Рено сценик 1 9 дти плохо заводится на холодную
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 05.10.2024
Тема: Плохо заводится Renault Scenic 1.9 dci.
Всем здравствуйте. Машина пришла с проблемой утреннего запуска, потом на протяжении дня все нормально, на следующее утро снова все то же.
Определили что зажаты впускные клапана, сделали регулировку. Все клапана сейчас выставлены в номинал: впуск 0.2, выпуск 0.4. Все собрали назад, выставили метки на ГРМ и получили супер трудный запуск как на холодную, так и на горячую.
Снова проверил зазоры: все в норме. Купил новый ремень и сверил метки, тоже все в норме. Заменил датчики коленвала и распредвала. Результат тот же.
Давление топлива в норме, форсунки недавно реставрировал, да и когда запустится работает нормально.
Топливный насос 0445010018.
Подскажите куда копать. Заранее спасибо.
Температуру не смотрел, давление топлива от 260 до 350 атм.
Температуру не смотрел, давление топлива от 260 до 350 атм.
Это тут причем. Свечи живые. Шпонка на месте, ГРМ установлен точно по меткам
Похоже на битву экстрасенсов
Это при прокрутке стартером или на хх?
Это на стартере, на хх давление 320 при холодной, далее падает до положенных 270.
Колено стопорилось фиксатором, причем уже и камерой смотрел попадаю в паз или в выточку на противовесе коленвала. Оказалось что и так можно. Одно из высверленых отверстий на противовесе коленвала находится в нескольких миллиметрах от паза под фиксатор. Так что колено на месте и распредвал тоже, специально покупал ремень с метками за свои деньги, так как на старом меток не было а клиент не хотел его менять.
Потом даже пробовал на зуб вперед или назад, так уже упираются клапана и поршень.
Похоже на битву экстрасенсов
Это при прокрутке стартером или на хх?
Снчала нужно определиться с таким критерием- впрыскивается ли топливо в режиме прокрутки стартером
на это есть несколько способовб самый быстрый и простой это вывесить форсунку в наружу хоть это как бы
не по технике безопасности но эффективно. Здесь мы убиваем одновременно несеколькоЭ ( зайцев).
Если впрыск есть тогда ищем компрессию а именно меряем ее.
По результатам отписываемся здесь.
Температуру не смотрел, давление топлива от 260 до 350 атм.
Это тут причем. Свечи живые. Шпонка на месте, ГРМ установлен точно по меткам
С накалом там все нормально. А зажатые клапана на двигателях F9Q и F8Q как раз дают плохой первый запуск, затем идет расширение материала ГБЦ и зазоры увеличиваются. После остывания снова плохо заводится. За время пока у меня стоит этот сценик я уже три трафика от подобных проблем вылечил и они уехали счастливо и довольно.
А рено с дизелями до минус 5 градусов и без накала нормально заводятся. Даже при минус 15 прочихаются протроят секунд 30 и работают.
А двигателя я не ломаю а ремонтирую. И куда не следует не лезу. И так как занимаюсь исключительно дизельными рено, то знаю по ним практически все, только вот тут споткнулся и не могу найти причину.
А проблем с реле накала у рено я вообще за несколько сотен отремонтированных машин ни разу не встречал.
Прежде чем открывать тему я перепроверил все что делал. И, как уже написал, даже купил новый ремень ГРМ. Еще раз перерегулировал зазоры клапанов.
А по расширению материалов так это школьная физика, коэффициент линейного расширения алюминия практически в два раза больше чем у железа, из которого производится сталь, из которой, в свою очередь, делают клапана и регулировочные стаканы (толкатели клапанов).
)))))) Спасибо. Это я тут студент, мало пишу так как нету времени и привык разбираться со всем сам или используя подручную литературу и текущие навыки (два высших образования и незащищенную кандидатскую, просто обломался). А так занимаясь ограниченным перечнем машин, поневоле имеется приличный запас статистики причин поломок.
А вот тут как то не пошло. Вроде все нормально, ошибок по Clip нету, давлениие топлива, расход воздуха, подача топлива на хх, сливы с форсунок все в норме. Клиент сам менял регулятор давления топлива, и датчик коленвала так как ранее были проблемы с форсунками и несколько СТО ничего не могли сделать и советовали менять что попало. Далее зашел ко мне и все полечили. А как начались морозы вылезла плохая заводка по утрам. Проверили зазоры а их нету и началось. Вот и не могу понять в чем прикол.
Завтра буду смотреть осциллографом сигналы колена и распредвала, может там че зарыто. Кто то писал что может из-за стартера сигнал искажен и нету синхронизации, соответственно запуска.
"Электрика подкинула действительно серьезную проблему лишь однажды". Шесть лет на дизельном Renault Scenic II
"Бывшая" нашего автора Андрея Ахрема Seat Toledo открыла соответствующий цикл статей. Но Toledo – далекое прошлое. А вот Scenic II, на котором Андрей ездит уже седьмой год, – самое что ни есть настоящее. Отращивайте усы и надевайте кепки – сейчас будет много букв об опыте эксплуатации французского компактвэна.
Комплектация "Бомж"
– С 2011-го по 2014 год я спокойно ездил на Renault Megane 1997 года выпуска с мотором 1.9 dTi. Предельно простая, неприхотливая, надежная, дешевая в обслуживании и комфортная машина. Но с появлением в семье ребенка небольшой хэтчбек стал тесноват и был продан парню откуда-то из региона, который наверняка остался очень доволен, несмотря на примятую заднюю дверь и "подгулявшую" арку. По техчасти автомобиль вообще не требовал вложений, не считая вентилятора печки, который сломался за пару дней до продажи.
На смену Megane I пришел Scenic II. Машина до меня успела поездить по Беларуси, но так как она обслуживалась в правильном месте, где продолжает обслуживаться и по сей день, решено было ее купить.
Итак, автомобиль 2008 года выпуска, мотор 1.5 dCi, топливная система Siemens/Continental, коробка передач – 6-ступенчатая "механика", комплектация "Бомж", пробег на момент покупки – 180 с чем-то тысяч километров. Все, что есть в этой машине, – ABS, круиз-контроль с ограничителем и кондиционер, даже стеклоподъемники сзади – "весла". Ни ESP, ни электронного "ручника", ни парктроников, ни датчиков света и дождя, ни фотохромного зеркала. Впрочем, отсутствие электрического "ручника" скорее плюс – его ремонт стоит неадекватных денег.
На машине стояли свежие амортизаторы и, по-моему, передние тормозные диски. На первом ТО кроме масла и фильтров под замену ушли только стойки стабилизатора, но это сущие мелочи. Впрочем, довольно быстро был замечен люфт заднего левого колеса, и уже довольно дорого, потому что ступичные подшипники на этой машине меняются с тормозными дисками. Но поставленные тогда диски стоят сзади до сих пор. А проехала машина за все это время 100 тысяч километров.
В Scenic II нравится просторный салон при скромных габаритах машины. Радует возможность сдвинуть, сложить или вовсе вынуть задние сиденья, хотя реально вынимал их для перевозки грузов один раз. Удобно наличие кучи боксов, по которым можно распихать всяческую мелочевку.
Классная штука – наличие откидных столиков на спинках передних сидений. Пару раз доводилось есть в машине – со столиками удобно.
В стол можно превратить и переднее пассажирское сиденье, но в качестве именно стола им никогда не пользовался. Зато от этой опции кайфовал сын, которому сзади все было видно в лобовое стекло. Ну и при перевозке длинномеров полезно.
Просто божественная штука в жару – охлаждаемый бардачок. Летом в машине всегда есть холодная вода, в дальнюю дорогу можно положить туда какую-то требующую хранения в холодильнике еду. А объем этого бардачка такой, что в него поместятся не то что бутерброды, а целая курица.
Высокая крыша и ровный пол сзади хороши при наличии детей. За счет отсутствия порога ребенку удобно залезать и вылезать, а мне удобно его усаживать и пристегивать. Еще одним плюсом отсутствия порога является возможность в буквальном смысле выметать мусор наружу.
Подвеска довольно мягкая – я такие люблю, но в отличие от Megane у нее есть нюанс: ее практически невозможно пробить, зато любые швы в асфальте чувствуешь пятой точкой. В "Мегане" такого не было. По управляемости Scenic II – на уровне дивана, но понятного и предсказуемого. Добавим в плюсы и вполне приличную шумоизоляцию.
Конечно, радует и расход топлива. Мой рекорд – 4,2 литра на "сотню", но это в былые времена ограничений 90 на всех трассах , даже самых современных. Сейчас с ограничениями 100-120 скорее получается 4,5-4,7. Расход по городу в районе 6,5-7 литров на 100 километров, но это при манере езды "газ в пол". Если "пенсионерить" – можно получить и шесть на "сотню".
Кондиционер – исчадие ада
Магнитола – отстой. Она пришла еще с первого поколения с косметическими изменениями, весь ее функционал заключается в радио и проигрывании дисков. Нет даже MP3 с диска! Качество звучания штатной акустики ниже среднего.
Не нравится трапециевидная форма багажника. По полу он вроде большой, а под полкой очень короткий, что затрудняет перевозку объемных грузов. Также не нравится, что когда в слякоть открываешь багажник, то из-под пластиковой накладки на крышке выливаются ручьи грязи. Не очень приятно получить такой "сюрприз" на чистую одежду.
Еще один недостаток – конструктив передних стоек. На них нет желобков, по которым вода уходит на крышу. В результате в дождливую погоду все, что сгребают "дворники" на водительскую сторону, оказывается на стекле двери. Лайфхак: чтобы слетающая с лобового стекла грязь не мешала обзору в зеркало и не замерзала зимой, надо покрыть стеклянные треугольники на дверях антидождем, тогда все, что попадает туда, собирается в капли и сдувается потоками воздуха.
Есть вопросы к посадке. Как горный орел на краю сидишь не в кабине КАМАЗа (я знаю, что в оригинале наоборот), а за рулем Scenic II. Мне не хватает регулировки руля по вылету. В итоге, если сесть по педалям, приходится тянуться к рулю, если сесть по рулю – кресло слишком близко и ноги согнуты. Все-таки выбрал для себя второй вариант.
Кондиционер в Scenic II – исчадие ада. Ситуация с ним такая: одной весной ты меняешь лонжеронную трубку, второй – радиатор и лонжеронную трубку, третьей – снова лонжеронную трубку. Только после установки трубки с другой машины она не напомнила о себе на следующий сезон, то есть прошлой весной. Плюс раз в два-три года замены просит датчик давления, потому что он стоит в нижнем углу радиатора и подвержен попаданию дорожной грязи.
В 2016 или 2017 году был заменен один компрессор кондиционера, а летом 2020 года – второй. При этом второй утянул за собой еще и шкив коленвала, который успешно развалился по пути на замену компрессора, оставив глубокое повреждение на лонжеронной трубке. Трубку решено было не трогать – проблем пока не наблюдалось.
Со своей колокольни и на основе своего опыта могу назвать кондиционер самой ненадежной системой Scenic II. Это просто исчадие ада, которое требует вмешательств каждый год.
Электрика подкинула действительно серьезную проблему лишь однажды: в один "прекрасный" день машина перестала реагировать на нажатие кнопки запуска. Эвакуатор, сервис, сколько-то денег (немного) – сделано. Что конкретно было, до сих пор не знаю, так как ремонтировавший мастер в момент, когда я забирал машину, отсутствовал и по телефону сказал: "Потом расскажу". Потом успешно забылось.
В остальном за шесть лет – два резистора печки и два замка багажника. С замком известная проблема: из-за попадающей внутрь крышки и замка воды "умирает" концевик, после чего машина считает, что багажник открыт, и отказывается закрываться с ключ-карты.
Лайфхак: закрыть можно с кнопки в салоне. При открытой двери нажимаем ее и держим. Сначала происходит щелчок замков и их открытие обратно, как и с ключа, но если продолжать удерживать – замки все-таки закрываются. После этого захлопываем дверь – closed. Только свет в салоне при этом не гаснет, поэтому его нужно предварительно выключить руками, а плафон в багажнике отключить.
Что бесит по части электрики – это процедура замены лампочек в фарах. Если лампы указателей поворота и габаритных огней меняются довольно легко, то для замены ламп ближнего света проще снять бампер и фары, чем пытаться сделать это из-под капота. Места там крайне мало, подлезать неудобно, особенно слева, кончиками пальцев не получается ввернуть лампу в пазы, в итоге на замену одной лампочки уходит минут 40-50, ты весь грязный, с исцарапанными руками и проклинаешь все на свете. Через снятие бампера и фар лампы с обеих сторон меняются за полчаса с перекуром.
Еще пару лампочек пришлось поменять в подсветке блока управления печкой. Лампочки не самого популярного типа, но копеечные и продаются в строительном гипермаркете. А вот процедура их замены не очень простая, хотя в отчетах на Drive2 описывается несколько лишних действий, которые можно не делать.
Дымовая завеса на полдвора и капремонт за день
Дизельная "полторашка" оказалась приятным мотором, тихим, экономичным и относительно резвым. Конечно, почти две тонны полной массы на 105 лошадиных силах никуда особо не едут, но после Megane с 1.9 dTi эта машина казалась очень резвой.
К концу 2018 года появились первые проблемы. Запуск в морозы стал не очень уверенным, двигатель начал подтраивать и дымить "на холодную". Весной 2019-го ситуация усугубилась, и дворовые алкаши при виде меня, идущего утром к машине, стали эвакуироваться, потому что холодный пуск сопровождался сначала дымовой завесой на полдвора, а потом и знатным троением в течение нескольких минут даже в теплую погоду.
Механик, который ремонтировал еще Megane, выдвинул теорию о, возможно, "ушедших" зазорах клапанов. Замеры компрессии "на холодную" и "на горячую" подтвердили эту теорию, была произведена регулировка, стало заметно лучше. Троение по утрам исчезло, облако после запуска сменилось легким белым дымком.
Но уже весной 2020 года стало понятно, что это была полумера: дыма по утрам все больше, летом снова появляется заметное троение. В начале сентября после трехдневного простоя завожу машину, но с первой попытки ничего не происходит. Не происходит и со второй, более того – "дохнет" аккумулятор. А он был еще "родной", 2008 года. Хочу позвонить кому-нибудь из соседей, чтобы "прикурили", дергаю рычаг открывания капота, а капот не открывается. Звоню на сервис: "Делайте, что считаете нужным, мне все это надоело".
Звонок мастера: "Нет компрессии в двух цилиндрах, мотору требуется капремонт, срок – неделя". Ну ок, делайте. Звонок на следующий день: "Забирай". Что-о-о?!
Оказалось, у ребят был такой же откапиталенный мотор, который и был поставлен вместо моего. Плюс замена подушки двигателя, антифриза, аккумулятора, втулок стабилизатора, которые уже стучали, но откладывались на потом, чтобы сделать с чем-то "за компанию", так как для их замены необходимо опускать подрамник.
В остальном никаких серьезных проблем не вспомню – все как у всех. "Расходники", что-то по мелочи по подвеске а-ля рычаг, рулевые наконечники и тяги, задние пружины. Позапрошлой зимой начали замерзать тросы стояночного тормоза – треснула оплетка. Естественно, тросы поменяли.
В конце 2019 года заменили сцепление. Сам комплект стоит недорого, значительно дороже двухмассовый маховик.
Буквально в прошлом месяце, когда были 20-градусные морозы, завожу машину, а кулиса КПП не двигается. Вообще. "Гугление" говорит, что это, оказывается, известная проблема. Только после довольно длительного прогрева кулиса хоть как-то начала шевелиться, не возвращаясь самостоятельно в нейтральное положение. Пришлось ехать смазывать тросы, через раз не попадая в нечетные передачи, пока машина нормально не отогрелась. Механики удивились, что я только спустя шесть лет эксплуатации приехал с замерзшей кулисой. По их словам, через эту проблему большинство владельцев "Сцеников" уже проходило.
Вердикт
В итоге сложилась интересная ситуация: машина уже давно надоела, но продавать ее не имеет смысла, так как в ближайшие несколько лет от нее не должно быть никаких дорогих "сюрпризов". Разве что традиционно сломается что-то в кондиционере.
Дизель не заводится, неисправности и причины
Пятнадцать лет назад дизельные двигатели выпускались с принудительным зажиганием, если речь идет об уровне применяемой технологии. Это было необходимо, чтобы удовлетворить все более строгие требования к токсичности выхлопных газов. Вместе с Евро-3, необходимым оказалось введение расширенной самодиагностики и датчиков (система OBDII). Последующие стандарты вынудили применить точное определение состава выхлопных газов с использованием широкополосного лямбда-зонда, фильтрацию частиц сажи из выхлопных газов и снижение оксидов азота в системах DeNOx.
Выбрав автомобиль с дизельным двигателем, необходимо считаться с некоторыми типичными для этих машин дефектами. Зачастую из за повышенного выброса сажи у них закисает клапан ЕГР, но так же есть и другое множество неисправностей по которым дизель не заводится, о которых мы поговорим ниже.
Почему плохо заводиться дизельный двигатель, видео
Ниже приведены наиболее встречающиеся неисправности автомобилей с дизельными двигателями и причины, почему они не заводятся.
Форсунки Дизеля
Технология впрыска common rail изменила лицо дизельных двигателей. Очень точные, управляемые электроникой форсунки позволяют совместить производительность с относительно хорошей чистотой выхлопных газов. Точность изготовления форсунок должна быть огромная, на уровне ниже одной тысячной доли миллиметра. В процессе работы на топливе, содержащим биокомпоненты и под воздействием высоких температур форсунки изнашиваются. Сначала происходит разгерметизации управляющего клапана, а со временем и раскалибровка наконечника инжектора.
То, за какое время всё дойдет до аварии, во многом зависит от типа двигателя и типа аппаратуры высокого давления. Практика показывает, что, безусловно, наименее прочные форсунки приходят с фирмы Delphi. Бывают случаи, что их поломки происходят уже после 120 тысяч километров (например, Renault), в то время как самые стойкие (Denso, Bosch) часто способны выдержать даже пробег более 400 тысяч километров (например, Opel Vectra).
В некоторых двигателях форсунки себя запекают, а бывает и обламываются при извлечении. Тогда их демонтаж специалистом стоит намного дороже, тут уже необходимо снимать головку блока цилиндров.
Симптомы неисправности:
Ремонт форсунок CR: замене (или ремонту) подлежат клапаны управления, сожженные катушки, а также использованные наконечники впрыска. Регенерация требует применения соответствующего измерительного прибора, а занимаются этим специализированные сервисы. Новые пьезоэлектрические форсунки имеют сменные наконечники впрыска, но при возникновении серьезных сбоев обычно не подлежат ремонту (только замена на новые).
Неисправности дизельных моделей:
Турбокомпрессор
Колесо компрессора настолько нежное, что может повредиться песком, проникающим через воздушный фильтр. Внезапное выключение двигателя без его охлаждения после длительной езды вызывает, в свою очередь, обугливание масла, образование кокса и залипание подшипников турбокомпрессора. В свою очередь, турбокомпрессоры с изменяемой геометрией очень не любят медленной езды, от чего происходит загрязнение системы геометрии нагаром.
Симптомы неисправности:
- наличие масла в системе впуска и в выхлопных газах
- свист турбокомпрессора
- переход двигателя в аварийный режим
- повышенный расход масла в двигателе.
Ремонт турбокомпрессора: технически возможна регенерация каждого типа турбокомпрессора. Турбокомпрессоры без изменяемой геометрии ремонтировать проще и дешевле, в то время как ремонт их с изменяемой геометрией немного дороже. Дополнительные расходы могут возникнуть, если «турбо» имеет электрическое управление.
Неисправности дизельных моделей:
Насос высокого давления
В системе common rail дизельное топливо подается из бака через небольшой электрический насос. Используется несколько типов насосов, в зависимости от марки системы впрыска и его поколения. Он имеет в себе не только транспортирующие секции, но и клапаны, отвечающие за регулировку давления. Каждый из этих элементов подвергается износу. Кроме того, могут появляться проблемы с утечкой дизельного топлива (типичные, например, в Mercedes). Но у этих насосов доступны детали для ремонта. Ремонтом занимаются специализированные мастерские.
Симптомы неисправности:
- необходимость длительного вращения стартером
- проблемы с развитием мощности.
Ремонт насоса: для большинства типов насосов высокого давления доступны новые ролики, транспортировочные секции, клапаны и датчики. Кстати, так же применяются новые уплотнения. Ремонт насоса восстанавливает его первоначальные параметры. Исключением является аппаратура ТНВД Mondeo III 2.0 TDCi, в которой насос высокого давления имеет ненадежную конструкцию и ремонта хватает на не очень долгое время.
Модели с неисправным дизелем:
Маховик двух массовый
Симптомы неисправности дизеля:
- рывки при движении на холостом ходе
- стук при выключении двигателя и скрип при уменьшение передач.
Замена колеса прочности: использованный маховик следует заменить на новый. Обычно, кстати, устанавливается также новое сцепление.
Дизельные модели:
Сажевый фильтр DPF
Является обязательным элементом во всех «дизелях», соответствующих стандарту Евро-5. Сажевый фильтр отвечает за удаление из газов частиц сажи, которые являются канцерогенами. Устройство собирает и сжигает сажу. Для воспламенения сажи необходима большая нагрузка на двигатель (скорость езды по автомагистралям). К сожалению, во время городской езды в двигателе не возникают условия для выгорания сажи и, следовательно, множество фильтров подвергается засору, что вызывает переход двигателя в аварийный режим.
Симптомы, неисправности:
- переход в аварийный режим
- высокий расход топлива
- проблемы с работой, плохо заводится
Замена фильтра DPF/FAP: поврежденный фильтр можно заменить на новый. В продаже имеются заменители для большинства моделей. Иногда можно воспользоваться фильтрами после заводской реставрации.
Дизельные модели:
Свечи накаливания
Часто они скрыты позади двигателя. Что еще плохо, они малогабаритные, а используются в некоторых двигателях с четырьмя клапанами на цилиндр и могут сломаться во время выкручивания.
Симптомы неисправности:
- проблемы с запуском или не заводится дизельный двигатель при низких температурах, (плохо заводится на холодную)
Замена свечей: иногда бывают проблемы с доступом, но самые большие неприятности создают свечи, которые обламываются при выкручивании. Тогда необходимо снятие головки блока и ремонт резьбы.
Дизельные модели:
Регулятор давления дизельного топлива
Регулятор давления топлива находится либо на насосе высокого давления, либо на рейке форсунок. Он выполняет точную регулировку давления топлива в диапазоне от нескольких сотен бар до 2000. Регулировка давления отвечает и за точность дозирования топлива.
Симптомы неисправности:
- волны свободных оборотов
- рывки при движении во время работы
- затруднен запуск, плохо заводится
Замена регулятора: сама замена не является сложной операцией, как правило, больше всего времени занимает диагностика неисправности. Регулятор не ремонтируется, потому что он не разборного типа.
Дизельные модели:
Безусловно, подгорели или износились свечи накаливания – думает среднестатистический владелец автомобиля с дизельным двигателем. Это возможно, но, как правило, неисправность свечей накаливания сопровождается загоранием предупреждающей желтой лампочки. Если такая лампочка горит, диагноз понятен. Хуже, если ни одна лампочка не сигнализирует о неисправности, а дизель не хочет запускаться. Разве это нормально для старых и немного поработавших автомобилей? Вовсе нет!
Если при подключении компьютера в сервисном центре не отображаются коды ошибок, которые однозначно указывали бы на какую-то неисправность, необходимо измерить скорость вращения двигателя во время неудачной попытки пуска. В мастерской часто появляется такая проблема, что приезжает машина каким-то образом ранее заведшаяся, либо из-за повышения температуры или просто тепла в зоне двигателя, и трудно догадаться, что является причиной утренних проблем.
Выпишем несколько пунктов по которым дизель не заводится:
- Медленно крутит стартер.
- Летнее дизельное топливо.
- Неисправно ТНВД (Топливный насос высокого давления)
- Неисправны свечи подогрева
В такой ситуации стоит авто остудить за ночь и сразу перед первой попыткой запуска подключить сервисный компьютер для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя, приводя в движение стартером. Обычно такое измерение объясняет причину, почему двигатель дизеля не развивает порога скорости, при котором происходит впрыск топлива. Топлива нет, дизельный двигатель не заводится!
Часто причиной того, что дизель не хочет заводится на морозе является изношенность аккумулятора: вроде и крутит, но плохо. На слух невозможно почувствовать минимального замедления, которое во многих случаях имеет решающее значение. Бывает и так, что аккумулятор, который нужно заменить, в другой машине (например, карбюраторной) работал бы еще без проблем год или два. В любом случае, времена, когда дизельный двигатель может завестись, если стартер еле-еле крутит, давно прошли. Без превышения заданного порога скорости вращения не может запуститься.
К сожалению, бывает, что и замена батареи не поможет: дизель не хочет заводиться, потому что не достигает порогового скорости вращения из-за износа стартера. В случае проблем со стартером появляются так называемые ступени; теоретически стартер подлежит регенерации, во многих случаях она восстанавливает полную или хотя бы достаточную эффективность этого элемента, но в некоторых дизельных двигателях, например, группы VW макс. стартер, как правило, не работает достаточно хорошо; или работает, но слишком медленно.
В некоторых моделях единственным решением, чтобы дизель хотел заводится на морозе, есть замена стартера новым и оригинальным. Покупка «китайца» или элемента бывшего в употреблении или не решает проблему, или решит его на короткое время.
Это имеет следующие негативные последствия, например, сокращается срок службы прочности маховика. Лучше просто заменить стартер или проверить, не произошло загрязнение или коррозия электрических соединений, что также может быть причиной довольно быстрой поломки.
-15 не завелся рено 1,5 dCi Крутит, но не схватывает.
Вчера съездил на диагностику, ошибки посмотрели, сказали что они до замены топливного фильтра были, других нет. Прокачали воздух в топливной магистрали. Сбросили ошибки. Сегодня машина не завелась. Посхватывала чуть-чуть и всё, мучить не стал, аккум уже плоховато крутил. НО в топливной магистрали вот такой пузырь. Он может мешать заводу?
Пардон, картинка вот. Вчера на диагностике увидели только ошибку "недостаточное давление в топливной магистрали" но это была старая ошибка, еще до замены топливного фильтра. Сегодня снова утром была ошибка "Check injection", что она под собой скрывает неизвестно, так как на диагностику не доехал, но вчера она под собой скрывала вышеозвученную "недостаточное давление в топливной магистрали".
Продолжаю повесть, топливный фильтр поменяли вчера. Сегодня машина с 6го раза завелась, загорелась лампочка Check injection. Заводилась с мучениями и без схватываний сначала, потом с 3й попытки потихоньку стала схватывать и завелась на 6й раз.
Еду на компьютерную диагностику.
Ещё наблюдение груша сжалась один раз и всё, дальше как камень.
Вообще раньше не было проблем с Несте. Предыдущая машина при -30 заводилась, двигатель такой же почти.
Сейчас антигель лить? Какой?
Смотрел Liqui Moly - написано, что использовать на топливе не ниже 0 по цельсию.
Сегодня -10. Вышел покрутил примерно в том же режиме, с 4го циклв кручения, примерно как на видео двигатель завелся и начал раскочегариваться. После этого ездил весь день, всё нормально, заводилась со второго оборота.
То есть оттепель до -10 не дала гарантированного результата, и после кручения двигателя в общей сложности оборотов 100 что-то произошло и двигатель завелся, хотя и с трудом и покашливанием.
Признаться, я ожидал что в -10 машина оттает и заведется без проблем, но как есть. Какие ещё мысли?
Мысли стандартные, как и в куче тем ниже.
Если не учитывать глобальные проблемы- форсунки, отсутствие компрессии и т.д. То, свечи или АКБ/стартер/масло. По крайней мере, начать надо именно с этого, проверяется легко, быстро и дешево.
>, и после кручения двигателя в общей сложности оборотов 100 что-то произошло и двигатель завелся,
Очень интересно, как вы их посчитали? Ушами?
Так я и пишу, прочитайте еще раз Если стартер крутит значит компрессия в цилиндрах есть (около 30бар)
Значит проблема в топливе его либо не распыляет, либо распыляет не так (тупо замерзло)
Ибо дизель при наличии компрессии в цилиндрах и исправных форсунок (системы подачи топлива) заведется всегда
Ну только есть нюанс Разница между легко заводится (обычно минус 5гр)
До нифига не заводится (минус 15гр)
Всего 10гр цельсия, это 3% разницы к температуре вспышки (300гр цельсия)
Я согласен с тем, что чем быстрей крутит стартер тем легче запустить, но если быстрей заменить на дольше, то результат должен быть одинаковый
Renault Scenic I (1996 - 2003)
Renault Megane Scenic I Фаза I
После лифтинга Сценик 1 приобрел характерные передние фары и стал оснащаться гораздо лучше. Уже в базе все версии имели 4 подушки безопасности и ABS. «Фаза 2» отличается так же лучшим качеством отделки и более широким набором двигателей.
Renault Megane Scenic I Фаза II
Владелец не будет иметь больших проблем с коррозией, особенно на экземплярах помоложе. На компактвэнах постарше очаги коррозии можно обнаружить по краям задних крыльев, а иногда и на задней двери. Слишком тонкие дверные ручки во многих экземплярах уже надломлены. Еще один типичный дефект – закисание долго неиспользуемых дверных замков. Если возникнут проблемы с дистанционным пультом управления центральным замком, попасть в машину будет очень сложно.
Старые экземпляры преследуют неисправности подрулевого переключателя управления светом
Передние сиденья мягкие и, к сожалению, нередко продавленные
С дизельными 1.9 D / TD и 1.9 dTi надо быть осторожней. Для них характерно подтекание масла. В агрегате 1.9 dTi нередко пробивает головку блока цилиндров. В обеих версиях с турбонаддувом может оказаться изношенным турбокомпрессор.
После рестайлинга линейка дизельных моторов была представлена тремя основными агрегатами. Базовый 1.9 D – атмосферный дизель мощностью 64 л.с. Он очень надежный, но слишком слабый для этого автомобиля. 1.9 dTi имел две версии – мощностью 80 и 98 л.с. Двигатель получил удачную конструкцию, но в настоящее время все моторы уже сильно изношены. На вершине модельного ряда находится 1.9 dCi с системой питания Common Rail мощностью 102 л.с. Он отличается тихой работой, динамикой и экономичностью, но по сравнению с 1.9 dTi гораздо чувствительней к качеству топлива.
Емкость багажника 410 литров. После складывания заднего сиденья его объем увеличивается до 1800 литров, и образуется совершенно ровный пол
Несмотря на высокий кузов, благодаря низко расположенному центру тяжести, компактный минивэн на дороге ведет себя очень хорошо. На передней оси подвеска классического типа: McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости. Сзади – торсионная балка. Скорей всего после покупки автомобиля придется вложить некоторые денежные средства на ремонт подвески.
Старые экземпляры заставят считаться с неисправностями «электрики»
Стоит ли покупать?
Длительное нахождение на рынке, огромный ассортимент запасных частей, низкое число отказов и доступная цена – вот главные достоинства. Наиболее предпочтительна послерестайлинговая версия модели, которая гарантирует не только высокий уровень комфорта, но и безопасность в случае ДТП. Если вы ищите автомобиль для семьи по разумной цене, то стоит всерьез задуматься о приобретении этого французского компактвэна.
Рено сценик 1 9 дти плохо заводится на холодную
Arta
я тоже слышал, что рено меган - хорошая машина..
по теме варианта два
1) купить новый аккумулятор
2) второй вариант удален, как не относящийся к сути проблемы
| QUOTE (Mishich @ Apr 13 2007, 09:24) |
| Нормальный дизель при температуре 0 заводится с первого тычка - так что смена аккумулятора проблему не решит. (хотя поменять всё-равно надо) причин такого поведения может быть несколько: 1. низкая компрессия - наиболее вероятная причина. 2. на свечи накаливания ток не подаётся или подаётся недостаточного напряжения - у меня такое было. 3. Плохо работают форсунки - в принципе тогда явно будет видно на холодную и на больших оборотах чёрный дым из вылопной. а вообще если нужен телефон хорошего мастера по дизелям, пишите в ЛС - пока у меня конь был - только у него лечил.. |
отредактировал свой пост про свечи - не посмотрел что при +10 две минуты крутишь - нет, это уже не свечи
опиши как заводится подробнее - вдогонку? троит? дымит? чем дымит? есть ли ручной насос? как качает? может тупо топливо в бак уходить, а ты его стартером закачиваешь обратно
как на горячую заводится?
стартовый ток аккума - тоже может влиять, а вот распыл форсунок на завод никак
| QUOTE (Arta @ Apr 13 2007, 10:52) |
| на горячую заводится хорошо, но с одним условием - нужно на педаль аксселераора нажать. Если на горячую пытаться завести не держа ноги на педале газа, то не заводится. |
как всё запущено.
если не менял - смени топливный фильтр,
. хм, педаль до упора на горячую говоришь? и на холодную плохо. кажется понял.
Arta, не хочу тебя расстраивать, но по всем признакам твоему плунжеру пришёл конец - он почти сдох и еле качает тпливо. Скоро машина вообще не будет заводиться.
Оставь флуд про аккумулятор, хватай денежку и езжай в сервис своим ходом (сыкономишь на эвакуаторе)
К частным гаражным дизелистам не суйся - тнвд надо регулировать на стенде.
FantikoF
| QUOTE (sancho7 @ Apr 13 2007, 23:45) |
| . хм, педаль до упора на горячую говоришь? и на холодную плохо. кажется понял. Arta, не хочу тебя расстраивать, но по всем признакам твоему плунжеру пришёл конец - он почти сдох и еле качает тпливо. Скоро машина вообще не будет заводиться. Оставь флуд про аккумулятор, хватай денежку и езжай в сервис своим ходом (сыкономишь на эвакуаторе) |
К частным гаражным дизелистам не суйся - тнвд надо регулировать на стенде.
forum.injectorservice.com.ua
Renault Kangoo 1.5DCi K9K - неуверенный запуск двигателя
Renault Kangoo 1.5DCi K9K - неуверенный запуск двигателя
Мне кажется, интересно будет обсудить этот случай.
Renault Kangoo 1.5DCi K9K
Вне зависимости от температуры - мотор может запуститься сразу, а может с задержкой.
При "быстром" пуске - ток регулятора давления менее 1 A, давление в рейке увеличивается быстро, и мотор заводится.
При "длинном" пуске - ЭБУ в течении некоторого времени увеличивает ток регулятора давления свыше 1 A, при этом давление в рейке не растёт.
Сергей: а есть ли в сканере функция обучения регулятора давления? Может, сто́ит попробовать переобучить?
Если машина ещё не уехала, нужно попробовать снять то же самое, но добавить ещё и ШИМ-сигнал управления этим регулятором и посмотреть: идёт ли управление на клапан в момент повышения/понижения тока.
Такие вот мысли . ))
Леонидыч, на "быстром" запуске - тоже есть всплеск на уровне 0.85 V. Да и как показала практика, - ЭБУ не реагирует на очень короткие импульсы-помехи.
Как версию - можно проверить.
Например, - вместо датчика подключить делитель и посмотреть: будет ли ЭБУ пытаться поднять давление путём закрытия клапана регулировки давления.
Давление в топливной рампе - нарастает очень медленно.
На осциллограмме, где двигатель стартует быстрее, время работы стартера - тоже не очень маленькое.
Время прокрутки двигателя стартером T = 1.7 sec.
Через 1.33 sec появился первый импульс управления форсункой.
Через 1.5 sec прокрутки стартером, давление набралось до нужной величины.
После этого - ECU меняет алгоритм управления клапаном (увеличивает ток).
Как видно, - напряжение питания блока управления ниже напряжения АКБ, но основной дефект - это пропажа и появление "+12 V после замка зажигания". В этот момент ИММО-АКТИВНО; и запирает регулятор давления на ТНВД.
Я отключил от стартера провод включения, перевёл замок в положение "Start" и начал шевелить ключом в замке:
параметр "+12 V после замка зажигания" то появлялся, то пропадал.
Я «приговорил» контактную группу замка зажигания.
Большое спасибо за помощь всем участникам обсуждения!
Я всегда говорил, что французские машины - неадекватные, и чтобы их понять надо как и они - «обожраться лягушками».
На европейских автомобилях если сработал иммобилайзер, - то в блоке управления двигателем всегда появляется ошибка по блокированию запуска двигателя. На французских автомобилях - «ФигВам»; догадывайся как хочешь.
И ещё, как-бы небольшой казус: если временами пропадает напряжение на так называемом проводе 15 идущем от замка зажигания к иммобилайзеру, - то почему напряжение не пропадает на этом же проводе 15 идущем к блоку управления двигателем? Или это такая французкая «фишка»?
Рено сценик 1 9 дти плохо заводится на холодную
LK-service.by имеет широкие возможности по ремонту электроники автомобилей Рено вплоть до 2015 года включительно. Это замена и адаптация электронных блоков, подготовка б/у блоков ЭБУ под автопривязку, прописывание новых ключей и карт либо удаление иммо, где это возможно и необходимо, коррекция прошивки, чип тюнинг, удаление EGR и многое другое. Звоните. Выезд по Минску, Березе и регионам.
В этой статье будет рассмотрены иммобилайзеры RENAULT:
- Первое поколение.
- Второе поколение.
- Расположение блоков иммо.
- Вывод.
Сложилось так что автомобили марки Рено начиная с 1994 года (начало установки систем иммобилизации) испытывают проблемы со стабильностью работы этих систем – в силу своих инженерных просчетов. С течением времени эти явления неизбежны.
Первое поколение
Автомобили Renault 19 (93-95г.в), Clio X56 (93-98г.в), Express Laguna (94-98г.в), Safrane (93-98г.в), Espace (95-98г.в), Trafic (95-00г.в), Megane (96-98г.в), Scenic (96-98г.в). Собственно не совсем корректно его обзывать первым – потому как в 95 и 96 происходили изменения – постоянный код менялся на роллинговый (переменный по алгоритму). Тем не менее проблемы были те же. ИК-приемники располагались как раз под антенной радиоприемника, расположенной на крыше - отсюда попадание влаги на плату приемника. Далее проблема проводки. Не секрет что провода в Рено могут просто перегнить в любом месте где им захочется, причем визуально этого даже не будет видно, стоит потянуть провод сильнее и он порвется оставив на кончиках зелено-белый порошок окиси меди. Проблема третья - самая наболевшая - отказ пульта ДУ или программный сбой. Здесь конечно можно попытаться восстановить и пульт ДУ или же синхронизировать заново пульт с системой. Однако - это не на долго, через недельку-другую – клиент опять возвращается. Поэтому решение только одно - удалить иммобилайзер и забыть проблему навсегда.
Процесс поломки обычно одинаков - вы приходите к авто и нажимаете кнопку пульта ДУ, дверные замки не отпираются. Далее вы открываете салон механическим ключом, садитесь и пробуете завести автомобиль - но он не заводится и на панели или кнопке управления центральным замком моргает красная точка, сигнализирующая о том что, система заблокирована.
Что же делать владельцу? Кое-что все таки можно. Для первого поколения французы продумали что делать в случае отказа системы. Необходимо ввести пин-код и разблокировать автомобиль. Некоторые автомобили 1995 г.в. после принятия пин-кода не требуют его повторно, иные же блокируют авто через 19 минут после выключения зажигания (следует помнить об этом). Итак - вы в салоне, зажигание включено, машина не заводится, как же узнать пин-код чтобы хотя бы завести автомобиль. Способ первый – раскрутить ключик – и посмотреть на метку (тоненькую белую или желтую бумажку или чернильное нанесение на пластике цифр и букв в поздних версиях). Произвести пересчет кода программой - калькулятором у нас. Этот способ-если необходимо экстренно запустиь автомобиль. Если же наклейка утеряна или стерта-то пересчет не возможен. Необходимо достать пин-код из памяти самого процессора блока иммобилайзера- что врят ли вы сможете сделать без программатора и знаний электроники.
Необходимо понимать что блокируется сам исполнительный блок-то есть блок который управляет ДВС. Поэтому удаление блокировки происходит именно в нем. Блоки у рено нескольких видов. Простые Fenix 3 Bendix внутри которого стоит процессор моторолла и там же ПЗУ с сохранением статуса блокировки. Fenix 5 процессор TMS374-аналогично как и в вышесказанном состояние хранится в EEPROM самого процессора. Не советую без опыта общаться с этим процессором !Клапан отсечки топлива в дизелях-там тот же принцип-только все сделано еще и под так называемым бронеколпаком-куда идут три провода (два питание 12 вольт и третий цифровой провод от блока иммо –по которому передается информация заблокировать/разблокировать от блока иммо).
Второе поколение
Это уже уход от систем с применением инфрокрасных пультов ДУ. Тут применили к этому времени уже процветающую систему RFID транспондеров. Инженеры избрали чипы фирмы Texas тип 60 и 64(Megan/Scenic). Установка шла с обновленными блоками UCH с 98 года. Встречаются очень редкие варианты с блоками Siemens в Меганах, Сцениках и Клио это 1997 год-отдельная переходная система-кстати довольно надежная. Также для коммерческого транспорта Кангу Мастер Трафик сделали блок иммо на процессоре Sagem. Болезни подвергаются в основном блоки UCH Меганов. Процесс поломки типичный-пришли открыли пультом дверь (пульт уже радио)или вообще не открыли им. Вставили ключ, повернули а на панели моргает/вообще не горит/или постоянно горит красная лампочка по центру(если просто горит то блок иммо не получил ответа от блока управления двигателем по какой то причине). Моргание же обозначает что слетели данные блока UCH – система не может понять какой тип чипа ей читать 60-й или 64-й или же просто произошел программный сбой и из памяти "улетело" куча данных . Решение проблемы следующее - дилерский прибор Renault Can Clip -не на долго - если такое не повторится в течении полугода, то вам крайне повезло, но далеко ехать на такой машине я бы не советовал.Обычно проблема в среднем возвращается через три месяца. Запуск кодом у этого поколения уже не предусмотрен. Код восьмизначный. Дамп криптован, то есть нужный код вы не увидите, не зная алгоритма его подсчета. Посчитать его можно также у нас - если вы вычли дамп с 705-ой мотороллы, например если хотите привязать утерянный ключ. В большинстве случаев я настоятельно рекомендую убирать иммобилайзер в автомобилях Рено, потому как он является просчетом французских инженеров и является просто мучением для владельцев данных автомобилей.
Расположение блоков иммобилайзера или блоков контроля кузова (концерн Рено называет их UCH )
Megane / Scenic 96-98 под пассажирской AirBag - снятие панели, Espace 3 96-98 левее панели приборов-снятие верхней крышки торпеды, Twingo 96-98 под панелью с водительской стороны, Clio 95-96 – аналогично. Эти автомобили в комплектации без ИК-приемника имеют отдельный блок иммо фирмы Siemens . Данные ключей внутри EEPROM процессора Motorola HC 05 B 6(16)
Megane / Scenic 96-98 Комплектации с ИК-ключами(наиболее распостраненные). Блок также фирмы Siemens . Данные о ключах внутри EEPROM процессора Motorola HC05B6(16) WDT . Блок лучше не разбирать.
Laguna 2 01-05 слева над ногами водителя. Данные в EEP ROM процессора Motorola 912 DG 128. Блок фирмы Sagem.
Megan 2/ Scenic 2 02-09 над ногами водителя левее рулевой колонки. Блок фирмы Siemens . Данные внутри EEPROM процессора Motorola 9 S12DG256.
Заключение
Я описал не все типы блоков автомобилей Рено. Если у вас какие-то иные системы и поломки, но вы предполагаете что это иммобилайзер, лучше набрать номер и проконсультироваться по телефону.
Вы можете ознакомиться со всеми нашими статьями отмеченными тегом renault или новой веткой - чип карты renault.
Мы осуществляем полный цикл отключения и различного рода ремонта иммобилайзеров автомобилей Рено на выезде.
Читайте также: