Протекает крыша ниссан теана
Обновлено: 05.07.2024
Протекает крыша ниссан теана
Мокрые пятна на потолке довели до суда с дилером, но обнаружить причину оказалось непросто.
Екатерина купила новый кроссовер, а через полгода началась "капель" с потолка. Поломка досадная, но, в общем, плевая. Тем не менее обнаружить явную причину оказалось не так-то просто, хотя проблема достаточно распространена. Почему мокнет потолок у новых машин — разбирался сайт 74.ru.
Сначала крыша намокала локально, а потом вода протекла в салон
Фото: Екатерина Шаповалова
Зимой 2014 году у еще почти нового KIA Sportage стала мокнуть обшивка потолка, причем настолько сильно, что порой жидкость стекала через отверстия в салон, по утрам обмерзали стекла, а конце концов промокли и сиденья.
Екатерина обратилась к дилеру, дилер провел экспертизу. Намокание обшивок потолка подтвердилось, а после снятия их капли конденсата обнаружились на внутренней поверхности крыши.
На металлической изнанке крыши — капли конденсата
Фото: Екатерина Шаповалова
Машину проверили на герметичность на автомойке, и оказалось, что проблем с уплотнителями нет, то есть влага, скорее всего, является конденсатом, который образуется внутри автомобиля.
Экспертиза не выявила серьезных аномалий в работе климат-контроля и системы рециркуляции. В заключении эксперт указал на грязный салонный фильтр, влажные лепестковые клапаны и несвоевременную уборку салона.
Под задним бампером KIA Sportage находятся дефлекторы системы вентиляции. Их клапана оказались влажными. Но влажные клапаны — это причина проблемы или ее следствие?
Фото: Екатерина Шаповалова
Автомобиль был на гарантии, поэтому работы выполнили бесплатно. Помимо проверки работоспособности климатической установки, «Спортажу» дополнительно изолировали внутреннюю часть крыши, что, казалось бы, должно решить проблему.
Но, по словам Екатерины, проблема осталась. Поэтому были другие визиты в сервис, и в конце концов Екатерина попыталась вернуть автомобиль дилеру. В ответ, с подачи генерального импортера KIA, автомобилистке предложили сделать еще одну экспертизу. По условиям соглашения, ее оплачивал дилер, если заводской дефект подтвердится, или владелица — если нет.
Потолок Sportage изолирован не полностью. Нетрудно догадаться, что когда температура крыши -25 градусов, ее контакт с влажным воздухом вызывает конденсацию паров и образование изморози
Фото: Екатерина Шаповалова
В ходе экспертизы опять проверялась работа климатической установки, измерялась влажность в салоне (она была в разумных пределах), оценивались уплотнители и так далее. Значимых дефектов автомобиля выявлено не было, поэтому впоследствии дилер через суд потребовал у Екатерины заплатить 76 тысяч рублей за экспертизу. Имейте в виду подобную перспективу, когда подписываете соглашения.
Намокла и ниша запасного колеса — судя по узору, конденсат стекал откуда-то сверху
Фото: Екатерина Шаповалова
Екатерина — мать двоих детей — недовольна тем, что вынуждена возить их в «заболоченном» салоне и тем более раздражена необходимостью оплачивать вторую экспертизу.
В свою очередь, представитель дилера объяснил нам, что компания сделала все, что было в ее силах. Дилерский центр оплатил первую экспертизу, провел диагностику всех систем, дополнительно проклеил потолок изолирующим материалом, заменил промокшие сиденья, а также привлек экспертов из головного офиса KIA. Однако обнаружить производственный дефект в работе климат-контроля, системы рециркуляции, вентиляции или в конструкции салона не удалось — явление признали эксплуатационным.
Физика процесса
Образование конденсата или изморози в машине — явление само по себе обыденное. Атмосферный воздух влажный, и его влажность зависит от температуры: в замкнутой системе влажность растет при охлаждении воздуха. В автомобиле, который после езды поставлен на стоянку, накопленная влага в первую очередь конденсируется на стеклах, которые остывают первыми.
То же происходит, когда мы начинаем интенсивно дышать в непрогретой машине: выдыхаемый пар хорошо заметен на стеклах. Помимо дыхания, влага попадает с атмосферным воздухом, а также заносится физически в виде снега на обуви или воды после мойки.
Конденсация паров усугубляется при определенных режимах эксплуатации, например, если владелец часто пользуется рециркуляцией, регулярно моет автомобиль или ездит короткими перебежками, когда салон не успевает как следует прогреться и просушиться забортным воздухом.
Чаще всего следы влаги замечают на обивке крыши в районе задних стоек автомобиля или в зонах над лобовым стеклом
Фото: Екатерина Шаповалова
Распространенная беда
Что интересно, проблема намокающих крыш — не такая уж редкая. Судя по отзывам на профильных форумах, она встречается как у KIA, так и у других марок, в числе которых Citroen, Volkswagen, Renault, Toyota, Honda, Lada. Жалобы похожи: в один из дней владелец обнаруживает на потолке влажные пятна или, еще хуже, начинается капель.
Иногда владельцы замечают пятна после моек. В этом случае дефекты уплотнителей лобового стекла, антенны или рейлингов могут быть вероятной причиной проблемы. Но часто, как и у обсуждаемого Sportage, дождевой тест показывает герметичность кузова, а значит, проблема все же в конденсате. Кстати, после мойки салон все равно увлажняется, так что чистюли вполне могут создавать условия для накопления конденсата.
Влага накапливается в салоне в укромным местах в виде такой вот наледи. До поры до времени она никак не проявляется
Фото: Екатерина Шаповалова
Физика образования «запотолочного» конденсата такова: если из-за особенностей эксплуатации автомобиля влажность воздуха в салоне постоянно повышена, проникающий за обшивку потолка воздух начинает конденсироваться на изнанке крыши. В морозы он застывает и таким образом накапливается. Процесс напоминает образование изморози в морозильнике.
Именно поэтому результаты выглядят катастрофическими: накопленная за несколько недель или месяцев наледь во время мойки автомобили или просто в теплую погоду тает и мочит обивки потолка, словно туда вылили стакан воды.
Пятна влаги на крыше появляются из-за негерметичности автомобиля или конденсирования влаги
Фото: Екатерина Шаповалова
Рекомендации
Сам по себе зимний воздух, если поднять его температуру до комфортной, достаточно сухой — большая часть водяных паров уже выпала в форме снега. Поэтому подогретый зимний воздух хорошо просушивает салон.
Этим свойством нужно пользоваться, потому что избыточная влага будет так или иначе конденсироваться при остывании машины.
Не используйте слишком часто режимы рециркуляции: они нужны, чтобы защитить вас от неприятных запахов и ускорить прогрев салона, но в остальное время обеспечивайте приток забортного воздуха. То же самое можно сделать, слегка приоткрыв окна.
Если дошло до такого, машину лучше отогреть в тепле, убрать тряпкой очевидную влагу, а затем просушить салон с помощью системы вентиляции
Фото: Екатерина Шаповалова
Перед постановкой на стоянку обновляйте воздух в салоне: откройте окна (или двери) и включите на полную мощность вентиляцию без рециркуляции. Это особенно полезно, когда вы возите много пассажиров, после мойки или накануне сильных ночных заморозков. В том числе это гарантирует, что с утра стекла у машины не обмерзнут изнутри.
Зимой не возбраняется пользоваться кондиционером, что полезно и для его здоровья: инструкция к автомобилю как правило требует включения его хотя бы раз в месяц. Правда, у некоторых машин кондиционер перестает работать при понижении температуры, поэтому основная польза от него — в оттепели.
Наконец, если вы проезжаете за раз лишь пару километров, давайте хотя бы иногда двигателю прогреться полностью и потом просушивайте салон.
Протекает крыша ниссан теана
Хранитель К11
эво поломашка. тундра разбивашка.
.
.
.
.
.
Вечер добрый.у меня к сожалению такая же проблема,сначала думала что вода появляется после дождя или мойки машины,но сегодня после работы кондиционера удивила что опять коврик мокрый. Искали салонные фильтры,не нашли,за бардачком Чёрная коробка в ней блок охлаждения.
gralexxl Просмотр профиля
.
.
Спасибо за ответ, сегодня ездила на СТО, сказали что надо почистить трубку которая идёт из кондиционера,она бывает забивается грязью. Фото нет и фильтра тоже, в коробке железная штука от неё идет трубка и всё фильтров нет
miraj Просмотр профиля Nata_lika Просмотр профиляУ меня такая же проблема. После сильного дождя вода на пассажирском коврике.
Снимали дворники и пластину под ними, ничего особенного не обнаружилось. Вода явно течет через воздухозаборник в печку. Потом ржавеет моторчик печки и его заклинивает. Такое было уже два раза. Все к кому обращалась рекомендуют прочистить дренаж. Где он прочищается - это первый вопрос. Периодически прочищаю передние арки под крыльями, где еще что прочищать не знаю. Может совет какой дадите?
.
Лужа под автомобилем после работы кондиционера — норма или дефект?
Любой заботливый автовладелец будет обращать внимание на изменения в поведении транспортного средства. Как правило, автомобилисты тщательно изучают работу мотора и коробки передач, так как это наиболее важные узлы в автомобиле. Однако, есть и другие системы, которые нуждаются во внимании и периодическом обслуживании. Традиционно именно в летнее время автовладельцы сталкиваются с большим количеством проблем и неисправностей транспортных средств. Многие привыкли бить тревогу, когда после стоянки под автомобилем образуется лужа. Одни сразу думают на утечку топлива, другие подозревают в качестве причины течь системы охлаждения, всё это приводит к панике и скорейшему отправлению в сервис. Однако, не всегда лужи под автомобилем говорят о неисправности его систем.
Вода в данном случае представляет собой простой конденсат, который образуется при контакте атмосферного воздуха с холодным испарителем
Многие автомобилисты, у которых конструкцией предусмотрен кондиционер, наверняка могли замечать, что после стоянки транспортного средства под днищем начинает натекать приличная лужица непонятного происхождения. Определить на вид состав получается не всегда. И это вроде не топливо, не масло, но и не вода.
Если это не вода, тогда автовладельцу пора бить тревогу. Вероятно, протечка жидкости никак не связана с работой кондиционера, поэтому проблему нужно будет искать в других системах транспортного средства. Но что делать, если в ходе диагностики удалось установить, что под автомобилем набегает именно вода? Первым делом нужно ответить на вопрос, нормально ли данное явление.
В целом вода является стандартным спутником работы кондиционера в автомобиле. Сюда же можно отнести и домашний кондиционер. Если объяснять совсем простыми словами, то вода в данном случае представляет собой простой конденсат, который образуется при контакте атмосферного воздуха с холодным испарителем. Последний также называется радиатором кондиционера. В окружающем воздухе в любом случае есть определённый процент влаги. Именно она начинает конденсироваться. Подобное явление можно сравнить с появлением росы ранним туманным утром.
Поэтому если под автомобилем появились лужи воды после работы кондиционера, это можно расценивать как нормальное явление. Но стоит помнить, что в системе кондиционирования есть ещё одна важная жидкость – фреон. Именно поэтому многие автомобилисты переживают, что вместо воды под автомобиль утекает именно фреон. Однако если система охлаждения полностью герметична, данная жидкость никуда утекать не может. Даже если разгерметизация произойдёт, фреон не будет вытекать – наступит процесс испарения.
Если произойдёт разгерметизация системы охлаждения, фреон просто испарится без единой капли
Дело в том, что по своим физическим свойствам фреон достигает температуры кипения уже при отрицательных температурах в минус 20°. Поэтому если произойдёт разгерметизация системы охлаждения, фреон просто испарится без единой капли. Поэтому переживать при появлении воды под автомобилем после работы кондиционера не стоит. Но если лужа под автомобилем имеет масляную структуру или неоднородный жёлтый цвет, следует обратиться в сервис и установить причину и источник течи.
Итог. После работы кондиционера в автомобиле под его днищем могут появляться лужи воды. Это абсолютно нормальное явление, которое связано с образованием конденсата. Но если лужа имеет не характерный для воды цвет или структуру, следует задуматься о диагностике.
Прочистка дренажных отверстий кузова Ниссан Х-Трейл
Дренажные отверстия для стекания воды на Ниссан Х-Трейл расположены снизу порогов, дверей и в крышке багажника (двери задка). Со временем они забиваются грязью. Это мешает отводу воды и может привести к интенсивной коррозии. Поэтому, прочищайте их при каждом техническом обслуживании или примерно 2 раза в год. При эксплуатации автомобиля на проселочных дорогах проводите эту операцию чаще.
Прочистка дренажных отверстий кузова Ниссан Х-Трейл
1. Откройте переднюю дверь.
2. Вытяните фиксаторы и снимите нижние уплотнители передней двери.
3. Тонкой отверткой или деревянной палочкой прочистите дренажные отверстия в передних дверях Ниссан Х-Трейл.
4. Откройте заднюю дверь.
5. Вытяните пистоны и снимите нижний уплотнитель двери.
6. Прочистите дренажные отверстия в задних дверях Ниссан Х-Трейл.
5. Откройте дверь багажника.
6. Прочистите дренажные отверстия в двери багажного отделения.
Снимать обшивку не нужно
Примечание:
Дренажные отверстия в полу и порогах пола закрыты резиновыми заглушками. Периодически вынимайте их для слива конденсата и воды, случайно попавшей в полости порогов.
Странная лужа под машиной: 11+ причин и ваши действия
Редкий владелец хоть однажды не замечал под машиной непонятное мокрое пятно. Мы собрали все основные варианты.
Кто сделал лужу?
Частое расположение утечек жидкости под стоящим автомобилем: 1 — охлаждающая жидкость; 2 — стеклоомывающая жидкость; 3 — моторное масло; 4 — амортизаторная жидкость; 5 — тормозная жидкость; 6 — конденсат из кондиционера; 7 — трансмиссионное масло; 8 — топливо; 9 — конденсат из системы выпуска; 10 — электролит; 11 — жидкость ГУР.
№1. Топливо
Вытекающий бензин — это сигнал красного уровня опасности. С такой течью не только ехать, даже оставлять машину без присмотра нельзя. Экспресс-ремонту подлежит разве что прохудившийся бензобак: место течи можно временно замазать мылом или специальным бензостойким герметиком. У большинства современных автомобилей бак находится под задним сиденьем. А если лужа образовалась в передней части — сразу вызывайте эвакуатор: течет или топливная магистраль, или бензонасос.
Утечка дизтоплива несколько менее опасна: солярка просто так не вспыхнет. Если неисправность застала в пути, можно попытаться доковылять до удобного места, а не устраивать затор посреди дороги.
№2. Тормозная жидкость
ПДД запрещают ехать с неисправной тормозной системой. Это очень опасная утечка. Большой лужи она не образует (в автомобиле тормозухи — меньше литра), но поездка может закончиться очень быстро и с плохими последствиями.
Когда течь обнаружена сзади, то, скорее всего, прохудились тормозные трубки или шланги. Спереди течь может быть из бачка с запасом жидкости, что менее опасно, а также из многочисленных трубок блока АБС или из тормозных механизмов колес. В любом случае — на эвакуаторе на сервис. Если же дело происходит вдали от цивилизации, можно попытаться добраться до нее любым доступным способом — залить вместо тормозной жидкости антифриз или даже воду, тормозить ручником, заглушить прохудившийся контур.
№3. Моторное масло
Можно ли ехать дальше, зависит от того, сколько масла осталось. Если уровень не добрался до нижней метки на щупе — пожалуйста. Если ниже — масло нужно долить, иначе из-за недостатка смазки детали двигателя будут быстрее изнашиваться.
При движении смотрим на комбинацию приборов: не загорится ли аварийная масленка. Даже при моргающем сигнализаторе продолжать движение недопустимо. Доливать нужно то масло, которое залито в мотор — поэтому всегда полезно иметь в багажнике литровую канистру на экстренный случай.
Если проблема выявилась далеко от дома, а нужного масла нет, подойдет любое моторное, чтобы добраться до СТО. В этом случае можно долить минеральное масло в синтетику или наоборот — синтетическое масло в полусинтетику или минералку. В экстренной ситуации не так важно качество масла, как его количество.
№4. Охлаждающая жидкость
Утечка антифриза хороша только тем, что, на крайний случай, можно подливать воду и короткими бросками двигаться к месту ремонта. Крышки радиатора или расширительного бака надо приоткрыть, чтобы снизить давление в системе и тем самым уменьшить утечку. Печку придется включить на полную. При этом жидкость не нагреется выше температуры кипения даже в системе без давления.
№5. Трансмиссия
Механическая коробка легко выдержит непродолжительное движение с низким уровнем масла. Известны случаи, когда трехвальные коробки передач доезжали вообще без масла, правда, двигаться приходилось на прямой передаче. А вот автомат сухой езды не потерпит. Если имеется щуп, проверьте уровень. До нижней метки далеко — можно ехать. Задний мост или гипоидная передача, оставшись без масла, какое-то время «повоют», а потом мгновенно поймают клин. Поверьте — очень неприятный эффект. Никаких «может быть, доедем» допускать нельзя — только на сервис.
№6. Гидроусилитель руля
Если вытекла жидкость, баранку можно продолжать крутить и без усилителя. Правда, есть риск, что заклинит насос и порвется приводной ремень. А вместе с ним (в зависимости от схемы привода) остановится генератор, компрессор кондиционера и, возможно, насос охлаждающей жидкости. Вряд ли с таким набором неисправностей стоит продолжать движение.
№7. Жидкость омывателя
На старых машинах бачки располагались на виду, а потому и все дефекты были как на ладони. Теперь до бачка просто так не добраться. Но утечка омывайки — это, конечно же, самая «несерьезная» из неисправностей. Понятно, что чинить в любом случае придется, особенно если дождь уже кончился, а грязь из-под колес продолжает лететь в стекло. ПДД допускают, что если в пути отказали омыватели, то двигаться можно, но только «следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности».
№8. Амортизаторы
Довольно редкий тип утечки, хотя иногда случается. Особой опасности нет — разве что амортизатор вдруг заклинит, тут же превращая машину в жесткую телегу. На высокой скорости это особенно неприятно. И не забывайте, что вытекший амортизатор перестает выполнять свою функцию, и управляемость (устойчивость, стабильность на дороге) автомобиля резко ухудшается.
№9. Выхлопная труба
Единственная, пожалуй, утечка, которая должна вызывать у владельца положительные эмоции. Раз капает, значит, сгорание практически полное — образуется вода. Впрочем, иногда конденсат начинает вытекать откуда-то из середины тракта вследствие его негерметичности. Значит, придется ремонтировать.
№10. Кондиционер
Если капает вода — это признак нормальной работы кондиционера. Однако бывает, что на трубках появляются капли масла — это плохо. Особенно серьезные неприятности возможны на автомобилях с постоянно вращающимся компрессором: если такой заклинит, то мгновенно порвется приводной ремень. Он, как правило, вращает вал генератора, а на многих машинах еще и насос охлаждающей жидкости. В этом случае, как говорится, - приехали.
№11. АКБ
Утечка электролита если и оставляет следы, то рядом с АКБ, а не на асфальте. Причинами могут быть повышенное напряжение в бортсети или трещина в корпусе батареи. И махать рукой на эти неисправности не стоит, ведь вытекающий электролит способен повредить кузов, проводку, тормозные трубки.
Прочее
Откуда еще может натечь лужа? Например — от омывателей фар: как от неисправных, так и от тех, которые только что использовались по назначению. На универсалах и хэтчбеках часто подтекает трубка омывателя заднего стекла. Иногда вода в салон натекает при открывании дверей машины — как задней, так и боковых. Часто фонтанируют неотрегулированные жиклеры стеклоомывателя.
Основные автомобильные жидкости и степень опасности их утечки:
Мы не советуем пробовать технические жидкости на вкус. Но, тем не менее, нелишне знать хотя бы главные отличия одной жидкости от другой.
- Бензин и дизтопливо имеют характерный запах.
- Моторное масло — обычно темное, запах слабый. Если капнуть его в воду — будет плавать в виде линзы.
- Трансмиссионное — но не для коробки-автомата — пахнет серой, на воде капля расползается. «Автоматическое» — жидкое, в воде разбегается.
- Тормозная жидкость — слегка желтоватая, текучая, при растирании в пальцах нет ощущения маслянистости. На вкус — горько-жгучая.
- Охлаждающая жидкость по виду напоминает воду, но она маслянистая при растирании. На вкус — сладковатая.
- Жидкость ГУР — маслянистая, часто сохраняющая исходный цвет.
Самые тревожные пиктограммы на приборной панели — здесь.
ну и что почистил?? опиши процес если можно с фото. А может в резинку внедрить что нить типа шнура чтоб плотнее прилегало?? А то хорошо еще что салон сукно - другой бы наверно уже сгнил или как минимум вонял
Roman07
The Z Godfather
Nissan Teana J31 (2003-2008) – сквозь время
Nissan Teana первого поколения дебютировал в 2003 году. В 2006 году модель прошла через рестайлинг. Седан получил обновленные фары и задние фонари, хромированную отделку бампера и увеличенные противотуманки. В 2008 году произошла смена поколений.
Внутри водителю и переднему пассажиру достаточно уютно. А вот сзади комфортно себя будут чувствовать люди среднего роста. Высоким здесь несколько тесновато. Багажник, хотя и большой, но не самый вместительный – всего 476 литров.
Двигатели
Теана комплектовалась исключительно бензиновыми атмосферниками: двумя 4-цилиндровыми, и двумя 6-цилиндровыми.
2.0 л /136 л.с. R4 (QR20DE)
2.3 л /173 л.с. V6 (VQ23DE)
2.5 л /170 л.с. R4 (QR25DE)
3.5 л /245 л.с. V6 (VQ35DE)
Все двигатели вполне надежные. Они оснащены приводом ГРМ цепного типа, который способен прослужить более 300 000 км. Сами моторы до первого капитального ремонта, как правило, ходят более 500 000 км. Но прежде, придется сменить катушки зажигания и прокладку крышки клапанов. Первый раз, примерно, после 150 000 км.
При пробеге более 200-250 тыс. км может ощутимо возрасти расход масла. Чаще все дело в клапане PCV (клапан вентиляции картерных газов). В таком случае масло можно обнаружить во впускном коллекторе. Реже возможно залегание колец, что происходит при использовании низкокачественного масла и затягивании с его заменой.
При появлении стука и вибраций спустя 100-150 тыс. км придется заменить одну из подушек-опор двигателя. Всего их четыре: две гидравлические – от 4 000 рублей, и две обычные – от 2 000 рублей.
Неприятное тарахтение и вибрации могут быть вызваны и изношенными демпферными клапанами. За два круглых демпфера придется отдать около 5 000 рублей.
Трансмиссия
4-ступенчатый гидромеханический автомат устанавливался со всеми двигателями, за исключением топового. Для 3,5-литрового агрегата припасли бесступенчатый вариатор и 6-скоростную механику. Последняя комбинация – весьма экзотическая.
Все автоматические трансмиссии разработаны японской компанией Jatco. Они нуждаются в регулярном обновлении масла – раз в 60 000 км. Иначе, масло стареет, давление в контуре падает, и увеличивается износ элементов коробки.
Первые неприятности с АКПП могут возникнуть после 200-250 тыс. км. Помимо классических симптомов (толчки и пробуксовки) проявляется и еще один – пропадает задний ход. Стоит отметить, что небольшие пинки при переключении с первой на вторую – фирменная особенность Теановского автомата.
Вариатор у большинства владельцев оказался менее живучим. Прежде всего, из-за спортивной манеры вождения и пренебрежения своевременным обновлением трансмиссионной жидкости. Проблемы зачастую появлялись после 100-150 тыс. км. Возникали толчки, вой, свист, пропадала тяга. У более заботливых и спокойных водителей вариатор способен пройти 250-350 тыс. км. Стоимость ремонта составит 40-60 тыс. рублей, а в запущенных случаях доходит до 100 000 рублей.
Ходовая
Подвеска Теаны неплохо справляется с мелкими неровностями, но настоящие ухабы отрабатывает слишком громко. Седан достаточно послушный в поворотах, а крены кузова небольшие.
Некоторые владельцы еще с первых километров жаловались на стук в ходовой. Многие механики считают, что все дело в амортизаторах. К счастью, сайлентблоки и шаровые не требуют внимания до 150-200 тыс. км.
Рулевая рейка может застучать после 100 000 км, а чуть позже и потечь. В то же время может понадобиться замена насоса ГУР.
Со временем владельцы замечают сбои в работе ABS, сопровождаемые появлением ошибки. Зачастую удается решить проблему прочисткой магнитной ленты, реже приходится менять датчик. Главное помнить, что долго кататься с ошибкой нельзя. Это неминуемо приводит к выходу из строя блока АБС. Стоимость нового блока – 120 000 рублей, «бэу» можно найти и за 10 000 рублей. Впрочем, родной блок смогут восстановить в специализированном сервисе.
Другие проблемы и неисправности
Кузов к коррозии не склонен, но возраст берет свое. При осмотре самых старых машин можно заметить «пузырение» покрытия на крышке багажника, колесных арках и хромированных элементах.
После 150-200 тыс. км порой начинает «привирать» стрелка указателя топлива. Иногда виноват сам датчик, но чаще все дело в блоке управления измерительными приборами и климат-контролем. Именно он отвечает за обработку сигнала от датчика. Недуг устраняется пропайкой контактов.
Компрессор кондиционера может выйти из строя после 150-200 тыс. км. За новый придется отдать порядка 30 000 рублей.
Довольно часто возникают проблемы с замками дверей, особенно с водительской. Замок перестает открываться снаружи. Причина в износе активатора, моторчика или шестеренок. Работоспособность замка можно восстановить заменой неисправных элементов.
Со временем начинает люфтить спинка водительского кресла. К счастью, недуг лечится довольно просто.
Ситуация на рынке
Сегодня Nissan Teana J31 первых лет выпуска можно взять за 300 000 рублей. Самые свежие экземпляры доступны за 500-600 тыс. рублей. Среди предложений доминируют автомобили с 2,3-литровым мотором.
Заключение
Ниссан Теана достаточно надежный автомобиль, хотя и с некоторыми оговорками. Большинство неисправностей связано с приличным возрастом, большими пробегами и небрежностью владельцев. Поэтому тщательный осмотр и диагностика, особенно вариатора, обязательны.
Центр ремонта автомобилей
Инициализировать Nissan Teana окно и конфигурации Люк на крыше
Как инициализировать модуль управления стеклоподъемниками для Nissan Teana:
Если заряд батареи Nissan Teana выключено или заменить батарею, заменить оконное стекло или заменить окно двигателя, Вы можете найти рулон авто окна доверху , и это будет вниз again.Now вам необходимо инициализировать контроль окна module.But вы найдете регулярный метод не может работать: держать на вдове вверх кнопка , когда окно до вершины около 5 секунд.
1.Dissable дверной панели, а затем снимите вдовые стекла и регулятор оконного узлу
2.Извлеките двигатель от сборки
3.Turn зажигания, управление прессом - окна переключения вниз кнопки примерно два или три раза, двигатель будет вращаться 3 оборота кратковременно
нажмите драйвер 4.Now боковой переключатель панели управления , чтобы свернуть окно, двигатель будет вращаться, ждать его остановить, затем включите зажигание.
5.Initialization полная, теперь установить все части обратно.
Примечание:
нужно убрать двигатель от узла регулятора окна
Этого метода применить к любому окну для Nissan Teana
Nissan Teana Electrical Sunroof Guide инициализации:
Если вам необходимо инициализировать люк
1.Battery мертв , когда люк работает
2.Прите замену люка двигателя
3.После выполнить аварийную ручку
4.Sunroof не может работать правильно
процедуры Nissan Teana Электрический люк на крыше:
1.Hold на люк переключателя (закрыть или вверх) около 10 секунд
2. стеклянная крышка будет двигаться в направлении вверх наклона , а затем механически остановить, а затем автоматически закрывается полностью. После этого, стеклянная крышка будет эксплуатироваться в порядке «наклон вверх» → «наклон вниз» → «слайд открытого» → «соскальзывает» (переключатель должен быть нажат во время работы).
3.После стеклянная крышка останавливается в течение 5 секунд, отпустите переключатель.
4.Если переключатель люка может работать в нормальном режиме, инициализация завершена.
Помыл машину под капотом (Nissan Teana) + гидроудар двигателя
Отвез на мойку. Спросил у молдованина - умеете мыть? Опыт есть? Ничо не поломаете?
Получив утвердительные ответы, доверился так сказать.
Отстегнув за мойку под капотом дополнительно 400 рублей, радостно сев в чистую машину, нажал на кнопку запуска и подсел на очко.
Двигло затряслось, обороты двигателя упали до 300-400/минуту. Машина еле съехала с места.
Заглушил.
Прошло пару минут, подсушили еще.
Вроде поехала нормально, как обычно.
К вечеру двигло начало постукивать и загорелась лампочка ошибка двигателя (Check Engine).
Тут я подприсел на очко второй раз.
Подъехал к офису. Позвонил в Genser. Мой любимый мастер-приемщик Брямов Алексей по телефону меня вполне резонно устрашил возможными последствиями такой мойки. По телефону я узнал про такое явление как "гидроудар двигателя".
Тут, как вы уже догадались, я подприсел в третий раз, ибо после гидроудара, двигатель можно практически менять на новый (в особо жестких случаях).
Алексей по телефону прямо объяснил мне как посмотреть, нет ли опасных признаков:
Фильтр вроде был сухой, на дне коробки были какие-то капли.
Значит, на сервис Genser я не приехал на следующее утро, ибо были дела.
На следующий день, то есть сегодня, я приехал в Genser, где меня убедили, что сначала надо записаться на диагностику, а потом приезжать.
Заехал в шараж-монтаж у дома. Без какой либо очереди дядя Сережа мне подрубил универсальный диагностический компутер ценой в 150 тыщ к тачиле и быстро обнаружил проблему:
Дословно не помню как звучала ошибка, что то вроде
"вязкая смесь"
Ошибку выдал залитый водой датчик расхода воздуха, который отвечает за правильное соотношение воздуха и паров бензина в камере сгорания. Если он наебнулся, то бензина может быть слишком много, а воздуха слишком мало, или наоборот. Так, в интернете, я считал что после неудачной помывки авто у некоторых челов резко увеличивался расход бензина.
Компьютер ошибку успешно стёр, повторно ошибка не вылезла. Значит, вроде работает вполне нормально.
Полторы тыщи, 10 минут времени, и я встал с очка.
Какой мы получили опыт?
- ебануть гидроудар. Поршни разлетаются. может деформироваться цилиндр двигателя, даже может пробить цилиндр (когда например говеное автовазовское железо не выдерживает давления)
- коротнуть высоковольтные провода
- сгореть блок какой-нить электроники
- залить свечи
- ну или вызвать ошибку датчика на какое-то время
- лучше не мыть
- если приспичило, то тряпочкой
- если совсем приспичило, то автомойщики должны герметично закрыть все опасные участники под капотом, а для этого они должны быть в высшей степени в теме
- ну и говорят еще есть какие-то паромойки.
- вода попадает через воздухозаборник в цилиндр двигателя
- газы внутри цилиндра сжимаются, что позволяет поршню свободно ходить на расстроение от 0 до L.
- вода обладает неебической несжимаемостью. Проще хуем дрова колоть, чем сжать воду (задумывались почему гидравлический пресс так называется?).
- Если вода попала, то поршень не может ходить на расстроение 0 - L. Он доходит до 0,95L, там вода, и дальше он пытается сдавить воду и естественно давление возрастает в десятки раз и что-то треснуло! Хуякс!
![Bent_connecting_rod_1[1]](https://ic.pics.livejournal.com/dr_mart/8325184/49338/49338_600.jpg)
У Витька случилось примерно такое:
Ну то есть все равно что х**ем дрова колоть))
По этой причине в глубокие лужи лучше вобще не заезжать.
На прошлой неделе, когда лили мощные дожди, тут у моего дома налило огромную лужу. Я въехал в лужу вслед за 220 мерседесом.
Из этой лужи победоносно вылез я один. Чувака гидроударило.
Ну а если заезда в лужу избежать не удалось - ехать надо оч медленно, не создавая волну, как Витек.
Вроде даже рекомендуют на пониженных передачах проходить.
ВАЖНО:
по английски гидроудар называется Hydrolock. Если вода налилась внутрь и двигло заглохло, не факт, что там все взорвалось. Главное не пытаться запустить двигатель, тем более с толкача и тп. Если там ниче не погнулось, цилиндры можно продуть и все будет работать.
Продув например может выглядеть так:
p.s. дизельные двигла вырубаются проще и быстрее, чинить сложнее, воды для гидроудара надо меньше.
Надеюсь мой опыт убережет кого то от глупостей и сбережет кому-то деньги.
Читайте также: