Провернуло вкладыши лансер 10

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Провернуло вкладыши шатунные

Иногда водители ощущают характерное стучание во время работы двигателя. Двигатель по-прежнему работает, но с стуком. Причиной этого может являться проворачивание шатунных вкладышей.

Что значит провернуло вкладыши

На фото показаны изношенные вкладыши шатуна

Материалы для изготовления вкладышей используют следующие:

олово;
медь;
свинец;
алюминиевые сплав.

Рабочая поверхность вкладышей наносят специальное антифрикционное покрытие.

Если провернуло шатунные вкладыши, то в этом случае ремонт сделать легче, чем, если бы провернуло коренные вкладыши. Такие неполадки и поломки считаются серьезными. В основном, это происходит по причине использование некачественно моторного масла. Подробный расклад по расшифровке маркировки моторных масел должен знать каждый водитель, поскольку там есть очень много нюансов, которые вы раньше не знали.

Отличие коренных вкладышей от шатунных

Шатунные вкладыши устанавливаются в постели между шатуном и шатунной шейкой коленчатого вала. Коренные вкладыши устанавливаются на коренные шейки коленвала ДВС.

Коренные от шатунных отличаются диаметрами и толщинами пластин. Коренные толще и в них есть масляные каналы через которые масло от коренного вала подается к шатунным подшипникам.

Почему проворачивает шатунный вкладыш

Проворот вкладышей шатуна и коленчатого вала требует немедленного ремонта. Нельзя эксплуатировать автомобиль с такими поломками в двигателе, потому как может произойти дальнейшее разрушение деталей или узлов ДВС. Эту поломку определяют на слух, слышен стук коленвала и шатуна.

Вкладыши, они же подшипники скольжения сажают в места, которые называют постелями вкладышей. Вкладыши должны быть зафиксированы. Если на вкладышах есть отверстия, они должны быть совмещены с отверстиями сопряженной детали.

А известно ли вам, что за проходимость и управляемость автомобилем отвечает вид блокировки и перенатяг дифференциала.

Основные причины проворота вкладышей:

не достаточно были зафиксированы вкладыши;
вкладыши прикипели.

Коленчатый вал вращается относительно вкладышей, поверхность которых защищена антифрикционным (противотрущимся) материалом. Чтобы вкладыши не смещались и не проворачивались вместе с коленвалом ДВС, они удерживаются специальными усиками. Также они устанавливаются в натяжку, которые рассчитали заводы-изготовители.

Чем больше нагрузка на коленвал, тем меньше создается масляная пленка (прослойка, подушка). А если еще присутствует превышенная вибрация, то происходит разрушение масляного защитного слоя и резко повышается сила трения, из-за чего вкладышу все труднее и труднее удержаться в постели, усик предназначенный для защиты от проворота не может удерживать вкладыш.

Что делать, если провернуло шатунный вкладыш

При обнаружении симптомов проворота вкладышей следует доехать до автосервиса или до своего гаража, если собираетесь заменить их своими руками, а лучше заглушить двигатель и транспортировать на буксире или эвакуатором, если есть возможность.

Проворот вкладышей шатунных менее затратный и трудоемкий, если прекратить эксплуатацию при обнаружении стуков, чем проворот вкладышей коренных. Если не обращали внимание на посторонние стуки в двигателе и продолжали ездить в таком состоянии, то, возможно, провернутые шатунные вкладыши приведут к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.

В основном, если провернуло один шатунный вкладыш, то его меняют на новый и, на этом ремонт закончен. В таком случае, так как сам шатун не менялся, ресурс отремонтированной пары шейка коленвала-шатун будет меньше положенного.

Желательной работой по замене шатунного вкладыша является и замена соответствующего шатуна. Часто бывает, что, если провернуло шатунный вкладыш, то ломается замок шатуна.

Оптимально-эффективным ремонтом с проблемами вкладышей считается расточка коленчатого вала и замена вкладышей с шатунами. Шейка коленвала на котором сидел провернутый вкладыш имеет задиры, царапины. Поэтому надо проводить шлифовку коленвала. Все шатунные вкладыши имеют одинаковые размеры и полностью взаимозаменяемы между собой.

Порядок замены шатунных вкладышей в гаражных условиях:

Замена вкладышей без разборки, если нет износа коленвала

Что нужно делать, если провернуло вкладыши

Если у Вас стуканул двигатель или провернуло вкладыши, неважно какой - коренной или шатунный, то для начала Вам надо понять, что даже после того, как Вам восстановят постель коленвала, отремонтируют шатуны, прошлифуют коленчатый вал, Вам понадобится найти причину произошедшего.

Причин может быть много. Одной из главных причин является – неправильная затяжка болтов и гаек при сборке двигателя. Очень много людей экономят деньги на мотористах и лезут в двигатель сами. Так же у большинства этих людей отсутствует динамометрический ключ или знание момента затяжек. Вот именно такие горе-мотористы тянут болты монтировкой до тех пор, пока тянется. В последствие, после такой сборки болты вытягиваются или вообще рвутся и коренную крышку пришлепывает. В итоге такая шейка уменьшается в диаметре и начинает зажимать коленвал, доводя до проворачивания коренного вкладыша.

Вторая причина – это масленое голодание. Эта причина проворачивания вкладыша встречается на много чаще. Происходит это обычно из-за поломки теплообменника (если таковой имеется), поломка масленого насоса, увеличенного зазора между распредвалом и его посадочными местами (сопровождается слабым давлением), забиты масленые каналы (как правило, в таких случаях датчик давления масла будет показывать большое давление).

Подведем итог. Что нужно делать, если провернуло вкладыш.

Проверить и при необходимости восстановить постели коленвала , отремонтировать шатуны, прошлифовать коленвал, восстановить посадочные места распределительного вала.
Хорошенько вымыть блок после ремонта и коленвал после шлифовки.
Открутить любыми способами боковые заглушки и прочистить масленую магистраль (если у Вас Камаз).
Проверить на работоспособность теплообменник (если имеется) и при необходимости починить его или заменить на новый.
Заменить масленый насос.
Обязательно найти причину проворачивания вкладыша и устранить эту проблему. Не найдет причину – повторится и очень быстро. Скорее всего даже не успеете выехать из бокса.

Отталкиваясь от нашего опыта работы в сфере металлообработки, можем посоветовать в таких случаях не заниматься самодеятельностью и не лезть в двигатель самому, начитавшись умных книжек и насмотревшись в интернете видео гаражных заседателей. Не все видео снимаются профессионалами. Не жалейте деньги и наймите хорошего моториста, который в технике соображает и пользуется спросом у автомобилистов. Не нанимайте мастеров, которые всю свою жизнь проработали в родном колхозе на тракторе и свой трактор всегда ремонтировал сам. Такой ремонтник безусловно возьмет на порядок меньше денег, но ведь он не моторист и в случае чего Вы с него ни чего не стребуете.

Дефектовка деталей шатунно-поршневой группы и блока цилиндров Lancer X

После разборки тщательно очистите, промойте и просушите все детали шатунно-поршневой группы и блок цилиндров.

Дефектовка деталей шатунно-поршневой группы и блока цилиндров Lancer X

1. Очистите поршень от нагара. Если на поршне есть задиры, следы прогара, глубокие царапины, трещины, замените поршень. Прочистите канавки под поршневые кольца. Это удобно делать обломком старого кольца.

2. Прочистите отверстия для стока масла в поршне, а также масляный канал в шатуне подходящим куском проволоки.

3. Проверьте зазоры между компрессионными кольцами и канавками на поршне (рис. 5.26), предварительно очистив кольца от нагара. Номинальный зазор для компрессионных колец составляет 0,03-0,07 мм. Предельно допустимый — 0.1 мм.

Рис. 5.26. Измерение зазора между компрессионным кольцом и канавкой поршня

4. Наиболее точно зазоры можно определить замером колец и канавок на поршне. Для этого замерьте микрометром толщину колец в нескольких местах по окружности, затем с помощью набора щупов замерьте ширину канавок также в нескольких местах по окружности. Вычислите средние значения зазоров (разница между толщиной кольца и шириной канавки). Если хотя бы один из зазоров превышает предельно допустимый, замените поршень с кольцами.

5. Измерьте зазоры в замках колец, вставив кольцо в специальную оправку. При отсутствии оправки вставьте кольцо в цилиндр, в котором оно работало (или будет работать, если кольцо новое), продвиньте поршнем как оправкой кольцо в цилиндр, чтобы оно установилось в цилиндре ровно, без перекосов и измерьте щупом зазор в замке кольца.

Номинальный/предельно допустимый зазор в замке, мм;

0,15-0,28/ 0,8 - верхнее компрессионное кольцо;
0,30-0,45/ 0,8 - нижнее компрессионное кольцо;
0,10-0,35/1,0 - маслосъемное кольцо.

6. Если зазор для первого компрессионного кольца меньше 0,15 мм, для второго - меньше 0,30, а для маслосъемного кольца меньше 0,10 мм, аккуратно сточите надфилем торцы кольца.

7. Измерьте диаметр цилиндра в двух взаимно перпендикулярных плоскостях (рис. 5.27) (В - вдоль, А - поперек блока цилиндров) и в трех поясах (на расстоянии 12 мм от верхней привалочной поверхности блока цилиндра, в средней и нижней частях цилиндра). Для этого необходим специальный измерительный прибор - нутромер.

Рис. 5.27. Схема измерения цилиндра

Овальность не должна превышать 0,15 мм, а конусность - 0,1 мм. Если максимальное значение износа больше 0,15 мм или овальность и конусность превышают указанные значения, снимите дви - гатель с автомобиля, полностью разберите его и замените блок цилиндров.

8. Проверьте отклонение от плоскостности привалочной поверхности блока цилиндров двигателя (рис. 5.28). Приложите штангенциркуль (или линейку) к поверхности:

- в середине блока;

- в продольном и поперечном направлениях;

- по диагоналям плоскости.

В каждом положении определите плоским щупом зазор между линейкой и поверхностью. Это и есть отклонение от плоскостности. Если отклонение превышает 0,05 мм, замените блок.

Рис. 5.28. Прояерка плоскостности привалочной поверхности блока цилиндров двигателя

Рис. 5.29. Маркировка поршня:

1- указатель передней части двигателя.
2 - класс поршня

9. При замене деталей шатунно-поршневой группы, необходимо подобрать поршни к цилиндрам по классу и одной группы по массе, а также поршневые пальцы к поршням по классу и шатуны по массе. Класс поршня нанесен на его верхнюю часть (рис. 5.29), а класс цилиндров — на правую стенку блока цилиндров между 2-м и 3-м цилиндрами.

10. Поршневые пальцы с трещинами замените. Палец должен легко входить в поршень от усилия большого пальца руки. Вставьте палец в поршень. Если при покачивании пальца ощущается люфт, замените поршень. При замене поршня подберите к нему палец по классу.

11. Замените сломанные кольца и расширитель маслосъемного кольца.

12. Замените шатуны, у которых обнаружены следующие дефекты:

- задиры и глубокие царапины во втулке верхней головки шатуна;

- шатунные вкладыши провернулись в нижней головке шатуна.

Предупреждение:

Крышки шатунов получают методом отрыва от тела шатуна. Шатуны обрабатывают совместно с крышками, поэтому их разукомплектация запрещена.

13. Осмотрите вкладыши. Если на их рабочей поверхности обнаружены риски, задиры и отслоения антифрикционного слоя, замените вкладыши новыми.

14. Измерьте нутромером внутренний диаметр D, нижней головки шатуна в сборе с крышкой в трех направлениях:

- под углом 45‘ по часовой и против часовой стрелки к предыдущему направлению Определите эллипсность нижней головки шатуна, для чего из большего измеренного зна чения надо вычесть меньшее Если эллипсность превышает 0.05 мм. замените шатун вместе с крышкой.

15. Измерьте штангенциркулем толщину Т шатунных вкладышей.

16. Измерьте микрометром диаметр D. ша тунной шейки коленчатого вала.

Номинальные диаметры шатунных шеек коленчатого вала разбиты на три класса:

- класс 1 (D. = 47,966-47,972 мм);

- класс 2 (D. = 47,960-47,966 мм);

- класс 3 (D. = 47,954-47.960 мм).

Если фактический расчетный зазор меньше предельно допустимого можно снова использовать вкладыши, которые были установлены.

Если зазор больше предельно допустимого нужно заменить вкладыши на этих шейках новыми номинальной толщины подходящего класса.

Примечание:

На торцовую поверхность шатунных вкладышей классов 1иЗ нанесена маркировка. различающаяся по цвету: вкладыши класса 1 маркируют черной краской, класса 3 - зеленой. Вкладыши класса 2 не имеют маркировки.

18. Вставьте шатун в поршень, смажьте поршневой палец моторным маслом и запрессуйте его в шатун на том же приспособлении. на котором палец выпрессовывали, или с помощью молотка и подходящей оправки, вставленной во внутреннее отверстие пальца. Поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки пальца, что позволит ему занять правильное положение. Направление запрессовки должно совпадать с направлением стрелки 1 (см. рис. 5.29), нанесенной на верхнюю часть поршня.

19. Установите поршневые кольца на поршень в порядке, обратном снятию, расположив их, как показано на рис. 5.25.

Примечание:

Устанавливайте компрессионные кольца маркировкой вверх.

20. Сориентируйте кольца, как показано на рис. 5.30. Установите кольца на остальные поршни.

21. Установите вкладыш в шатун, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на шатуне.

22. Смажьте моторным маслом зеркало цилиндра, поршень, поршневые кольца и шатунный вкладыш.

23. Установите на поршень оправку для сжатия колец и, вворачивая винт, сожмите кольца.

Рис. 5.30. Расположение замков поршневых колец перед установкой поршня в цилиндр:

1 - замок верхнего кольца составного маслосъемного кольца;

2 - замок верхнего компрессионного кольца;

3 - замок нижнего кольца составного маслосъемного кольца;

4 - замок нижнего компрессионного кольца и расширителя маслосъемного кольца;

5 - поршневой палец.

24. Проверните коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируют шатунно-поршневую группу, установилась в ВМТ. Установите поршень цилиндра в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне.

25. Нажмите (например, ручкой молотка) на поршень и сдвиньте его из оправки в цилиндр до момента установки нижней головки шатуна на шатунную шейку коленчатого вала. Аналогично установите поршни в остальные цилиндры.

Примечание:

При установке поршней в цилиндры стрелки 1 (см. рис 5.29) на поршнях должны быть направлены в сторону передней части двигателя.

При установке поршня плотно прижимайте приспособление для сжатия поршневых колец к блоку цилиндров, иначе будут сломаны поршневые кольца.

Устанавливайте поршень в цилиндр осторожно, чтобы нижней головкой шатуна не повредить шатунную шейку коленчатого вала.

26. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке.

27. Смажьте моторным маслом вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленчатого вала.

28. Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленчатого вала.

Предупреждение:

Крышку шатуна устанавливайте таким образом, чтобы метки на шатуне и на крышке, нанесенные при разборке, были расположены с одной стороны.

29. Перед установкой и затяжкой болтов крепления крышек шатунов, проверьте следующее:

Рис. 5.31. Проверка болтов крепления крышек шатунов

Рис. 5.32. Измерение бокового зазора шатуна

- измерьте наружный диаметр А (рис 5.31);

- измерьте наименьший наружный диаметр болта В на участке X

Если разница диаметров А и В больше 0,1 мм, замените болт новым.

30. Установите болты крепления крышек шатунов Болты затягивайте в следующем порядке:

- сначала моментом 5 Н•м;

- затем моментом 20 Н•м;

- доверните болты на 90º.

31. Проверьте боковой зазор шатуна (рис 5.32), он должен быть в пределах 0,10-0,25 мм. Предельно допустимый зазор составляет 0,4 мм. Увеличенный зазор указывает на чрезмерный износ щек кривошипа коленчатого вала. 8 этом случае замените коленчатый вал.

Источник: Руководство по эксплуатации Mitsubishi Lancer X

Communities Diesel Power Дизельные ДВС Blog Замена коренных вкладышей не снимая коленвал Лайфхак

Начнем с того, что проворачивание шатунных вкладышей двигателя при своевременном определении поломки является менее серьезной проблемой по сравнению с проворачиванием коренных вкладышей коленвала. Если же проблему выявили поздно, тогда последствия для ДВС могут быть разными. Бывает так, что после проворачивания шатунного вкладыша двигателю может понадобиться дорогостоящий капитальный ремонт.

Распространена и такая ситуация, когда провернутый шатунный вкладыш попросту меняют на новый и двигатель работает дальше. Отметим, что делать так не рекомендуется по причине того, что ресурс отремонтированной таким образом сопряженной пары шатун-шейка коленвала может быть сильно сокращен (на 60-70%). Более приемлемым вариантом принято считать подход, когда меняется шатун, в котором провернуло вкладыш. Также шатун часто подлежит замене и по причине того, что в результате проворачивания вкладыша ломается замок шатуна. Оптимальным же способом ремонта принято считать расточку коленвала и замену вкладышей/шатунов.

Шлифовка коленвала после проворачивания вкладыша обычно является необходимой операцией, так как на шейке появляются задиры. После разборки двигателя коленчатый вал необходимо промерять, после чего осуществляется его расточка с учетом последующей установки новых вкладышей ремонтного размера. Только так удается добиться необходимого состояния поверхностей и правильного натяга вкладыша после установки.

Как определить поломку

Что такое шатунные вкладыши коленвала

Как уже стало понятно из предисловия, шатунные вкладыши коленвала – это подшипники скольжения шатунов коленчатого вала, которые придают ему вращательные движения. Вращение возникает в результате микровзрывов в камерах сгорания цилиндров ДВС. Данная автомобильная система постоянно работает в условиях высоких скоростей и предельных нагрузок. Поэтому возникает острая необходимость минимизирования трения деталей, ведь в противном случае может произойти мгновенный выход двигателя из строя. Для наиболее полного снижения силы трения между деталями двигателя внутреннего сгорания, они покрываются особой маслянистой тонкой плёнкой.

Обеспечивается она благодаря системе автомобильной смазки двигателя. Плёнка появляется только в том случае, когда масло находится под достаточно сильным давлением. Вкладыши коленчатого вала и его шейка также разделены такой микроскопической масляной прослойкой. Именно благодаря такой защите сила трения сводится к минимуму настолько, настолько это возможно. Из этого можно сделать вывод, что шатунные вкладыши коленвала – это определённые защитные элементы, которые увеличивают эксплуатационный срок важнейшей части мотора автомобиля. Давайте сначала упомянем то, что их существует две категории: коренные и шатунные.

Вкладыши шатунного типа располагаются между шатунами и шейками коленчатого вала. Коренные схожи с первыми в своём эксплуатационном предназначении, но расположены на коленчатом валу в том месте, где он проходит через корпус двигателя внутреннего сгорания. Вкладыши коленвала имеют различный внутренний диаметр. Это зависит от типа двигателей, для которых они производятся. Ремонтные вкладыши коленвала различаются между собой и, конечно же, отличаются от новых, которые установлены на автомобиль, только сошедший с конвейера. Различаются между собой ремонтные вкладыши коленвала лишь отметкой, кратной 0,25 мм. То есть их размерный ряд по внутреннему диаметру выглядит примерно следующим образом: 0,25; 0,5; 0,75; 1 мм и т.д.

Причины проворачивания вкладышей

Особенности эксплуатации

В процессе функционирования двигателя вкладыши подвергаются постоянным нагрузкам вследствие взаимного трения данных деталей. Поэтому установка коренных вкладышей должна быть выполнена с надежной фиксацией во избежание их смещения вращающимся коленчатым валом. Для этого принимают меры:

Во-первых, учитывают особенности трения рассматриваемых деталей, которое проявляется при их скольжении друг о друга под нагрузкой. Его величина определяется коэффициентом трения и величиной нагрузки на взаимодействующие детали. Поэтому для обеспечения надежного удержания вкладышей следует снизить воздействие на них коленчатого вала. С этой целью снижают коэффициент трения путем применения антифрикционных материалов, которые наносят на поверхность вкладышей.
Во-вторых, вкладыши коренные удерживаются механическим способом на местах. Для этого используют два метода. Данные элементы устанавливают с натягом, заданным конструктивно. К тому же на каждом из них присутствует дополнительный элемент, называемый усиком, также служащий для удерживания.

Ремонт

Для замены коренных вкладышей требуются комплекты гаечных ключей и отверток и микрометр. Ремонт коренных вкладышей включает несколько операций.

Прежде всего нужно обеспечить доступ к автомобилю снизу. То есть следует установить его над смотровой ямой либо на эстакаду.
С клеммы аккумуляторного блока снимают минусовой провод.
Далее демонтируют поддон картера двигателя (это наиболее простой способ доступа, можно начать разборку сверху и вывесить двигатель).
После этого с блока цилиндров снимают держатель заднего сальника коленвала.
Потом удаляют крышку привода распредвала с прокладкой.
Затем снимают со звездочки-шкива коленвала цепь.
Далее нужно пометить взаимное расположение крышек подшипников относительно блока цилиндров и шатунов относительно их крышек.
Затем ключом на 14 откручивают гайки крышки шатуна и демонтируют ее с вкладышем.
Данные операции повторяют для всех шатунов.
По завершении крышки сдвигают вверх.
Потом вынимают вкладыши коренные из крышек и шатунов.
Далее ключом на 17 откручивают болты крышек коренных подшипников коленвала.
Сначала демонтируют крышку последнего из них.
Она открывает доступ к упорным полукольцам в проточках задней опоры коленвала. Их извлекают, нажимая на концы тонкой отверткой.
Данные операции повторяют для оставшихся крышек подшипников. При этом нужно придерживать коленчатый вал. Следует отметить, что крышки обозначены номерами, а отсчет ведется от носка коленвала.
Затем его вынимают из картера.
Сначала извлекают вкладыши шатуна, а затем коренные вкладыши коленвала.
Коленчатый вал нужно осмотреть на предмет повреждений. Если они присутствуют, деталь меняют.
Также исследуют шатунные и коренные крышки путем измерения микрометром. Полученные данные соотносят с табличными.
При необходимости детали шлифуют. В таком случае нужно будет измерить их для вычисления ремонтного размера вкладышей.
Коленвал очищают путем промывки керосином и продувания полостей.
Затем устанавливают новые вкладыши подшипников.
В проточки постели пятого подшипника монтируют упорные полукольца канавками к коленвалу.
Далее проверяют зазор между данными деталями. Нормальной величиной считают 0,06-0,26 мм. Если он более 0,35 мм, используют кольца увеличенной толщины.
Коленвал устанавливают в блок, предварительно смазав маслом.
Затем монтируют крышки подшипников и проверяют свободу вращения коленвала.
На него устанавливают шатуны, вкладыши и крышки.
Потом монтируют поддон масляного картера.
После этого устанавливают держатель коленвала с задним сальником.
Наконец, устанавливают оставшиеся детали.
В завершение регулируют натяжение цепи ГРМ, ремня генератора и момент зажигания.

Проворачивание шатунных вкладышей коленвала

Замена

Все официальные мануалы рекомендуют производить замену вкладышей коленвала с полным разбором двигателя, но на самом деле, это не обязательно. Все можно делать прямо на автомобиле. И если с шатунными подшипниками все более или менее понятно. Достаточно просто раскрутить головку, вытащить старую деталь, после чего установить новый вкладыш. То вот с остальными возникают вопросы, ведь на первый взгляд к ним не подобраться, не сняв коленвала. Но, тут приходит на помощь опыт флотских мотористов. На больших судовых дизелях длина коленвала может достигать 10-15 метров, соответственно, для замены подшипников его не снимают. Имеется неплохая методика, которая позволяет это делать непосредственно на двигателе. Задача автомеханика приспособить ее к своим целям.Перед началом работы нужно загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму. Это сделает доступ к мотору снизу абсолютно свободным. Также снимается защита (при наличии), и сливается масло. После этого можно приступать к замене:

Снимается коробка. Лучше сделать это заранее. В некоторых случаях можно обойтись и без этого, но лучше подготовиться загодя, это позволит затратить меньше времени в дальнейшем;
Снимается передняя крышка. Ослабляется ремень (цепь) привода распредвала. Лучше ее снять полностью;
Демонтируется стартер;
Далее необходимо снять поддон. В принципе, особых проблем с этой работой быть не должно. Но, на некоторых моделях будет мешать передняя балка. В таком случае, потребуется открутить подушки крепления мотора, и немного приподнять его. После этого можно свободно вытащить поддон;
Так вы доберетесь до коленчатого вала. Обычно начинают замену с шатунных вкладышей. Тут все просто. Откручивают винты крепления головки, вытаскивают старые подшипники, после чего, устанавливают новые детали. Перед установкой следует смазать вкладыши моторным маслом;
Перед заменой коренных подшипников, следует приспустить коленвал. Для этого, ослабляют его крепление к маховику. Достаточно приспустить его на 10-15 мм.;
Далее вытаскивают вкладыши. Чтобы выполнить это, проще всего сделать приспособление, наподобие алюминиевой заклепки. Ее вставляют в отверстие для подачи смазки, и выталкивают подшипник наружу. Иногда, водители пользуются для этого стальными линейками, но в этом случае можно повредить рабочую поверхность коленвала.

После снятия вкладыша, обязательно осмотрите его состояние. Если виден простой износ без задиров, то можно спокойно ставить новые запчасти. В случае с наличием видимых повреждений, желательно снять коленвал, и отшлифовать его.Установка на место вкладышей у большей части моделей двигателей производится руками. Если это не удается, то можно воспользоваться том же приспособлением, который применяли для извлечения подшипников. Перед установкой смажьте вкладыши

Обратите внимание на правильность установки деталей, усик должен попасть в предназначенный для него паз.При сборке необходимо помнить, что затяжка винтов должна производиться с определенным производителем усилием. Поэтому, воспользуйтесь динамометрическим ключом для окончательной затяжки крепежей

Это позволит избежать самопроизвольного откручивания деталей. Заключение. Каждый автолюбитель хоть раз, но сталкивался с неисправностями мотора. Причем проявиться износ может и через 100000 километров, и через 500000. Тут многое зависит от конкретной модели, а также особенностей эксплуатации. Многие люди интересуются, как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель. Сделать это вполне возможно, но проще все же будет снять мотор, да и надежность ремонта непосредственно на машине будет хромать.

Нарушение натяга

Если провернуло вкладыши, причины могут быть и в этом. В серийных автомобилях, собранных на заводе квалифицированными специалистами, такого не будет. А вот если мотор уже ремонтировали, то, скорее всего, подбор вкладышей был выполнен неверно и натяг нарушился.
Когда мотор работает, вкладыши испытывают повышенный момент трения. Этот момент стремится провернуть вкладыш. А из-за пониженного усилия, которое удерживает деталь на месте, риск проворачивания увеличивается в разы. Под действием неравномерной нагрузки, слабая посадка подшипника трения заставляет вкладыш вибрировать. Также нарушается смазочная пленка. В результате деталь проворачивается, а удерживающий порожек не в состоянии воспрепятствовать этому.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации можно сделать вывод о том, что появление стука в двигателе является подом для немедленного прекращения эксплуатации ТС. Также следует учитывать, что на состояние вкладышей сильно влияет и температурный режим работы силового агрегата. Другими словами, перегрев двигателя может привести к проворачиванию шатунных или коренных вкладышей, заклиниванию мотора и т.д. В таком случае двигатель может полностью прийти в негодность, так как разбивается постель коленвала, выходит из строя сам коленчатый вал, блок цилиндров и т.д.

Что касается моторного масла, необходимо использовать только те ГСМ, которые соответствуют всем требованиям и необходимым допускам завода-изготовителя силового агрегата. Также масло и масляный фильтр необходимо своевременно менять, не допускать попадания грязи и механических частиц в смазку. Повышенного внимания заслуживает и сама система смазки, так как снижение производительности или неисправности могут привести к масляному голоданию, в результате чего существенно повышается риск проворачивания вкладышей.

Напоследок добавим, что бензиновый двигатель нуждается в прогреве после холодного запуска, затем ездить необходимо без нагрузок до момента выхода силовой установки на рабочие температуры. В случае с дизелем мотор прогревается в движении, до полного прогрева не рекомендуется резко нагружать агрегат. Также следует помнить, что как новый двигатель, так и мотор после ремонта нуждается в обкатке, так как нагруженные пары и сопряженные элементы нуждаются в притирке.

Провернуло вкладыши лансер 10

беда такая. опять провернуло вкладышь на кольце :(

первый раз случилась это ровно 2 года назад всё на том же кольце. первый раз был сток мотор, никто туда еще не лазил, пробег 90к. я второй владелец, купил на 55к.

собрал новый мотор, колено сток, поршня мале(зазор 5 соток), шатуны игл, вкладыши ацл, сразу поменял маслонасос, водяную помпу и вообще, всё вокруг, что можно было. турба сток. прошел 120к, масло 200км как поменял и опять провернуло.

за 30к пробега ни разу не проебывал масло, всегда на 1мм выше максимума, последние 15к на редлайне.

скинули поддон, в нем буд-то шарики алюминизированные, которые можно раздавить, похоже выработка с вкладыши, в маслоканале колена нашли тоже такую шнягу. провернуло в 4м цылиндре, в остальных всё ок, как и в предыдущий раз. шатун синего цвета.

ладно бы развалил мотор из-за мощности, но блять.

собственно, вопрос- почему проворачивает? может я дятел, чето не так делаю.

indaevo

Просмотр профиля FALCO

Просмотр профиля osman Просмотр профиля

беда такая. опять провернуло вкладышь на кольце :(

за 30к пробега ни разу не проебывал масло, всегда на 1мм выше максимума, последние 15к на редлайне.

ладно бы развалил мотор из-за мощности, но блять.

собственно, вопрос- почему проворачивает? может я дятел, чето не так делаю.

EvoSerg

Просмотр профиля

А как может влиять +1 мм на голодание вкладыша?

Atom Просмотр профиля

беда такая. опять провернуло вкладышь на кольце :(

за 30к пробега ни разу не проебывал масло, всегда на 1мм выше максимума, последние 15к на редлайне.

ладно бы развалил мотор из-за мощности, но блять.

собственно, вопрос- почему проворачивает? может я дятел, чето не так делаю.

судя по описанию похоже на масленное голодание
датчие темп масла што показывал?
што-то я не увидел пункта о замене маслоредуктора,(имхо; при ребилде мотора в обязательном порядке замена) а в нем и редукционный клапан и термостат маслянный.

Почему проворачиваются вкладыши? Основные причины и как их избежать.

Почему проворачивает шатунные вкладыши или вкладыши коленвала

Вкладыши в двигателе установлены в специальные установочные места (постель вкладыша). Установка предполагает особую фиксацию, так как вкладыши имеют в своем теле отверстия, что позволяет подавать на них моторное масло. Указанные отверстия должны четко совпадать с отверстиями, которые высверлены в самих деталях для прохода смазки. Также фиксация вкладыша необходима с учетом того, что во время работы двигателя возникает трение по поверхностям сопряженных элементов.

С учетом вышеприведенной информации становится понятно, что если провернуло шатунный вкладыш, причина может заключаться в следующем:

недостаточная фиксация вкладыша;
сильное трение по поверхности вкладыша;

Как известно, трение возникает в результате скольжения двух тел по отношению друг к другу при наличии определенной нагрузки. Общая величина силы трения будет зависеть от величины нагрузки на трущуюся пару, а также от коэффициента трения. Для того чтобы снизить силу трения при изготовлении деталей применяются специальные антифрикционные материалы, которые имеют низкий коэффициент трения.

Что касается вкладыша, антифрикционный материал наносится на его поверхность. Коленвал по отношению к вкладышам совершает вращательное движение, в месте сопряжения вкладыша и коленчатого вала возникает сила трения, которая стремится провернуть вкладыши по отношению к их установочным местам. Для защиты от проворачивания и смещения вкладыш удерживает специальный усик. Также при установке сами вкладыши вставляются с определенным натягом, величина которого рассчитана конструкторами того или иного ДВС.

Становится понятно, что избыточное трение или недостаточно надежная фиксация (слабый натяг), являются основными причинами, по которым не удается удержать вкладыш на его посадочном месте. Отметим, что во время изготовления двигателя на заводе недостаточный натяг вкладышей при сборке ДВС встречается крайне редко. Чаще проблемы с коренными или шатунными вкладышами появляются после того, как двигатель ремонтировался. Другими словами, неправильный подбор ремонтных вкладышей и другие дефекты, которые не позволяют добиться необходимого натяга, приводят к проворачиванию. Так как на КШМ воздействуют неравномерные нагрузки, вкладыши с ослабленной посадкой начинают вибрировать, масляная пленка на их поверхности разрушается, вкладыш может «прихватить». В такой ситуации проворачивание неизбежно, так как фиксирующий усик попросту не способен противостоять моменту проворачивания на самом вкладыше.

Как уже было сказано, еще одной причиной проворачивания вкладышей двигателя является превышенный момент трения, то есть нарушаются расчетные условия работы самих подшипников скольжения. Нормальная работа вкладышей предполагает так называемое жидкостное трение, то есть поверхность вкладыша и шейку коленчатого вала разделяет масляная пленка. Это позволяет избежать прямого контакта нагруженных деталей, обеспечивает необходимую смазку и охлаждение, минимизирует трение.

Вполне очевидно, что если масляная пленка будет иметь недостаточную толщину или прорвется, коэффициент трения начнет увеличиваться. Работа сопряженных деталей, которые испытывают постоянную нагрузку, в подобных условиях будет означать, что проворачивающий момент увеличился. Если проще, чем больше сила трения, тем сильнее возрастают риски проворачивания вкладышей коленвала при таких увеличенных нагрузках.

Рост нагрузок в паре вкладыш-коленвал приводит к уменьшению толщины масляной пленки или к полному разрыву (сухое трение). Параллельно увеличению силы трения происходит усиленное выделение тепла, в области трения возникают локальные перегревы. При повышении нагрева нарушается температурная стабильность масла, толщина масляной пленки еще больше снижается, вкладыш может прихватывать к поверхности шейки коленчатого вала.

Также следует добавить, что толщина масляной пленки между сопряженными деталями напрямую зависит от того, с какой скоростью указанные детали перемещаются относительно друг друга (гидродинамическое трение). Чем быстрее детали двигаются, тем интенсивнее масло попадает в зазор, который присутствует между трущимися элементами. Получается, создается более толстый масляный клин-пленка по сравнению с такой же пленкой на меньшей скорости движения сопряженных деталей. При этом необходимо учитывать тот факт, что увеличение скорости движения деталей увеличивает и силу трения, а также растет нагрев от такого трения. Это значит, что температура моторного масла начинает повышаться, смазка разжижается, толщина пленки становится меньше.

Еще на силу трения оказывает влияние то, с какой точностью изготовлены поверхности сопряженных деталей, от степени шероховатости указанных поверхностей и т.д. Если, например, поверхность вкладыша или шейки окажется неровной, тогда возникнут зоны, в которых возникнет практически сухое трение или детали будут контактировать в условиях недостаточной толщины масляной пленки. Параллельно такие зоны сухого трения могут возникать и в тех случаях, когда в моторном масле присутствуют механические частицы, то есть масло загрязнено.

По указанным причинам после сборки нового ДВС или капитального ремонта двигателя силовой агрегат должен пройти процесс обкатки, который предполагает умеренные нагрузки и частую смену моторного масла. Дело в том, что нагруженные пары должны приработаться друг к другу, так как притирка постепенно нивелирует возможные имеющиеся микродефекты, которые оказывают влияние на эффективность образования и последующую стабильность образованной масляной пленки.

Добавим, что определенное влияние оказывает и вязкость масла в двигателе. Более вязкие масла вызывают увеличенный момент трения в нагруженных парах. Параллельно с этим толщина пленки вязкого масла также больше в месте сопряжения деталей. Однако это не значит, что нагруженные детали будут защищены от повышенного или сухого трения. Дело в том, что вязкая смазка может просто не доходить до места трения в необходимом количестве, что приводит, в свою очередь, к уменьшению толщины пленки или даже ее разрыву.

По указанной причине не так просто дать ответ, какое масло лучше применительно к вкладышам и их проворачиванию с учетом только одного показателя вязкости. Не следует забывать о том, что важнейшей характеристикой является также смазывающая способность масла, то есть свойство смазки сцепляться с металлическими поверхностями. Следует учитывать и стабильность пленки того или иного масла в условиях различных нагрузок и температур.

Что значит провернуло вкладыши

В конструкции двигателя есть такие сопряженные детали, как вкладыши и шейки коленчатого вала. Для шатунных шеек предназначены шатунные вкладыши, для коренных — коренные. Коленвал — это деталь, которая берет на себя большие нагрузки и которая сажается на подшипники, только это не подшипники качения, а скольжения. Эти подшипники скольжения называются вкладышами. Хотя вкладыши — это наиважнейшая деталь в сопряженных парах деталей, но конструкция их довольна проста.

На фото показаны изношенные вкладыши шатуна

Материалы для изготовления вкладышей используют следующие:

олово;
медь;
свинец;
алюминиевые сплав.

Рабочая поверхность вкладышей наносят специальное антифрикционное покрытие.

На простом языке неполадки связанные с коренными и шатунными вкладышами называют проворачивнием, «провернуло вкладыши» или «что-то стучит внизу двигателя».

Разница между коренными и шатунными вкладышами

Необходимо знать, что есть два вида вкладышей. Это шатунные и коренные. Первые находятся между шатуном и шейкой коленвала. Коренной элемент похож на первый по своему предназначению. Однако он располагается там, где коленчатый вал проходит в корпусе двигателя. Вкладыши отличаются по своим размерам. Габариты зависят от типа ДВС, для которого конкретная деталь изготовлена. Существуют и специальные ремонтные вкладыши. Они отличаются от оригинальных новых, установленных в двигателе. Ремонтные вкладыши различаются лишь отметками, кратными 0,25 мм. Так, их размеры примерно такие — 0,25 мм, 0,5 мм, 0,75 мм, 1 мм.

провернуло вкладыш (делюсь опытом)

toyota sprinter marino G-type silver 09.1994 [4a-ge, акпп,]
icq: 289378213

Главное что бы работало всё, а пока с мастера своего подписку о невыезде возьми, как гарантию если что :))

Бери все оригинал! Лучше сам все покупай. Также меняй вкладыши на новые, новые кольца. Промеряй цилиндры, поршня, коленвал, если надо шлифуй, точи. Машина старая, к тому же в движке, говоришь, шлак всякий. Одной заменой вкладышей не отделаешься.

Volvo XC60 3.0 Т6 2008
Kia Cerato Koup 2.0 2010

toyota sprinter marino G-type silver 09.1994 [4a-ge, акпп,]
icq: 289378213

Volvo XC60 3.0 Т6 2008
Kia Cerato Koup 2.0 2010

Господа, подскажите, пожалуйста!
Коленвал 3s-fe сколько можно сточить?
И как определить какой шатун покупать если нет возможности посмотреть какие стоят на машине сейчас.
На разборе сказали, что есть 3 вида: тонкий, толстый (ножки шатуна) и палец запресованный и с кольцом.

toyota sprinter marino G-type silver 09.1994 [4a-ge, акпп,]
icq: 289378213

Провернуло вкладыши лансер 10

Сборка мотора 4A91 1.5 Mitsubishi Lancer X

Блок цилиндров Лансер 10
Лишь работая в сфере обслуживания и ремонта автомобилей и досконально зная их конструкцию и строение, можно в полной мере оценить насколько автомобиль напоминает человеческий организм. Здесь нет лишних деталей, всё работает в комплексе, сообща. Если «заболит» одной орган и его оставить без своевременного и квалифицированного лечения, то, в скором времени, он потянет за собой и другие. Всё точно так же и в случае с автомобилем. Нужно отдавать себе отчёт в том, что техника, какая выносливая и надёжная она бы не была, требует внимания, заботы и ухода.

Всё это к чему? К тому, что мотору, о которым мы расскажем в этой статье не повезло с хозяином. Он не понимал этих, простых, казалось бы, истин.

А дело было так.

Mitsubishi Lancer 10 с мотором 1.5 литра (модель 4А91) начал всё чаще и чаще требовать открывать капот и подливать в двигатель масла. Проще говоря Лансер 1.5 начал жрать масло.

Замена масла раз в 15000 км или реже. Да, может быть так и предписывает производитель в сервисной книжке, вот только сюда не заложены пробки, частые запуски-прогревы, экстремальные температуры и многие другие факторы. При эксплуатации автомобиля в городе – 10000 км предел даже для самой дорогой и качественной «синтетики».
Качество ГСМ (бензин, масло). Велик шанс нарваться на контрафакт.
Некачественные комплектующие, запчасти. Как и со вторым пунктом всегда можно купить поддельный или некачественный масленый или воздушные фильтры, например.
Редкая замена воздушного фильтра. Результат – он перестаёт справляться со своими обязанностями и грязь попадает в мотор.
Несвоевременное принятие мер, когда двигательМитсубиши Лансер 10 уже начал требовать долива масла между ТО. Убитый нейтрализатор выхлопных газов может сыграть злую шутку.
Постоянная езда на слишком высоких или наоборот слишком низких оборотах.

Отдельно стоит остановиться на шестом пункте.

Дело в том, что на Lancer 10 мотор в 1.5 литра является минимальным по объёму. Силёнок да и эластичности ему не хватает, поэтому очень часто его приходиться хорошенько «крутить». Частая и продолжительная работа на высоких оборотах не идёт на пользу любому двигателю, а ресурс скоропостижно уменьшается.

Любовью к подъеданию масла чаще отличаются именно самые «маленькие» по кубатуре моторы Mitsubishi.

Вернемся к нашему страдальцу. И так, он начал есть масло, тем самым заставляя своего хозяина всё чаще и чаще открывать капот Митцубиши Lancer 10. К моменту «кончины» двигателя он начал поглощать уже до 1000-1200 мл масла на тысячу км. Учитывая столь крепкий масленый аппетит хозяин не придумывает ничего лучше, чем вообще забить на замену масла в моторе: «а зачем, оно и так постоянно обновляется». Разумеется, спустя какое-то время исчерпал свой ресурс и перестал работать масленый фильтр. Масло чистое угорало, а вся грязь оставалась в моторе. От всего этого «сала в шоколаде» забился и отказал масленый насос. Итог прогнозируем – смерть вкладышей распредвала.

Мотор в разобранном виде. Начинаем собирать двигатель 4А91, но для начала пара фото, показывающее общее состояние некоторых деталей двигателя.

Состояние зеркал цилиндров.

Поршни с остатками шатунных колец. Обратите внимание на жижу вместо масла на деталях.

Состояние шеек коленвала.

Сначала подписываем крышки коленвала.

Мельчайшей шкуркой обрабатываем зеркала цилиндров для создания еле заметных насечек перпендикулярных поршню.

Все места, где находились прокладки или герметик зачищаем специальной насадкой с помощью дрели. Делать это нужно аккуратно, т.к. основная идея снять лишь остатки прокладок или герметика, а не металла. Без фанатизма.

Устанавливаем верхние вкладыши коленвала.

Снимаем старые вкладыши с крышек коленвала и устанавливаем новые.

Коленвал возвращается на своё место.

Устанавливаем упорные полукольца коленвала.

Каплей масла смазываем шейки коленвала, т.к. вкладыши у Лансера беззамочные и их может провернуть при первом старте двигателя.

При затягивании болтов крепления крышек коленвала необходимо использовать динамометрический ключ, чтобы выдержать необходимый момент. Затягивать начинаем с третьей крышки и двигаемся от неё.

Извлекаем кольца из поршней и зачищаем последние. Устанавливаем новые кольца.

Снимаем выпускной коллектор и прочие детали.

Рассухариваем клапана и снимаем их, так же не забыв подписывать.

Снимаем проставочные шайбы пружин клапанов.

Разборка головки блока цилиндров Mitsubishi Lancer 1.5 завершена. Теперь всё промеряем и ещё раз убеждаемся, что «голову» повело. Отправляем на шлифовку ГБЦ.

Возвращаемся к блоку цилиндров.

Устанавливаем кольца на поршни. Кольца должны устанавливаться по подобию значка Мерседеса: три кольца – с полостями в трёх разных сторонах.

Устанавливаем шатунные вкладыши.

Стяжкой стягиваем кольца поршня и устанавливаем их в цилиндры. Обратите внимание: точка на поршне должна смотреть в сторону ГРМ!

Фиксируем шатуны к коленвалу. Не забываем про моменты затяжки!

Продолжаем работы над зачисткой мест, где были прокладки или герметики.

Вернулась отшлифованная головка БЦ.

Теперь начинается долгий процесс притирки клапанов. Если клапана новые, то сначала они притираются крупной пастой, потом мелкой. Б/у-шные клапана – сразу мелкой пастой.