Замена верхнего рычага паджеро 2

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Замена сайлентблоков верхнего рычага.Отчётец.

Небольшой отчётец alt="DSCF3240.JPG" width="100" height="75" />
по замене сайлентов.Для кого то это не новость,а кому может в помощь будет.Сильно не пинайте,менял первый раз. .
Тормозные трубки отмачивал 2 дня вд-40 предварительно зачистив их маленькой щёткой по металлу(нежной). alt="DSCF3210.JPG" width="100" height="75" />
Поэтому открутились без проблем.Открутил шаровую alt="DSCF3209.JPG" width="100" height="75" />
и датчик абс.Открутил болты крепления рычага к раме alt="DSCF3218.JPG" width="100" height="75" />
Пластинки с внутренней стороны не потеряйте.Снял рычаг,зажал его в тисы выбивал ось бородком alt="DSCF3235.JPG" width="100" height="75" />
нижний сайлент пошёл alt="DSCF3236.JPG" width="100" height="75" />
потихоньку .Вобщем оба сайлента я выбил осью получается.(Повезло видать сильно под. аны были).Запресовал первый без проблем набором для(Классики) только болт подлиньше подобрал alt="DSCF3242.JPG" width="100" height="75" />
.А вот со вторым который с осью пресуется пришлось повозиться,вобще по уму надо пресс какой нибудь придумать.Короче испробовал всё что можно и нельзя,он до половины сцуко дошёл и всё,В конце концов я его загнал той же оправкой для классики с помощью молотка аккуратненько alt="DSCF3244.JPG" width="100" height="75" />
Всё готово. Одна сторона только,завтра вторая,думаю полегче будет (Профессор уже) Ещё предстоит замена супортов и тормозного шланга с одной стороны.
Вообще то молотком не желательно загонять последний сайлент который прессуется с осью. И ещё затягивать сайленты на оси нужно что бы рычаг принял своё рабочее положении т.есть машина должна стоять на колёсах, я затягивал ,подлаживал баклашки под рычаги и опускал с домкрата.

За сегодня заменены сайленты верхних рычагов, полная переборка суппортов передних, замена тормозных дисков, ступичных, полностю новая рулевая вместе с переборкой машинки.

Вот ты устал наверное))))))

Я сдохну сейчас. Завтра капотную проводку заменить надо и мотор воткнуть на свое место.
А вот выбивание сайлента через ось может привести к загибу рычага.

А ты как добываешь их?

Горелкой выжег, а железку забильцем загнул и выкинул. Забиваю оправкой ( держатель плашки на 1/2" с хвостовиком под ключ ) вставив рычаг в волшебный вырез в верстаке. Оправка упирается четко в юбку сайлента, рычаг лежит на твердой поверхности и сайлент выходит из рычага в вырез в столе. Просто и быстро. А главное не разгибаеш рычаг.

волшебный вырез в верстаке .Что за вырез такой глянуть бы)))))

Просто квадратик вырезан в столе ( стол -лист 12мм ) 50 мм шириной и 70 мм длиной

Всё гениальное просто,можно пресс какой нибудь замутить.

Серж, ты маньяк ! Респект ! Я так много и быстро не могу

Замена сайлентблоков Mitsubishi Pajero

Как определить, что сайлентблоки подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

стуки и хруст со стороны подвески
неравномерный износ шин
сложности с вхождением в поворот и маневрированием
потеря курсовой устойчивости на прямых и ровных отрезках дороги

Доверяйте замену сайлентблоков только профессионалам!

Важно!

Выбор шарнира зависит от условий эксплуатации Mitsubishi Pajero и стиля вождения: резиновые элементы чувствительны к перегрузкам, температурам и химикатам, но дёшевы, а полиуретан лишён таких недостатков, служит дольше, но и стоит дороже.
Точных признаков, указывающих, что пора заменить сайлентблок рычага подвески не существует, есть лишь косвенные, которые говорят о неполадках в ходовой части.
Диагностика поломки соединения проста, её может провести и сам автовладелец, осмотрев состояние резиновой вставки шарнира: наличие на ней трещин говорит о необходимости установки новой детали.
Для того чтобы поменять сайлентблок используется специнструмент – гидроцилиндр и оправки, с помощью которых удаляют старый элемент и запрессовывают новый.
Установку новых шарнирных соединений рекомендуют проводить попарно: если появилась деформация элемента в правой части оси, то деталь слева также стоит поменять.
Не следует эксплуатировать автомобиль Mitsubishi Pajero с неисправными шарнирами: со временем это приведёт к выходу из строя всей подвески, как следствие – повышенному риску ДТП.

ЧТО ТАКОЕ САЙЛЕНТБЛОК

В соединениях рычагов подвески Mitsubishi Pajero и амортизаторов используют сайлентблоки. Они состоят из двух металлических втулок – наружной и внутренней, – между которыми находится резиновая вставка. Такая конструкция соединительного элемента делает крепления прочными, но, в то же время, пластичными.

Сайлентблок – это шарнир, который принимает на себя всю нагрузку при работе подвески. Именно поэтому его устанавливают в подвижных соединениях, ведь рычаги должны производить колебания, чтобы удержать сцепление колёс с дорогой, а задние амортизаторы постоянно реагировать на смену положения кузова.

Заявленный ресурс шарнирных соединений Mitsubishi Pajero находится в пределах 100 000 км, в зависимости от производителя. При эксплуатации автомобиля в условиях агрессивной среды (реагенты, грязь, температурные перепады) и экстремального стиля вождения (бездорожье, резкие старты и торможения), срок их службы уменьшается практически вдвое. Поэтому специалисты сервисных станций рекомендуют проводить осмотр состояния креплений ходовой части через 50 000 км и не затягивать с заменой сайлентблоков подвески.

ВИДЫ САЙЛЕНТБЛОКОВ

По конструкции шарниры могут состоять из двух втулок (наружной и внутренней), но, если деталь предназначена для установки в соединение, где воздействие на неё будет только в какой-то одной плоскости, то такой элемент не будет иметь внешнюю втулку, например, сайлентблоки верхних и нижних рычагов - её заменяет посадочное место. Помимо этого, шарниры отличаются материалом, из которого изготовлена вставка: она либо резиновая, либо из полиуретана.

Сайлентблок с резиновой вставкой

Это самая распространённая деталь для соединений подвески, так как имеет умеренную стоимость. Такой элемент выпускают под всевозможными маркими и для всех машин Mitsubishi Pajero, устанавливают в заводской комплектации. Однако шарнирное резинометаллическое крепление недолговечно и подвержено износу из-за многих факторов. Например: при заморозках материал прокладки твердеет и трескается, а в жару становится слишком мягким – от нагрузок его сплющивает. Химические соединения реагентов разъедают резину, а песок действует на неё как абразив. После отечественной зимы стоит провести внеплановый осмотр и, по необходимости, замену сайлентблоков рычага подвески.

Сайлентблок с полиуретановой вставкой

Такой элемент имеет высокую стоимость, но и ресурс его раз в пять выше. Полиуретан способен выдерживать температуры от -45С до +80С и не распадается под действием солей и рабочих жидкостей авто (в случае протечки гидравлической смазки, масла или топлива). Цена изделия обусловлена сложной и дорогостоящей технологией его производства. Именно поэтому шарниры с полиуретаном не устанавливают в заводской комплектации Mitsubishi Pajero, чтобы не увеличивать себестоимость машины. Вед нет гарантии, что её будут эксплуатировать в экстремальных условиях, для которых полиуретан и предназначен.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

К сожалению, нет такого признака поломки, который присущ только сайлентблоку. Водитель может заметить:

появление стука и хруста в подвеске Mitsubishi Pajero;
неравномерный износ покрышек, расположенных на одной оси;
потерю устойчивости автомобиля на поворотах;
отклонения машины при движении по прямой траектории.

Подобные симптомы появляются при неисправностях как в передней, так и в задней части подвески Mitsubishi Pajero. Они могут сигнализировать и о поломке амортизаторов, ШРУСов, стабилизаторов, рулевого механизма, а также трансмиссии. Чтобы в точности понять, какой элемент вышел из строя, необходимо посетить сервисную станцию для проведения диагностики и осмотра. Появление хотя бы одного из перечисленных признаков – это повод незамедлительно посетить СТО для проведения ремонта подвески Mitsubishi Pajero. Эксплуатация автомобиля с неисправными элементами ходовой части аварийноопасна.

ДИАГНОСТИКА И ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ Mitsubishi Pajero

Чтобы определить, нужна ли замена сайлентблоков рычагов Mitsubishi Pajero, не требуются компьютерные стенды. Опытный автомеханик установит машину на подъёмник и визуально оценит степень износа этих деталей. Повреждённый шарнир имеет деформированную резиновую вставку: она либо растрескалась, либо неравномерно сплющена. В крайней степени повреждения – стёрта или практически отсутствует. Такой элемент подлежит замене.

Стоит отметить, что замена задних и передних сайлентблоков должна проводиться попарно: если шарнирные соединения повреждены справа, то и слева их стоит поменять. Иначе жёсткость подвески с каждой стороны будет разной, что приведёт к нарушению баланса в работе ходовой части.

Какой вид сайлентблока выбрать для установки, решать автовладельцу. Резинометаллический шарнир вполне подойдёт для спокойных поездок по ровным трассам. В противном случае стоит выбрать полиуретан.

Замена сайлентблоков передних рычагов

Для демонтажа изношенного сайлентблока переднего рычага Mitsubishi Pajero необходимо снять колесо и рычаг. Затем мастер откручивает крепёжный болт шарнира и специальным гидроцилиндром выпрессовывает его. С помощью этого же устройства устанавливает новый элемент, предварительно нанеся на его поверхность смазочный материал, и собирает весь узел в обратной последовательности.

В старых автомобилях Mitsubishi Pajero с большим пробегом демонтировать рычаг удаётся не всегда, так как его крепления окислены. Автомеханик воспользуется антикоррозийной жидкостью. Если этот способ не даст эффекта, возможно, будет актуальным поменять рычаг в сборе.

При замене сайлентблоков нижних рычагов нет необходимости в демонтаже всего рычага из подвески. Достаточно отсоединить рулевой наконечник. Стоимость работ зависит от количества рычагов в передней подвеске. Если ходовая часть многорычажная, то цена, соответственно, будет выше.

Замена сайлентблоков задних рычагов

Чтобы добраться до неисправного сайлентблока заднего рычага Mitsubishi Pajero, необходимо не только снять колесо, но и пружину, стабилизатор, а также регулировочный болт. Работы по замене шарнира проводятся на снятом рычаге. После запрессовки новой детали, сборка узла проводится в обратной последовательности. По завершении ремонтных работ регулируют развал-схождение Mitsubishi Pajero.

Замена шарнирных соединений задней балки

Особенностью демонтажа шарниров задней зависимой подвески является её расположение по отношению к остальным элементам. Например: во время проведения работ можно повредить не только задний бампер, но и тормозные шланги. Для самостоятельного ремонта здесь потребуется несколько упоров и поддерживающих конструкций.

Повреждённый сайлентблок балки можно извлечь только после снятия колеса, датчика ABS, а в некоторых случаях и отсоединения тормозных шлангов. Всё тем же гидроцилиндром удаляется изношенный шарнир и устанавливается новый. Независимо от того, в какой части проходила замена шарниров, окончательный зажим креплений проводится только под нагрузкой, когда автомобиль всеми колёсами находится на земле, либо под них поставлены опоры.

Стоит отметить, что замену сайлентблоков задней балки можно удачно совместить с осмотром и возможным ремонтом тормозной системы: дисков, суппортов, шлангов, а также троса стояночного тормоза.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ Mitsubishi Pajero С НЕИСПРАВНЫМИ САЙЛЕНТБЛОКАМИ

Что будет, если игнорировать симптомы износа шарнирных соединений и повременить с ремонтом? Все элементы подвески так или иначе соединены между собой:

Неисправный сайлентблок вызывает появление люфта рычагов.
Рычаги, в свою очередь, вводят дисбаланс в работу шаровой опоры и ШРУСов.
Затем появляется неравномерность работы ступицы, потеря угла сход-развала Mitsubishi Pajero, износ шин.

Всё это приводит к потере устойчивости автомобиля, особенно на скорости. Как следствие – высокая вероятность ДТП. Своевременная замена сайлентблоков задней и передней подвески Mitsubishi Pajero не только поможет избежать непредвиденного ремонта элементов ходовой части, но и предотвратит опасность аварии.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Mitsubishi Pajero II. Ремонт ходовой.

Чистокровный японец. Хозяин пожаловался на посторонние стуки и вибрацию по кузову.

При диагностике ходовой, были выявлены следующие проблемы:

Определились так. Клиент оставляет машину у меня и уезжает на рыбалку. Через недельку приезжает и забирает починенную.

Заказал железо. Пришло. Начинаем работу. Сначала замена втулок стаба сзади и замена линков.

Ну а на верстаке, с помощью народного инструмента, всё откручивается быстро и легко 🙂

При установке обратно, смазал графиткой саму стойку, что бы она не прикипела внутри втулки со временем.

При откручивании сливной пробки РК был удивлён тем, что торсион мешает накинуть бошку на пробку. Обычно на японцах продумано всё до мелочей. Пришлось откручивать накидным на 24.

Несём на верстак. И стандартная процедура выпрессовки убитой крестовины. Замена на новую. Крестовины поставил не оригинальные, но тоже японские.

После карданов, приступаем к передку. Там замена линков и порванного пыльника ШРУСа.

Для замены пыльника снимаем передние колёса, выпрессовываем пальцы, откручиваем 4 болта крепления внутреннего ШРУСа и отводим ступицу с полуосью в сторону.

Настоятельно рекомендую открутить при этом передний стабилизатор. Будет намного удобнее. Мне его так и так надо было снимать.

Демонтируем два стопорных кольца и снимаем с полуоси ШРУС. Моем, чистим.

Далее, накидываем на полуось новый пыльник и в обратной последовательности собираем ШРУС. Забиваем половину смазки из тюбика в стакан, половину в пыльник.

Теперь остались передние линки. Там ситуация оказалась посложнее.

Посему пришлось снимать передний рычаг стабилизатора в сборе с линками.

А на верстаке, болгарка сделала своё чёрное дело 😉

Собираем с новыми линками и ставим на место.

Потом поменял убитые хабы на жёсткий фланец. Прокатился по гребёнке и по умеренному бездору. Вроде по ходовке нормуль. Осталось поменять амморты и задние пружины. Но это уже в следующий раз.

Замена верхнего рычага паджеро 2

Главная / Энциклопедия ремонта Мицубиси / Энциклопедия ремонта Мицубиси Pajero IV / Описание замены верхних передних рычагов Митсубиси Pajero 3/ Mitsubishi Pajero 4

Описание замены верхних передних рычагов Митсубиси Pajero 3/ Mitsubishi Pajero 4

Очень частая проблема с подвеской Митсубиси Паджеро 3 или Митсубиси Паджеро 4 это износ сайлентблоков рычагов. Из-за схожести подвески два поколения Паджеро (третье и четвертое) можно объединить. При замене этих рычагов (верхних, нижних или же развальных) самым сложным является их демонтаж, так как за долгое время их использования сайлентблоки и болты закисают на столько, что их вовсе не открутить. От сюда следует автоматически замена болтов и в некоторых случаях не просто перепресовка сайлентблоков рычагов, а вовсе их полная замена. Начнем все по порядку. Стоимость замены рычагов Mitsubishi Pajero 4 (Mitsubishi Pajero 3) зависит только от их состояния и сложности демонтажа. Нам достался автомобиль в котором не откручивалось то, что вообще могло откручиваться, абсолютно все болты закисли намертво. Стоимость простой замены рычагов и сайлентблоков на Mitsubishi Pajero 4 можно посмотреть кликнув на ссылку ниже:

Замене подлежат

Верхние рычаги >>>

В случаях, когда не возможно открутить или снять рычаги - их отпиливают, для того что бы подобраться поближе к сайлентблокам и спилить , вытащить прикипевшие болты рычагов. Спереди и сзади у данного автомобиля одинаковая ситуация, но сложность демонтажа не заканчивается на том что бы просто снять рычаги, так же необходимо перепресовать закисшие сайлентблоки, находящиеся на рычагах. Так как от времени резина сильно поизносилась, то она очень крепко сидит в ушке самого рычага. Для того что бы их вытащить понадобися специальный гидравлический пресс. Помните что сайлентблоки рычагов нужно выдавливать только в одну определенную сторону

Такая ситуация вполне нормальна для подвески Митсубиси Pajero 3 или же Митсубиси Паджеро 4 и владельцы автомобилей очень часто с ней сталкиваются. Из-за закисших болтов и "умерших" сайлентблоков смещается со временем и сход-развал автомобиля, начинается не равномерный износ резины. При движении, соответственно машину начинает уводить в какую то сторону, а подвеска начинает стучать. Устанавливаться будут сайлентблоки из полеуретана.

Устанавливать новые сайлентблоки будем с помощью специального преса, который так же использовался для выпресовки старых. Очень важно ровно запресовать необходимые для установки сайлентблоки. При установке новых болтов в рычаги и сайлентблоки, тщательно смазываем все сочленения, что бы избежать в будущем похожей ситуацией с закисшими болтами.

После установки новых болтов и сайлентблоков Митсубиси Pajero отправляется на сход-развал, так как развальные рычаги менялись и развал-схождение на машине при замене сбивается.

Описание работ по настройке сход-развала >>>>>
Стоимость регулировки сход-развала Mitsubishi Pajero 4 >>>>>

«Чтоб в сторону не вильнуло!» Замена передних сайлентблоков.

Как ни старайся оттягивать неизбежное – оно всё равно наступит. Так у меня и получилось. Почти четырнадцать лет сайлентблоки переднего нижнего рычага прослужили достойно и служили бы дальше, но вот беда, болты в них закисли насмерть и перестали крутиться. А это значит, что геометрию колёс уже не выставить.

История вопроса.

Первый «звоночек» раздался три с половиной года тому назад, в феврале 2017 года. Выяснилось, что закисли болты задней подвески. Машина на тот момент прошла 138 000 километров, пришлось снимать задние рычаги и всё это дело менять. Передние геометрические болты на тот момент были ещё вполне «живые», надо было, наверное, их вытащить и помазать, но что-то я тогда поленился это сделать.

Следующее предупреждения было в середине 2018 года, во время очередной проверки геометрии, пробег составил почти 160 000 километров. Мастер сказал, что он всё выставил правильно, но это получилось в последний раз, передние болты едва крутятся и скоро застынут навсегда. Вытащить и смазать их уже не получится, но поскольку колёса стояли ровно, машина в сторону не уходила, какого-либо износа шин не замечалось, поэтому решил ездить уже до конца.

И вот недавно, в конце августа, возвращаясь из путешествия по Восточному Казахстану почувствовал, что машину ощутимо тянет влево. За несколько месяцев до поездки, в апреле 2020 года, менял сайлентблоки передних верхних рычагов и попросил, заодно, проверит нижние болты. С трудом удалось сдвинуть с места только один, остальные не реагировали совсем. После кочек наших дорог геометрия нарушилась и остро встал вопрос ремонта.

Что для этого нужно?

Первое: четыре сайлентблока передних нижних рычагов. Такой оригинальной запчасти не существует, по каталогу идут рычаги с сайлентблоками.

Использую дубликат, продукцию компании MASUMA. Сам бренд японский, произведено в Китае. Как написано на упаковке – один год безусловной гарантии. Такие же сайлентблоки мне предложили поставить у официального дилера, но уже в два раза дороже. Так что ставим MASUMA, попробуем.

Второе: четыре болта. Здесь без вариантов, оригинальная запчасть. Количество тоже без вариантов – четыре штуки.

И последняя позиция – шайбы. Вот здесь интересно. По каталогу их требуется восемь штук, все одинаковые. Но дело в том, что половину можно сохранить, когда срезают болты, а остальные могут найтись на СТО, если они постоянно занимаются этим вопросом.

Цена одной шайбы 1500 тенге, восемь штук – это уже двенадцать тысяч или почти тридцать долларов по текущему курсу. Учитывая, что за сайлентблоки и болты я отдал чуть больше USD 70.00, то экономия получается ощутимая, может быть на треть дешевле.

Вот такая картинка потребных для ремонта запчастей (с указанием номеров) прилагается.

Теперь сам ремонт. По времени это заняло примерно пять часов – заменили передние нижние сайленблоки и болты, выкрутили и смазали болты на задней подвеске. На момент ремонта машина прошла почти 187 000 километров, пробег задних болтов составил 50 000 километров, открутились они как положено, значит смазали их перед установкой правильно и достаточно.

Передние сайлентблоки, после извлечения из машины, имели вот такой вид:

Два из них удалось извлечь вместе с болтами, т.е. гайки открутились и можно было сохранить шайбы.

Один болт (тот самый, который немного двигался при последней проверке) удалось даже вытащить полностью. На четвёртом сайлентблоке болт пришлось срезать. На фотографии хорошо видна ржавчина в канале.

Цена вопроса.

Вся эта работа стоила мне USD 70.00 по текущему курсу. В качестве бонуса – очередная смазка крестовины переднего кардана. Основная сумма, естественно, ушла на работу с передней подвеской, смазка задних болтов обошлась совсем недорого.

Думаю, что один раз в 50 000 километров можно делать такую профилактику – вытаскивать и смазывать болты передней и задней подвески. Даже если нужно будет сделать геометрию после такой процедуры, то всё равно – значительная экономия налицо, ведь сами сайлентблоки не разбились у меня за время эксплуатации, претензий к ним не возникало.

Эта проблема – закисшие болты – прямо «болезнь» для PAJERO IV, но при своевременной профилактике можно значительно продлить срок службы подвески без значительных финансовых затрат.

«Чтоб в сторону не вильнуло!» Замена передних сайлентблоков.: 9 комментариев

Проведение ремонтных работ требует профессиональных навыков, специального оборудования и приспособлений. В противном случае, особенно при отсутствии опыта, можно повредить рычаги подвески и новые резинометаллические шарниры. Как осуществляется замена сайлентблоков передних рычагов ?

чтоб добраться до них надо передний подрамник снять, а для этого привязать радиаторы к телевизору чтобы не упали

Двумя накидными ключами на 22 откручиваем болт переднего сайлентблока, аккуратно молотком бьем по рычагу вперед по ходу движения автомобиля и снимаем рычаг вместе с болтом

Извлекаем передний сайлентблок. Мастеру не обойтись без помощи специального съемника для сайлентблоков. Дополнительно потребуются большие слесарные тиски. Обратите внимание на кромки переднего сайлентблока, мастеру пришлось их срезать, чтобы бортики не мешались.

Рычаг выпрыгнет вперед, при лучшем исходе шайба передняя будет держать его, при худшем потеряешь колесо вместе с кулаком на ходу Эта втулка распирается болтов к кузову. Широкой строной шлицевой прижимается к металлу, и шлицы не дают вращаться втулке, а стоять мертво. Развернув шлицевую к шайбе, есть вероятность что сайлент не будет работать должным образом, тк шайба запорная на болту, никелерована, и должным образом не обожмется, под действием силы затяжки болта

Снимаем передние колеса. Некоторые мастера предпочитают не снимать передних колес, в этом случае все дальнейшие технологические операции необходимо будет производить из-под автомобиля. Теперь можно приступать к демонтажу рычага передней подвески. Начинаем с заднего сайлентблока. Снимаем хомут. Нужен будет ключ на 14.

Обращу внимание что съемника у меня нет, я пользовался подручными материалами, поэтому на следующих фото показан примерный процесс выпрессовки, запрессовки. Далее съемником выпрессовываем из сайлентблока стальную внутреннюю втулку

Делаем пробный заезд, контролируя поведение подвески. Желательно проехаться, по какому-нибудь дорожному препятствию, чтобы удостовериться, что новые сайлентблоки отрабатывают, как им и положено. Необходимы будут и новые сайлентблоки для рычагов передней подвески. Артикульные номера сайлентблоков: GM-96445043 (передний), GM-90235040 (задний).

Рычаги передней подвески, как другие элементы ходовой, находятся у самой дороги. По этой причине еще перед началом работ есть смысл тщательно почистить и обработать проникающей смазкой все резьбовые соединения.

Добавить комментарий Отменить ответ

Канал сайта на YouTube

3822 метрa автомобильного альпинизма. Тянь-Шань 2015 год.

Ползком вдоль китайской границы или «полюс холода» в декабре.

«В 2000 году был там на всех заставах. Волки солдата с лошадью съели между заставами.»

Старый Белорецкий тракт. Россия 2010 год.

Впервые в Россию. Взгляд в 2001 год.

Один в Монголии. От Ташанты до Кяхты. 2016 год.

Закон на дороге. За что и как штрафуют в Казахстане.

Рассказ без названия.

Для вашего поискового запроса Замена Сайлентблоков Верхнего Рычага Mitsubishi Pajero 2 мы нашли 50 песен, соответствующие вашему запросу. Теперь мы рекомендуем загрузить первый результат Замена сайлентблоков верхнего рычага Mitsubishi Pajero 2 который загружен СделайЭтоСамTV размером 5.00 MB, длительностью 3 мин и 48 сек и битрейтом 192 Kbps.

Обратите внимание:

Слушают сейчас

Замена Сайлентблоков Верхнего Рычага Mitsubishi Pajero 2

Orange Stick Bonkers

Сестре На День Рождения Кумыкская Песня

Илхом Минжик Mp3

Миллионы Приходят И Уходят Форсаж 5

Кизару А Можно С Вами Познакомиться

Yagzon Yolgizbek Qoshiqlar Toplami 2020 Yagzon Кушиклар Туплами 2020

Слёзы Ремикс Из Тик Тока

Я К Тебе Приходил И В Морозы И В Зной

Ромалэ Выпел Бут На Том Свете Не Дадут

Ева Я Любила Тебя Тик Ток Версия

Summer Fresh Tape 2K18

Болен Тобой Дима Билан Slowed

Hertha Töpper Mass In B Minor Bwv 232 Credo Crucifixus Chorus

Hertha Töpper Grande Messe In C Minor K 427 Xiii Benedictus

Galk Aydym Minus

Kuriki Taka Ti Kuriki Taka Ta

Meni Kambagal Deb Qiz Bermaganlar Remix

Voice Tag Kizaru

Эти Люди Люди Нас С Тобою Развели

Восточные Сказки Slowed

Hertha Töpper Matthäuspassion Pt 2 Bwv 244 No 39 Erbarme Dich Mein Gott

Ввысь Поднимись Из Шоу Питер Пэн На Льду Color Music Cover

Hertha Töpper St Matthew Passion Bwv 244 Pt Ii No 30 Aria Ach Nun Ist Mein Jesu Hin

Hertha Töpper Don Carlos Sung In German Zu Hilfe O Helft Mir Sire

Bon Jovi It S My Life Rocknmob 2

Is Slottet 1988

Hertha Töpper Symphony No 2 In C Minor Resurrection Iii Scherzo In Ruhig Fliessender Bewegung

Savonlinna Opera Festival Choir The Cavalleria Rusticana Gli Aranci Olezzano

Hertha Töpper Die Frau Ohne Schatten Op 65 Trv 234 Act Iii Auf Geh Nach Oben Mann

Hertha Töpper Le Nozze Di Figaro K 492 Act 1 Va Là Vecchia Pedante Susannetta Sei Tu

Замена верхнего рычага паджеро 2

На прошлых выходных было твердо сказано себе: Встал и пошел делать. Ну что ж, пришлось вставать в гараж и делать
Решил попутно выложить тут, мож кому пригодится, да и так, вообще.
Собственно, какие работы предстояло сделать:
1. Замена 4-х шаровых опор
2. Замена пыльников рулевых наконечников (точнее, наконечников рулевых тяг)
3. Замена линков

Поскольку диагностика ходовки выявила косяки в этих узлах. Итак приступим.

Начинал я с самого простого - с замены пыльника на наконечнике. Снял колесо, скинул тормозной суппорт, предварительно привязав его к верхнему рычагу, чтоб не висел на шланге.

Дело нехитрое, когда есть съемник. Накинул, покрутил, хлоп и готово!

А вот с линком пришлось уже повозиться. Старый до того износился, что в нижней части расслоился уже весь. Хоть на ходовые качества это как-то не сильно влияло, но все уже было куплено, потому надо было заменить. Верхняя часть, после вспрыскивания ВДшкой, поддалась легко, стоило только узкими плоскогубцами придержать и все

А вот от нижней части осталась висеть эта гильза и никак не хотела слазить

Даже прозвучало мнение, что она приварена там. В итоге пришлось ее долбить зубилом у основания, чтоб она хоть как-то с места сдвинулась. Провозиться с ней пришлось час-полтора. потом она все-таки сдвинулась и дальше газовым ключом ее уже и стянул. кое-как

Далее на очереди шла верхняя шаровая опора. Там все просто: ставим домкрат под нижний рычаг, слегка приподымаем. Откручиваем зашплинтованную гайку снизу (забегая вперед скажу, что на второй стороне со шплинтом возникла проблема - он обломился и застрял, когда я менял пыльник на правом наконечнике. Пришлось высверливать), ставим съемник как в мануале написано и накручиваем его болт У меня он слетел лихо, резко и шумно. Откручиваем сверху три болта и вытаскиваем старую опору.

Набил смазкой новую шаровую, тут же прошприцевал ее слегка и поставил на место. Кстати, в новой опоре в комплекте шло металлическое кольцо и резиновое кольцо. Поскольку со старой шаровой все слетело, когда ее снимали, то негде было посмотреть как ставится то же металлическое кольцо. А резинового в старой вообще не было. Поставил их оба снаружи, хотя на самом деле железное колечко надо вставлять изнутри пыльника. Это я уже, когда другую сторону делал посмотрел.

Но это мелочи. Все равно оно потом гайкой притянется, а вот как снять поворотный кулак с нижней шаровой, это был вопрос. Он не мог слезть с нее окончательно. Было решено снимать весь кулак с привода. Там пофотать не получилось, потому что было очень много смазки и было кругом грязно. В мануале расписано как разбирать ступицу. Больше боялись, но оказалось все просто: Откручивается шесть болтов со ступицы, откидывается крышечка, которая закрывает центр колеса. Там стоит стопорное кольцо и шайба. Кольцо удобно было убирать съемником, который выглядит как пассатижи, но работает на разжимание. В общем он заточен под стопорные кольца Да! Забыл совсем. Съемник для шаровых пришлось немного обточить с внутренней стороны, потому что он никак не хотел налазить на штырь опоры. Тот все-таки потолще, чем верхний. Хорошо, когда есть точильный круг под рукой! Он быстро был адаптирован для нижней шаровой и стал еще более универсальным

Потом открывается сама крышка ступицы, с которой шесть болтов скрутили. Она посажена на герметик, поэтому по ней придется постучать как следует. Под той крышкой будет видно два шурупа, которые держат стопорную шайбу. Все это легко откручивается и вытаскивается. После шайбы откручивается контргайка, она вообще не затянута и свободно выкручивается.

после этого весь кулак снимается с шаровой. Дальше все просто. единственно, что отмечу, когда старую шаровую вынимаешь, она выходит легко, а вот новая залазить не хочет. Проще с нее скрутить масленку, тогда опора быстро встает на место.

После сборки все было окончательно прошприцовано. На одну сторону ушел день.

Со второй стороной уже было проще. Уже все было знакомо, поэтому на вторую сторону ушло пол воскресенья всего Потому и фоток не делал

Вот так и прошли выходные После этого был сход развал за 2000р. И теперь, надеюсь, по ходовке еще долго делать ничего не придется. Спасибо за внимание.

Ремонт Переднего Моста Паджеро 2

Первый день. Вкатился в гараж, начал с левой стороны. Снял колесо, начал снимать ступицу. шариковую отвертку. Он отсоединил верхний шар с помощью съемника, закрутил гайку «не полностью», как было указано в инструкции. В то время у него был геморрой с завихрением остальной части гайки. шарик вертелся, защелкивать уток или плуг было нереально. Я разозлился и решил нарезать орех (сталь там мягкая). Ушибленный кувалдой до «мясного разрыва», пошел отдыхать. Работайте в перчатках, господа!

Второй день.
Снял зубило, отрубил гайку верхнего шарика. Я полностью открутил нижнюю, маловероятно, что ступица будет срабатывать. я легко удалил ее съемником. Снял амортизатор (вся резиновая гофра). Затем я был «заправлен» и начал снимать пулю с верхнего рычага, что было захватывающим моментом (я снял колпачки тремя болтами, затем выбил его из рычага. я не выбил его). Снять шарик невозможно, потому что если рычаг брошен. его можно сразу бросить и вместе с ним.
Затем снимите верхний рычаг: отвинтите 2 болта с помощью упора (рукоятки домкрата), храповика, удлинителя и кувалды. Дальше много ругается и рычаг не идет, потому что тело мешает (такая проблема только слева направо и, видимо, справа направо к пальцу вправо). Там не будет никаких проблем на лифтовых автомобилях. Не нужно откручивать рулевое колесо от коробки передач; достаточно снять «пластины» с рычага (для этого необходимо временно подключить рычаг, но лучше начать снимать рычаг с пластин в целом). Если у вас есть шкафчики, вам придется временно удалить его.

Впоследствии снял диск. Это сделано резким рывком к себе строго по оси моста. Будьте осторожны, чтобы не порвать манжету моста со слотами привода, я даже не знаю, сколько нужно сделать, чтобы ее поменять. Отверстие для привода может быть временно закрыто чем-то подходящим для предотвращения попадания грязи в мост. Я подключил дно пластиковой бутылки кваса.
Нижний рычаг не мог быть удален. оба болта играли. Он открутил гайки, но болты в тихих блоках были туго затянуты. Моча WD-40, теплая. Ничего.

День третий. Я отрезал шлифовальную машину передним болтом нижнего рычага, затем с помощью лома выдавил рычаг из паза. Второй болт ни в коем случае. Я действительно не хочу сокращать это. Пытаться стучать, греться, мочиться. ни к чему. Он снял торсион, открутил крепления торсиона к рычагу (он стал очень кислым). Я вставил болты в крепление, затем поставил крепление на звезду на другом конце, и торсионная балка, застрявшая между болтами, попыталась вкрутить болт в сайлент-блок. Усилия хороши, но безрезультатно.

День четвертый. Напиши рычаг. Я пытаюсь зажать болт с помощью зажима. Зажим оказался оскорбительным китайцем из прессованного железа, он лопнул за раз. Я танцую с бубном вокруг тихого квартала.

Седьмой день. Попытки углубить клип только привели к тому, что я откусил пару квадратных дюймов зубилом. Резать неудобно. коробка передач мешает. Я решил снимать, обошел эту идею пару дней, изучил лампы.

День девятый. Я решил убрать мост. Я решил удалить его. открутить нижнюю балку моста, карданный шарнир, открутить передние рычаги на ось, снимите стопорное кольцо с правой стороны и снять перемычку в гнездах под углом налево и немного назад (я действительно не сделал хочу убрать левую ступицу). Он начал: он слил масло, взорвал расположение вакуумных трубок моста, затем открутил передние рычаги, универсальный шарнир и прибыл. На нижнюю балку 1 болт сильно грыз. ни замачивания, ни кувалды, ни ему помогло отопление. Это единственный болт, который препятствовал удалению моста.

Через пару дней я решил, как снять болт, попытался изобразить клип из канала, но место не получилось. ползти невозможно. Я попытался протиснуться через рычаг (я прикрутил соседний болт с головкой в направлении гайки и нажал кусок канала толщиной 5 мм, цепляясь за болт). согнул канал. Я понял, что спасет только бурение.

Десятый день. Мое оправдание Разобрал, собрал. На этот раз я решил использовать загрузку Maruichi MR350588 в качестве внешней загрузки CV. С точки зрения диаметров, багажник идеален по длине. было бы лучше, если бы он был на 1 секцию длиннее (на коробке написано, что замена предназначена для загрузки). Сама резина вроде мягкая, она не внушает доверия, но на коробке написано «Сделано в Японии». я решил поставить ее и посмотреть, какая из них быстрее разваливается. пластиковая или эта. Это выглядит так:

Двенадцатый день. Я решил собрать без тихого блока. Возврат к разборке. ничего интересного. Нить застряла на «новом» верхнем рычаге в одной из «пластин». Я купил ручку / метчик, загнал нить (основной размер и шаг нити, чтобы посмотреть). Крышка торсионной балки, которая была закрыта холодной сваркой, упала. Решено сделать обычную сварку. они нажали 3 пункта и крышка держится как надо (не очень приятно, но не выпадает). Он налил новое масло в мост. так же, как и заливочную коробку и коробку. синтетическое масло универсальной коробки передач Toyota GL4 \ GL5 75W90.

Выкатывается без стабилизатора и защиты. Это было странно, не было времени на тестирование, и страховка закончилась. я подъехал к дому, где шутил.

Я повернул торсионы на 6 см на болт (из 8 возможных), переднее колесо упало на сантиметр на 3-4, стало приятнее смотреться. Из минусов управляемость стала чуть хуже чем была (до того как скрученные штанги были скручены на 2-3 см и колесо чуть не лопнуло за колесной аркой, вы можете увидеть здесь).

Общая стоимость ремонта:
Нижний контрактный рычаг. 2000
Верхний контрактный рычаг. 2400р.
Бесшумные блоки для плеча MB633820. 730 4 = 2920 $
Подавление сайлентблоков верхнего рычага. 1200р.
Нижние рычаги MB831096. 751 2 = 1502 руб.

Пуля нижняя MB831037 и MB831038. 1400 = 2800р.
Top Ball MB860829 и MB860830. 1200 2 = 2400 руб. (можно найти за 1000 руб. оригиналы).

Dobinsons TB43-203 торсион. 11000р.
Пыльники поворотных штанг MB109665. 320 4 = 1280р.
Крепление торсиона к рычагу MB633866. 1340 2 = 2680 руб.
Установка торсионов на раму (договор). 600 2 = 1200р.
Болт переднего рычага (звездочки) MB109661. 376 2 = 752 руб.
Бесшумные блоки, рамки MB633870. 1110 2 = 2220 руб.

Бензопилы BluePrint ADC48106. 461 2 = $ 922
Maruichi MR-350588 внешний гранатовый ботинок. 850 руб.
BluePrint ADC48157 Внешний гранатомет. 340 руб. (Не берите это, граната на 3.5 литра не будет работать).
Зажимы для «стильной» ленты для CV соединений. 40 4 = 160р.
MB831042 Маятниковая рука. 40,00 долл. США
Наконечники рулевого управления наружные MB831043. 1370 2 = 2740 руб.
Наконечники рулевые внутренние MB831044. 1458 2 = 2916 руб.
Рулевая тяга с ушком под демпфер MB673031. 5353р. (Вы также можете приварить ухо к самой тяге).
Трубки рулевого управления тяги MB166769. 574 2 = 1148p.
Рулевой ниппель MR592811. 629 руб.

Бесшумный блок переднего моста MB430694. 1250 1050 = 2300р. (покупается в разных местах, обычно 3, но поменял 2, потому что третий еще жив).

Другие болты и гайки

Смазка LIQUI MOLY LM47 (шов CV с молибденом, банки 400г). 370 2 = 740 руб.
Mobilgrease XHP 222 Fat (Wheel). 200 долларов
Универсальное трансмиссионное масло Toyota GL4 \ GL5 75W90. 700 2 = 1400 руб. (действительно нужно 1,2 л. 50 г, но банки упакованы на литр).
WD40. 2 крупных банка и 1 средний

250 2 200 = 700 руб.
Керосин (6 банок по 0,5 литра каждая). 6 60 = 360 руб. (можно помыть точнее)
Уайт-спирит (2 банки по 1 л каждая) 2 80 = 160 руб. (керосин более%))

Регулировка углов установки колес

73320 руб. В общем как будто дофига :(. Все, из-за того, что состояние большинства компонентов требовало замены (подвеска долго не качалась) я купил некоторые вещи дорогие и бесполезные (например, тяга могла быть старый. экономия 5000 руб.)

Постскриптум Я доволен ремонтом, осталось вылечить мост и можно перейти к насосу гидроусилителя руля, глушителю, двигателю (постукивание по гидравлике, грохот роликов). Возможно, когда-нибудь руки упадут в тело.

Читайте также:

Замена верхнего рычага паджеро 2

Замена сайлентблоков верхнего рычага.Отчётец.

Замена сайлентблоков Mitsubishi Pajero

ЧТО ТАКОЕ САЙЛЕНТБЛОК

ВИДЫ САЙЛЕНТБЛОКОВ

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

ДИАГНОСТИКА И ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ Mitsubishi Pajero

ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ Mitsubishi Pajero С НЕИСПРАВНЫМИ САЙЛЕНТБЛОКАМИ

Mitsubishi Pajero II. Ремонт ходовой.

Замена верхнего рычага паджеро 2

«Чтоб в сторону не вильнуло!» Замена передних сайлентблоков.

История вопроса.

Что для этого нужно?

Вот такая картинка потребных для ремонта запчастей (с указанием номеров) прилагается.

Цена вопроса.

«Чтоб в сторону не вильнуло!» Замена передних сайлентблоков.: 9 комментариев

Добавить комментарий Отменить ответ

Свежие записи

Канал сайта на YouTube

Метки

Свежие комментарии

3822 метрa автомобильного альпинизма. Тянь-Шань 2015 год.

Ползком вдоль китайской границы или «полюс холода» в декабре.

Старый Белорецкий тракт. Россия 2010 год.

Впервые в Россию. Взгляд в 2001 год.

Один в Монголии. От Ташанты до Кяхты. 2016 год.

Закон на дороге. За что и как штрафуют в Казахстане.

Рассказ без названия.

Слушают сейчас

Замена верхнего рычага паджеро 2

Ремонт Переднего Моста Паджеро 2