Протекает резинка двери на шкода октавия

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Потекла водительская дверь

Пошла какая-то череда неприятностей с авто…
После сильных ливней периодически наблюдаю такую картину — на водительском коврике вода, а на облицовке порога и обивке следы подтеков:

Решил разобраться с причиной этой проблемы — полевал дверь водой и искал подтеки. Уплотнители двери не протекают, а вот когда лил на стекло, то на мое удивления вода сочилась снизу двери из под обшивки (в районе двух крепежных винтов).
Для локализации места подтека открутил эти винты, чтоб заглянуть внутрь двери и повторил эксперимент — вода течет из под металлической пластины (та которая приклепана к двери). Между этой пластиной и дверью есть прокладка, но видимо со временем она стала не герметичной.

В общем непонятно почему вода течет из под этой пластины, а не в дренажное отверстие, которое находится на нижнем торце двери и абсолютно проходимо. Как вариант, думаю, снять обшивку двери и промазать герметиком стыки этой пластины или заклеить уплотнителем…

PS По началу сильно огорчился, но прочитал на КЛАШе, что люди мучаются с каплями воды из под уплотнителя вверху двери — понял, что у меня не худший вариант "Жигулей" )))

Skoda Octavia 2010, 210 h. p. — vehicle breakdown

Comments 18

У меня тоже самое на водительской

Вот такие подтёки были?

а можно по подробнее?

та же фигня, вчера разобрал обшивку, промазал порог и дверь мелом, всю ночь шёл дождь, щас посмотрел всё сухо, поехал на мойку тоже ничего не льётся, задолбало, лужа за всё время была раза четыре, не пойму как так лью на дверь и ничего, а как нибудь придёшь после дождя и на тебе лужа((((((((

Когда припаркованный авто боком наклонен в противоположенную сторону от проблемной двери (например, заехали одной стороной на бордюр)лужа чаще и больше

У меня Fabia Combi после 2008. Через два года начала поддтекать задняя левая дверь. Ездил к официалам, сказали менять уплотнитель. Менять не захотел так как не очень дёшево, а гарантия на тот момент месяц как закончилась. Подтянули немного дверь, мол за два года эксплуатации узлы автомобиля "расструсились" и дверь маленько отошла. Еще вариант что употнитель усохся так как дверью пользуюсь очень редко. После "разминки" уплотнителя руками еще почти годик дверь продержалась, но сейчас проявилась опять. При сильном дожде всю ночь, на резиновый коврик накапливается около стакана воды. Насколько я понял, уплотнитель плохо пристает к крыше, вода поступает под него и по внутреннему канту двери опускается в низ и там переливается через салонный уплотнитель на коврик. Много форумов просматривал но конкретики никакой. В целом возникает подозрение к материалу уплотнителя, и боюсь что со временем будет "сохнуть" и по всем дверям. Может из-за того что автомобиль чёрный и в последнее время подолгу стоит на солнце. Но это явно не оправдание для производителя. В общем буду делать ТО у немцев, поинтересуюсь у них, может что-то дельное подскажут. Найду решение вопроса отпишусь. Хоть и пост уже не новый)

Тема: устранение протекания воды в задних дверях

устранение протекания воды в задних дверях

Итак господа - добрался таки я до этих тошнотных дверей который у меня протекали после каждой мойки и после каждого дождя

Вода скапливалась ЗДЕСЬ и стекала по обшивки вниз на коврик и если при обильном дожде то доходило до спинки водителя - а дольше былобы хуже

вот тут видно куда вода стекала

вот причина протечки воды на обеих дверях, эти заклепки держат замок, они спокойно выбиваются пробойчиком ну или отверткой.

из-за этого начинает гнисть уплотнитель на КАРТЕ и дальше еще хуже, точнее обильнее протекает т.к. уплотнитель не держит воду которая изнутри накапливается, вот он при снятой карте( снимал полностью карту только на правой двери( спасибо Виталику из Ваг-сервиса), часть уплотнителя пришлось вырезать( клейкий он зараза, в общем жидкостью химической побрызгал и он отстал - жидкость тоже Вася дал в Ваг-сервисе). Вместо уплотнителя в канавку что в карте я проложил 5мм слой герметика,подождал пока он подсохнет и все устанавливать в обратном порядке.

в общем с правой двери у меня нет фоток с герметиком, сегодня на работе делал с помощью прозрачного силикона под пистолет))))))) надеюсь фотки силикона не надо показывать, какой фирмы тоже писать не буду - да и тут я карту не снимал т.к. это очень геморно обратно втулку которая держит стекло поставить на место, решено было просто отодвинуть немного карту и с помощью опять той же жидкости всё хорошо смочить и вычистить сгнивший уплотнитель. Потом накладываем во внутрь слой силикона и прикручиваем обратно карту, лишний силикон который выдавит можно резиновым шпателем собрать. У меня шпателя не было - поэтому получилось только так
заливаем эти дырки от клипс которые раньше держали "ТИПА" замок.

в общем ночь субботы и все воскресенье под дождем левая дверь не протекла, завтра воду залью в правую - посмотрим

а так же спасибо за поддержку в работе Ахвеля и Дорогую Марину MARGO и Борисоличку и Ваг-сервис

всем спасибо, если уж и получился колхоз - зато по быстрому на разборе карты покупать времени не было ТЧК

Внешние дверные уплотнители – частичное отслоение

Внешние дверные уплотнители частично отстают от дверей.

Отклонение отдельных технологических параметров при наклеивании внешних уплотнителей на внутреннюю поверхность дверей.

Применение уплотнителя нового профиля.

Применение профиля IN = КН 09/12 WAUZZZ8K*DA029326

Применение профиля NSU = КН 12/12 WAUZZZ8K*DN003233

Последние исследования подтверждают, что в случае частичного отклеивания длиной до 10 см замена уплотнителя двери не требуется!

Если отклеившиеся участки внешних уплотнителей длиной менее 10 см не имеют повреждений, их нужно приклеить на место.

Для оптимального приклеивания внешнего уплотнителя дверь автомобиля и уплотнитель должны иметь комнатную температуру. Рекомендуется перед началом ремонта выдержать автомобиль в помещении несколько часов. Тщательно очистить склеиваемые поверхности на двери растворителем (каталожный номер: D 009 401 04) и при необходимости удалить остатки клея с помощью инструмента -VAS 6349. Дать склеиваемым поверхностям просохнуть в течение 5 минут! Склеиваемые поверхности должны быть сухими, очищенными от пыли и обезжиренными.

Отставание участка уплотнителя двери менее 10 см: приклеить уплотнитель двери (штатный) на место

На отклеившийся участок внешнего уплотнителя двери (рис. B) нанести клей для профильной резины (каталожный номер: D 477 KD1 A2) тонким слоем (рис. C/D), слегка прижать уплотнитель и снова отделить (рис. E). За счёт этого клей оптимально распределяется по склеиваемым поверхностям. Выступившие излишки клея аккуратно удалить средством для удаления клея (каталожный номер: D 002 000 10).

После приклеивания уплотнитель нужно прикатать специальным инструментом VAS 3356 (прижимной ролик).

Усилие должно прилагаться только к основанию (3) уплотнителя! Для этого ролик нужно прижимать непосредственно к основанию (3) уплотнителя.

Чтобы внешний уплотнитель двери снова не отошёл или не сместился, дверь нельзя закрывать как минимум 2 часа. В течение этого времени надёжность склеивания поверхностей не проверять!

Отставание участка уплотнителя двери более 10 см или повреждение отставшего уплотнителя: заменить внешний уплотнитель двери

Отметить расположение внешнего уплотнителя двери по всему периметру с помощью липкой ленты или смываемого фломастера и затем снять уплотнитель. Тщательно очистить склеиваемые поверхности на двери растворителем (каталожный номер: D 009 401 04) и при необходимости удалить остатки клея с помощью инструмента -VAS 6349. Дать склеиваемым поверхностям просохнуть в течение 5 минут! Склеиваемые поверхности должны быть сухими, очищенными от пыли и обезжиренными.

Нанести в области склеивания средство для адгезии (D 355 205 A2) аппликатором (D 009 500 25) и дать ему просохнуть.

Установка внешнего уплотнителя двери:

Установку уплотнителя двери нужно начинать снизу (A) и постепенно двигаться вверх. Для этого зафиксировать верхнюю часть уплотнителя на раме стекла двери слева (D) и справа (C) липкой лентой. На уплотнителе имеется метка (X), при установке она обязательно должна быть в верхнем углу со стороны стойки B. Тем самым обеспечивается правильное расположение водосточных отверстий уплотнителя – с внутренней стороны двери. Теперь можно начать приклеивание внешнего уплотнителя двери в самой нижней точке (A) и двигаться вверх (E и B). При приклеивании нельзя допускать продольного растяжения или сжатия уплотнителя! Всякое сжатие или удлинение уплотнителя двери ведёт к тому, что он может снова отклеиться. Если при установке окажется, что на раме двери сверху уплотнитель длиннее или короче, чем нужно (макс. на 3 см), этот участок следует сжать или растянуть. В этом месте надёжность посадки обеспечивается пластмассовой накладкой рамы.

После приклеивания уплотнитель нужно прикатать по всему периметру специальным инструментом VAS 3356 (прижимной ролик).

Затем следует дополнительно установить заказываемые через ETKA фиксирующие планки 2 X 8K0 837 151 для передней двери и 2 X 8K0 839 151 для задней двери. Эти фиксирующие планки устанавливаются на нижний край двери. Тщательно очистить склеиваемые поверхности на двери растворителем (каталожный номер: D 009 401 04). Дать склеиваемым поверхностям просохнуть в течение 5 минут! Склеиваемые поверхности должны быть сухими, очищенными от пыли и обезжиренными.

Нанести в области склеивания средство для адгезии (D 355 205 A2) аппликатором (D 009 500 25) и дать ему просохнуть.

Для правильного размещения спереди нужно ориентироваться по выштамповке на панели двери (см. рисунок) и устанавливать фиксирующую планку на расстоянии 4 см от этой выштамповки.

Для правильного размещения сзади нужно ориентироваться по выштамповке на панели двери (см. рисунок) и устанавливать фиксирующую планку, начиная сразу от этой выштамповки.

Для этого см. также нашу статью в разделе SOST Online на дилерском портале.

Клей для резиновых уплотнителей

Средство для адгезии:

Уплотнитель двери внешний:

дверь передняя левая 8K0 837 911 N

дверь передняя правая 8K0 837 912 N

дверь задняя левая седан 8K5 839 911 N

дверь задняя правая седан 8K5 839 912 N

дверь задняя левая Avant 8K9 839 911 N

дверь задняя правая Avant 8K9 839 912 N

Планка фиксирующая:

передняя 2 X 8K0 837 151

задняя 2 X 8K0 839 151

Решение технических проблем

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Плохо закрывались двери на новой Octavia за 1.4 млн, как мы решили проблему без регулировки замков

У близкого друга уже около 3-х лет во владении BMW X5m, мечтал он о нём очень долго, к мечте пришел, хоть и к поддержанной. Вопреки всем ожиданиям за 3 года автомобиль не потребовал ничего очень дорогого, но надо признать банальное обслуживание этого авто – уже дорого. Но суть не в X5m, а в доводчиках дверей, который там были установлены. Впервые с этой опцией я познакомился именно на этом автомобиле – очень удобная опция, наконец никто не хлопает по несколько раз дверями и не спрашивает: “А я закрыл?”.

Но всё-таки спустимся на землю к более простым автомобилям и проблемам. Имеется Skoda Octavia A7 2019 года выпуска, неплохой автомобиль в паре с 1.4 и МКПП. Однако прямо с салона не понравилось следующее – двери очень плохо закрывались, если водитель привык быстро, то пассажиры регулярно хлопали по 2-3 раза (вроде и сильно хлопать не хочется, а по-другому с первого раза не закрыть). Эта Octavia, автомобиль ещё одного товарища. Так как есть официальная гарантия, владелец решил первым делом задать вопрос дилеру. Всё дело в том, что у автомобиля в выставочной зале, подобной проблемы не было, но мастер твердо стоял на следующем – уплотнители немного приработаются и станет лучше. Когда прошло 10 000 км, появилась другая теория – ну у Octavia хорошие герметичные уплотнители, что вы хотите?

В общем случае дилера можно было дожать. Что для этого сделать – пишем посменную претензию с требованием устранить недостаток, оставляем автомобиль и устраняемся. Но не каждый может себе такое позволить. Именно поэтому мы решили разобраться своими силами.

Первым делом, опустили одно окно и закрыли по очереди все двери – проблем нет, закрывается легко, чётко, следовательно, проблем с замками дверей, а конкретно с их регулировкой, нет. Дальше вспоминаем, что в каждом автомобиле есть специальный клапан вентиляции, обычно стоит в крыле и прячется за бампером. Этот клапан служит для сброса избыточного давления в салоне.

Например, все окна закрыты, включен вентилятор климатической системы, который нагнетает воздух в салон, при этом воздух должен где-то выходить. В общем случае он должен работать так – видео выше(реакция клапана на закрытие двери).

Итак – решено снимать обшивки в багажнике и смотреть, а как вообще работает клапан, может с ним что-то не так? Снимаем левую по ходу движения авто обшивку – пусто, клапана нет (вот и экономия, на многих авто ставят по два клапана), снимаем правую – вот и клапан. Дальше тест – закрываем все двери, окна и пробуем снова открыть и закрыть дверь. Немного неожиданно, но двери стали отлично закрываться, прямо хорошо.

А разгадка в шумоизоляции, посмотрите на эти листы войлока, приклеенные к обшивке – один из листов в аккурат перекрывает клапан по контуру из-за чего сброс воздуха происходит плохо. В итоге мы оторвали лист войлока, собрали обшивки обратно и теперь проблем с дверями нет. Более того, появился слышимый хлопок от клапана.

Кстати, некоторые владельцы подобной проблемы не замечают. Предполагаю, что количество шумоизоляции может меняться в зависимости от комплектации автомобиля.

2.7. Стекла дверей и их уплотнение

Все стекла дверей после тонирования имеют зеленоватый оттенок. В целях безопасности стекла закаливают, их толщина 4±0,2 мм. У передних дверей стекла окон опускаются; у задних дверей в передней части стекла также опускаются, в задней части стекла неподвижны. На стеклах имеется марка изготовителя, значок омологации и цифровое обозначение.

В передних дверях стекла направляются двумя планками стеклоподъемника, так как в резиновом профиле паза двери имеется направляющая стекла на весь ход лишь на задней стороне, у средней стойки. В задних дверях может быть лишь одна направляющая планка стеклоподъемника, так как стекло направляется в резиновом профиле по обеим сторонам на всю длину хода. С учетом того, что задние двери в верхней части понижаются по дуге и верхняя грань стекол повторяет эту кривую, это приводит к тому, что в нижнем положении хода стекло слегка выступает у средней стойки над линией уплотнения.

Уплотнение опускающегося стекла передних дверей

1 – очищающее уплотнение внешнее;

2 – направляющие стекла;

3 – внешний лист двери;

4 – стекло опускающееся;

5 – панель двери обитая;

6 – уплотнение очищающее внутреннее;

7 – внутренний лист двери

Уплотнение опускающегося и неподвижного стекла задних дверей

1 – очищающее уплотнение стекла внутреннее;

2 – опускающееся стекло;

3 – уплотнение стекла;

4 – лист двери внешний;

5 – лист двери внутренний;

6 – стекло неподвижное;

7 – болт планки нижний;

8 – болт планки верхний

Задняя грань стекла задних дверей направляется резиновым профилем с полиамидным ворсом. Профиль вделан в переднюю часть планки (приблизительно профиля Н). Эта планка вверху закреплена за верхний кронштейн болтом к дверной рамке (болт вводится снизу, см. сеч. О–О на рис. Уплотнение опускающегося и неподвижного стекла задних дверей). Внизу планка закреплена болтом к ребру жесткости внутреннего листа двери. Планка проходит через прорезь внутреннего уплотнения по контуру. В заднюю часть планки вделан резиновый профиль (U). В него вложено (при предварительной сборке) неподвижное стекло задних дверей и оно вместе с упомянутой планкой вставлено контурное уплотнение внутренней рамки двери.

Резиновый кант, образованный внутренним контурным уплотнением двери для остекления, находится во всех боковых дверях из нескольких разных профилей объединенных вулканизацией. В передних дверях в рамку двери в передней, верхней и задней частях вставлено уплотнение, на поверхностях направляющих стеклоподъемника которого имеется полиамидный ворс. Но уплотнение одновременно по форме приспособлено таким образом, чтобы его внешняя часть зачищала соединение рамки с внешним листом двери. В обратную сторону уплотнение снова очищает соединение рамки с внутренним листом двери.

В передних дверях имеется отдельное внешнее уплотнение для очищения и оно посажено на стойку внешнего листа двери. В задних дверях внешнее очищающее уплотнение соединено вулканизацией с переходным профилем и профилем верхней части двери.

Внутреннее очищающее уплотнение посажено на стойку внутреннего листа двери (соединенного с ребром жесткости) и образует одновременно также паз для посадки, а тем самым и закрепление верхней грани, образующей обитую панель двери. Резиновые профили уплотнения дверей показаны на рис. Уплотнение опускающегося и неподвижного стекла задних дверей и Уплотнение опускающегося стекла передних дверей.

Все об автомобиле Skoda Octavia -->

Замена замка левой задней двери на Окте ФЛ, делаем всё по порядку. Для правой задней двери - всё будет примерно точно также.

Снимаем ручку, вставив в нижний паз отвёртку и сдираём крышку ручки с защёлок. Дальше - там откручиваем два больших болта, держащих ручку. Два маленьких болтика, рядом с большим откручивать НЕ надо.

Аккуратно поддеваем снизу тонкой отвёрткой панель ВЧ-пищалки и кнопки стеклоподъёмника.

Оцепляем разъем кнопки стеклоподъёмника.

Откручиваем 1-н болтик рядом с ВЧ-пищалкой. Всё готово для снятия обшивки.

Снимаем обшивку - крепко ухватившись снизу, просто отдираем её. Делать это нужно в тепле, т.к. на морозе или на плохо отогретом а/м - пистоны могут полопаться. Обычно ломаются верхние пистоны. Каталожные номера заказа и какие лучше пистоны брать - см. внизу этого отчёта.

Оцепляем разъем ВЧ-пищалки, стянув с него поролоновый чехол.

Расцепляем трос с фиксатора от внутренней ручки открывания двери а/м.

Всё, обшивку сняли.

Далее, для того чтобы позже можно было достать замок двери, сначала нужно расцепить трос с наружной ручки открывания двери снаружи а/м. Для этого потребуется раскрутить хитрый болт с торца двери (он под маленькой заглушкой) и освободить "пятку" с наружной ручки открывания двери.

Подсунув пластиковую карту в качестве защитной платформы, уперев отвёртку о карту - поддеваем защитную крышку "пятки". Делаем это сначала сверху.

Покачивая из стороны в сторону, делаем это же с крышкой "пятки" снизу.

Высвободив крышку с фиксаторов - спокойно снимаем её.

Теперь нам стала доступна сама пятка. Аккуратно и не спеша выкручиваем хитрый болт, покачивая и вытягивая на себя "пятку". Выкручивать хитрый болт нужно не спеша и поэтапно. Примерно выкручивать на 7-мь оборотов, постоянно проверяя с каждым оборотом болта не высвободилась ли уже "пятка". Дело в том, что кроме "пятки" наружной ручки двери - этот болт держит ещё и стопорное кольцо наружной ручки открывания двери и если его слишком на много выкрутить(!), то стопорное кольцо вывалится вниз, а это добавит дополнительной работы по сборке ручки.

После снятой "пятки" - откроется доступ к тросу с его фиксаторной бобышкой на конце, просто высвободите тонкой отвёрткой или пинцетом этот фиксатор из ребристых пазов в ручке.

Теперь сняв на кассете стеклоподъёмника заглушку доступа к стопорной втулке стекла двери, временно прицепляем обратно на разъём кнопку стеклоподъёмника, включаем зажигание и опускаем стекло так, чтобы стопорная втулка была как раз напротив технологического отверстия. Отцепляем кнопку стекло подъёмникам с разъёма. Без снятия стопорной втулки стекла - снять кассету приклёпанную на заклёпках НЕ получится.

Стопорная втулка состоит из двух частей - маленькой втулки внутри большой, типа "матрёшки". Для того, чтобы изъять маленькую втулку, ELSA пишет, что нужно воспользоваться длинным болтом, с резьбой М5.

Просто вкручиваем наш технологический болт и покачивая его из стороны в сторону, вытаскиваем на себя маленькую втулку на болте. В итоге должно получится так.

Теперь - достаём большую втулку. ELSA опять пишет, что нужно воспользоваться длинным болтом, теперь с резьбой М8. Но поскольку втулка сидит плотно, да и ещё придавленная сверху стеклом, то вытащить её с болтом М8 у меня не получилось, тогда просто делаем чуть хитрее. Берём длинный болт М8, накручиваем на него ещё и гайку, вставляем всё это дело в большую втулку и просто аккуратно выбиваем втулку во внутрь двери, покачивая и чуть-чуть приподнимая стекло. Позже, после снятия кассеты стеклоподъёмника - мы сможем спокойно достать эту втулку из кармана двери. После того как большую втулку достали или утопили её внутрь двери, поднимаем стекло руками к верху и крепим его на скотч, просто приклеив с двух сторон стекла полоску скотча через верх двери, так чтобы оно не упало вниз, можно на обычный канцелярский скотч.

Теперь, можно приступать к высверливанию заклёпок держащий кассету. Для этого нужна будет дрель и сверло, диаметром 8. 10 мм. Заклёпку до конца можно не высверливать, досверлив до торца конуса, не зацепляя краску двери, дальше можно просто поддеть оставшуюся часть юбки заклёпки и просто сдёрнуть её.

В общем - в итоге, со всеми заклёпками должно получится так. Остатки заклёпок нужно будет выбить во внутрь двери. Позже там можно будет всё подобрать, и обязательно почистить всё от отпилок и стружки, продув хорошенько везде воздухом (только на всякий - не дуйте воздухом в диффузор нижнего динамика!).

Дальше, можно не делать. но я искал причины описанной в начале проблемы ещё и в разъёмах, поэтому проводку двери тоже снимал. Для этого нужно снять резиновый кожух, который держится на белой рамке, а сама рамка вставляется в ответную часть средней стойки левой стороны а/м. Снимаем резиновых кожух, нажимаем сбоку на защёлку разъёма и вынимаем разъём.

Чтобы потом обратно было легче собрать - достаньте сначала белую рамку, отцепив её с 4-х фиксаторов, наденьте резиновый кожух обратно на рамку и затем после установки разъёма - просто вставьте белую рамку в ответную часть средней стойки левой стороны а/м

Затем оцепляем фиксаторы жгута проводки, с внешней стороны кассеты, и ещё один стопор уже внутри двери в районе петель. Повторюсь, что это можно не делать, оставив просто аккуратно висеть расклёпанную кассету на жгуте проводов.

Теперь, снимаем ещё одну технологическую резинку на жгуте в районе замка и расцепляем эл. разъём замка.

Ура, мы добрались до замка! Откручиваем два больших болта его крепления с торца двери.

Теперь замок полностью высвободился, но он висит на тросе открывания внутренней ручки. Нажимаем на рычаг так, чтобы на тросе образовалась петелька. Теперь замок полностью высвободился, но он висит на тросе открывания внутренней ручки. Нажимаем на рычаг так, чтобы на тросе образовалась петелька.

И поддеваем снизу трос, высвобождая его из удерживающего паза, затем повернув конец троса достаём его из рычага.

Всё! Вот он. - замок. Синий и красный провод идут на микрик.

Разглядываем замок в разных ракурсах, так. Снизу видна скоба дополнительно удерживающая микрик.

. а вот и сам микрик.

В дополнение решил заглянуть внутрь самого замка. Ни каких видимых повреждений не обнаружил.

Все пайки тоже с виду очень даже качественные.

Меняем замок и делаем всё в обратной последовательности. Не забудьте подобрать втулку внутри кармана двери.

Для этого нам потребуется большой заклёпочник. Но сначала по самим заклёпкам, родные заклёпки: N 910 788 01 - Заклёпка скрытая - примерно 8,5 руб. Она же - промышленная заклёпка диаметром 6.4 длинной 10 мм, которая продаётся в хоз. магазинах и магазинах инструментов и стоит в разы дешевле (1. 1,5 рубля). Брать нужно - алюминиевую заклёпку, со стальным стержнем (а не стальную со стальным. ). Собственно такие и взял и успешно их и использовал.

Теперь сам заклёпочник, удалось найти хороший качественный инструмент, правда обошёлся он мне в 1,8 тыра. На коробке видна заклёпка.

После того, как приклепали обратно кассету стеклоподъёмника - начинаем обратно собирать "матрёшку" из втулок. Опустив стекло - центрируем отверстие в нём с отверстием под втулку. Накрутив большую втулку на длинный технологический болт М8 - аккуратно покачивая болт, начинаем вставлять её на своё место. Следует быть предельно аккуратным - так, чтобы втулка не провалилась на глубину дальше, чем нужно, т.к. можно запросто опять выдавить её во внутрь двери и тогда придётся опять всё расклёпывать, чтобы её достать.

Большая втулка должна встать вот так.

Теперь берём маленький круглый надфиль, вставляем его в паз прорези большой втулки и начинаем его закручивать, подрутить надфиль более плотнее - можно плоскогубцами, теме самым - расширяем внутренний диаметр большой втулки, чтобы нам было легче вставить маленькую втулку.

Берём теперь длинный технологический болт с резьбой М5, накручиваем на него маленькую втулку и начинаем аккуратно всовывать в большую. Наживив край маленькой втулки в большую - можно аккуратно подбить болт молотком, следя внимательно за тем, чтобы большая втулка оставалась на месте и не провалилась во внутрь двери. В общем делаем всё не спеша и предельно аккуратно. В конечном итоге должно получится так.

. и теперь можно обратно выкрутить наш расширительный круглый надфиль. Обе втулки встали на свои места и как надо!

Дальше особых трудностей ни каких нет. Собираем в обратной последовательности.

Если разломали часть пистонов, то можете их заказать по коду заказа: 5J0 867 276 - Клипса крепления обивки - стоит примерно 16 руб. Такие пистоны идут на Октах ФЛ, начиная с 2010. 2011 г/в. Берите именно их, и не видитесь на другие замены или аналоги (типа подходит и от ВАЗа), т.к. у этих родных есть специальная анти-брякающая резиновая юбочка.

Протекает резинка двери на шкода октавия

Main Menu

Стекло передней двери - замена

. и заклепочник с заклепками.
1. Снимите обивку передней двери.

3. Подденьте отверткой…

4. . и снимите резиновую заглушку логического отверстия в монтажной на передней двери.

5. Опустите стекло окна передней двери Шкода Октавия до такого положения, при котором возможен доступ к блокирующему штифту А и разжимному фиксатору Б стекла передней двери.

6. Вверните винт М5 подходящей в блокирующий штифт А.

7 . и извлеките штифт, вытягивая его за головку винта.

8. Вверните винт М8 подходящей длины в разжимной фиксатор Б (см. фото п. 5).

9. . и извлеките разжимной фиксатор, тем самым освободив стекло окна двери.

10. Поднимите стекло вверх и зафиксируйте его липкой лентой на двери.

11. Снимите гофрированный защитный чехол жгута проводов со стойки кузова.

12. Отожмите фиксаторы…

13. . и отсоедините три колодки жгута проводов передней двери от разъемов на стойке кузова.

14. Снимите гофрированный защитный чехол с торца передней двери.

15. Снимите гофрированный чехол жгута проводов.

16. Снимите на торце передней двери резиновую предохранительную шайбу.

17. . и протяните жгут проводов через технологическое отверстие.

18. Отсоедините фиксатор крепления жгута проводов от двери.

19. Выбейте выколоткой металлические наконечники заклепок монтажной панели. Высверлите (сверлом диаметром 6 мм) девять заклепок крепления монтажной панели и отведите ее от двери.

20. Выверните два винта крепления замка к торцу передней двери.
21. Отсоедините колодку жгута проводов электропривода наружного зеркала заднего вида.

22. Снимите монтажную панель передней двери в сборе с замком.

ПРИМЕЧАНИЕ
На фото для наглядности показана монтажная панель со снятым стеклоподъемником. Для замены стекла снимать стеклоподъемник нет необходимости.

23. Полностью опустите стекло и снимите его внутренний уплотнитель.

24. Аккуратно, не повреждая лакокрасочное покрытие двери, снимите опускное стекло, выводя его вверх из двери.
25. Установите стекло передней двери Шкода Октавия и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Как правильно восстановить уплотнитель двери автомобиля своими руками

Дверца машины по всему периметру обрамлена резиновым уплотнением, внутри кайма имеет тонкие трубки. Этот элемент обеспечивает плотное прилегание дверной конструкции к основному кузовному элементу. Со временем происходит износ материала: пропадает герметичности, резина скрипит и лопается. Покупка новых уплотнительных фрагментов дорого обойдется, поэтому рекомендован их демонтаж. Чтобы понять, как восстановить уплотнитель двери автомобиля и сэкономить на покупке нового элемента, достаточно ознакомиться с нашей инструкцией.

Функции уплотнителя двери

Уплотнительные перемычки из резины обеспечивают комфорт в салоне автомобиля, а также благодаря им:

обеспечивается звукоизоляция;
создается дополнительная герметизация;
не повреждается кузов при закрытии/открытии дверей;
отсутствует хлопок при закрывании;
фиксируются кузовные части и во время движения машины снижается тряска;
не просачивается внутрь грязь, влага, пыль;
обеспечиваются теплоизоляция;
ТС защищено от сквозняков;
выполняется защита отдельных элементов кузова: проема, порогов, стойки, крыши от быстрого износа.

Когда на пути машины появляются яма, уплотнитель балансирует отдельные части кузова, которые находятся на разном уровне. В зимний период резинки не позволяют примерзать дверцам к кузову.

Восстановление уплотнительных фрагментов необходимо после аварий, износа или механического повреждения.

Перед тем, как отремонтировать уплотнительную резинку на двери авто, необходимо тщательно изучить инструкцию, иначе придется обращаться в сервисный центр.

Роль качества изделий

Резинки стоят дорого, поэтому водители ищут кустарный способ, который подскажет, как уплотнить дверь автомобиля своими руками. Долговечность резиновых вставок напрямую зависит от качества материала. Производители автомобильной техники создавали их из прочного сырья. Применяется резина только высшего сорта с хорошей плотностью и показателями износостойкости. Диаметр и сечение внутренней трубки из металла – не менее 8 мм. Со временем внутренний элемент разрушается, поэтому его стараются заменить другим материалом, который обеспечит упругость.

Уплотнители располагаются по периметру всех отверстий машины: дверей, багажника, люка. Скрип – первый признак того, что необходимо смазать резиновую деталь. Если произошла потеря овальной формы дверных проемов авто, то, скорее всего, требуется ремонт.

Монтаж и выбор материала

Эластичные шнурки нужно закрепить внутри уплотнительной конструкции. Одна катушка таких жгутов позволит восстановить упругость резинки, если правильно провести монтаж. Для этого:

Снимается резинка с автотранспорта.
Вскрывается одна сторона, чтобы показалась внутренняя ниша.
Вытягиваются деформированные трубки.
Жгут закрепляется на конец проволоки, обрабатывается смазкой, протягивается по всей длине конструкции.
Повторяется манипуляция три раза.

В конце вставляются отсоединенные части уплотнительных резинок на штатные места. Если при закрытии дверного полотна звук мягкий, а дверца встала плотно – процедура демонтажа прошла успешно.

Некоторые мастера применяют трубку от строительного гидроуровня. Ее диаметр – 8 мм, а толщина стенки 1,5 мм. Также подойдет трубчатый фрагмент из ПВХ или силиконовые трубки, но они в разы дороже, чем шнурки.

Протяжка жгута начинается с каждого угла, что облегчает вставку уплотнителя.

Уход, сезонные рекомендации

Основной вред наносит плохая погода, загрязнения и постоянное хлопанье дверьми. Если не проводить чистку резинок, то со временем грязь начнет разъедать резину, появятся микротрещины. Износ абразивного характера возникает в летний период от пыли и песка. Поэтому требуется регулярный косметический уход и смазка. После того как дверной проем промыт моющим средством, следует дождаться полного высыхания поверхности, не закрывая при этом полотно. Основные советы водителей:

Протирание сухой тряпкой повысит срок эксплуатации уплотнителя.
Стоит предотвращать скопления влаги в углах и контролировать этот момент.
Нельзя проводить шлифование детали.
Провисание уплотнителя приводит к примерзанию двери при долгой стоянке машины с выключенным двигателем.
Чтобы потом не восстанавливать фрагмент, для ухода лучше приобретать чистящее средство с тальком.

В качестве профилактики можно использовать силиконовый аэрозоль, периодически сбрызгивая поверхность уплотнителя. Закрывать двери во время этой процедуры следует только после полного высыхания вещества.

Также важно во время стоянки выбирать места, где не продувается водительская сторона. Ведь именно это дверца чаще всего эксплуатируется. Если уплотнитель все же примерз, то в машину можно попасть через другую дверь или прогреть транспорт. При наличии такой проблемы лучше не поливать дверцу горячей водой.

Ремонт петли двери шкода октавия

Skoda Octavia Silver arrow › Logbook › Ремонт фиксаторов дверей и нежданчик

Накопилось у меня по дверям много вопросов.
Первый это стерлись вкладыши в дверных фиксаторах, из-за чего они открываются как калитки и не фиксируются, бесит просто.
Второй это глюки стеклоподъемника на передней пассажирской двери, известная всем болячка.
Третий — интересно посмотреть как сделана шумоизоляция дверей предыдущим хозяином (были сомнения по этому поводу что она там есть).
Для ремонта фиксаторов купил ремкомплект на четыре двери. В комплект ремкомплекта входят собственно сами пластиковые вставки на четыре двери, проставки на случай если шток имеет выработку, флакончик с сухой смазкой, подробная инструкция и даже ватная палочка для нанесения сухой смазки. Очень уважаю такой подход к делу — человек продает ремкомплекты и положил в пакетик все что необходимо.

Чтобы достать фиксатор прийдется высверливать заклепки. Вместо заклепок решил ставить резьбовые заклепки М6. Для этого купил вот такой заклепочник

Можно было заморочиться и сделать его самому, но я решил не заморачиваться, он очень недорогой и забегая вперед скажу что работает он отлично и быстро.

Пришло время разбирать двери. Тут начинается самое интересное. Сняв обшивку двери я увидел шумоизоляцию. Если бы ее там совсем небыло, я бы не так расстроился. Но не буду сейчас критиковать труд человека, просто пусть это будет наглядный пример как делать не нужно

Результата я думаю така шумка не приносит. Я потратил много времени чтобы снять все это с двери. Оттирал 650 растворителем, остатки вибры убирает отлично, а рыжий клей с Битопласта который был наклеян прямо на метал немного хуже.

Есть и неприятность — предыдущим владельцем был отломан кронштейн на карте двери (тот что в углу возле зеркала), даже не отломан а вырван. При следующей разборке, когда куплю шумку его нужно будет приклеить. пока ума не приложу чем его клеить.

Вставки в фиксаторе я заменил. На фото старые и новые для сравнения

Больше двери я не стал разбирать — не имеет смысла, нужно покупать материалы для шумовиброизоляции и переклеивать.
Решил внутри заклеить Вибропластом STP 2.0. Поверх вибропласта звукопоглотитель STP Акцент премиум 10 мм. Дверную панель теми же материалами. На пластиковую карту Битопласт А5К. Если кто может дать советы по материалам, буду признателен.
Следующий пост будет о шумке дверей ))). Всем удачи!

Тема: провисшая дверь

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

провисшая дверь

Всем привет! подскажите как можно отрегулировать провисшую переднюю дверь?

На golf4club есть очень подробная инструкция с фото.

Если Вы знаете где взять эту инструкцию может скините ее сюда? Ну а если уж совсем лень ее сюда перекидывать то хотя бы ссылку на нее.

Лечение:
отступление. На днях я вычитал в ельзе, как снять/поставить дверь целиком.Оказалось все очень просто!

теперь отключаем и вытаскиваем наружу провод!
(Здесь на стрелку внимания не обращаем!)

3.Далее откручиваем нижний болт нижней петли:

вот такой КОРОТКОЙ битой:

4. После того, как оба болтика оказались в наших руках дверь можно снять! Просто подняв её вверх! Она, конечно не сразу поддастся, но снимется после приложения некоторых усилий(При этом удобнее, когда стекло опущено).
После того, как дверь окажется у вас в руках (она довольно тяжелая) надо её куда то будет быренько пристроить. можно подумать об этом заранее.

Теперь можно крутить петлю 🙂

Для этого надо взять уже знакомую биту (крутиться она рожковым ключом на 10) и вставить её в наружный болт:

Ослабляем болт и делаем тоже самое с внутренним таким же болтом битой подлиннее:

После того, как ослаблены оба болта можно двигать петлю!
Она двигается относительно кузова по болтам, как по направляющим! наружный болт дает две степени свободы, так же, как и первый!
Короче говоря, петля перемещается осень бодро и на большие расстояния. В связи с этим можно дверь поднять очень высоко!

Но мне потребовалось просто подвинуть назад, а потом немного вперед (после примерки).

После чего я примерил дверь ещё разок, подтянув болты немного. Это делать лучше с помощником. Так как дверь очень тяжелая трудно попасть в петли!
Убедившись, что дверь стоит на месте я её снял, затянул, как следует, болты.
смазал петлю ВДшкой и место её соединения с дверью графитовой смазкой.
Когда повесил дверь столкнулся с тем, что не попасть в резьбу двери болтом нижней петли. Это я решил, наживив болтик на верхнюю петлю и немного приподняв дверь.

После того как затянул болтики провел провод обратно в кузов и проверил, что все работает.

Убедился ещё разок, что дверь не провмсает и поставил обратно пластика кусок.
Вроде как всё.

В результате, проблемы, озвученные в симптомах, пропали.
Взято с http://golf4.ru