общее руководство к действию. В обязательном порядке ознакомьтесь с инструкциями изготовителей зарядного устройства, а также с рекомендациями, приведенными на закрепленной на корпусе батареи этикетке.

1. Выполняйте зарядку батареи током, сила которого составляет порядка 10% от значения емкости батареи. Так, ток зарядки батареи на 55 Ач должен составлять 5.5 А. Продолжайте процесс зарядки до тех пор, пока плотность электролита не прекратит изменяться в течение как минимум четырех часов.
2. Альтернативно может быть произведена медленная зарядка током силой в 1.5 А. В этом случае батарея может быть оставлена подключенной к зарядному устройству на ночь.
3. Прибегать к быстрым методам восстановления уровня заряда батареи за 1 ÷ 2 часа составители настоящего Руководства не рекомендуют - такая практика чревата серьезными разрушениями ламелей в результате их перегрева.
4. В процессе зарядки батареи следите, чтобы температура электролита не поднималась выше 37.8°С.

1. Полное восстановление уровня заряда таких батарей отнимает немного больше времени в сравнении с нормами, принятыми для батарей стандартного типа. В особо трудных случаях зарядка может продолжаться до трех дней.
2. Приготовьте зарядное устройство постоянного тока. Выставьте выходное напряжение источника питания на значение в 13.9 ÷ 14.9 В. Ток заряда не должен превышать при этом 25 А. При таком способе зарядки уровень заряда батареи должен восстановиться до слабого (12.5 В) приблизительно за три часа. Полная зарядка батареи, как уже упоминалось выше, может отнять гораздо больше времени.
3. При восстановлении полностью разряженной батареи (с выходным напряжением ниже 12.2 В) выполнение зарядки правильно будет поручить специалистам автосервиса.

Электролит внутри батареи представляет собой раствор серной кислоты. Выполняйте все работы в резиновых перчатках. Корректируя уровень электролита, следите, чтобы он не переливался через отверстия в банках. Пролитый электролит сразу же смывайте чистой водой. По завершении работ ополосните водой весь корпус батареи. Ни в коем случае не пытайтесь откачивать избыток электролита из банок.

1. В стандартную комплектацию моделей входят батареи не нуждающиеся в проверке уровня электролита. В ходе эксплуатации автомобиля батарея может оказаться замененной на традиционную.

2. Нуждающиеся в проверке и корректировках уровня электролита батареи всегда можно отличить по наличию съемных крышек на верхних плоскостях банок. Корпус батареи обычно выполнен из полупрозрачной пластмассы, поэтому уровень электролита может быть легко оценен визуально - на стенки нанесены
метки минимального и максимального уровня. Прежде чем приступать к корректировке уровня электролита, удостоверьтесь, что батарея не относится к типу не нуждающихся в обслуживании (на корпусе таких батарей обычно имеется надпись типа Freedom или Maintenance-Free).

3. Проверьте уровень электролита через отверстия банок (предварительно сняв крышки), либо по меткам на полупрозрачных стенках. Электролит должен полностью скрывать ламели. В случае необходимости произведите корректировку, долив в банки дистиллированной (неионизированной) воды. Установите на место крышки и ополосните водой корпус батареи.

Шкода Фелиция предохранители и реле

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Блок в салоне автомобиля

Главный блок с предохранителями и реле находится под панелью приборов со стороны пассажира. Для доступа отвинтите крепление крышки.

p, blockquote 3,0,1,0,0 -->

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

p, blockquote 6,1,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

Описание предохранителей

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 15 на 15А.

Назначение реле

Пример доступа к блоку

Предлагаем ознакомится с видео примером доступа к блоку и заменой реле.

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

Предохранители некоторых из дополнительных систем (ABS, К/В) могут устанавливаться под капотом в левой части моторного пространства. Особенно это касается дизельных двигателей (предохранители системы преднакала и вентилятора системы охлаждения).

Руководство по ремонту

Зарядка батарей традиционного типа и батарей, нуждающихся в минимальном обслуживании

Зарядка не нуждающихся в обслуживании батарей

Проверка уровня электролита

Видео к материалу

Проверка состояния АКБ(аккумулятора) Шкода Октавия А7 Работа генератора Skoda Felicia SKODA: ОБЯЗАТЕЛЬНО следите за состояния АКБ. Сгорела проводка Skoda Felicia (Шкода Фелиция) Пропала зарядка Шкода Фелиция / Фабия

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Вам могут быть полезны и другие материалы:

Как пользоваться нашей базой?

Воспользуйтесь формой поиска, укажите марку вашего автомобиля и ключевые слова или выберите необходимый раздел для просмотра всех материалов.

Проверка состояния и зарядка батареи Шкода Фелиция

Не заряжается аккумулятор Skoda Fabia II 1.2

Случилась проблема, машина заглохла на ходу.
Сначала стали поочередно загораться лампочки: восклицательный знак, ABS и секунд через 15 заначек усилителя руля и появился звуковой зуммер.
Машина заглохла. Завелась только минут через 15-20. Пока доехал до дома останавливался еще три раза.

Нужен совет: куда смотреть и можно ли сделать своими силами?

Mark Icons

DD - Dрифтер в DУше

Привет и велкам! =)

Очень похоже, что проблема в зарядке самого АКБ, но надо это проверить. Для этого:

1) Если есть возможность, то надо сделать компьютерную диагностику. Это будет наилучший вариант, так как сразу станет понятно в чём кроется проблема: в АКБ или генераторе (а может быть и вообще где-то ещё).
2) Если есть тестер, то нужно проверить напряжение на АКБ. Первый замер нужно сделать на заглушенной машине (показания должны соответствовать значению около 12 В), а второй - на заведённой (показания должны быть в диапазоне от 13,5 до 14 В).
3) Внимательно осмотреть проводку от генератора до АКБ и около АКБ на предмет повреждений, проверить все массы и силовые подключения. Провода должны быть чистыми и хорошо затянуты.

Косвенно, можно оценить элементы системы по пробегу и возрасту:
1) Если пробег больше 200-250 тыс. км, то вероятнее всего на генераторе стёрлись щётки (это нормально на таком пробеге). Они установлены на генераторе в корпусе реле-регулятора напряжения (на задней стороне генератора - чёрный пластиковый блок под кожухом);
2) Если АКБ старше 5-7 лет (служат они по-разному), то может быть и так, что это аккумулятор не держит заряд;

П.С. если машина сейчас не заводится, то нужно зарядить АКБ, а потом производить все замеры и тесты. Если после полной зарядки АКБ, машина заведётся и будет какое-то время исправно ехать, то 90% вероятности, что проблема в генераторе.

Robitt

Новичок

Спасибо за совет.

Машина у меня 2011 года и пробег уже больше 250 т.км., не знаю ремонтировался ли генератор или менялось ли это реле. скорее всего нет.
Сейчас машина не заводится совсем, но зарядное устройство для АКБ у меня есть и тестер тоже имеется. Так что, как только зарядится аккумулятор, постараюсь всё померить. Аккумулятор стоит свежий Bosch (около года назад менял).

Новичок

Robitt

Новичок

АКБ зарядил поставил. Без нагрузки показывает 12,4. Машина завелась сразу. Заведенная показывает 10,5 (без включенных ламп и пр.).
Также почитали ошибки, выдало вот что:

17911 - Сигнал нагрузки от клеммы генератора DF
P1503 - 008 - недостоверный сигнал

Я так понимаю, что проблема в генераторе, правильно?

Mark Icons

DD - Dрифтер в DУше

17911 - Сигнал нагрузки от клеммы генератора DF
P1503 - 008 - недостоверный сигнал

Я так понимаю, что проблема в генераторе, правильно?

Поздравляю, вы нашли свою проблему =)
С вероятностью 99% - это стёрлись щётки на реле-регуляторе напряжения. Теперь, вам предстоит заменить реле-регулятор напряжения.
Для этого нужно проделать следующие работы, которые осуществимы даже без подъёмника.

У меня есть отчёт-инструкция по замене этого реле-регулятора напряжения. Прилагаю ниже, думаю, что Вам как раз пригодится:

1) При любых работах с проводами и электрикой автомобиля, перво-наперво, нужно отсоединить минусовую клемму от АКБ, для этого нужно воспользоваться накидным ключом на 10 мм, открутить зажимной винт с клеммы, снять её и убрать в сторону, чтобы она не касалась аккумулятора.

2) После того, как электрическая цепь автомобиля будет обесточена, вам необходимо будет отсоединить проводку от генератора. Подключение генератора к электрической цепи автомобиля осуществляется посредством двухпинового разъёма (присоединяется как раз к реле-регулятору напряжения) и силового кабеля.

Разъём с реле-регулятора снимается очень легко, для этого нужно слегка отжать фиксирующий язычок (показан стрелкой) и в этот же момент вытащить разъём из гнезда.

Для того, чтобы отсоединить силовой кабель, вам понадобится рожковый ключ на 13 мм. Предварительно нужно снять пластиковый колпачок с гайки, а затем аккуратно её открутить и снять проводку с генератора (чуть ниже проводка приручена гайкой к кронштейну, эту гайку тоже нужно открутить).

3) Теперь, когда проводка отсоединена, нужно снять приводной ремень со шкива генератора. Для этого нужно отвести ролик натяжителя приводного ремня и зафиксировать его в сервисном положении.

У ролика натяжителя ремня генератора есть паз под Torx (отмечен стрелкой). Нужно установить туда соответствующую биту и с помощью воротка отвести ролик против часовой стрелки. На ответной части натяжителя и на корпусе имеются отверстия для фиксации. В какой-то момент, по мере отведения ролика, отверстие и паз станут соосными и туда можно будет вставить г-образный ключ (отмечен стрелкой) для фиксации положения.

4) Теперь, когда ролик зафиксирован, можно спокойно снять ремень со шкива генератора и убрать его в сторону (он нам пока не нужен). Далее откручиваем два длинных винта, которые крепят генератор к двигателю (нужен ключ на 13 мм, я использовал трещётку). Когда винты будут откручены, то у вас появится возможность снять генератор: вынимаете винты и руками (если нужно то делаете это рывками) снимаете генератор. При этом у вас остаётся ещё один маленький винт, который крепит теплозащитный кожух к генератору (для него понадобится Torx с маленькой трещёткой).

5) Снимаем генератор и смотрим, кто его производитель, так как это нужно для того, чтобы правильно подобрать реле-регулятор напряжения. В нашем случае генератор произведён компанией Valeo и имеет каталожник 03D 903 025 H (Такой генератор рассчитан на 70A и 14 Вольт зарядки). Соответственно под такой генератор и надо подбирать реле-регулятор (он может быть любого производителя, главное, чтобы подходил). Как вариант, у вас может стоять генератор Bosch, там будет стоять другое реле.

6) Теперь можно снять пластиковую крышку генератора, она крепится на двух винтах. По крышкой стоит модуль - это и есть реле-регулятор напряжения. Его мы тоже снимаем и осматриваем на предмет износа щёток:

На фото ниже можно увидеть, как выглядят полностью изношенные щётки (на пробеге больше 200-250 тыс. км это нормально). На фото видно только одну щётку, но на второй износ больше на 2-3 мм, то есть она уже совсем не выступает из корпуса (новые должны торчать из корпуса миллиметров на 10, если их выпустить - эта длина как раз и используется для комплектации износа).

7) Покупаем новый регулятор и ставим его взамен старого. НО ОБЯЗАТЕЛЬНО: ставим новый регулятор с транспортным колпачком, который фиксирует щётки внутри корпуса регулятора. Только после установки и фиксации нового модуля - снимаете транспортный колпачок и ставите на его место тот, который идёт в комплекте, назовём его рабочий (в моём случае транспортный был голубого цвета, а рабочий - чёрного).

8) Теперь можно произвести инсталляцию генератора на место. Все операции производятся строго в обратном порядке (ничего сложного). А после того, как всё будет собрано и подключено, нужно будет проверить напряжение на АКБ. В случае если всё удалось, и проблема была именно в регуляторе напряжения, то на заглушенном автомобиле и заряженном аккумуляторе вольтаж будет от 12 В до 13 В:

Потом заводите автомобиль и снимаете повторные показания, которые должны составлять от 13,5 В до 14,5 В:

Ну вобщем то и всё, проблема и ремонт не такие страшные и дорогие, как могло показаться изначально.
Надеюсь эта инструкция поможет починить автомобиль и пригодится другим участникам конференции.

Пропала зарядка АКБ. Что делать?

Если у Вас по какой либо причине сел аккумулятор или загорелся индикатор зарядки на приборной панели, не стоит паниковать, ведь неисправность чаще всего можно найти и устранить самостоятельно. Зарядка АКБ требуется для поддержания постоянного напряжения бортовой сети, за её присутствие отвечает генератор. Современные автомобили способны проехать примерно 250 тыс. км. без ремонта генератора. Поэтому если на вашем авто пробег менее этого, то не стоит сильно расстраиваться ведь ремонт можно будет выполнить самостоятельно и за приемлемую цену.

Сегодня мы поговорим именно о причинах отсутствия зарядки АКБ.

Давайте будем разбираться по порядку. Для начала Вам необходимо знать как вообще заряжается аккумулятор в автомобиле. В двух словах это можно объяснить так: в автомобиле есть узел под названием генератор, он вырабатывает электрический ток путём принудительного механического вращения от двигателя приводным ремнем. Ток вырабатываемый генератором и заряжает аккумуляторную батарею.

Проверка зарядки АКБ

Индикатор зарядки

Проверка напряжения бортовой сети с помощью мультиметра

Если под рукой нет никакого тестера, тогда придется идти в ближайший автомагазин или прикупить дешевый индикатор на aliexpress, стоимость его порядка 200 рублей:

дешевый индикатор с aliexpress

Если и такого индикатора не удалось достать, тогда есть ещё пару способов проверить зарядку.
1) Запустите двигать, включите фары, затем на полную мощность включите мотор отопителя салона (печку). Если генератор не даёт заряд то свет фар потускнеет как только вы включите печку. Можно проводить тест в обратном порядке, то есть включить вначале печку, а затем фары. В данном случае обороты моторчика печки заметно просядут. При этом тест проводите не на холостых оборотах двигателя, держите обороты около 2-3х тыс. об. в минуту.

Такие способы диагностики конечно не дадут таких точных результатов как мультиметр, но в экстремальных ситуация выбор не всегда есть.

Причины отсутствия зарядки АКБ

Теперь мы знаем как проверить зарядку на автомобиле, следующим этапом будет поиск неисправности. Основные причины отсутствия зарядки:

Слабый контакт клемм АКБ;
Обрыв ремня генератора;
Перегоревший предохранитель зарядки аккумулятора;
Вышедшая из строя аккумуляторная батарея;
Обрыв проводки или её короткое замыкание;
Вышедший из строя генератор автомобиля.

Перегоревший предохранитель зарядки аккумулятора. Не у всех автомобилей он конечно есть, но встречаются и такие. В автомобиле чаще всего есть два предохранительных блока, следует проверить каждый: один под капотом, другой под рулевой колонкой. Их местоположение зависит от марки авто. Вам следует открыть крышку предохранительного блока, на её обратной стороне указаны номера предохранителей и их предназначение. Если Вы нашли предохранитель отвечающий за зарядку в автомобиле, Вам следует проверить его целостность.

Зарядка АКБ

Обрыв проводки или её короткое замыкание. Обрыв проводки может случиться из-за плохой изоляции проводов или перетирания. В местах контактов проводка очень слабая и часто окисляется, а через какое то время происходит обрыв. Такое чаще всего наблюдается у автомобилей старше 20-ти лет. Первым делом проверьте целостность проводки на клеммах генератора.

Обрыв провода частенько сопровождается коротким замыканием. Как правило в местах короткого замыкания всегда есть оплавленные провода и пахнет палёным. Такую причину Вы обнаружите без особого труда, а вот устранить последствия этой беды уже бывает проблематично. Обычно при коротком замыкании все приборы автомобиля тухнут и он не подаёт признаков жизни. Если Вы обнаружили короткое замыкание, следует немедленно обесточить автомобиль сняв клемму аккумулятора. Делайте это осторожно. В случае КЗ клеммы автомобиля нагреваются и можно получить ожог.

Как определить отсутствие зарядки АКБ из за обрыва? Проверить напряжение на генераторе при работающем моторе. Делать это следует между корпусом автомобиля и силовым проводом на генераторе (толстый, чаще всего красный провод). Если и там напряжение не соответствует положенному, не спешите расстраиваться, следующим этапом будет проверка подачи напряжения возбуждения на генератора.

Регулятор напряжения

Если проблема не в таблетке, тогда придется снимать генератор с автомобиля и разбирать его.

Вывод

Если у Вас пропала зарядка АКБ, в 80% случаев неисправность кроется именно в щёточном узле (таблетке). Менять его не сложнее чем снять генератор. Если у Вас есть элементарные навыки работы с мультиметром и желание решить проблему с зарядкой автомобиля самостоятельно, могу с уверенностью сказать что у Вас получиться это сделать. Не надо бояться искать причину неисправности самому. С каждой попыткой что-то отремонтировать или в чем-то разобраться Вас будет сложнее обмануть в сервисе.

Нет зарядки на холостых оборотах, пака не подкинешь газу.

Неисправность появилась или всегда была ?

раньше появлялась редко .. время от времени, затем перегорела лампочка в приборке (руки не доходили поменять) и не наблюдал за этим. А в последнее время, каждый раз после простоя машины 2-3 часов.

То есть, "каждый раз после простоя" ты обнаружил после замены перегоревшей лампочки ?
Поставь более мощную лампу или в параллель к имеющейся подбери резистор, чтобы гена возбуждался на холостых.

т.е. из-за маломощьной лампочки в приборной панеле обмотка гениратора не возбуждается?

Такая же хрень с лампочкой. Щетки менял, релюшки менял, диодный мост перепаивал. Лампочка в приборке оригинальная.

Y22DTH пака хорошенько не подкинешь оборотов, горит лампочка и нет заряки акума. В чём засада и куда копать?

З.Ы. поиск по этой теме ничего не дал.

во время переборки движка отдал на переборку гену, двигло поставил, машинку завел, были те же симптомы. зарядка появлялась только после того как газанешь. и лампочка зарядки постоянно горела еле еле, в темноте видно. поехал предъявлять переборщикам, но при снятии ,обнаружили что тонкий проводок не прикручен

Да, это все симптомы обрыва провода на обмотку возбуждения, или плохого контакта или перегоревшей лампочки индикации
заряда (т.к. ток возбуждения идет через нее). Если газануть - на высоких оборотах генератор самовозбуждается и далее уже может работать на любых оборотах.

было, счас вспомнил, у меня на ниве (не к ночи будет помянута) точно также. заведешь и если не успеешь сразу газануть - горит лампочка. газанешь сильнее - пошло возбуждение. иногда приходилось повторять заводку , чтоб с первыми тактами работы сразу успеть газанутью так ездил. потом нашел третий проводок (из идущих на "таблетку) сидел на клемме изоляцией, а не контактом. прицепил- все в норме.

гляньте по схеме или по чертежу гены сколько там выводов идет от гены и ищите оборванный провод

и как раз тот отсоединенный на ниве проводок был тонкий по сравнению с другими, видимо он только для возбуждения

Читайте также: