Пропало давление масла уаз 469

Обновлено: 05.07.2024

Друзья, а давайте поговорим о давлении масла. Хочу послушать кто что думает

Итак, начну, 2 раза уже менял масло в УАЗке по причине пропадания давления масла на холостых оборотах, дело началось еще в конце октября, тогда как то раз я ехал по городу и на светофоре у меня загорелась лампочка давления масла, я подумал ну не беда, термостат у меня то работает то не работает(не волнуйтесь сейчас стоит от бмв :)) движок горячий, да и масло уже 10тысяч прошло как сказал бывший хозяин.Значит симптомы такие — на холодном давление 3, на горячем на холостых горит лампа, стрелка почти валяется, на горячем в движении при 80км- 1.5кг/см3. Позвонил бывшему хозяину, сделал как он сказал- поменял масло и фильтр( масло Нести 10W-40 полусинька) и о чудо, давление 4 на холодный, на холостых выше первого деления, в движении чуть выше 2. Ну так я проездил до начала сегодняшней недели. Потому что недавно был косяк, у меня в подкапотном пространстве еще остались тряпки от прежнего хозяина, и когда я дубасил по кочкам, тряпка намоталась на ремень и усё. я сразу не заметил. машина закипела, по датчику до 100 не дошла стрелка. Ну пока стояли с другом ремонтировались, машина отстыла, завел, стоит тарахтит, давление 1,5 где то при 1000об/мин. Потом сразу же поехали прокатились по городу, ну т.е. активный разгон торможение, и вот беда лампа снова горит, мать перемать. Ну что ж уже было 2 часа ночи, машину поставил, на следуший день решил по снегу покататься, завел давление-3, пока ехал до поля машина прогрелась-давление-1,5 при 1000об/мин. заехал в поле ехал где то километров 15-18 на 2ой и 3ей пониженной, на холостых лампа загорелась, я даю газу она всё еще горит, и по слуху примерно на 2000об/мин перестает гореть. Машину глушу, отдыхаю, завожу, давление на 1 делении, машина прогретая, просто стояла. потом пока бегал вокруг да около, она на холостых молотила минут 20 лампа не грела. Как начинаешь дубасит по снегу на пониженной на высоких оборотах, снова начинает гореть, по городу езжу всё нормально ничего не горит даже в пробках.
Что делать то не знаю. Спрашиваю у знакомых. Они спрашивают, мол что лъешь? Я грю полусинтетику 10w-40, они смотрят с недоумением в УМЗ да еще и полусинтетику, нененененее только минералочку. Я в раздумьях, что мне делать? Вобще я знаю 4 причины пропажи давления масла:
1) большой зазор кладыш-колено (вкладыши менялись в том году, машина с начала мая и по октябрь стояла в гараже и не выезжала)
2) большой зазор в постели распредвала(вот это вероятно может быть)
3) говённое ЖИДКОЕ масло( поменять масло? поставить радиатор маслянный? но ведь его наоборот все выкидывают)
4) врёт датчик
5)Клапан в фильтре не работает
6) "кончился" маслонасос(тоже менялся в том году)
Итак уже 6 причин даже насчитал
теперь что можно сделать? Ну во-первых я думаю проверить мех манометром. Так проверил я, он показывает то же самое что и в салоне, теперь что делать? поставить радиатор? Залить минералку лукойловскую и менять каждые 5000км? впринципе я боюсь минералку только из-за того что в мороз-20 я я не заведусь. Просто поменять фильтр? Перенакупать кучу маслонасосов, разобрать посмотреть шлифона ли там плоскость, убедится что он в норме и после этого поставить? А если не поможет? вкладыши или распредвал менять с увеличинными посадочными шейками ставить? Друзья дайте совета и скажите какие последствия если буду ездить не предпринимая ничего

Падение давления масла в двигателе ЗМЗ-409 на Уаз. Варианты решения проблемы. Возможные причины низкого давления в системе смазки двигателя ЗМЗ-409.

Падение давления масла в двигателе ЗМЗ-409, проблема датчика давления масла ММ-358, 23.3829, 3902-3829 на ЗМЗ-409.

Сам по себе датчик не плохой, вот только с его расположением на двигателе ЗМЗ-409, на Ульяновском автозаводе несколько намудрили. На двигателе это датчик расположен прямо над выпускным коллектором двигателя. Начиная с Евро-3 завод стал ставить на двигатель защитные экраны выпускного коллектора, оставив датчик там же.

И вышеописанная проблема в падении давления масла может вполне заключаться именно в расположении этого датчика. Он находится в самом пекле, над выпускным коллектором, поэтому и работает корректно в таких условиях совсем недолго. Начиная постепенно давать ошибочные показания, а потом и вовсе выходя из строя.

Нормальное и максимальное давление в системе смазки двигателя ЗМЗ-409.

Нормальное давление в системе смазки на прогретом двигателе при частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу в 850+-50 оборотов в минуту :

Максимальное давление масла в системе смазки – 6.0 кгс/см2. Но при исправном редукционном клапане масляного насоса оно не должно достигать таких значений, потому что при давлении масла в 4.6 кгс/см2 происходит открытие этого редукционного клапана и перепуск масла обратно в зону всасывания масляного насоса, благодаря чему рост давления в системе смазки уменьшается.

Решение проблемы датчика давления масла ММ-358 (23.3829, 3902-3829) на двигателе ЗМЗ-409.

В принципе, проблема может решаться периодической заменой этого датчика при плановом замене моторного масла во время технического обслуживания. Но разве это нормальный выход из ситуации?

В качестве профилактики, надо проверить совместимость датчика давления масла и самого указателя давления масла в системе смазки двигателя. Дело в том, что в датчике встроен резистивный элемент и при изменении давления масла меняется сопротивление самого датчика, а разные указатели воспринимают эти данные по своему.

В Уаз Хантер датчик давления масла ММ-358 нормально работает только совместно с указателем 15.3810. Датчик 23.3829 с указателем 152.3810, а датчик 3902.3829 только совместно с указателем давления масла 341.3810. И если какая то из этих пар у вас не совпадает, то надо менять на соответствующий или датчик, или указатель.

Частично же решить проблему можно установкой защитного экрана над выпускным коллектором, как на Евро-3. На двигатели Евро-2 и ниже, с небольшими минимальными доработками, нормально становится экран коллектора выпускного 4062.1008099-11. Конечно же с одновременной заменой датчика. Заводской защитный экран от Евро-3 на двигатели Евро-2 и ниже не подходит, там совсем другие крепления.

Есть еще вариант, подключить вместо этого датчика-бочонка механический указатель давления масла с выводом его на приборную панель в салон Уаз. На эту роль прекрасно подходит, что не раз доказано в тематических публикациях в Интернете, механический указатель давления масла от Камаз, каталожный номер УК170, заводской номер 14.3830-02. О плюсах и минусах такой доработки и необходимости ее установки, пусть каждый судит исходя из собственного опыта.

Другие возможные причины низкого давления масла, падения или отсутствия давления масла в системе смазки двигателя ЗМЗ-409 на Уаз.

Проверка работоспособности и замена датчиков давления масла автомобилей УАЗ своими руками

Давление масла в системе смазки — важный эксплуатационный показатель любого автомобиля, в том числе УАЗа. Недостаточное внимание к показаниям датчика контроля чревато серьёзными неисправностями и дорогим ремонтом.

Значения давление масла в автомобилях УАЗ

Силовые установки автомобилей УАЗ оборудованы двумя датчиками давления: контрольным, управляющим стрелочным или цифровым индикатором, и аварийным. Последний подаёт световой сигнал (включает лампочку на панели), если давление смазки уменьшается до 0,4–0,8 кгс/см 2 .

Аварийный датчик включает сигнальную лампу на контрольной панели, если давление масла уменьшается ниже установленного предела

Даже если мотор полностью исправен, значение давления зависит от условий эксплуатации:

от степени вязкости масла;
от температуры двигателя;
от температуры окружающей среды;
от частоты вращения коленвала (оборотов);
от нагрузки;
от использования радиатора охлаждения масла.

Показания индикатора давления масла обычно находятся в пределах 1–5 кгс/см 2 и незначительно отличаются для различных моделей «уазовских» силовых установок.

В 2016 году легендарному российскому производителю автомобилей повышенной проходимости Ульяновскому автомобильному заводу исполнилось 75 лет.

УАЗ

Таблица: значение давления масла в различных моторах

холостой ход,
2 тыс. об/мин,
80 °С.

холостой ход,
600 об/мин,
80 °С.

Евро 3,
холостой ход,
850 об/мин.

Евро 4,
холостой ход,
850 об/мин.

холостой ход,
малые обороты.

холостой ход,
средние обороты.

холостой ход,
700–800 об/мин.
80 °С.

холостой ход,
2 тыс. об/мин,
80 °С.

Размещение датчиков давления масла на автомобилях УАЗ

Положение датчика зависит от конструкции автомобильного мотора.

На УМЗ-417 и УМЗ-421 основной датчик находится с правой стороны (по ходу движения вперёд) мотора под генератором. Аварийный — между приводными шкивами коленвала и водяной помпы.

Положение контрольного датчика давления масла на двигателе УМЗ-417 отмечено цифрой 12

На ЗМЗ-4021 и ЗМЗ-4104 основной датчик установлен за генератором. Аварийный — с левой (по ходу движения) стороны в нижней части масляного фильтра.

Положение датчиков давления масла отмечено цифрами 5 и 19

Оба датчика ЗМЗ-409 расположены по левой стороне двигателя за термостатом над коллектором отработанных газов.

На ЗМЗ-5143 основной датчик установлен справа (по ходу движения) на уровне верхнего среза шкива коленвала перед масляным фильтром.

Положение контрольного датчика давления масла отмечено цифрой 20

Аварийный — слева в передней части ГБЦ на уровне верхнего среза шкива вентилятора.

Весной 1973 года на протяжении 4,5 месяца продолжалась автоэкспедиция московских журналистов на двух автомобилях УАЗ-469 по маршруту Москва — Магадан — Москва. Водители-испытатели преодолели около 40 000 километров.

УАЗ

Положение аварийного датчика давления масла отмечено цифрой 15

Оценка работоспособности датчиков

Детальная ревизия датчиков давления автомобилей УАЗ без специального оборудования невозможна. Но если есть сомнения в исправности, приблизительная оценка работоспособности приборов не вызывает затруднений.

Оценка аварийного датчика

В корпусе аварийного датчика находится мембрана, разрывающая под действием давления нормально замкнутые контакты в цепи питания сигнальной лампы. Она гаснет, когда давление превышает значение 0,4–0,8 кгс/см2.

Мембрана аварийного датчика включает питание сигнальной лампы, если давление падает ниже допустимой нормы

Характерные неисправности устройства:

лампа не загорается при низком давлении;
лампа горит при нормальном давлении;
нарушение герметичности (течь масла).

Оценка работоспособности без снятия с двигателя

Когда сигнальная лампочка не загорается одновременно с включением зажигания, работоспособность датчика без демонтажа проверяют следующим образом:

Выключите зажигание автомобиля.
Отключите датчик от проводки.
Проверьте тестером сопротивление между контактом датчика и корпусом двигателя. У исправного датчика сопротивление близко к нолю. Если тестер показывает обрыв или большое сопротивление, датчик подлежит замене.
При отсутствии тестера проверьте работоспособность датчика с помощью лампочки с проводами. Один провод соедините с положительной клеммой аккумулятора, другим коснитесь контакта датчика. Если лампочка загорелась, значит, датчик условно исправен. Причина неисправности в другом.
В крайнем случае работоспособность датчика можно оценить с помощью штатной сигнальной лампы панели приборов. Снимите с контакта датчика провод и замкните его на корпус.
Для проверки работоспособности аварийного датчика с помощью сигнальной лампы замкните провод на корпус
Включите зажигание. Если лампа давления на панели горит, датчик неисправен и подлежит замене.

Когда лампа на панели загорается с включением зажигания, но не гаснет после запуска мотора, а индикаторный прибор при этом демонстрирует наличие давления, работоспособность датчика, не демонтируя, проверяют следующим образом:

Заглушите двигатель, и выключите зажигание.
Отсоедините провод от датчика.
Включите зажигание. Свечение сигнальной лампы давления масла на панели свидетельствует, что датчик, скорее всего, исправен. Вероятная причина неисправности сигнализации — замыкание проводки.

Оценка работоспособности демонтированного датчика

Работоспособность демонтированного датчика оценивают с помощью тестера и насоса. Когда нет тестера, пользуются лампой с проводом или электронным индикатором контакта (замыкания).

Проверьте сопротивление между контактом и корпусом датчика тестером. При отсутствии цепи — отсутствии показаний измерительного прибора — датчик неисправен и однозначно подлежит замене.
Сопротивление исправного датчик давления равно нолю
Если тестер показывает короткое замыкание или незначительное сопротивление, закрепите провода измерительного прибора на датчике с помощью зажимов.
Наденьте на штуцер датчика резиновый шланг от автомобильного насоса.
Сделайте несколько энергичных качков. Если датчик исправен, тестер покажет обрыв цепи.

Нарушение герметичности работающего датчика можно определить по потёкам масла под ним. Для проверки снятого с автомобиля прибора его обмазывают мыльной пеной и создают давление с помощью насоса. Утечка воздуха будет заметна по обильным пузырькам.

Видео: проверка на работоспособность датчика давления

Следует учесть, что аварийный датчик — контрольный прибор с регламентируемыми параметрами. С помощью приведённых выше советов можно примерно оценить его работоспособность, но не полную исправность и соответствие заданным техническим характеристикам.

Оценка контрольного датчика давления масла автомобилей УАЗ

Контрольный датчик устроен таким образом, что его сопротивление электрическому току изменяется в зависимости от измеряемого давления. Чем ниже оно, тем выше сопротивление датчика.

Чем ниже давление масла, тем выше сопротивление контрольного датчика

Среди неисправностей системы смазки автомобиля причиной которых может быть неправильная работа или поломка контрольного датчика давления масла следующие:

неустойчивые или недостоверные показания контрольного прибора;
отсутствие показаний;
явно завышенные показания (стрелка «зашкаливает»).

Проверка сигнальных цепей

Прежде чем «грешить» на датчик, следует убедиться в исправности цепей индикатора контрольной панели.

Заглушите двигатель, и выключите зажигание.
Отсоедините провод от датчика давления.
Включите зажигание. Отсутствие показаний индикатора свидетельствует о том, что короткого замыкания проводки не корпус нет.
«Закоротите» провод контрольного датчика на корпус. Прибор на панели должен «зашкалить», что демонстрирует исправность цепи.

Оценка контрольного датчика без демонтажа

Оценить работоспособность поможет тестер.

Заглушите мотор, выключите зажигание.
Освободите датчика от проводки.
Измерьте сопротивление между контактом датчика и корпусом. У работоспособного прибора оно около 150–300 Ом. Точное значение можно найти в описании модели датчика.
Закрепите провода тестера на клемме датчика и корпусе.
Включите зажигание, запустите двигатель.
Сопротивление должно уменьшаться с ростом оборотов двигателя от измеренного в статическом состоянии значения до минимального, которое зависит как от характеристик датчика, так и от давления масла в двигателе.

Достоверность показаний работоспособного датчика проверяют, подсоединив вместо него механический манометр.

Точность показаний контрольного датчика давления масла контролируют механическим манометром

Видео: проверка давления масла механическим манометром

Проверка контрольного датчика давления, снятого с автомобиля

В гаражных условиях приблизительно оценить работоспособность снятого с автомобиля контрольного датчика давления масла можно, измерив с его помощью давление в шине. Для этого понадобится:

автомобильный насос или компрессор;
манометр;
тестер;
самодельный шланг-переходник со штуцером подкачки;
технические характеристики датчика с графиком зависимости сопротивления от давления.

Из подходящего шланга изготовьте переходник со штуцером подкачки на одном конце. Свободный конец шланга наденьте на резьбу датчика и зафиксируйте проволокой или хомутом.
Накачайте шину до давления 2–4 кгс/см2.
Измерьте тестером и запишите сопротивление между контактом и корпусом датчика.
Подсоедините с помощью шланга датчик к шине.
Повторно измерьте сопротивление.
Сравните полученные данные с таблицей (графиком) из характеристик датчика. Если есть большие расхождения, датчик не следует эксплуатировать.
Характеристики контрольных датчиков давления масла разных моделей отличаются
Обмажьте датчик мыльной пеной и оцените его герметичность по отсутствию пузырьков.

Приведённые способы проверки приблизительные и не гарантируют полной исправности датчика давления масла.

Замена датчиков давления масла своими руками

Чтобы облегчить доступ к датчикам давления масла может потребоваться демонтаж каких-то дополнительных деталей, определяемых конструкцией модели автомобиля и двигателя. Например, инструкция на УАЗ-3151 рекомендует предварительно снять передний брызговик двигателя.

Для замены датчиков понадобится штатный набор инструментов автомобиля.

Перечень операций по замене контрольного датчика давления

Выключите зажигание, отключите аккумуляторную батарею от корпуса.
Снимите мешающие доступу детали.
Отверните винт крепления и освободите датчик от проводки.

Используя отвёртку, выверните винт крепления сверху датчика
Ключом отверните датчик и демонтируйте. Шлицы для ключа на 17 находятся под корпусом датчика.

Отверните датчик ключом и снимите его
Установите исправный датчик. Заверните прибор рукой и слегка подтяните ключом, не допуская значительных усилий.
Подключите датчик к проводке, закрепите наконечник винтом.
Подключите аккумуляторную батарею, запустите двигатель, оцените работоспособность.
Проверьте, нет ли подтекания масла. При необходимости осторожно подтяните резьбовое соединение.

Видео: замена контрольного датчика давления масла

Перечень операций по замене аварийного датчика давления

Выключите зажигание, отключите аккумуляторную батарею от корпуса автомобиля.
Освободите доступ к датчику, сняв мешающие детали, если они есть.
Разомкните разъём, и отключите наконечник провода аварийного датчика от проводки.
Удерживая штуцер датчика ключом на 19, ключом на 22 отверните датчик и снимите его.
Отверните крепёжный винт и снимите провод с датчика.
Установите новый датчик в обратной последовательности и подключите его к проводке.
Включите аккумулятор, запустите двигатель, оцените работоспособность датчика.
Осмотрите датчик визуально. Если заметны подтекания масла, слегка подтяните резьбовое соединение.

Галерея: снятие аварийного датчика давления

Проверка работоспособности и замена датчиков давления масла автомобилей УАЗ — простая операция, доступная любому владельцу. Главное — знать, что делать.

Пропало давление масла уаз 469

Стоит только чуть опуститься температуре до градусов 60-ти - давление повышается и лампа не горит

Именно масло. А как там насчет качества? Не подделка?

Вкрути вместо электрического датчика переходник под механический манометр. Если все повторяется , кроме качества масла нужно смотреть вкладыши , редукционный клапан масляного насоса , втулки распредвала.

Нет , не нормальное-конечно , давление при нагреве падает , но не настолько. А по поводу масла подождем Плюшевого

У меня точно такая беда на 469 уазах ! Пока нет времени ковыряться в моторах я заменил масло на 20w50 и снял термостаты на летнее время ! При СССР я часто катался на такси так почти в каждой волге масло горело особенно летом! Валера правильно говорит вкрути механический датчик и проверь давление но я думаю что это ничего не изменит это качество сборки мотора! На волговском КАРЗе есть такой Ганс неоднократный чемпион СССР по ралли так вот он мне делал моторы на гонки двигатель держал на холостых 3 давление на 0 синтетике и работал на бензине 95/130 так что я думаю у тебя проблема в сборке твоего мотора! Не переживай будет он так ездить еще долго!

_________________
знающий знает, доказывающий доказывает.

Какое давление масла должен показывать маслянный газоновский прибор на щитке .
У меня показывает чуть меньше двух: двигатель УАЗ, после капремонта.
Думаю. может стоит дополнительно поставить прибор давления масла от УАЗа.

_________________
Мастерство - как и разум, развивается беспредельно .

Прибалт, 0,8 на холостом ходу.А на горячую примерно 2,5.

_________________
Никто не может судить о других, пока не научится судить о себе самом (И. Гете).

_________________
Мастерство - как и разум, развивается беспредельно .

это все нормально у меня раньше на 2410 тоже на горячем моторе падало давление а на газике чуть больше 1

_________________
никогда не бойся делать то что не умеешь .помни ,ковчег был построен любителями . профессионалы построили титаник

Прибалт, главное, чтобы "0" не показывало.

_________________
Никто не может судить о других, пока не научится судить о себе самом (И. Гете).

_________________
Мастерство - как и разум, развивается беспредельно .

Сталкивался с подобным не раз - и на своем газ 69а и на чужих газ 24. Очень часто капитальный ремонт двигателя, т.е. замену вкладышей и т. д. делать рано. Причина - износ масляного насоса. Масляный насос в системе смазки находится перед фильтром т. е. вся грязь, которая скапливается в фильтре предварительно изнашивает его внутреннюю полость. Изнашиваются втулки и оси шестерен,изменяется кривизна зубьев шестерен, изнашиваются торцевые поверхности шестерен и места их соприкосновения с дном и крышкой насоса, при этом при осмотре после разборки создаеся впечатление что этот мизерный износ никак не может повлиять на производительность насоса. Места соприкосновения шестерен выглядят отполированными, на дне и крышке еле заметные царапины, радиальный люфт шестерен практически не ощущается при покачивании. Самый простой способ определения износа - попробовать поставить насос от исправного автомобиля. Проверьте толщину прокладки под крышкой - она должна быть строго определенной толщины (вполне возможно бывший хозяин авто вырезал ее из первого попавшегося под руку материала). Также проверить нужно чистоту пространства между шариком редукционного клапана и его седлом. Масляный насос - штука довольно тонкая, несмотря на кажущуюся простоту. За восемь лет работы слесарем - ремонтником по ремонту станочного парка и при наличии высшего специального образования и многолетнего опыта у меня и всех моих коллег нам не удалось восстановить работу ни одного изношенного шестеренчатого масляного насоса. Без сожаления выбрасывается и выделяются деньги на новый. Автомобильный восстанавливать удавалось путем замены шестерен и шлифовки и полировки крышки - в частности на моем автомобиле при тех же симптомах заболевания ДВС. Насос хотя вещь и надежная, но не вечная.

Всё верно.
Но( моё личное наблюдение, годами проверенное ):
1) если минералка на ГАЗо-УАЗовском моторе То : по САЕ - "не жижее" 20Х50 ( летом) Ну а по АПИ - не хуже "Эс Эф".
2) минералку - в топку ( в прямом смысле).
"Полусинь " по САЕ 15Х50 , иль "синь" 5 Х 50- то , что доктор прописал.

"Полусинь " по САЕ 15Х50 , иль "синь" 5 Х 50- то , что доктор прописал.

Пропало давление масла уаз 469

Zolton, Давление вообще пропало? или упало ?. Если пропало совсем и резко, то пипец валу. Или на валу который крутит насос и приводится от привода трамблёра, срезало шпонку и вал больше не крутится. Тогда надо снять привод трамблёра и посмотреть на вал, возможно он останется в насосе, достают от туда зажимами медицинскими.

и что я там увижу??

Добавлено через 42 секунды
Если пропало совсем и резко, то пипец валу.
какому валу пипец колену.

причём тут колено??))))

когда сниммешь трамблёр там в низу есть шестерня (привод трамблёра), а от шестерни вниз идёт шестигранный вал (привод маслонасоса).
так вот, может оказаться так, что когда снимешь траблёр вал может остаться в двигателе, а может и свалом снимется но на конце вала тогда может остаться часть привода маслонасоса. (лично у меня так было. )

Всем доброго времени суток, дело было так, пошел на обгон, дал газу, минут через 10 пропало давление масла. Вот теперь незнаю в чем может быть причина??

Полностью согласин с Stozz.
Как вы поняли, что у вас пропало давление. Если вы смотрите на указатель довления масла то мог просто накрыться датчик давления масла, такое бывает.

Если у вас горит индикатор низкого давления масла то вам ездить воще нельзя.

Поменял, двигатель кушал и продолжает кушать масло. Сейчас за одно буду менять поршневые кольца

Добавлено через 4 минуты 20 секунд
Ali-xan, спасибо за ссылки, но лампа горит и на холостых и при оборотах, так же стрелка не поднимается. И проблема появилась при движении на трассе.

Простите за глупость, и что с ним делать?

Добавлено через 2 минуты 54 секунды
Компрессию не мерял. Я уже на половину раскидал двигатель

Добавлено через 1 час 43 минуты 11 секунд
А может ли это быть от замыкания панели приборов?

Я уже на половину раскидал двигатель

Если уж разобрал двигатель то нужно проверить исправность маслонасоса,редукционного клапана и привод распределителя и насоса.

.(Замыкание или что- нибудь в этом роде)
Если провод показометра давления замкнёт на корпус, то давление будет показывать максимум и тогда лампа аварийного давления масла должна загореться, вроде бы нет давления.

Если провод показометра давления замкнёт на + питания, то показометр покажет что нет давления, но лампа аварийного давления масла гореть не будет.

Все проверил, работает

Как проверялось?Вкручивал ли контрольный манометр?

Ребят, подскажите пожалуйста. беда такая:
Маялся с трамблером, плавало зажигание. и маленько лишнего дал газу на холостых, резко упало давление. до того давление был отличное. движка после капиталки вкладыши все новые и вал шлифованный.Грешу на перепускной клапан в маслонасосе, то что пружинка ушла а обратно вернуться не может как то. ну или самое плохое провернуло вкладыш.

ВОПРОС: 1. может кто посоветует как не разбирая ее туда обратно вернуть это пружину, может чем промыть таким.
2. слушал на предмет того что вкладыш провернуло, стуков вроде нет. как еще можно определить такую беду?

давление пропало на горячую , датчик давления и конрольная лампа стоят на стакане

Добавлено через 3 минуты 5 секунд
горит на холостых и на средних и конрольная лампа, да и так давление очень маленькое. раньше было на горячую на холостых около 1,0, может чуть меньше, газу поддашь , так ашь до 5 подлетало. а сейчас еле до 2,0 поднимается, вообще в волге очень не удобно сделано, остается только догадываться сколько показывает. циферного обзначения то нет давления, кстати как и циферного обозначения температуры. у уазки намного удобнее этом плане

ну вот и причина. оборвало привод! и шестигранник никак не хочет вылезать из масло насоса, наверно прийдется поддон снимать(((

и шестигранник никак не хочет вылезать из масло насоса, наверно прийдется поддон снимать(((

Иван266, Впринципе..можешь шестигранник вниз протолкнуть. Страшно критичного ничего не будет..

да сильно длинный там остался, и его похоже еще загнуло, пока пытаюсь вытащить его вверх, безрезультатно.

на выходных снял поддон и вот что увидел.

шестигранник привода загнуло в винтовую поверхность. первый раз такое вижу. у маслонасос откололо зуб, т.к. отвалилась сеточка на приемнике насоса и забытый мною гроверок в поддоне туда попал.

ШЕРИФ, Где установлен датчик давления, на фильтре или же в блоке?

Добавлено через 7 минут 13 секунд
На двигателе моей машины стоит на фильтре (как в ГАЗ-24), так там давление показывает нормально. А вот вставил в блок, так там на горячую вообще нет давления, а при прогагазовках выше 2 атм не поднимается (на другом 4 показывает).

Добавлено через 11 минут 23 секунды
На прогретом двигателе на холостых аварийная лампа даже не моргает а горит постоянно.
А какой холостой ход выставлен? На моей и при 350-400 оборотов двигатель не глохнет.

Добавлено через 4 минуты 6 секунд
На прогретом двигателе на холостых аварийная лампа даже не моргает а горит постоянно.
А какой холостой ход выставлен? На моей и при 350-400 оборотов двигатель не глохнет.

. На ходу гаснет но судя по датчику давление все равно малое. Сколько показометр показывает. Я год ездил с давлением на ХХ в начале красной зоны, но датчик помаргивал.

Добавлено через 19 минут 56 секунд
Можно снять поддон не снимая движок?
Можно. Надо открутить гайки крепления подушек, а потом приподнять двигатель домкратом (но не штатным, а поршневым или как он там ещё называется), чтобы можно было снять открученный поддон.

клапан находится на масло насосе ( шплинт, пружинка, поршенек), поршенек отодвигается давлением и открывает сливное отверстие,неисправности, поломка пружины или клин поршенька в открытом положении.
Поддон снимал так: Открутил болты подушек (сверху), снял патрубки с радиатора (ОЖ слита), здесь читал, что некоторые не делали ни того ни другого, я не рискнул. Донкрат (гидравлический или винтовой) ставил под коробку (если подушки не откручены не поднимеш), писали под шкив,но тогда нужно снимать защиту. Снимал рулевую трапецию с левой стороны (два пальца ,возле колеса и рулевой колонки), можно маятниковый рычаг от ланжерона открутить, но тяжелей поддон вытягивать. Слил масло открутил поддон, две гайки на насосе. При сборке следи за прокладкой поддона. Вроде ниче не забыл. Да, надень то, что потом выкинуть не жалко:), при снятом поддоне,масло все время на голову капает.

Если давление просто УПАЛО ,то может быть дело просто в фильтре!У меня на газ 3102/402 тоже беда с давлением была.оказалось фильтр засосало и лишь в этом была проблема. )

Чтобы не заводить новую тему, напишу здесь. Итак, в этой теме я уже писал о том, что пропало давление масла. Снял трамблер с приводом - оказалось, что шестигранник срезался.
Купил новый насос и привод. На выходных начал ставить.
1. Не получилось освободить доступ к поддону;
2. Не получается установить правильно привод;
3. Срезало резьбу у свечи;
4. То что сел аккумулятор - мелочи жизни.

Теперь не знаю за что браться сразу ;))

1. Не получилось освободить доступ к поддону;
2. Не получается установить правильно привод;
3. Срезало резьбу у свечи;
4. То что сел аккумулятор - мелочи жизни.

4.Поставить на зарядку - мелочь, а приятно :)
3. Заказывать ввертыш.
2. и 1. В чем это выразилось ?
Если поддон не слазит (шпильки мешают), то можно попробовать отвернуть двигатель от подушек и приподнять немного домкратом.
Для установки привода читаем камасутру, там не все так просто.

1. Поддон открутил - но вытащить его не получилось. Тут дело в том что ямы в гараже нет - я залезал в яму и оттуда доставал как из ямы.

2. Двигатель даже не чихает - ну установкой трамблера разобрался - в форуме есть инфа (а привод мне кажется я не попал шестигранником в маслонасос)

3. Ввертыш купил. Теперь нужно купить метчик.

Просто это больше психоз - из-за какого-то шестигранника и тут куча проблем. Особенно свеча - я думал уже в сервис ее отогнать, а тут свеча. И вроде все запчасти есть а навыков не хватает.

на выходных снял поддон и вот что увидел.

Красиво. На УАЗ-буке видел что-то подобное, когда там кто-то хвастался, что двигатель ему забесплатно сделал штопор. Но там - пластина была, а тут - шестигранник. Однаааааако.

Добавлено через 21 минуту 9 секунд
1. Поддон открутил - но вытащить его не получилось. Тут дело в том что ямы в гараже нет - я залезал в яму и оттуда доставал как из ямы.

Я даже машину не домкратил. Просто снизу залез спереди под машину и все открутил. Поддон снять мне мешает только рулевая трапеция. Две гайки открутить, отвести в сторону и должно быть все нормально. Но у меня есть одно "но" вместо шпилек у меня поддон прикручен болтами.

Добавлено через 21 минуту 9 секунд

Итак сегодня морально настроился и пошел в ГАРАЖ.
Сегодня получилось:
нарезал резьбу под футорку;
на прошлых выходных купил метчик на 16 шаг 2 - для нарезки резьбы он конечно не походит, но как промежуточный он пошел аж бегом
Нарезал резьбу метчиком на 18 - шаг 1,5. на метчик подошла головка на 14 и приспособил такую штуку длиной около 0,8 метра и попала она как раз (для свечи второй камеры - между емкостью тормозной жидкости и вакуум насосом - это позволило мне ровно нарезать резьбу для футорки под нужным углом). Потом поставил новый привод -он стал параллельно оси двигателя). Футорку установил на несъемную жидкость для резьбы. Вкручивал ее на свече и когда прошло 20 минут - выкрутилась одна свеча.
Под занавес, когда подзарядился - попросил соседа и он покрутил стартером, а я трамблером. Как показал опыт чхать двигатель начал (мне немного полегчало, потому что из-за ст. ранного шестигранника моя машина не катает меня - я прям в депрессию впал ;())) , когда я выкрутил его в максимум против часовой, но. так и не завелся. Забрал аккумулятор домой на зарядку. насколько я понял - то привод я установил неправильно. Завтра я попробую открутив гайку силуминовой плашки под распределителем (у меня - бесконтактное зажигание установлено) и сделать так, чтобы при ВМТ бегунок указывал на 1 свечу. Ну и потом попробую все таки снять картер и заменить маслонасос. Фуф. Ну хотя бы с мертвой точки сдвинулся. Кстати новый привод (ЗМЗ - двойной ресурс мне понравился -сел как влитой - старый болтался и бал осевой зазор мм 5-6) мне понравился.

Это я так излагаю - может кому полезно будет и плюс ну просто как в анекдоте: а поговорить. А то один с агрегатом - как-то грустно, тут все пошел и снял поддон, а я с ним день про. любился и толку ноль - прикрутил назад ;)))) Извините, если флуд.

Добавлено через 10 минут 37 секунд
на предыдущей странице я подробно описал как снять поддон. С чего ты взял что

это не возможно.

Я просто в старый привод (а он был разболтан сорванным шестигранником) вставил новый шестигранник и зафиксировал обрезком гвоздя, но он болтался вправо влево мм на 6 - вот я и думал, что мог случайно попасть мимо (там же вход в маслонасос маленькая трубочка с нарезкой в виде шестигранника внутри). И еще была странная штука - когда я ставил привод, то пытался запускать стартером, а потом когда не получалось - то крутил вручную - чтобы попасть в ВМТ и как начинал крутить (за лопасти вентилятора), что-то очень сильно цокало в районе стыка двигателя и сцепления!).

Добавлено через 18 минут 55 секунд
Потом поставил новый привод -он стал параллельно оси двигателя).

Еще вопрос появился в мануале вычитал такую фразу - при установке пазы привода должны быть параллельно оси двигателя - МАКСИМАЛЬНО УДАЛЕННЫЕ от него! КАК ЭТО.

Какое должно быть давление масла 402 двигатель

2-сними голову, сбей поперечную рулевую тягу, отусти подушки, поддомкрать двиг. за картер сцепления, поддон снимется. дальше понятно. гильзы бывает закисают и выбиваются плохо, нужна оправка. если решишь снимать колено, то проще вынуть мотор.1-попр. маслонасос поменять.

skorikoffx199xp, 10 мая 2011, 21:56

доброго времени суток всем! проблема у меня такая может кто подскажет, накрылся на волге змз402 лопнул блок, поставил другой такой же (кот в мешке) завел давление масла на холодном 3,2 прогретый 0,4 можно ли поднять давление нетратя много времени и денег чтобы мотор Прожил хотя бы месяц и реально ли поменять гильзы, поршня не снимая Мотор с машины БОЛЬШОЕ МЕРСИ!

У меня была та же песня с давлением масла. Даже мысли появлялись про убитые вкладыши, капремонт и т. п. Товарищ посоветовал поменять датчик давления. Они, сказал, недолговечны. Поменял и давление ниже тройки показывает только летом в жару и когда едешь долго (но не меньше двух). Попробуй поменяй, он до 200 рублей стоит. Может причина в нём?

спосибо! завтра попробую все варианты чё выйдет напишу вДруг кому пригодиться

Лада Нива 2131М Nissan Patrol

Снять двигатель и поменять поршневую намного проще и удобней, чем корячиться под машиной и прыгать из ямы и в яму постоянно, больше намучишься. И почему всего на месяц?

skorikoffx199xp, 10 мая 2011, 21:56

Пришлось менять гильзы, поршня с кольцами на М-412. При этом картер не вскрывал. Гильзы «раскачал» и поднял. Пальцы «выкрутил» с промоцию шпильки и гаечного ключа. О качественном ремонте вопрос не стоял. Была задача, уменьшить расход масла (1,0 Л на тысячу), и как говорят – сколько походит. Коленчатый вал был «молодым». Расход масла, за счет новых колец, резко сократился. Остальное все с пробегом сто тысяч. 17 тысяч прошел без замечаний, потом не знаю, отдал в работу (ИХ 2715 – пирожок, каблучок), три года видел на ходу.

Renault Megane Экстрим

У него давление масла низкое, при чем тут поршневая, шейки коренные шлифовать под ремонтный размер и вкладыши новые ставить, хотя может быть действительно датчик врет или маслозаборник картера грязью забит.

Подбор товаров по проблематике

Двигатель

Если контрольная лампочка давления масла, расположенная на приборной панели, постоянно мигает – это сигнал пониженного уровня давления масла в моторе. В случае если лампочка продолжает мигать даже после полноценного прогрева двигателя, можете быть уверенны в правильности диагноза – уровень давления масла в моторе ниже нормы.

В чем причины пониженного давления масла и как их устранить?

Одной из наиболее часто встречающихся причин пониженного давления масла в двигателе являются увеличенные зазоры между шатунными шейками и вкладышами. Дело в том, что масляный насос не способен создавать необходимый уровень давления из-за отложений на внутренних поверхностях насоса, изнашивания последних, а также загрязнения сетки маслоприёмника. Решить проблему можно, добавив в систему смазки средство Atomex Complex Oil Treatment – антидымную присадку с содержанием ревитализанта. Кроме того, в систему смазки необходимо залить очиститель масляных систем моторов XADO VitaFlush, а потом проехать примерно 700-1000 км. Далее рекомендуется осуществить замену моторного масла вместе с фильтрующим элементом и в случае необходимости повторно внести одно из вышеупомянутых средств для повышения уровня давления и восстановления деталей.

После того, как свежее масло будет залито, нужно обработать двигатель ревитализантом для того чтобы устранить износ вкладышей и шеек коленвала и нормализировать уровень давления масла. Для этих целей необходимо подобрать гель-ревитализант, подходящий определенному типу двигателя.

Если низкий уровень давления масла вызван разжижением масла из-за горючего или охлаждающей жидкости, добавьте в разжиженное масло антидимную присадку ХАДО. Для этих целей идеально подойдут такие средства, как Atomex Complex Oil Treatment и Jet 100 Antismoke Additive.

УАЗ 469 › Бортжурнал › Потеря давления двигателя 402. Что делать?

Добрый день! Немного предыстории. Осенью был установлен новый масляный насос, так как на прогретом двигателе, на холостых горела лампа и двигатель глох, приходилось подгазовывать. С заменой все стало хорошо и проблем не было. Но на одной из покатушек я форсировал глубокую яму и в ней же застрял и заглох. Заглох уже в тот момент когда уровень жижи был примерно примерно посередине мотора. Кстати, у меня стоит шноркель, поэтому не особо переживал. НО уж не знаю каким образом, но в двигатель залилась грязь из лужи. До сих пор не пойму откуда, толи через масляный щуп он в самом низу, сейчас я поменял его на высокий.

Причины снижения давления масла и их устранение

Прежде всего следует отметить, что падение давления масла — это неисправность, которая является общей «болезнью» всех двигателей семейства ЗМЗ, независимо от их модели. Нет никаких особых нюансов, связанных с этой неисправностью и характерных для какого-то отдельного двигателя из семейства ЗМЗ. По этой причине ниже будут рассмотрены причины падения масляного давления в двигателе ЗМЗ-409, который на сегодняшний день является самым популярным в нашей стране. Здесь же следует сказать о том, что самой распространённой причиной падения давления масла является неверный коэффициент вязкости, он же SAE. Из-за этой ошибки водителя моторное масло в жаркую погоду может стать слишком жидким. Или наоборот, в сильный мороз оно может быстро загустеть. Поэтому прежде чем искать проблему в моторе, автовладельцу следует задать себе простой вопрос: а то ли масло я залил?

Резкое падение масла в моторе

Если в двигателе ЗМЗ резко пропадает давление масла, то это может произойти по двум причинам:

не закрывается редукционный клапан в масляном насосе. Если водитель редко меняет масло, оно вырабатывает свой ресурс. В нём появляется осадок и грязь, которая может попасть и в редукционный клапан, вызвав его заклинивание. Решение: слив старого масла, тщательная очистка редукционного клапана, промывка системы смазки керосином, заливка нового масла с правильным коэффициентом вязкости;

Если редукционный клапан постоянно открыт, давление масла резко падает

При поломке вала маслонасоса давление может резко упасть

Здесь же следует отметить, что вышеуказанные поломки случаются довольно редко. Для того чтобы это произошло, водитель должен абсолютно «запустить» двигатель и не менять в нём масло годами, либо долгое время пользоваться смазкой, не подходящей по вязкости.

Постепенное падение давления масла

Эта проблема очень часто встречается во всех двигателях семейства ЗМЗ без исключения. Возникнуть она может из-за многих факторов: это и конструкторские ошибки, о которых упоминалось выше, и ненадлежащее обслуживание, и естественный износ деталей, и многое другое. Перечислим самые распространённые причины постепенного падения давления масла:

износ масляного фильтра. Водители «Газелей» настоятельно рекомендуют менять эти фильтры через каждые 5 – 6 тыс. км, а масло менять через каждые 10 тыс. км. Если этого не делать, в масле, каким бы хорошим оно ни было, возникает грязный осадок, который постепенно забивает масляный фильтр. А водитель в этот момент наблюдает вышеуказанные признаки падения масляного давления;

Масляные фильтры на моторах ЗМЗ надо менять как можно чаще

Пружина — основной компонент редукционного клапана в моторе ЗМЗ

Видео: ищем причину падения масляного давления в двигателе ЗМЗ

Итак, причин, вызывающих падение давления масла в двигателях семейства ЗМЗ, существует множество. Некоторые из них являются следствием «врождённых болезней» этого мотора. Другие — результат безалаберности самого водителя, а третьи — результат банального механического износа. Бо́льшую часть этих проблем можно устранить своими силами, а вот капитальный ремонт мотора придётся доверить квалифицированному специалисту.

Двигатель змз 406.2 как завожу спокойно 2-2.5 очка давит как прогреется начинает моргать лампа и стрелка ближе к нолю падает= масло SiBi 10w40

Причины низкого давления масла в двигателе змз 402

Симптомы. На холодном движке даже на холостых 3 атм, на горячем на холостых моргает лампочка. А если температура доходит до 90, загорается совсем. Гаснет только при прогазовке. Раньше такого не было, 2-3 атм при 2000 оборотов были даже на чуть-чуть перегретом двигателе. Сняли насос, увидели залипший редукционный клапан ( раньше на холодном движке давление просто зашкаливало ), вытащили его. Насос имеет люфты, шестерни, вроде, целые. Собрали на место, воткнули обратно. Теперь на холодном давление не зашкаливает(4-6 при прогазовке). А на горячем — опять горит лампочка Куда копать? Что делать? Мотор ЗМЗ-402, пробег 65.000 км.

И да, за то время, пока редукционный клапан был «зависшим», потекло из под набивки

Что я предполагаю. 1. Мы зря поставили изношенный маслонасос. Надо было поменять и дело в шляпе. 2. Какой-то глюк в системе маслорадиатора. Как там клапан устроен? Если он есть. Где-то читал, что на Волгах автоматический клапан давления масла находится в корпусе маслофильтра. Тут тоже ЗМЗ-402 — может быть с ним проблема?

Проверка масляного давления

Давление масла отображается на приборной панели автомобиля. Проблема в том, что доверять этим цифрам можно далеко не всегда, поскольку приборы тоже могут выйти из строя и начать давать неправильные показания. Очень часто бывает так, что давление масла — нормальное, а приборы показывают, что давления нет вовсе. По этой причине целесообразно просто осмотреть автомобиль. Вот как это делается:

сначала следует заглянуть под капот и осмотреть мотор на предмет масляных потёков, особое внимание следует уделить картеру двигателя: в исправных моторах он чистый;

Снижение давления масла происходит из-за утечки через картер

Если все вышеперечисленные меры результата не дали, и причина низкого давления не выявлена, остаётся последний способ: воспользоваться дополнительным манометром.

Датчик давления масла выкручивается со штатного места (уточнить расположение этого датчика можно в инструкции по эксплуатации автомобиля).
На место датчика вкручивается специальный адаптер. В адаптер вкручивается дополнительный, рабочий манометр.

Дополнительный манометр вкручивается на место штатного датчика масла

Признаки снижения давления масла

Если давление масла в двигателе резко снизилось, не заметить этого невозможно. Вот основные признаки того, что с системой смазки мотора что-то не так:

Читайте также: