Протяжка головки иж планета 5
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 04.10.2024
Ремонт свечной резьбы в головке.
Мотоциклы ИЖ ремонт свечной резьбы в головке цилиндра.
Мотоцикл плохо заводится, начинают искать причину, как всегда грешат на зажигание и проверяют искру на свече. При каждой проверке искры приходится выкручивать свечу зажигания. Постепенно резьба на головке портится. В определенный момент резьба не держит свечу и резьба требует ремонта. Ремонт свечной резьбы в головке цилиндра довольно сложный и не каждый мотоциклист решается на такой ремонт.
Первое нужно достать бронзовую втулку внутренняя резьба под свечку, а наружная резьба м18 на 1,5.
Если повезет втулку можно купить готовую .
Заказать токарю, он возможно поможет её установить.
И так втулку вы достали остается водрузить на то место куда вы хотите, в головку цилиндра мотоцикла ИЖ Планета 4 и восстановить испорченную самим же резьбу.
Приступаем для этого нам понадобится сверло и метчики.
Для начала с помощью сверла увеличиваем диаметр отверстия под резьбу м18 на 1.5.
После этого берем прогоняем резьбу метчиком.
Вроде все просто и быстро, но есть не большое но. Ремонт нужно произвести с мягким металлом, а тут можно не только отремонтировать но и испортить еще больше головку.
Если сверлим отверстие при помощи ручной дрели сверло нужно взять диаметром 16мм.
В магазине приобрели метчики их продают парами первый и второй номер.
Мы использовать будем только первый номер, нарезали резьбу.
Остался самый ответственный момент закрутить втулку, это желательно сделать один раз и на всегда. Для установки втулки будем использовать свечу, на которую накручиваем втулку.
Затем резьбу у втулки и резьбу у головки покрываем специальным фиксатором резьбы. Для того что бы втулка крепко зафиксировалась в головке, а не откручивалась вместе со свечкой.
Затягивать свечу вместе с втулкой нужно приложив большое усилие.
После затягивания откручивать свечу не торопитесь, пусть фиксатор резьбы сделает свое дело, а для этого нужно время.
После ремонта головки цилиндра мотоцикла не используйте свечи с грязной или испорченной резьбой, а также при замене свечи не старайтесь слишком сильно её затягивать.
Нужна помощь! Иж планета 5
Столкнулся с неожиданной проблемой: поставил новый цилиндр,проехал 300км, начала сопеть головка,я понял,что выбило прокладку,её убрал, затянул шпильки( немного отвернулись) . после затяжки головки появился звон! звон именно в головке,причём новая прокладка не помогла- холодный звенит,аж уши закладывает,горячий- не так, на днище поршня задиров и вмятин нет,из-за чего мог появиться такой звон?
Ранее в этой же рубрике:
-
// 2nd Сентябрь 2012 // 10 // 2nd Август 2012 // 78 // 9th Июнь 2012 // 6 // 27th Март 2012 // 168 // 15th Февраль 2012 // 658
К записи оставлено 20 коммент.
У меня такая же проблема. Поршень не может бить, иначе там были бы кое-какие следы.
Попробуй кольца поменять, у меня такаеже проблема была
Если ты ездишь на 80 и он у тебя детонирует попробуй перейти на 92 и все-только заливай нормальное 2т масло в пропорции 1:40
Ну или опять можно поставить прокладку уменьшив степень сжатия,и таким образом избавившись от детонации.
Николай, Подложи прокладку под головку-и попробуй если все будет нормально без стука и грома-то это детонация была.если нет то уже другие причины.Попробуй это-а там уж подскажу
У меня такая же проблема. Поршень не может бить, иначе там были бы кое-какие следы.
Пацаны,спасибо за советы. Оказалось-,биение поршня о головку,перетянул 1 шпилька с завода немного гнутая была,поэтому,когда её подтянул,головка сместилась,и началось биение. Сегодня исправил. Тема закрыта.
Попробуй кольца поменять, у меня такаеже проблема была
Николай, Все оказалось как всегда банально=).Только прокладку обратно не ставь=)
Леха, выкинул её) так надёжней
а я после последнего капремонта тоже поставил прокладку, думал, старую вирвало, и в наборе такая била. ВИКИНУТЬ ЕЕ?
Если ты ездишь на 80 и он у тебя детонирует попробуй перейти на 92 и все-только заливай нормальное 2т масло в пропорции 1:40
Ну или опять можно поставить прокладку уменьшив степень сжатия,и таким образом избавившись от детонации.
Николай, Подложи прокладку под головку-и попробуй если все будет нормально без стука и грома-то это детонация была.если нет то уже другие причины.Попробуй это-а там уж подскажу
Пацаны,спасибо за советы. Оказалось-,биение поршня о головку,перетянул 1 шпилька с завода немного гнутая была,поэтому,когда её подтянул,головка сместилась,и началось биение. Сегодня исправил. Тема закрыта.
Николай, Все оказалось как всегда банально=).Только прокладку обратно не ставь=)
Протяжка головки иж планета 5
Речь идет об ИЖ Планета 5.
Дело в том что у многих как и в моем случае при замене поршневой на новую появляется звонкий металлический звук в верху головки, бывает проходит он или нет…
У меня было 3 поршневые и все заливал 92м бензином, везде был металлический звон вверху головки…
Но как это может быть логично?, когда:
— поршень туго в гильзе
— палец забит на горячую в поршень
— палец плотно сидит в втулке
— кв не имеет люфта как и шатун
Нужно выяснить причину этого явления и приступил к делу!
Как оказалось при замере камеры сгорания сток и веерной, выявлено следующее:
Сток голова = 56-57мл
Веерная голова = 46-47мл
Из этого выходит следующая степень сжатия по формуле 340куб делим на камеру сгорания +1 = примерно:
Сток голова = 7.2
Веерная голова = 8.2 — 8.5
Прокладка под головкой цилиндра равна 1мм, то есть увеличение камеры сгорания, в свою очередь уменьшение степени сжатия.
1мм высоты вытесняет 4-5мл жидкости
вытеснение сферы поршня 3мл (3.5) жидкости
при суммировании округлим около 7-8мл
У меня цилиндр без прокладки и камера сгорания составляет 40мл, итого 9.5 степень сжатия, при использовании 92го бензина — звон нарастающий с повышением оборотов.
И так в моем случае имеем диаметр поршня 72, ход поршня 85 = 340куб \ 40мл +1 = с помощью этих данных можно вычислить на сколько надо подрезать головку или подложить прокладку для подгонки степени сжатия на желаемый бензин:
— головка с прокладкой = 8.2
— головка без прокладки = 9.5 (при условии что поршень выступает из цилиндра на 1мм высоты)
— головка которая подрезана на 1мм = 4-5мл жидкости, вытеснения поршнем 3-4мл, то есть = 7-8мл,
дальнейшее вычисления каждый может высчитать для себя.
Если верить данным с интернета, то соотношение степени сжатия к октановому числу бензина:
92 — до 10,5
95 — 10-12,5
98 — 12-14,5
К чему я это все сделал?, а к борьбе с ДЕТОНАЦИЕЙ.
Ведь звон в верху головки все время путают с звоном пальца, поршня, юбки и всего что можно.
Пути решения:
— перенастроить зажигание, чем выше октановое число — тем дольше горит смесь, значит к примеру для 92 надо 1.5мм до вмт, 95 — 2.5мм до вмт. Подобрать можно экспериментально от 1 до 3мм.
— обогатить смесь, обедненная смесь приводит к детонации.
— пробовать заливать бензин с другим октановым числом.
— пробовать с прокладками под головку и подрезанием головки до устранение детонации.
Игнорирование подобного звона может привести как в моем случае к расплавлению поршня, все же поршни делают уже не из лучших сплавов.
Протяжка головки иж планета 5
Осмотреть состояние плоскости разъема головок и цилиндров. При наличии забоин или неровностей на плоскостях разъема (определяется по следам пропуска газов) удалить их шабером и при необходимости плоскости притереть на плите. Удалить нагар, поверхность сферы зачистить мелкой наждачной шкуркой и промыть.
ПОРШНИ И ЦИЛИНДРЫ. Для определения величины износа производится микрометраж (замер) поршней и цилиндров. Если зазор между поршнем и цилиндром у ИЖ-ЮЗ больше 0,25÷0,3 мм, пару поршень-цилиндр необходимо отремонтировать. На ИЖ-ПЗ допустимый зазор составляет 0,3÷0,4 мм.
Ремонту также подвергаются цилиндры, имеющие на зеркале глубокие риски и задиры. Ремонт производится двумя способами:
1) подбором и установкой комплектов новых (нормальных) цилиндров, поршней и поршневых колец взамен изношенных;
2) расточкой и хонингованием цилиндров с установкой ремонтных колец и поршней. При одновременной замене поршня и цилиндра они подбираются одной группы. В торговлю поставляются поршни и цилиндры ИЖ-ЮЗ трех размерных групп (табл. 19 и 22). Клеймение группы поршня производится на головке поршня и в верхней части цилиндра (рис. 82).
Замер приведенных в таблице 19 диаметров Д2 (рис. 14) производится на высоте Н=42 мм от нижнего торца поршня. Необходимо учитывать, что диаметр днища - Д1 и юбки - Д3 отличается от диаметра Д2. Д1=Д2 факт.-0,14 мм. Д3=Д2 факт.+0,01 мм.
Поршневые кольца в этом случае устанавливаются нормальные. Диаметр нормального кольца равен 61,75+0,15 мм при зазоре в замке 0,2÷0,35 мм.
Для ИЖ-П3 в торговую сеть поставляются поршни и цилиндры нормального размера четырех размерных групп (табл. 21). Клеймение номера группы производится на головке поршня и фланце цилиндра.
Замер приведенных в таблицах 21 и 23 фактических -диаметров поршней производится на высоте Н = 55 мм от нижнего торца поршня. Диаметр днища Д1 и юбки Д3 составляет: Д1=Д2 факт.-0,24мм; ДЗ=Д2 факт.+0,08мм.
Поршневые кольца в данном случае устанавливаются также нормального размера. Диаметр такого кольца равен 72+-0,03 мм при зазоре в замке 0,3 - 0,45 мм.
При втором способе ремонта устанавливаются ремонтные кольца и поршни взамен изношенных, а цилиндры обрабатываются под размер поршней.
В торговлю поставляются ремонтные поршни и поршневые кольца двух размеров (табл. 19 й 20).
Маркировка номера ремонтной группы поршня производится клеймением на головке поршня, а цветной индекс поршневого кольца наносится на внутренний диаметр вблизи стыка.
Диаметр обработанного цилиндра должен быть равным действительному диаметру поршня плюс 0,07- 0,09 мм, овальность и конусность по всей длине не более 0,01 мм, частота зеркала цилиндра - 9-10 класс.
Обработка цилиндров под ремонтный размер производится следующими способами:
а) растачивание цилиндра с последующей доводкой хонингованием или на притире;
б) двукратное хонингование (предварительное и окончательное).
Цилиндры растачиваются на специальных расточных или токарных станках. При закреплении цилиндра нужно базироваться относительно нижней плоскости фланца цилиндра и по наружному диаметру гильзы. Для растачивания на токарном станке цилиндр крепится на планшайбе так же, как на картере двигателя.
Припуск на последующую доводку - 0,025÷0,03 мм на сторону. Растачивание проводится за один проход, скорость резания не менее 100 м/мин.; подача при этом - 0,03 - 0,1 мм на оборот.
Доводят цилиндры на хонинговальных станках карборундовыми брусками с зернистостью 300÷500 единиц. При этом бруски подбираются по длине так, чтобы расстояние между торцами брусков в крайних (верхнем и нижнем) положениях доводочной головки было равно 4 - 6 мм, а выход брусков из цилиндра - 15 - 20 мм. Если отсутствует специальное оборудование для хонингования, доводку можно провести на токарном станке чугунным или деревянным притиром с использованием корундового порошка или вручную разжимным притиром. При этом необходим периодический контроль размеров цилиндра, а припуск на доводку должен быть минимальным.
Обработку цилиндра под ремонтный размер также можно осуществить двукратным хонингованием.
Предварительным хонингованием необходимо вывести бочкообразную форму изношенного цилиндра и удалить следы задиров и рисок поврежденного цилиндра. Для предварительного хонингования применяются бруски с зернистостью 150÷200, для окончательного - с зернистостью 300÷500. Припуск на окончательное хонингование - 0,03 - 0,04 мм на сторону.
Ремонт цилиндро-поршневой группы ИЖ-ПЗ производят аналогично ремонту ИЖ-ЮЗ. В торговлю поставляются ремонтные поршни и поршневые кольца ИЖ-ПЗ двух размеров (табл. 23).
Клеймение группы делают на головке поршня: первый ремонт - 1Р, второй ремонт - 2Р. Маркировка группы колец указана на ярлычке в упаковке комплекта поршневых колец.
Диаметр обработанного цилиндра должен быть равным действительному диаметру поршня плюс 0,05÷0,07 мм, чистота обработки зеркала цилиндра - 9 - 10 класса, овальность и конусность по всей длине - не более 0,01 мм. Величина припуска на последующую доводку - 0,05 - 0,1 мм на сторону. Скорость, подача и способ доводки цилиндра ИЖ-ПЗ аналогичны обработке цилиндра ИЖ-ЮЗ.
ПОРШНЕВЫЕ ПАЛЬЦЫ, ОТВЕРСТИЯ БОБЫШЕК ПОРШНЕЙ И ВТУЛКИ ВЕРХНИХ ГОЛОВОК ШАТУНОВ. При установке нового поршня (нормального или ремонтного) поршневой палец подбирается по отверстиям в бобышках. Пальцы и отверстия в бобышках поршней ИЖ-ЮЗ и ИЖ-ПЗ имеют несколько размерных групп (табл. 24, 25, 26).
Сборку поршня с кольцами производить в такой последовательности:
1. Используя пластинки, надеть кольца на поршень (рис. 77), сориентировав стыки колец на стопорные штифты поршня (на ИЖ-ЮЗ предварительно в нижние канавки поршней установить пружинные кольца).
2. Проверить подвижность кольца в канавке поршня, зазор между торцевой поверхностью кольца и канавкой должен находиться в пределах 0,065÷0,1 мм, кольцо должно передвигаться в канавке свободно, без заеданий.
3. Вставить в одну из бобышек поршня стопорное кольцо, а в отверстие противоположной бобышки- смазанный маслом поршневой палец.
4. Поршень ИЖ-ЮЗ надеть на верхнюю головку шатуна стрелкой, имеющейся на головке поршня, назад (в сторону, обратную движению мотоцикла). Поршень ИЖ-ПЗ установить стрелкой вперед или разрезом юбки вперед по ходу мотоцикла. Совместить отверстия бобышек и втулки верхней головки шатуна; при помощи оправки, придерживая поршень рукой, легкими ударами молотка запрессовать палец. Установить второе стопорное кольцо. Таким же методом установить второй поршень.
5. Перед установкой цилиндра проверить плоскости разъема цилиндров, картера и при необходимости зачистить. На фланец картера установить уплотнительные прокладки из картона или, паронита.
6. Установить стыки колец против штифтов, сжать их обжимкой (рис. 90).
8. Снять обжимку, убрать подставку и, продвигая цилиндр, установить его на место.
9. Соблюдая указанный порядок, установить второй цилиндр; установить и закрепить патрубок карбюратора с прокладкой, надеть на шпильки головки цилиндров и только после этого закрепить цилиндры гайками. Установить свечи зажигания.
На ИЖ-П3 цилиндр крепится гайками на 4-х шпильках. Головка крепится к цилиндру шестью шпильками без уплотнительной прокладки.
Слабый мотор
Слабые места и недостатки двигателя ИЖ-П5 мотоцикла ИЖ Планета 5
Характеристика мотора ИЖ-П5
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, карбюраторный, двухтактный, воздушного охлаждения. |
|---|---|
| Рабочий объем , см 3 | 346 |
| Максимальная мощность , л. с. | 22 (20,9…23,1 при 4850±10 % об/мин |
| Диаметр цилиндра, мм | 72 |
| Ход поршня, мм | 85 |
| Степень сжатия | 8,2-8,7 |
| Система смазки цилиндро-поршневой группы | смесь топлива с маслом. На более поздних моделях мотоцикла применена подача масла масляным насосом, дозирующим подачу масла от частоты вращения коленчатого вала и нагрузки двигателя в соотношениях 1/25-1/100 к подаче бензина. Заправочная ёмкость картера двигателя мотоцикла Иж П-5-01 — 0,7 л, масло М-8В, М-10В2, МС-14, МС-20, МГД-14М или их зарубежные аналоги. |
| Карбюратор | К-65И (в более ранних — К-62И) |
| Применяемое топливо | автомобильный бензин с октановым числом не менее 76. При совместной системе смазки применяется бензин в смеси с моторными маслами М-8В, М-10В, авиационным маслом МС-20 в соотношении 25:1, или смесь бензина с маслом для двухтактных двигателей МГД-14М (или его зарубежные аналоги) в соотношении 50:1. |
| Емкость бензобака | 18 л. |
| Воздушный фильтр | контактно-масляный |
| Заправочная ёмкость масла в воздушном фильтре | 0,15 л моторного масла |
| Генератор | Генератор — трёхфазная электрическая машина с электромашинным возбуждением и электронным выпрямителем-стабилизатором напряжения БПВ-14-10 (БПВ-21-15), мощностью первоначально 100, затем 140 Вт, или однофазный генератор с возбуждением от постоянных магнитов и электронным регулятором РНМ-1, мощностью 90 Вт. |
| Зажигание | батарейное контактное конденсаторное, на более поздних моделях электронное бесконтактное, с автоматическим регулированием опережения зажигания от частоты вращения коленчатого вала и независимое от аккумуляторной батареи. |
| Свеча зажигания | А23В (или зарубежные аналоги) |
| Аккумуляторная батарея | свинцовая кислотная, тип 6МТС-9, 12 вольт 9 А.ч |
| Трансмиссия | |
| Передача от двигателя на сцепление | цепью приводной втулочной двухрядной (усиленной) в масляной ванне |
| Сцепление | многодисковое в масляной ванне |
| Заправочная ёмкость картера коробки передач | 1,0 л, масло М-8В, М-10В2, МС-14, МС-20 или их зарубежные аналоги. |
| Коробка передач | трёхвальная четырёхступенчатая в одном блоке с двигателем и ножным переключением передач. |
Слабые места двигателя ИЖ-П5
- Воздушный фильтр;
- Цилиндро-поршневая группа;
- Коробка передач.
Воздушный фильтр . Для предотвращения попадания пыли в двигатель требуется частая промывка и промасливание фильтрующего элемента. Установка бумажного фильтра позволила бы сократить время на обслуживании двигателя при ТО и улучшила бы качество очистки воздуха подающего в карбюратор.
ЦПГ изнашивается через 20 000-25 000 км по причине отсутствия водяного охлаждения.
Коробка передач . С годами вследствие выработки происходит самовыключение передач и регулировка проблему не устраняет. В этом случае необходима переборка КПП с заменой выработанных деталей.
Недостатки двигателя ИЖ-П5
- Громкий в работе;
- Повышенная вибрация;
- С глушителя брызгает масло;
- Долгий разгон;
- Большой расход топлива;
- Малый ресурс;
- Сильная отдача от кикстартера.
Громкая работа негативно воздействует на окружающих людей (мешает отдыхать), что вызывает по отношению к мотоциклисту соответствующие реакции.
Повышенная вибрация двигателя предается всему мотоциклу, особенно чувствуется вибрация руками на руле.
С глушителя брызгает масло , которое при движении попадает на спину водителя или пассажира. Этот минус устраняется монтажом поварешки из нержавейки, соответствующего диаметра на торец выхлопной трубы. У поварешки заранее должен быть вырезан сектор, который при монтировании винтами должен находиться в нижней части. Эта доработка исключит попадание масла на спину, а выхлоп будет направлен вниз.
Долгий разгон . Более длительный разгон у Планеты 5 с коляской.
Повышенная длительность при разгоне особенно заметна на мотоцикле с коляской.
Большой расход топлива . Двигатель по расходу топлива не экономичный и причина прежде всего в конструкции двухтактного двигателя.
Ресурс ограничен интервалом 20-25 тыс. км
Сильная отдача от кикстартера . Чтобы исключить удары кикстартером по ноге не сопровождайте ногой кикстартер при его возвращении в исходное положение. Воздействие на кикстартер при заводке мотора должно быть резким и сильным.
Как собрать разобрать двигатель иж планета 5
Отечественные мотоциклы марки ИЖ, несмотря на свой возраст, все еще популярны в различных уголках нашей страны. Этот простой и неприхотливый транспорт пользуется особой популярностью у жителей сельской местности. Не каждый импортный мотоцикл сможет завестись в +40 или -30, работать на любом бензине, а в модификации с коляской превращается в универсальный транспорт охотника или рыбака. Увы, есть у этих мотоциклов и весомый недостаток – низкий ресурс двигателей. Редко какой ИЖ сможет проработать несколько сезонов и при этом не «застучать». Именно поэтому ниже, вы найдете пошаговую инструкцию о том, как проводится разборка и сборка двигателя ИЖ Планета 5.
Инструменты
Из инструментов на понадобится:
- Дрель или шуроповерт
- Сверло по металлу на 4 — 5 мм
- Плоский надфиль
- Технический фен
- Оправки. В качестве оправок можно использовать сантехнические сгоны
- Мощная плоская отвертка
- Рожковый или накидной ключ на 14
- Хомут
- Молоток или киянка
- Масленка или шприц
- Герметик
Подготовка
Для выполнения качественного ремонта — детали двигателя должны быть чистыми, резьба в картере прогнана, сальники и прокладки — новыми.
Сначала чистим масляные каналы в кривошипных камерах. Каналов в двигателе Иж-Планета — два: один в левой половинке картера, другой — в правой. Находим каналы и если они сильно забиты — прочищаем их проволокой, промываем чистым бензином и продуваем сжатым воздухом.
Установка подшипников и сальников
Устанавливаем в левую половинку картера стопорное кольцо.
В зависимости от модели коренного сальника — устанавливаем в посадочное отверстие коренного подшипника распорную втулку, либо, если сальник у вас изначально стоял широкий (есть такие) — нагреваем картер и с внутренней стороны картера ставим сальник до упора в стопорное кольцо.
На моем двигателе стоял обычный узкий сальник, поэтому я ставлю втулку.
При помощи оправки в предварительно нагретый картер ставим коренной сальник.
Быстро, пока не остыл картер ложем на сальник маслонаправляющию шайбу. Маслонаправляющая шайба имеет профиль в виде блюдца. Кладем ее на сальник так, чтобы вогнутой стороной она была обращена к нам, а выгнутой к корзине сцепления.
Пока картер не остыл — прессуем в него с помощью оправки наружную обойму коренного подшипника.
Если вы будите менять коренные подшипники на новые — не поленитесь: найдите лист железа толщиной 7-8 мм, выпилите в нем клин под шатун, пропустите лист железа между щек коленчатого вала и при помощи оправки набейте коренной подшипник на цапфу.
Таким образом вы обезопасите себя от порчи коленчатого вала. Коренной подшипник имеет очень большой натяг и заходит на цапфу с очень большим усилием. Не редки случаи, когда люди попросту выбивали цапфу (цапфа на планетовском коленчатом вале запрессовывается в щеку) внутрь коленчатого вала, но подшипник одеть им так и не удавалось.
Родной made in USSR 2505 КМ
Схема шестеренок двигателя мотоцикла ИЖ Планета 5:
1) Первичный вал КПП. 2) Шестеренка второй передачи КПП. 3) Упорная шайбочка. 4) Установочное кольцо. 5) Шестеренка второй и четвертой передач КПП. 6) Первичный вал КПП в собранном виде. 7) Шайбочка. Вторичный вал КПП вместе с подшипником. 9) Звезда вторичного вала КПП. 10) Стопорная шайба. 11) Гаечка вала вторичного КПП. 12) Колпак гаечки вала вторичного КПП. 13) Кольцо. 14) Промежуточный вал КПП. 15) Шестеренка третьей передачи КПП. 16) Установочное кольцо. 17) Шестеренка первой и третьей передач КПП. 18) Шестеренка первой и третьей передач КПП.
Сборка половинок картера
Обезжириваем разъем половинок, выбиваем немного направляющие втулки так, чтобы они вышли над плоскостью на 5-6 мм. В зависимости от вашего желания — собираем КПП. Лично я, КПП собираю только после сборки двигателя, мне так удобней.
Наносим на разъем любой автомобильный герметик, устанавливаем вторую половинку картера, достукиваем ее кияночкой, устанавливаем крышку КПП и стягиваем картер болтами.
Болты тянем не абы как, а строго по фен-шую: тянем примерно на треть усилия сначала середину крест накрест, потом периферию и постепенно увеличивая усилие за несколько кругов затягиваем болты на сколько хватает силы.
Всем привет! Пользуясь случаем, поздравляю всех с уже наступившим Новым Годом! Накопилось достаточно материала, чтобы написать пост о ремонте мотоцикла ИЖ-Планета 5-01, который я приобрёл в прошлом сентябре. Всё пошло не совсем по плану, из-за чего эта история расстянется на 2 части. Для того, чтобы понять, что это за мотоцикл и как всё началось, советую почитать прошлый пост о покупке мотоцикла и начала его ремонта. Небольшая история о том, как в нашем полку прибыло. Покупка мотоцикла ИЖ-Планета 5-01. Всех желающих — милости просим Итак, мы подготовили все детали к покраске и в скором времени увезли. Как и планировали — подварили раму в некоторых местах, усилили основание седла. Пока все детали красили, решил перебрать задние амортизаторы. На удивление, они были в отличном состоянии. Что понравилось, они были с пружинами отбоя, что НАКОНЕЦ-ТО устранило стук при обратном ходе. Заменил сайлентблоки, сальники, масло и всё прекрасно заработало. Ах да, ещё заменил сам стакан амортизатора на хромированный.
А вот и сердечко 5-01й. Сколько трудов мне стоило его отмыть! Пришлось купить самую лютую химию и отмывать его. Что интересно, если сравнить 3 двигателя этой модели, которые есть у меня, то они не похожи друг на друга по некоторым еле заметным признакам. Взять к примеру этот двигатель — левая крышка двигателя крепится на 8 винтов (не знаю, зачем столько. Раньше и на 5 держалось отлично) Между половинками картера внедрён ещё дополнительный винт. Рубашка цилиндра теперь с сплошными перемычками. Интересно, что такое оребрение с виброгасителями и увеличенным воздушным фильтром ощутимо уменьшают шумность двигателя, если взять в пример обычную пятёрку. В конце концов после мойки двигатель протёр насухо, законсервировал до лучших времён и убрал на полку. И тут вопрос — а зачем? Зачем его убирать? Об этом я сейчас расскажу.
Летом моя Планета-6 повела себя через чур отвратительно! В итоге она обернулась обратно в Планету 5-01. А что она приподнесла? Оооо, сейчас расскажу.
Я, конечно, не сторонник извращения — переставлять двигателя по 2 раза за сезон, но этим летом движок показал все свои слабые стороны, причём разом! Всё началось с мелочи. Ну как с мелочи… решил вечером прокатиться. Уехал далеко и тут ннна тебе! Хруст, стук… Глушу двигатель, пробую провернуть кик-стартером — безрезультатно. Виной всему был открутившийся болт на корзине сцепления, который так удачно застрял, что немного выпер крышку двигателя и у меня вытекло всё масло… Починил.
Далее, недалеко от дома сломался маслонасос. Хоть и мелочь, но сливать масло с маслобака, менять насос. Непритяно… Починил.
Далее. Поехал в соседний посёлок. Еду и чувствую, что внезапно начал подсос воздуха и движок работает еле-еле. Искал причину и нашёл. Всему виной резиновое соединение карбюратора с впускным патрубком. Эта ПСовская система подвела. Резинка дала трещину, причём она была новая, недели не прошло с покупки. Нашёл на обочине пакет, замотал, доехал. Это начинало подбешивать.
А потом двигатель совсем не развивал мощность. Перерыв абсолютно всё — было ясно — пропускает между половинок. Епааа… Это снимать двигатель, радиатор, полностью разбирать двигатель. Вызов принят. Опасения подтвердились. После того, как двигатель располовинил — ужаснулся. Что это за дичь!? И не герметик и не лак!? Что это? Всё скукожилось, масло жрало как ни в себе! Вот огромный минус несерийного движка. Я не знаю, как собирали мой движок, и кто его собирал, что я до последнего убирал все косяки.
Коленчатвый вал ПС, но левая цапфа от обычной планеты.
Зазорище после обкатки. Ну реально зазорище!
Ввареная плита для установки цилиндра. Такая плита была на первых двигателях, потом сделали эстетичнее.
Всё отмываю и рассматриваю каждый миллиметр на наличие чего-нибудь ещё… мало ли ещё косяки найдутся. Как патологоанатом, только у ИЖей.
Ну всё, можно собирать обратно. Заменил сальники в двигателе, кольца. И теперь не спеша, всё обезжирим, продуем и будем собирать как полагается. Вот ни один двигатель меня так не выводил, как этот. Ну вот почему после обкатки он взял и сдох? Ну не совсем сдох, но блин… Конечно, можно понять — движок несерийный, полуопытный… Ну ведь можно было нормально собрать? Вот и будем собирать. Перед сборкой как всегда отмыли каждый винтик, чтобы всё по фен-шую.
Чтобы собрать двигатель, почти так, как его должны были собрать на заводе, воспользовался заводской документацией именно по этому двигателю. Вот тут можете сказать: да забей ты уже, хватит возиться с ним! Я и сам в тот момент так подумал, может хватит!? Но нееет, это было бы слишком просто. Раз взялся — делай, как там Маяковский писал: не охай, не ахай, не дёргай узду, коли выполнил план…
Всёёё. Собрал, поставил, завёл, поехал. Ну совсем другое дело! Поехал, как должен! Ааа… что это там? Потекла головка цилиндра? Да твою… ж. Всё, хватит, иди на полку до лучших времён. Тем более приближалась поездка в Ижевск, а ехать на таком движке — глупо. И на этой ноте в строй вернулась надёжная 5-01. Вот примерно так двигатель меня доканал))) А теперь перемещаемся обратно, к ремонту нового мотоцикла. Всё, начал готовиться к сборке. Купил много оригинальных новых запчастей. Решил заморочиться и поменять спицы. Так же нашлась ещё одна головка от двигателя П6 — одна в запас.
Вторая головка тоже была с небольшим косяком, но это не беда. К тому времени я успокоился и отвёз обе головки к аргонщику, где мне всё без проблем исправили. Ну что, начёнм!
Всё покрасили. Начинаем процедуру сборки
Была у меня в запасе ещё одна вилка «Орион» и решил её поставить сюда. Тем более тут такая рама, она имеет другой угол наклона рулевой колонки и как раз адаптирована на эту вилку. Так же эта рама позволяет поставить двигатель П6 и радиатор, причём всё влезет и не будет упираться в бак, как на обычной раме. Именно это подвигло меня вернуться к сборке Планеты-6. не знаю, что за упёртость, но хочется, чтобы был такой мотоцикл и ездил.
После всех собранных мотоциклов, этот собирался быстрее, почти на автомате.
Так же на этой вилке другая разновидность держателей фары и отражателей. Для отражателей своё крепление. На этом мотоцикле захотелось больше хромовых деталей, и из-за этого я решил поставить спицованные колёса.
Почти новый задний кожух.Самое интересное — почти весь крепёж остался родным, так как после недели отмачивания в бензине он был как новый.
Красавец получается)) Я верю — всё получится!
Начинаем установку органов управления, проводки, перебранной панели приборов. С панелью пришлось повозиться. Здесь лампа «масло» была не задействована. Провели провод на маслобак, закатали в термоусадку, уложили в приборку — всё заработало.
Как с конвейера.Может чуть лучше)))
Все штекеры с чехлами. Жаль на четвёрках такого нет, тут уже в дождь проводке ничего не страшно.
Вот он) Занял своё почётное место.
Протянули проводку, перебрал всю гидравлику. Осталось правильно подключить пару проводов и можно пробовать подключать АКБ для проверки.
Всё работает! Можно закреплять проводку к раме в скором времени.
Хотел убрать нагар, а его почти не было. Огромный плюс раздельной смазки — нагара намного меньше.
Здесь так же загерметизировал подкрылок, чтобы грязь из-под колеса не попадала. На другой Планете 5-01 эта маленькая доработка показала себя замечательно — теперь на БПВ, коммутаторе и проводке совсем нет грязи.
Прочистил глушитель и колено от нагара. Впервые попался целый глушитель, всё как новое, стоило лишь отмыть от грязи и пройти полиролью.
Потихоньку мотоцикл обрастает всем необходимым.
Переобятнули и собрали седло. Ставим крышки бардачков. Вот уже начинает нравиться)))
Ещё один момент, когда я чуть не сошёл с ума — замена спиц. Вот вроде почти убрал восьмёрку — появляется овал. За 2 недели не смог устранить полностью биение и выровнять колесо. Переднее колесо более-менее, а заднее никак не хочет. Это мой первый опыт в замене спиц, и честно говоря, мне не хватило терпения. Буду отдавать знающему человеку. Конечно, я должен это сделать сам, но мне жалко тратить столько времени.
Так же доставил проблем делитель троса. Сам делитель с хонды дио. Пришлось делать аналог троса на ручку газа, так как трос с карбюратора и маслонасоса были родными. Час колдования паяльником и всё было готово и работало не хуже родного. Ещё один плюс ИЖа — он сделает из тебя механика, электрика, научит паять, делать нужные детали, ну и… кхм, конечно не секрет, научит ругаться.
Как же не хватает колёс)) Уже почти всё готово. Пока сделают колёса, пока приедет новая Mitasовская резина, можно устранить всё мелочи и останется только спустить его на землю))
На этом я подведу итог первой части alt=":-)" height="" />
Вот такая мутная история получилась с двигателем. Хоть он потрепал мне нервов, но я всё равно сделаю его как полагается. Было бы слишком просто — оставить его на полке, когда до финиша совсем немного. Самое удивительное, что времени на сборку ушло в 2 раза меньше чем в прошлый год, так что вторую часть долго ждать не придётся. Всё-таки не зря купил этот мотоцикл, какой красавец получается, аж самому нравится)) Вот как-то так проходит наш зимний гаражный сезон)) Ещё раз всех с Новым Годом, спасибо за внимание, до новых встреч! alt=":-)" height="" />
Пилим головку шатуна.
Когда в 2009г я перебирал мотор, в него были установлены новые вала фирмы "Мотомир". Конструкция головок шатуна у советских и этих отличалась. В советском был пропил а тут высверлено отверстие. Ну да и ладно сказал я себе тогда. В те времена знаний было ещё не так много, да и искра доработок не разгорелась в тот пожар, что бушует сейчас.
Когда разбирал мотор для доработки поршневой обнаружил слегка посиневшие пальцы. При детальном осмотре головки шатуна оказалось, что в шатуне просверлено отверстие диаметром 4мм, а во втулке отверстие 2мм.
(На фото я уже увеличил отверстие во втулке, до этого оно было в 2 раза меньше чем основное)
Этого однозначно мало. Масло я лил дизельное а потом скутерное, поэтому говизну масла можно исключить.
Вспомнились шатуны с пропилом. Увеличением отверстия во втулке решил не ограничиваться. Сделал разметку и хоть в оригинале пропилы смотрят в одну сторону мне почему то захотелось развести их порознь. Приобрёл 125й диск на болгарку толщиной 1мм, но план не удался. Внешний диаметр слишком большой и достаточно углубиться не получается. 
В ход пошли маленькие диски из набора гравировальной машинки с гибким валом. Но и они оказались слегка великоваты. Пришлось их немного уменьшать на точильном камне.
Затем пропиливаем отверстия на пару мм в стороны.
Не забываем закрыть камеру кривошипа тряпочкой, иначе срань там, грязь и прочие пакости.
Заусенцы и шероховатости убираем алмазными шарошками. В верху головки делаем треугольное углубление, чтоб затекало лучше, да побольше. И зашлифовываем наждачными кругами на насадке шлиф машинки. 
Протяжка головки иж планета 5
Вряд ли стоит доказывать, что ижевские мотоциклы самые популярные. Более двух миллионов этих машин бегают по дорогам страны. Они очень надежны. Но наступает время, когда требуется профилактика или ремонт.
«Хотелось бы, чтобы на страницах «За рулем» чаще появлялись статьи на эту тему», — пишет нам К. Дробов из Казани. Его поддерживают многие мотолюбители, принявшие участие в заочной конференции читателей журнала.
Идя навстречу пожеланиям наших корреспондентов, редакция подготовила цикл статей об ИЖах, которые написаны инженерами В. Абрамяном и В. Забелиным. Сегодня они рассказывают о цилиндре, поршне и кольцах к мотоциклам ИЖ. Целый ряд рекомендаций носит общий характер. Поэтому статья представит определенный интерес не только для владельцев ИЖей, но и для тех, кто ездит на мотоциклах других марок.
Более подробно об эксплуатации ижевских мотоциклов желающие смогут прочитать позднее в книге «Советы водителю мотоцикла ИЖ», которую готовит книжное издательство «Удмуртия».
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ЦИЛИНДРЕ
Это наиболее ответственная деталь двигателя. Напомним, что износ цилиндра во многом зависит от эффективности воздухоочистителя, температурного режима (поэтому все регулировки систем питания и зажигания должны точно соответствовать инструкции), от своевременности и качества ухода. Если, например, вовремя не удалить с поверхности цилиндра грязь или пыль, то резко ухудшится охлаждение со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Безотказная работа двигателя на разных режимах конструктивно обеспечивается тепловыми зазорами (между цилиндром и поршнем, причем подбор пары цилиндр — поршень осуществляется строго по группам.
В зависимости от внутреннего диаметра цилиндры двигателя ИЖ Юпитер делятся на шесть групп, а двигателя ИЖ-56 и ИЖ Планета — на четыре. Разница в диаметре между смежными группами 0,01 мм. У ИЖ Юпитер номер группы клеймится на верхней наружной «части выпускного патрубка цилиндра. На двигателях ИЖ-56, ИЖ Планета номер группы заносится на передней нижней части цилиндре (со стороны выпускных окон) или на фланце для крепления впускного патрубка. Размеры серийных и ремонтных цилиндров, а также разбивка их по группам приводятся а таблице 1.
Таблица 1
При нормальной эксплуатации мотоцикла средний износ цилиндра на тысячу километров пробега для двигателя ИЖ Планета составляет 0,0045—0,0065 мм; для двигателя ИЖ Юпитер величина его нескользко меньше.
Инерционный воздухоочиститель типа «циклон» мотоцикла ИЖ-56 менее эффективен, чем контактно-масляный. Поэтому средняя величина износа цилиндра ИЖ-56 несколько больше, чем ИЖ-П. Допустимым считается износ 0,15—0,2 мм. При дальнейшем увеличении зазора появятся сильные стуки поршня о стенки цилиндра и упадет мощность двигателя.
Необходимость расточки цилиндра для установки первого ремонтного поршня возникает на мотоцикле ИЖ-56 после 17 тысяч километров, на мотоциклах ИЖ Планета и ИЖ Юпитер — после 20—25 тысяч. Пробег мотоциклов с боковым прицепом до расточки цилиндров меньше на 15—20 процентов. Объясняется это более высокими нагрузками и худшим охлаждением двигателя из-за меньшего напора встречного потока воздуха.
Ремонт цилиндра заключается в растачивании его внутреннего диаметра под поршень первого или второго ремонтных размеров. Причем диаметр цилиндра при растачивании до каждого следующего »ремонтного размера увеличивается на 0,25 мм у двигателя ИЖ Юпитер и на 0,5 мм у двигателей ИЖ-56 и ИЖ Планета (цифры даны с учетом хонингования — операции доводки поверхности). Чтобы добиться необходимой точности и чистоты зеркала цилиндра (не ниже 10-го класса), после расточки его надо хонинговать. Если нет специального оборудования для этой операции, можно достичь того же результата при помощи чугунного или деревянного шпалера на токарном станке. При доводке шпалером обычно пользуются мелким наждачным порошком. После обработки зеркало цилиндра и все каналы надо тщательно промыть. Цилиндр при хонинговании должен быть обработан до размера, при котором поршень в двигателях ИЖ-56 и ИЖ Планета проходит в цилиндре под небольшим усилием руки, а в двигателе ИЖ Юпитер — под собственным весом без резкого падения. Перед установкой нового или расточенного цилиндра его зеркало слегка смажьте автолом. Для хорошей приработки собранный двигатель необходимо обкатать.
НЕМНОГО О ГОЛОВКЕ
Очень важно периодически удалять нагар с внутренней полости головки. Большое количество его вызывает перегрев двигателя, а кроме того, может увеличить степень сжатия (вплоть до появления детонации) и ускоряет износ трущихся деталей.
Нагар обычно удаляют металлическим скребком или шабером, затем поверхность зачищают шкуркой. Если газы проникают под головку (обычно это сопровождается резким звуком выпуска и появлением масляных пятен на плоскости верхнего ребра цилиндра), надо ослабить и снова равномерно затянуть на холодном двигателе гайки крепления головки. Боли и таким способом не удастся избавиться от пропуска газов, то надо снять головку и проверить, нет ли забоин на плоскости, прилегающей к цилиндру. Если они есть — притереть головку на плите.
ПОРШЕНЬ И КОЛЬЦА
Мы уже говорили, что пары цилиндр— поршень подбирают строго по группам. Маркировку наносят на наружной поверхности головки поршня. Размеры серийных и ремонтных поршней, их разбивка по группам приведены в таблице 2. Контрольные диаметры показаны на рисунке.
Контрольные диаметры поршня (к таблице 2).
Таблица 2
Иногда спрашивают, когда лучше проверять состояние поршня. Периодичность осмотра зависит от условий, в которых эксплуатируется мотоцикл, и в среднем составляет 5 тысяч километров пробега. На износ поршня влияют те же факторы, что и на донос цилиндра, — особенно температурный и скоростной режим работы двигателя.
Помните, что три одной и той же скорости движения мотоцикла скорость перемещения поршня в цилиндре, а следовательно, и износ поршня будут зависеть от передачи. Износ всегда больше при езде на низшей передаче.
При нормальной эксплуатации мотоцикла -средний износ поршня ИЖ Планета за тысячу километров пробега составляет 0,003—0,004 мм, а поршня ИЖ-Ю — 0,0025—0,0035 мм; износ поршня в двигателе мотоцикла ИЖ-56 несколько больше, чем на ИЖ-П. Это объясняется недостаточно хорошей очисткой воздуха очистителем типа «циклон».
Когда надо заменять поршни? Обычно с появлением сильных стуков на всех режимах работы и снижением мощности двигателя.
В среднем пробег мотоцикла-одиночки ИЖ-56 до установки первого ремонтного поршня составляет 13—16 тысяч километров, мотоциклов ИЖ-П и ИЖ-Ю — 20—25 тысяч.
Теперь о «прихвате». Из-за перегрева поршень «прихватывает» обычно в зоне бобышек. Если это случилось, зачистите мелким напильником место «прихвата» и промойте поршень. При работе двигателя посадка поршневого пальца в бобышках должна быть плавающей. Для этого между пальцем и поршнем полагается от 0,002 мм натяга до 0,008 мм зазора при температуре 15—20 градусов (так называемый гарантированный зазор).
В зависимости от размеров поршневые кольца и поршни делятся на три группы. Поршни маркируются цветной краской на торце бобышки — каждая труппа своим цветом.
Если нет поршней к ИЖ-Ю, на двигатель можно устанавливать поршни от мотоцикла К-175. Но имейте в виду, что их посадка в цилиндрах по сравнению с поршнем ИЖ-Ю будет несколько свободнее. Это не отразится на работе двигателя, но в отдельных случаях может появиться стук, подобный тому, что возникает при изношенном цилиндре. Устанавливаемый на ИЖ-Ю поршень К-175 должен иметь ту же группу, что и цилиндр. Поршень располагают в цилиндре так, чтобы стрелка, выбитая на его головке, была направлена назад по ходу мотоцикла — тогда кольца не будут западать в окна.
На поршнях двигателей ИЖ-56 и ИЖ-П устанавливается по три поршневых кольца, на поршнях двигателя ИЖ-Ю — по два.
Размеры нормальных и ремонтных поршневых колец показаны в таблице 3.
Таблица 3
При соблюдении правил эксплуатации пробег ИЖ-Ю и ИЖ-П без замены поршневых колец составляет 20—25 тысяч километров, а ИЖ-56 — 12—15 тысяч. Срок службы поршневых колец на мотоциклах с боковым прицепом меньше на 15—20 процентов. Проверять состояние колец рекомендуется при очередном осмотре поршня.
Отчего кольца «пригорают» и «закоксовываются»? Это явление — результат интенсивного образования нагара при использовании масла низкого качества, при большом содержании его в топливе или высоком температурном режиме двигателя. Кольцо теряет подвижность в канавке поршня, неплотно прилегает к зеркалу цилиндра, а как следствие — газы проникают из камеры сгорания в кривошипную камеру и снижается мощность двигателя. При большом нагарообразовании бывает трудно снять кольцо с поршня. В этом случае надо осторожно, чтобы не поломать, нажимая на кольцо в разных точках, добиться его подвижности и затем уже снять. Если это не поможет, сделайте лезвием безопасной бритвы зазор между поршнем и кольцом и потом снимите его.
Для нормальной работы двигателя необходимо, чтобы в замке кольца был определенный зазор. Увеличение его в стыке приводит к тому, что увеличивается пропуск газов из камеры сгорания и на поршне отлагается нагар. При нагаре меньший зазор может во время работы двигателя привести к заклиниванию кольца в цилиндре. Зазор нового кольца для ИЖ-56 и ИЖ-П должен быть в пределах 0,3—0,45 мм, для ИЖ-Ю — 0,2—0,35 мм. Эти зазоры одинаковы у всех колец, независимо от места их расположения на поршне. Если зазор меньше нормы, то концы колец припилите напильником.
С ростом пробега мотоцикла поршневые кольца изнашиваются и теряют упругость. Практически об упругости колец можно судить по изменению зазора в стыке. Менять кольца надо при зазоре более 3,00 мм на двигателях ИЖ-56 и ИЖ-П и 2,5 мм — на двигателе ИЖ-Ю. Увеличение зазора до этих величин соответствует потере упругости колец приблизительно на 50 процентов. Как правило, сильнее изнашивается верхнее поршневое кольцо. Для проверки надо вставить кольцо в цилиндр без перекоса на высоту 10—15 мм от верхнего торца и замерить зазор щупом.
Для нормальной работы двигателя очень важно, чтобы кольца плотно прилегали по всей поверхности к зеркалу цилиндра. Определяют это на глаз по просвету между цилиндром и вставленным в него кольцом. Для более точной оценки надо учесть, что положение стыка кольца в цилиндре должно соответствовать его положению на поршне в собранном двигателе. Если свыше 35 процентов поверхности кольца не прилегает к зеркалу цилиндра, кольцо надо заменить.
При установке новых колец проверьте, кроме того, подвижность их в канавках поршня. Нормальный зазор составляет 0,06—0,11 мм, а определить его можно щупом. Уменьшение зазора приводит к быстрому «закоксовыванию» колец, значительное увеличение — к разбиванию канавки в поршне. При работе двухтактного двигателя поршневое кольцо в основном прижимается к поршню своим нижним торцом, и для хорошего уплотнения торец должен иметь ровную поверхность. Поэтому, если потребуется уменьшить высоту кольца, чтобы обеспечить зазор не менее 0,06 мм, можно прошлифовать кольцо на наждачной бумаге, обязательно на ровной поверхности.
Ремонтные кольца двигателя ИЖ-Ю, выпускаемые как запасные части, имеют цветовой индекс на внутренней стороне вблизи замка. У колец 1-го ремонтного размера метка красного цвета, 2-го — желтого. Группа ремонтного кольца двигателей ИЖ-56 и ИЖ-П указывается на его упаковке.
На двигателе ИЖ-Ю можно использовать поршневые кольца с ковровских мотоциклов класса 175 см3. Только перед этим надо проверить их зазоры.
Читайте также: