Провалы при нажатии на газ пассат б3 2е

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Плохо тянет фольксваген б3

Резкая потеря мощности двигателя Фольксваген Пассат Б3

Volkswagen Passat B3 1988 — 1993

Двигатель 2Е, инжектор. Во время движения резко падают обороты, при нажатии на газ до пола никакой реакции, даже наоборот, машина как бы останавливается. Холостые обороты держит устойчиво.

Включаешь скорость, трогаешься, газ почти в пол, резко переключаешься на 2 опять в пол газ и до 5 прёт дуром. Стоит только чуть начать газ сбавлять так сразу, или практически сразу, опять резкий спад оборотов, двигатель вообще никак не реагирует на газ. Муфту выжимаешь на перегазовку 0.

Нейтраль включил, накатом проезжаешь 2-3 мин. на перегазовку реагирует. Что характерно, было уже трижды за 2 года. Начинается при проезде 100-130 км резко. Кое как добирались до дома. Стоит постоять ночь, заводишь, опять 100-130 км без проблем, через недельку 10-15 км, а то и меньше.

Менял топливный фильтр, помогло почти на год, думал нашёл причину во второй раз поменял не помогло сразу, 2 дня мучился потом всё припало само почти на год, опять началось поменял фильтр проехал 4 км опять началось. Что характерно все начиналось во влажную погоду либо осенью, либо весной. Были поменяны бронепровода и свечи.

Почему дергается Passat B3, 1991 г.в?

Volkswagen Passat B3 1988 — 1993

Доброе время суток. Проблема существует более трех лет. Пассат В3 1991 г.в., 1,8, моно. При езде возникают провалы(можно тяжелый рок танцевать головой). Периодичности нет. Бывает на малых оборотах, бывает после 3000. Можно 500 км. проехать отлично, можно выехать с гаража и начинает дергаться.

Был у разных специалистов: поменял бензонасос, высоковольтные провода, весь моно инжектор в сборе, топливный и воздушный фильтры, свечи, катушку зажигания(правда б/у ставил), прочистил бензобак и сеточки на бензонасосе.

Подключали к компьютеру у инжекторщиков — всё ок, ошибок нет. Прочищали форсунку, был у моториста — проверяли ремень ГРМ — все ок. Все говорят проблем не видно, а машина все равно периодически дергается.

Да бывает плавают обороты на холостом ходу 950-900-950-700-600. Погазую — все восстанавливается. Когда машина на трассе или в городе начинает дергаться — давлю газ в пол. Вначале тупит, но обороты потихоньку набирает, а потом как прорывает ее(летит как стрела). Были на форумах советы проверить катушку(коммутатор) на пробивание в темноте — все ок. Лямбда-зонд менял.

Прошу Вашей помощи, а то уже устал с ней бороться.

Volkswagen Passat B3 | Перебои в работе двигателя | Фольцваген Пассат

При перебоях двигатель неровно работает на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, повышенно расходует бензин. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса, подробнее см. «Электронная система управления двигателем (система впрыска топлива)», неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Звук должен быть ровным, «мягким», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Изоляция высоковольтных проводов не должна быть повреждена, а наконечники проводов не должны быть окислены. Если обнаружены повреждения, замените неисправный провод.

3. Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом.

4. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными ниже фотографиями (см. «Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания»). Зазор между электродами свечи должен быть 0,70–0,85 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) ведется от шкива коленчатого вала двигателя.

6. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.

Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, топливных шлангах.

Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с «массой» необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте эту процедуру со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.

7. Если в результате принятых мер перебои двигателя не устранены, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или для диагностики двигателя — замера компрессии. Нормальная компрессия — более 1,1 МПа (11 кгс/см2), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

8. Для устранения подсоса воздуха подтяните все гайки крепления впускной трубы и выпускного коллектора или замените прокладки. Если эта мера не дает результата, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.

Если перебои в работе двигателя прекратились, требуется диагностика и замена вакуумного усилителя тормозов (см. разд. 9 «Тормозная система»).

Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD-40 облить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг — возможно, в нем есть разрыв.

Volkswagen Passat B3 | Автомобиль движется рывками | Фольцваген Пассат

Применительно к автомобилю, рывок – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

– в момент начала движения;

– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызываются недостаточным давлением топлива в топливопроводе двигателя («рампе») или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка – провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.

Для проверки величины давления топлива подключите к специальному штуцеру на топливопроводе с помощью отрезка подходящего шланга манометр с пределом измерения 10 кгс/см2. При работающем двигателе давление в топливопроводе должно быть не менее 3 кгс/см2.

Штуцер для проверки давления имеет конструкцию, аналогичную вентилю шины колеса, с золотником. Поэтому для подключения шланга манометра можно использовать наконечник для шланга ножного шинного насоса.

Причинами снижения давления могут быть:

– неисправный регулятор давления топлива. Кроме того, отказ регулятора может быть вызван ослаблением посадки шланга на штуцере вакуумной камеры регулятора;

– засоренный топливный фильтр;

– неисправный топливный насос.

Способы проверки и замены регулятора давления, топливного фильтра и топливного насоса см. в разд. 4 «Двигатель», в подразд. «Система питания».

Рывки при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, так же, как и в предыдущем случае (см. «Рывок в момент начала движения»), недостаточное давление топлива в топливопроводе. ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины этого явления и способ проверки см. «Рывок в момент начала движения».

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. разд. 9 «Электрооборудование»). В пути можно попробовать сделать самостоятельно:

– внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов. Пустить двигатель и прислушаться к его работе – треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

– заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей – если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть повреждение датчика положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика служат:

– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

– снижение максимальной мощности двигателя.

Датчик не разборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика (см. разд. 9 «Электрооборудование», «Система управления двигателем»), его заменяют в сборе.

Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
«Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Тема: Провалы при резкой нагрузке.

Провалы при резкой нагрузке.

Приветствую! AWT, механика. Беспокоит следущее: при резком старте с газом в пол, да и любом динамичном, не как пенсионер, автомобиль либо захлебывается в этот момент сразу, либо на около секунды подрывается как и положено затем резкий провал, авто на первой передаче аж клюет как будто ему горло пережали. Во время провала мощности автомобиль не реагирует на педаль газа. Потопчишь потопчишь ее секунды две три в холостую, очухивается с рывком под зад и можно ехать дальше. Последний раз топтал топтал, вообще заглохла. Со временем прогрессирует. Проявлялось еще так, на открытом участке дороги решил раскрутить мотор на первой передаче, ехал почти накатом, где то 1500об/мин, и резко педаль в пол, на 4500об/мин машина захлебнулась и ее сильно дернуло. Хочу заметить что при плавном трогании и не резкой езде никак не проявляется.

Понимаю что причин может быть с десяток, будь то ДМРВ, Свечи, ДЗ, Катушки (у меня с ушами Хитачи, с индексом Е, 2 года полет нормальный), Форсунки, РДТ, Бензонасос (Krauf 770041W пробег 20 тыс.), понимаю что желательно снять логи, но пока нет возможности их снять.
Из наспех проверенного: свечи NGK PFR6Q пробег 20 тыс, выглядят вполне здорово. Давление топлива на ХХ 3,5 бара, без РДТ 4 бара. Правда бывает мой манометр расположеный на рампе после езды показывает 4,3-4-4, но я думаю это ошибки измерения китайского манометра. Под нагрузкой давление топлива пока нет возможности проверить. Снимал РДТ, сеточка не забита. Ощущение что либо ДМРВ либо что то в топливной системе подклинивает, в момент когда нужно повышенное давление.

Все же, на что больше похоже? пару раз их за этих провалов создал аварийные ситуации, благо все обошлось.

Кстати, есть мультиМФА на борту, ошибок нет, коррекции в пределах нормы. Автомобиль едет резво и не тупит, беспокоят только случайные резкие провалы, с отсутствием реакции на педаль.

Провалы при разгоне

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне, когда нажимаешь на педаль газа. Такие провалы и рывки в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:

провалом от 2 до 9 секунд,
рывком в 1–2 секунды.

Мало кому нравится подобное поведение авто. Если машина тупит при разгоне, приходится жать на педаль сильнее, из-за чего возрастает расход топлива. Это ещё вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто «долго думает и тупит», из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.

Причины провала при разгоне

Определить причину, почему машина дергается и тупит, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:

Неисправность системы подачи топлива;
Повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси;
Ошибки в ЭБУ;
Неисправность свечей зажигания;
Повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания;
Засорение или неисправность форсунок:

На ГБО проблема может возникнуть из-за:

Сбойного блока управления ГБО;
Помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
Газовой проводки;
Плохой массы.

Проверьте провода и катушки зажигания. При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне.
Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет.
Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.
Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.

Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.

Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:

Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
Мягче переключаются передачи;
Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.

Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами при разгоне и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:

Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

теряет ход при двежении passat b3 2E

суть проблемы такова, стоит машине прогреться, включаю вторую, а машину как будто назад тянут, если давить на педаль газа. Бывают хлопки из глушителя, когда газ держишь а машина едет в натяг, после хлопка начинает ехать нормально, пока другую передачу не включишь, а бывает едет как положено, без проблем. Что то похожее было когда в трамблере лопнул бегунок, я его изолентой скрутил и ехал, так при нажатии на газ сзади было много дыма и тяги не было не какой. Крышку трамблера и бегунок я менял, инжектор чистил месяца 2-3 назад, кстати после замены бегунка, машина все равно начинала думать пр нажатии на газ но не долго, 1-3 секунды и стартовала, сейчас все намного хуже, не едет вообще, по трассе бывает даже на 1 или 2 переключаюсь что бы подняться в горочку.

Если выжить сцепление и нажать газ, стрелка тахометра медленно поднимается но потом нормально газует, отпускаю, не едет, бывает везет и машина двигается более менее.

Надеюсь моя проблема ясна, надеюсь на вашу помощь, спасибо!

… проверь провода к ДТОЖ на тройнике, проверь трамблер на совпадение меток, сними клейму с АКБ минут на 10, т.е. обнуление мозга и проведи стартовую инициализацию:
1) Прогреть до 90*С
2) Отключить разъем от ЭБУ на не менее чем 10 минут
3) Завестись не нажимая газ.
4) Продержать двиг на ХХ не менее 5 минут
5) Выключить зажигание
6) Повторить 3,4,5 еще два раза.

попробую, а какие метки на трамбеле? спасибо

на трамблере метки 1 2 3 4, т.е. какой свечной провод в какой штекер втыкать

попробую, а какие метки на трамбеле? спасибо

была проблема исправил))был не исправен датчик выброса газов, просто крышку бензобака не закрывай сильно, мне помогло

кстати щас машина не так тупит, но газу ей даю, думает сначала, тупит и едет

На каком тройнике проверять ?

у меня что то подобное происходит.на холодную заводится без проблем пока не нагреется где то до 60ти, потом начинает глохнуть.газу дашь провал.если до полика газует, но начинаешь трогаться с места не тянет.так не всегда а периодически
иногда норм работает.грешил на топливный фильтр.поменял.картина та же.помогите

Блин проблема вообще один в один, только вот я грешу на ДМРВ

Такая же ерунда была поменял лямбду все норм стало)

у меня тож в3 но не могу ее забить т.к. нет фото

это 90% зажигание было что то похожее поменял броне провода и свечи и все стало на свои места

Присоединяюсь к мнению о зажигании. У меня на В4 были похожие симптомы, на холодную заводился без проблем, как прогреется, то начинались проблемы, машину трясло, доходило до того что глох. И после таких вот заглохиваний машина не заводилась. Причина оказалась в сломанном бегунке на распределителе зажигания + трещина на катушке. Заменил и все норм

когда бегунок сломался, тоже самое было, но я все поменял, крышку трамблера, бегунок, свечи, ток брони провода не менял, тупит все равно. Когда поменял нормально было, сегодня днем ехал опять тоже самое, назад уже ехала как положено без проблем. Не знаю что делать уже

катушку не смотрел? Мож трещина где на корпусе катушки и искра пробивает. Попробуй ночью в темноте открой капот и заведи, проверь искрит может быть катушка или провода

у меня тоже были такие симптомы. просмотрел всю электрику, но потом все стало на свои места. через время машину стало так трясти, что невозможно было ехать. оказался зонд-лямбда. поменял на неоригинальный---поставил с 10-ки (дешевле). но нужно еще обратить внимание на бензонасос. он когда сдыхает, то такие же симптомы( если на пустом баке часто ездить)

приходилось и на пустом ездить, может правда из за него. Сегодня ехал и на лужу наехал сразу ход пропал, те же симптомы. Чуть проехался норм стало

Если на лужу наехал и пропал ход то это адсорбер (или абсорбер). Когда бак открываешь не слышен свист от посасывания воздуха?

как можно этот абсорбер проверить? ездил по сухому вроде глюков особых небыло, там изредко секунды на 3 затупит и едет, как дождь так все, немного еду и начинается, можно как нибудь его снять что бы проверить он или нет? а то мне сказали что может быть и лямба

причин много может быть, у меня из-за катушки тупила в дождь машина. Адсорбер находится под коробом воздушного фильтра, в него 2 шланга идуть. Проверить можно, если открываешь крышку бензобака, горловина посвистывать должна. Либо берешь кружку воды, а лучше бутылку, и хлещешь под бампер в район воздушного фильтра (если бампер снять адсорбер хорошо видно). Ждешь несколько секунд и заводишь авто (чтобы вода успела проникнуть в трещины адсорбера, если он прогнил или треснул). Если будет тупить и троить то это адсорбер. Он сам по себе неразборный, если вскроешь то не соберешь.

умельцы разбирали и собирали, помогало) да он новый в ексисте стоит 400р всего. думаю начать с него

ну его если распилить и захомутать) умельцы так и делают, распиливают, засыпают новый уголь из аквафора или барьера, и закрывают герметично

Кстати проблема точно такая же, но я лечу вытащив синий ДТОЖ,

и работает нормально? я его сменил на новый все равно(((

Ну я тоже сменил на новый, мне тоже непомогло, просто его отключаю и все, машина ездиет, расход правда большой, зато машина находу, но пытаюсь эту проблемку исправлять

Здоров. У меня тоже самое только фишку с дтож снимаешь машина летит но не долго пару минут всего а потом опять тяги нет что за х…нь. Надоело уже.

Блин такая же фигня… второй год проявляется зимой. История такая: утро на улице -18, заводится без проблем, но как только температура 60 начинается полный тупняк… троит, стреляет, пердит, да газ давля а она наоборот глохнет, с места не возможно сдвинутся, только если играясь педалью держат обороты, то еле еле можно ездить. Расходомер в норме, ДТОЖ оригинал, дроссельная заслонка и ее датчик новые, насос и фильтр в норме, поменял датчик Холла на оригинал, А проблема как была так не уходит.

отключай синий датчик и машина на ходу. Не понятно, но проблема исчезла так же как и появилась)

у меня такая проблема была с лямдой! просто мозги начинают на нее опираться ток когда темпиратура поднимется выше 60! попробуй отключить если нормально поедет то меняй лямду и все гуд! кстати питание подогревателя лямды висит на одном и томже преже с насосом поэтому если лямда гамыкает то и насос может херовничать!

Здравствуйте . У меня VW passat B4 1994г.в., двиг. ABS, АКПП, MonoMotronic. Проблема такая, с утра машина заводиться только после замены трёх комплектов свечей, заливает (вожу с собой чищу каждый день), отвожу дочку в садик утром примерно 1 км туда-обратно, при прогреве вроде стабильный хх, но при нажатии на педаль газа допустим до 2000 об/мин. обороты плавают сами по себе до1600 и обратно. Из выхлопной на снегу чёрная гарь, и при перегазовке прострелы, тяга пропадает по тому что плавают обороты, расход космический 20л./100км. Поменял подушку под моником, и ДТОЖ (к стати отдельная тема насчёт цвета, стоял оригинал с синей полоской VEMOT в магазинах нет сказали с жёлтой полоской взаимозаменяемый поставил жёлтый 357 919 501А, изменения есть но не большие). Подскажите пожалуйста что делать с чего начинать. Так как нормальных специалистов в городе нет, всё надо делать самому.

было что то подобное в прошлом году весной и пропало как норм тепло стало. я грешил на забитый абсорбер машина не ехала газ даешь глохнет на ходу газ залипал убрал скорость сама до 6200 втопила и заглохла. это я еще в павлодар ехал через астану как домой приехал в интернете прочитал всякое и пол лета ездил с не до конца закрытой крышкой бака.

Салам земляк. Как решил проблему?

Салам, адсорбер просох и прошло

Спасибо! А что если нету адсорбера? У меня его нет шланги торчат и всё

ну надо смотреть подсосы, давление топлива проверить вакуумники по смотреть может что то заглушить надо если его нет

У меня тоже через какое то время машина начинает тупить, не тянет, теряет скорость, дергается. Подведем итог что смотреть, что менять? кто справился с этой проблеме, а то уже как пол года пешеход.надоело

Народ а че делать то с этим.

снимаю фишку ДЖОТ и машина должна была работать, а она глохнет

решил как то проблему? если да то как?

Решил, нечего не делая . Новый дтож (оригинал) и метки зажигания заного выставили ))

1) черный дым
2) много жрет
3) отключаю дтож. глохнет
4) пропадает тяга при нажатии на газ (на скорости) стреляет
6) заливаю в бак бензин и не могу завестись, только через время.
новые свечи, машина долго стояла.
вот ((

Вот . У меня когда долго стояла . На малых оборотах глохла и на газ не реагировала. Отсырела.
потом двиган прогрел погазовал вроде прошло.

А про черный дым на прогреве и много жрет и т.д у меня решилось заменой на оригинал дтож(синий)
До этого китайский топран был.

Проблема решена. Ура! ))
Почистил топлевнный насос (был ужасно загрязнен)
Был оторванный лямбда-зонд.
так же проверил датчик ДЖОТ что бы работал
и почистил заново свечи. (были новые)

Сеточка чтоли забита была?

Всем доброго времени суток! Ну что дорогие владельцы пассатов! кто нибудь решил эту проблему, у меня такая же беда признаки те же, не едет газ жмёшь тупит как будто троит, на свечах чёрный нагар, что делать я не знаю, так как совсем недавно приобрёл пассата, в гугле полезной инфы нету

Всем доброго времени суток! Мне очень нужна помощь!
Машина vw passat b3 2e акпп 1991 года универсал
Машина заводится хорошо, стоит прогревается, как доходит до 50-60 градусов, начинается! Скачут обороты, очень сильно, от 500 до 1500, идет сильная вибрация по кузову, машина глохнет. Тоже самое и на любой включенной передаче.
Иногда обороты держит Нормально, но может 10 минут поработать 800 оборотов, потом подскачить до 1000, немного поработать и опять на 800.
При езде может резко отказать педаль газа, машина теряет скорость, обороты и глохнет. При долгой работе педалью газа авто прочихивается и начинает ехать. Это возникает не всегда
Акпп иногда Переключает скорости с пробуксовкой и воем каким то
Вариантов много, но с чего начать? Помогите пожалуйста!

Доброго времени суток. У меня та же проблема. Как быть с ней? Решили её? Каким образом?

Добрый вечер такая же ситуовина и уменя! Двигатель 2Е, менял катушки штук 15, датчик хола проблема не ушла!грешу на эбу) скину клемы все работает нормально около 5 минут и снова все начинается(

Сечас посмотрел абсорбер весь во льду поставил отогревать такая проблема была месяц назад думал бензонасос потому как после заправки ездила нормально

Дело не в абсорбере! Вообще не понятно в чем дело! Ну проблема решилась снял синию фишку и щастье пришло))))

Такая же проблема на б4 возникает регулярно, причина в образовании влаги на внутренней поверхности крышки распределителя, откуда она там берется ума не приложу, особенно после длительной стоянки, типа конденсат.Лечится просто, снимаю крышку, протирают сухой тряпкой, ролевая уходит до следующей длительной стоянки, случайно обнаружил.

При плюсовой температуре сразу тупит, при отрицательной, после прогрева.

Та же проблема, в сухую погоду бывает крайне редко, только пойдет дождик. машина ночь простоит и начинается… рывки, провалы педали газа на 1000-2000 оборотах, чистил недавно дроссельный узел, поработала 3 дня отлично, сегодня утром снова! буду менять топливный фильтр

я поменял катушку зажигания, все стало отлично) Менял топливный фильтр, не помогло.

я так понимаю, мне тоже не поможет)) ну ладно, один черт, старый фильтр уже прогнил и проржавел. без понятия, менял ли его вообще кто-то до меня?

даже с новой катушкой было пару раз провал, а так помогает отключение синего датчика, долго ездил без него, потом поменял катушку и трамблер, фильтр поменять тоже стоит, у меня тоже гнилой был) Многие говорили что именно из за фильтра. У каждого свои болячки)

спасибо за советы, будем мучаться)))

Да, ребята катушка это больная тема! С собой вожу запасную. Бывало нагреется машинка и раз заглохла. Скидывал и клемму и все фишки. Иногда помогало. Просто от нагрева пропадал ток. Последний раз машина отошла простояв сутки! Поменял и стало нормально. А вообще ребята есть сайт Фольксваген мск. Так вот там просто море информации по косякам разным. Советую и там просмотреть ответы пассатоводов. Всем удачи.

Черный дым, машина не тянет, у меня это было в сырую погоду. Оказалось провода от лямнды со временем оголились и при попадании воды замыкало. Сменил датчик этот и норм. Брал бош за 4200руб

помогите я уже не знают за что браться.проблема такая пассат б3 2е заводится хорошо.но как начинает прогревать плавают холостые.и при езде также

Как решили проблему? У меня тоже самое

Добрый день друзья Помогите у меня пассат Б3 2Е На холостых вроде нормально работает давишь на газ набирает чуть с Натягам Ставлю первую передачу даю газу она не едет провалы почти глохнет машина.Потом выстрелит с Глушака и поедет ставишь вторую передачу опять провал бензонасос менял топливный фильтр менял форсунки чистил недели две назад но они сильно были забиты Провода катушки бегунок все поменял после того как это всё я поменял два дня поездила нормально опять такая же история помогите если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой

тоже самое было, в сырую погоду так работает или постоянно? Отключи лямбду, катушку проверь и ББ.

как решил проблему? такая же ситуация сейчас

Сырую погоду или даже через лужу проеду все не едет

тоже самое было, проверь лямбду, провода скорее всего перетерлись, вода попадает и поэтому глюки. Мне помогло отключение синего датчика, глюки сразу пропадали

Двигатель ADY 2.0
Началась проблема спонтанно. А проблема вот какая:
Залил полный бак, проехал примерно 500км. Внезапно двигатель стал терять мощность, машина тупит при нажатии на газ. Особенно на 3000 оборотах и 4 передаче или набирает скорость но очень очень медленно. Про 5 передачу вообще молчу. Даже фуру с натягом обгонял, очень хреновая ситуация. Грешил на бензонасос, так как загудел, и довольно таки сильно. купил на всякий случай от ВАЗ, так как было воскресенье и 8 вечера, делать было нечего. Была одна надежда доехать.
Самое главное, доехали. Проехали на этом бензонасосе ещё 300км.
Как приехал заказ бензонасос на 3bar. Поменял. Проблема исчезла, но не совсем. Машина обороты не так набирает как при старом насосе? т.е. медленнее. И есть не большой провал на 2 передаче — даешь газу на 1,5 тыс оборотах, а она не едет. Только через пару секунд как будто прорывает и едет, набирает мощность нормально. Вот такая история. У кого такие есть подобные проблемы, делитесь, как устранили данные неисправности.

При резком газе провал оборотов

доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста в чем может быть решение проблем:

1 - на светофорах/в пробках на D с нажатым тормозом обороты проваливаются до 500-600, чувствуется что машина пытается заглохнуть (это бывает не сразу, а если стоять с нажатым тормозом, то секунд через 10-15 начинается);

2 - при резком нажатии на газ обороты сначала проваливаются и только потом поднимаются. Если нажимать газ плавно то никаких провалов нет. При очень резком нажатии такое чувство что вот-вот заглохнет машина, а потом повышаются обороты.
Машина Mazda Protege, 1.5 zl, 2001 г.

P. S. Понятно что на диагностику надо бы по-хорошему, просто вдруг это всем известные проблемы..

доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста в чем может быть решение проблем:

P. S. Понятно что на диагностику надо бы по-хорошему, просто вдруг это всем известные проблемы..

Уплотнительные резинки на форсунках обработал из балончика карбклинером,изменений в работе дв незаметил. Промывал форсунки и менял все резинки года два тому назад.

затем пшикал во внутрь гофры при работающем дв,не долго. Попробовал вкл D,S,L обороты дв чуть просели, в шкале температурного датчика, полоска предыдущая 1000. Обороты стали стабильнее чем прежде. Дроссельную заслонку мыть надо, или менять моё мнение, т к подобную процедуру делал осенью.

Уплотнительные резинки на форсунках обработал из балончика карбклинером,изменений в работе дв незаметил. Промывал форсунки и менял все резинки года два тому назад.

затем пшикал во внутрь гофры при работающем дв,не долго. Попробовал вкл D,S,L обороты дв чуть просели, на тахометре, полоска предыдущая 1000. Обороты стали стабильнее чем прежде. Дроссельную заслонку мыть надо, или менять моё мнение, т к подобную процедуру делал осенью.

Насчёт проблемы номер 1 (провал оборотов на d с тормозом) - сегодня при осмотре увидели с другом, что шланг (патрубок) который идёт от тормозного вакуумника к впускному коллектору, был с нормальной такой трещиной, рядом к коллектором. Поехали в магазин ваз, нашли более-менее подходящий вариант, при замене выяснилось что внутри него толи клапан толи ещё что. В общем воздухи проходил только в одну сторону(так и должно быть?). Вазовский вариант сразу отпал. Обрезали патрубок по трещине, и установили на место, закрепив стяжкой. После этого обороты на d с тормозом не проседают. Специально держал на тормозе минуту, может полторы - не просели! Это из хорошего!)) Из непонятного - сразу всплыла проблема, что на педаль газа теперь приходится надавливать сильнее(дальше) обычного при начале движения.

Менял и сетку, и фильтр тонкой очистки. Бензонасос проверю на днях. Байпасный винт с перемычкой крутить стоит ли если у меня обороты на холостом ходу после прогрева 700-750, а на d с тормозом 650?? Не хочу сбить их.

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Да, двигатель этот!
Можно задать пару вопросов?
1. горловина бензобака бензонасос в баке - топл. фильтр - почему тут искать. ведь на горячую и на холодную но на высоких оборотах все отлично?! у меня как то на советских машинах еще забивался фильтр, так она как раз не тянула на высоких оборотах, потому что ей не хватало бензина. а тут как бы проблема вначале.
насос создает давление вроде как нормальное, осн. топл. фильтр менялся недавно, форсунки чистились Винсом.
2. Высоковольтные провода-Свечи - те 3 свечи что легко открутить - нормальные, в коричневатом нагаре и все. Разве что у одной на белом керамическом покрытии у основания была как бы ораньжево-коричневатая шапочка.
Но свечи все рабочие, когда их отсоединял - мотор работать по другому начинал.
К 3-м другим проблематично подлезть (((

просто перебрать пол машины это так проблематично и накладно, а самое обидное что может проблема то и не уйдет ((((((((

Добрый вечер!
по поводу насоса - я откручу обратку, замеряю, самому стало интересно )))
Нет, горловина не сгнившая.
да, задняя сторона - под вопросом, конечно было бы любопытно взглянуть на те свечи.

А еще вопрос - может такое быть, что вроде бы свечи и целые, и на вид нормальные, а где то "подглючивают"? Просто мне тяжело в это поверить, и кажется если бы какое было, то было бы всегда.

И огромное Спасибо за ответ.

доброе утро!
форсунки мне почистили, стало немного лучше, но только на 5-10%, не больше.
Проблема всегда не на малых оборотах, а на ХОЛОДНУЮ! На горячую все работает как часики (ну, 4+ смело можно ставить).
Провода вчера смотрел, вроде как целые, ничего под капотом не искрило, потому что когда вытаскивал провода из гнезда - так сразу искра пробивала воздух и слышно было треск, искра мощная.
Топливо - под вопросом, т.к. на горячую вроде валит неплохо, режим кик даун нормально отробатывается.
Пока под подозрением только свечки, но они менялись относительно недавно (как говорил прошлый хазяин 20 тыс. назад где-то).
Еще под подозрением ДМРВ - но я его не смогу проверить, надо только менять. На диагностике сказали - он нормальный. Верить-нет - не знаю.
Вообщем муки поиска продолжаюся.

п.с. хотел спросить, а есть ли в двигателе какой то температурный датчик, кот. отвечает за составление горючей смеси? потому что судя по свечам и моему расходу (16-17 литров по городу, 10-11 по трассе) - смесь явно обогащенная!

Продолжаю поиски и жду помощи.

1. ВВ провода не пробиты (во всяком случае искр в темноте нет, и ничего не трещит). Катушки целые - такую искру лупит, уххх.
2. как утверждает старый хозяин - до замены свечей и после - проблема подобная наблюдалась с машиной. Лезть и менять ради эксперимента свечки - не хочу как то.
3. По топливу (фильтры и насос) - подозрений мало, т.к. на горячую все отлично, а проблема появляется только на ХОЛОДНУЮ и только вначале (хотя еще проверю, ведь при прогреве топлива возм. надо больше, хотя на высоких оборотах ведь его хватает. )
4. ДМРВ - под подоздрением возможно, что брешит, но на комп. диагностике сказали что он рабочий, верить или нет. (без него машина работает неуверенно, обороты плавают, с ним - все нормально!) - как его самому то проверить. или только замена на рабочий.

Что может быть еще?

п.с. да, хотел спросить, а на машине нет никакого температурного датчика, из за показаний которого может готовиться неправильная топл-возд. смесь.

если он есть, значит его можно проверить (выходное сопротивление / напряжение при различных температурах).

да, еще начитался про ТНВД, коворяд есть датчик, отвечающий за давление топлива в системе и даже где то видет гравик выходных наапряжений в соотв. с давлением топлива. Не подскажите , кде она находися, может есть смысл проверить?

Да, нету? )))) это хорошо тогда )))) а то я начитался всяких разных статей )))
значит по поводу топл. фильтров - мне можно посмтореть только фильтр в бензобаке и основной?
т.е. фильтра ТНВД как пишут, на входе подачи топлива на форсунки - такого у меня ничего нет. ))))

т.е. топливо подается на форсунки только насосом, кот. находится в бензобаке?

Такая же проблемма как у начинателя этой темы.
Что сделано :
поменяны свечи,
ВВ провода и наконечники,
вымыт дорсель, давление топлива 3,5, на хх 2,8 атм,
датчик температуры ОЖ -
16 град = 2850 ом,
85 град = 280 ом,

Провал при резком нажатии на газ на ХОЛОДНЫЙ двигатель вплоть до остановки, потом провывает и с хлопком мгновенно набирает до макс.
причем если обороты держать 1500 и потом резкое нажатие на газ то провала нет,
после прогрева провалы практически не ощущаются.
Свечи имеют черный нагар, раньше был от светло коричневого до коричневого.

провалы замечены еще ок. 6 мес назад но были очень слабые, и очень быстро проходили.
но вчера практически мгновенно проблемма значительно усугубиась до описааных выше симптомов, причем утором я выехал и все было нормально но когда завел машину вечером все это и началось.
Нормальной диагностики в городе нет, ответ везде один чек не горит все впорядке, наверно бензин плохой.
Запрвляюсь на одной заправке сегда 92 бенз до вчерашнего дня все было нормально.

Читайте также: