Просела дверь опель омега б
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 04.10.2024
Opel Omega B (1994-2003) - дело прошлое
Опель Омега представляет собой нечто большее, чем просто средство для передвижения. В первую очередь, это классическая трансмиссия и оригинальный нестареющий дизайн. Многие владельцы искренне влюблены в свои автомобили за очевидные преимущества, несмотря на многочисленные недостатки.
Прежде чем приступить к поиску Opel Omega следует определиться с одним немаловажным моментом. Если Вы ищите недорогую машину, то лучшим выбором станут экземпляры, выпускавшиеся до рестайлинга в период с 1994 года до 1999 года. Приятным бонусом станут хорошая доступность запасных частей и сравнительно невысокая стоимость содержания.
Если для Вас важно, чтобы автомобиль, по крайней мере, внутри производил впечатление современного, то не остается ничего другого, как рассмотреть предложения среди рестайлинговых представителей 1999-2003 года выпуска. Преимущество последних: высокое качество материалов, стилизованный кузов и интерьер, более высокий уровень оснащения и двигатели нового поколения. Однако подобные автомобили окажутся дороже в содержании и ремонте из-за ограниченного количества дешевых заменителей и более сложной конструкции моторов.
Самый главный враг Opel Omega – коррозия. Ржавчина чаще всего атакует заднюю часть кузова в районе колесных арок, порогов и нижних кромок дверей. Если Вы встретите дорестайлинговый экземпляр в отличном состоянии, то почти наверняка в недавнем прошлом кузов подвергся небольшому ремонту. Следует понимать, что даже очень хороший «жестянщик» избавит автомобиль от проблем максимум на 3-4 года. После коррозия появится снова. Впрочем, подобный ремонт незадолго до продажи скорее плюс - при условии, что все было сделано качественно.
Кузов после рестайлинга защитили от коррозии уже лучше, но не идеально. Ржавчину можно найти на задних крыльях, под декоративными планками дверей и в районе крепления задней подвески.
Автомобиль имеет классическую компоновку - двигатель приводит в движение задние колеса и расположен продольно спереди. Данная схема имеет свои плюсы и минусы. С возрастом появляются люфты в связке: коробка передач – карданный вал – задний дифференциал. Дефект ощущается при трогании с места или в момент резкого нажатия на газ. Стоит отметить, что в старых машинах с задним приводом довольно часто начинает шуметь дифференциал. Его ремонт окажется слишком дорогим. В случае с Омега перед покупкой необходимо проверить состояние шарниров и уровень масла в дифференциале.
Помимо 5-ступенчатых механических коробок предлагались и 4-скоростные автоматические производства GM - те же, что использовались BMW. Тем не менее, АКПП не является сильной стороной. Один из распространенных недостатков обеих коробок – утечки масла.
Подвеска Opel Omega имеет простую, прочную конструкцию и обеспечивает хорошие ходовые качества. Автомобиль уверенно преодолевает повороты и тормозит (особенно после рестайлинга). В некоторых экземплярах присутствует даже ESP. Правда, довольно часто обнаруживаются признаки неисправности датчиков ABS (от 8 000 рублей).
На передней оси работают стойки Макферсон с нижними треугольными рычагами (от 2000 рублей за аналог и от 25 000 рублей за оригинал), в которых замена шаровой опоры не предусмотрена. Задняя подвеска независимого типа. За комплексный ремонт ходовой запущенного экземпляра придется отдать около 10-15 тыс. рублей, что по нынешним временам не так много.
Выбор двигателя
Более поздние моторы имеют продвинутую конструкцию, поэтому требуют внимательности при выборе. 2.0 16V - оптимальный выбор при условии, что не используют ГБО. В противном случае, владелец получит сплошные расходы. Характерный признак износа – неравномерная работа на холостом ходу. Очень осторожно следует подходить и к автомобилям с самым популярным мотором - 2.2 16V.
V 6 – это выбор искушенных гурманов, которые предпочитают отличную динамику и не опасаются высоких затрат на ремонт. V -образные «шестерки» не любят «газ», страдают от регулярных утечек охлаждающей жидкости, пробоя прокладки головки блока, проблем с системой газораспределения и требуют регулярной замены ремня ГРМ (каждые 60 000 км, от 12 000 рублей за комплект ремней).
Наибольшее распространение среди дизельных агрегатов получил 2.5 TD, позаимствованный у БМВ. В оригинале он развивал 143 л.с., но в Опель Омега – только 130 л.с. В 1996 году мотор прошел через небольшую модернизацию и присутствовал в списке предложений до 2001 года (обозначение X 25 DT ). Силовой агрегат имеет шесть цилиндров, оснащен гидравлическими компенсаторами зазора клапанов и приводом ГРМ цепного типа. Двигатель достаточно надежный, но при больших пробегах не гарантирует низких эксплуатационных расходов. После 300 000 км могут потребовать замены привод ГРМ (от 5 000 рублей) и дорогое сцепление (от 8 000 рублей за комплект). Кроме того следует быть готовым к неприятностям со стороны турбокомпрессора (от 40 000 рублей) и топливного насоса высокого давления (от 30 000 рублей). Примечательным является тот факт, что 2.5 TDS не достаточно экономичный. В различных условиях эксплуатации расход топлива колеблется в пределах от 6 до 11 литров.
В 1998 году ассортимент пополнил 4-цилиндровый дизель с непосредственным впрыском 2.0 DTI (обозначение X 20 DTH ). Он имеет привод ГРМ цепного типа, а максимальная мощность составляет всего 101 л.с. Из-за посредственной динамики двигатель скорее подойдет для поездок по городу, чем для выездов на скоростное шоссе. Тем не менее, турбодизель потребляет меньше топлива, чем 2,5 TDS. Главный недостаток – средний срок службы системы впрыска.
В 2000 году в продаже появился агрегат объемом 2,2 литра отдачей 110 и 120 л.с. ( Y 22 DTH ). Этот двигатель – оптимальное решение для тех, кто хочет заполучить действительно экономичный Opel Omega. К сожалению, сбереженные средства будут потрачены на ненадежную систему впрыска. Кроме того, нередко возникают проблемы с головкой блока.
В 2001 году Опель вновь воспользовался помощью БМВ и ввел в ассортимент шестицилиндровый мотор Y25 DT – на этот раз с непосредственным впрыском топлива. В оригинале турбодизель BMW развивает 163 л.с., но в Opel – всего 150 л.с. За короткий срок «баварский дизель» не успел обрести популярности, но, пожалуй, это один из лучших двигателей в линейке Омеги.
Стоит ли покупать?
Опель Омега Б подойдет для тех, кто ищет дешевый семейный автомобиль - только в дорестайлинговой версии и с базовым бензиновым двигателем. После рестайлинга Omega стала значительно дороже в содержании. Следует избегать предложений с V6 и автоматом. Главное не забывать, что возраст и пробег делают свое дело, а многие экземпляры уже порядком истощены.
Элементы замка задней двери опель омега
Помогите заклинил замок водительскои двери, центральний замок работает нормально но ручки дверей неактивние. Заметил што пластик на крючке замка розлезлась. обшивку я наверное не сниму потому шо доступа нет, и потом што мне даст снятие обшивки эсли заклинил язичок которий блокирует ету фигню которая захвативет петлю на кузове.
Может кто стикалса з такой проблемой и как решил?
Прикрепленные миниатюры
Изменено: fricker123, 24 Август 2009 — 22:29
- Пол: Мужчина
- Характеристики автомобиля: Opel Omega В «95 скромняга)) и КаМАЗ «ОКА», 745 см³ / 33 л.с. /карбюратор.
- Имя: МАКС
Недавно, этот самый замок тщательно промыл и прочистил, как следует попроверял перед установкой на место, а он заклинил в закрытом положении и никак не реагировал на какие-либо ручки. Может кому пригодится.
для вскрытия изнутри, понадобилась лишь отвертка (рисунок 1):
-снимается накладка стойки кузова «5», оттягиванием ее верхней части в сторону — ОТ стойки, затем тянется вверх и выходит из нижних зацепов.
-это позволит выкрутить болт «2»,
— болты 1,3,4 — находятся под флажком ЦЗ, ухватом ручки двери и накладкой внутренней ручки открывания, соответственно,
вышеописанное позволит упруго отогнуть обшивку, затем распознать шкив отпирания «1» ( рисунок 2) и любым способом повернуть его по-часовой стрелке,- дверь откроется.
В моем случае заклинило все из-за той же регулировочной гайки штока открывания от внешней ручки: хотел сделать так, чтобы дверь отрывалась при небольшом движении, но это создало , после сборки всей системы, небольшое давление на зеленую шайбу, от чего шток и шкив отпирания не могли войти в зацепление, как видно на рисунке «2» в зоне отведенной кругом.
Недавно, этот самый замок тщательно промыл и прочистил, как следует попроверял перед установкой на место, а он заклинил в закрытом положении и никак не реагировал на какие-либо ручки. Может кому пригодится.
для вскрытия изнутри, понадобилась лишь отвертка (рисунок 1):
-снимается накладка стойки кузова «5», оттягиванием ее верхней части в сторону — ОТ стойки, затем тянется вверх и выходит из нижних зацепов.
-это позволит выкрутить болт «2»,
— болты 1,3,4 — находятся под флажком ЦЗ, ухватом ручки двери и накладкой внутренней ручки открывания, соответственно,
вышеописанное позволит упруго отогнуть обшивку, затем распознать шкив отпирания «1» ( рисунок 2) и любым способом повернуть его по-часовой стрелке,- дверь откроется.
В моем случае заклинило все из-за той же регулировочной гайки штока открывания от внешней ручки: хотел сделать так, чтобы дверь отрывалась при небольшом движении, но это создало , после сборки всей системы, небольшое давление на зеленую шайбу, от чего шток и шкив отпирания не могли войти в зацепление, как видно на рисунке «2» в зоне отведенной кругом. 1.jpg 2.jpg
Спасибо за труды. На выходных полезу в свою водительскую дверь.
Как снимать и регулировать двери?
там какие-то трубки распиленные, так и не понял, как снять нормально калитку
JamesRap сказал за это спасибо
Это оси, на которых и поворачивается дверь. Их выбивают, соответственно взамен необходимо купить новые. Выбивается непросто, поскольку неудобно и есть опасения промахнуться и ударить по кузову. Но выбиваются. Может есть и другой способ, но когда я выбивал ось передней двери, то снимал крыло ибо не подступиться.
собираю irmsher omega
Cообщений: 2 155
можно ничего не снимать. в качестве экстрактора используешь рожковый ключ (вроде бы на 10). стараешься бить как можно ближе к втулке
Опелевод со стажем
Cообщений: 9 617
а как ты их отрегулируешь? петли то приварены.
а если петли разбиты то тут нужны кардинальные методы
отрегулировать можно скобу замка на стойке, но как показывает личный опыт, если дверь просела то без ремонта она закрываться нормально не будет
Опелевод со стажем
Cообщений: 1 195
Правильная регулировка дверей на ООА Как правильно отрегулировать
Доброго времени суток.
Вобщем столкнулся с небольшой проблемкой и немогу её решить уже на протяжении нескольких дней.
Вобщем полез и впередние, добился более менее нормальное закрывание, но теперь правая дверь как бы сильно притянута к кузову, т.к. при открывании ручки с улицы её надо давить с усилием и чуствую, что пора снимать карту и регулировать тягу на замке потому как замок срабатывает лишь в крайнем положении наружной ручки.
Вобщем поделитесь пожалуйста своими идеями или знаниями в регулировке. Как всё-таки правильно выставиться, не думаю что это делаеться на глаз.
И ещё о снятии дверей с Омеги А
В результате 2 штифта из 4х (с одной стороны машины) удалось вышибить с помощью вот такой конструкции, собранной из плоскогубцев и съёмника рулевых наконечников для ТАЗа:
Пришлось взять другие, которые побольше:
Вот думаю, кувалдой по нему стоит стучать или нет (то есть по плоскогубцам через выколотку).
1987 - Adam Opel AG
2021 - прадам опиль УГ
- Пол: Мужчина
Авто: OMEGA3000 (M70B50) for drift
Реальное имя: Виктор
Место жительства: Николаев, Украина
- Пол: Мужчина
Авто: Омега продана - да здравствует Омега!
Реальное имя: Пётр
Место жительства: Город на болоте (СПб)
1987 - Adam Opel AG
2021 - прадам опиль УГ
Северный деревянный омеготролль-тракторист с манией величия
- Пол: Мужчина
- Интересы: гниль, митолл, опиль, бухать, гараж, болгарка, кувалда и горелка бабингтона, троллить покера.
Авто: опель омега а 1 шт, трактор 1шт, астра сарай 1шт, фронтера а 1шт, пиджера 1шт
Скайп: medved_11ru
Реальное имя: Сергей
Место жительства: г.Сыктывкар
- Пол: Мужчина
Авто: senator A2 30E CD.omega A c20ne diamant
Реальное имя: Виталий
Место жительства: калининград.обл
Северный деревянный омеготролль-тракторист с манией величия
- Пол: Мужчина
- Интересы: гниль, митолл, опиль, бухать, гараж, болгарка, кувалда и горелка бабингтона, троллить покера.
Авто: опель омега а 1 шт, трактор 1шт, астра сарай 1шт, фронтера а 1шт, пиджера 1шт
Скайп: medved_11ru
Реальное имя: Сергей
Место жительства: г.Сыктывкар
- Пол: Мужчина
Авто: BMW
Реальное имя: Денис
Место жительства: Херсон
Прикрепленные изображения
- Пол: Мужчина
Авто: OMEGA3000 (M70B50) for drift
Реальное имя: Виктор
Место жительства: Николаев, Украина
Ага
Мой :
- Пол: Мужчина
Авто: Opel Senator A 3.0NE Opel Senator B 3.0SE
Реальное имя: Денис
Место жительства: М.О., Подольск.
- Пол: Мужчина
Авто: OMEGA3000 (M70B50) for drift
Реальное имя: Виктор
Место жительства: Николаев, Украина
- Пол: Мужчина
Авто: senator A2 30E CD.omega A c20ne diamant
Реальное имя: Виталий
Место жительства: калининград.обл
- Пол: Мужчина
Авто: OMEGA3000 (M70B50) for drift
Реальное имя: Виктор
Место жительства: Николаев, Украина
- Пол: Мужчина
Авто: senator 3-door project; kadett e caravan 3d; commodore c
Реальное имя: Евгений
Место жительства: Минск / Беларусь
у меня на рексе бортиков вообще не было. соответственно подобрал болтик чтоб проходил через палец, после обточил подходящую гайку до круглого состояния чтоб проходила через петлю но в палец упиралась, просовывал болт, заворачивал на конце гайку, ну а дальше стандартно выбивал молотком.
кстати удобнее чем через бортики оказалось - со шляпки болта плоскогубцы не соскакивали)
- Пол: Мужчина
Авто: Опель сенатор а-1 1984
Реальное имя: Андрей
Место жительства: Харьков,Кампучия.
Я к сожалению недогнал куда бить и куда тянуть в гваздодёре,печалька.
Може кто буде делать так фото плиз как ставить гваздодёр
- Пол: Мужчина
Авто: senator A2 30E CD.omega A c20ne diamant
Реальное имя: Виталий
Место жительства: калининград.обл
- Пол: Мужчина
Авто: Опель сенатор а-1 1984
Реальное имя: Андрей
Место жительства: Харьков,Кампучия.
- Пол: Мужчина
Авто: Омега продана - да здравствует Омега!
Реальное имя: Пётр
Место жительства: Город на болоте (СПб)
Долго не мог выбить штифт нижней петли, задняя дверь - сегодня уже кувалдой бил по своему мега-съёмнику в нужном направлении, ну не идёт и всё.
Далее - очень сильно замятая юбка штифта была безжалостно срублена зубилом, затем болгаркой обточил и вставил сверху в остатки штифта подходящий по диаметру длинный болт, и выбил всё это дерьмо ВНИЗ. Алилуйя и Слава Тебе Боже.
1987 - Adam Opel AG
2021 - прадам опиль УГ
- Пол: Мужчина
Авто: BMW
Реальное имя: Денис
Место жительства: Херсон
Обычно нижние петли дверей сильнее разболтаны, в том числе и потому, что штифты со временем превращаются в эксцентриковые Такие выбивать одно удовольствие т.к. нужно во всю шевелить дверью чтоб ее петля не мешала выходить штифту - для этого нужен напарник, если его нет то херячить придется будь здоров и таки да по кускам и в обратном направлении, потому что так удобнее
- Пол: Мужчина
Авто: Омега продана - да здравствует Омега!
Реальное имя: Пётр
Место жительства: Город на болоте (СПб)
Свеженькое дополнение - сломав очередные плоскогубцы, придумал очередной способ.
Берём специальный болт - ради этого стоит по случаю забежать в москвичёвский магазин и взять несколько штук про запас.
Это болт ШРУСа на Москвич 2141, под внутренний 6-гранник.
Головка этого болта снаружи граней не имеет, поэтому её можно вставить в головку х13, а головку нацепить на какой-нибудь удлиннитель. Надставить его, насколько нужно, и фигачить по всей этой конструкции кувалдой.
Болт ШРУСа 2141 сделан из неплохого, как мне показалось, металла (по крайней мере мой, который был из старых запасов), и чётко пролезает в отверстие дверной петли.
Засчёт того, что он не имеет граней, внутри головки х13 он немного перекашивается, позволяя поставить удлиннитель+головку на 13 под углом (чтобы подлезть).
Ну и алгоритм: чтобы стронуть штифт дверной петли с места, можно шарнуть по нему "на забивание", предварительно чем-нибудь пролив (соляркой или WD-40, как говорил уже Свирепый Бамбр), чтобы он пошёл.
А дальше в зависимости от направления - если продолжать выбивать в ту же сторону, куда он был забит - тут я психанул по поводу поломанных плоскогубцев и срубил зубилом хвостик штифта вровень с петлёй, далее поставил сверху на петлю (это была нижняя петля) всю эту свою конструкцию (болт ШРУСа Москвич 2141+головка х13+два удлиннителя один в другой) ну и конечно применил самый главный инструмент, вернее набор инструментов - известных выражений.
Болт ШРУСа 2141 - могу сфоткать, но в принципе фотографий этого куска перестроечной эпохалки в интернете предостаточно.
Читайте также: