Провисли передние двери на ниссан примера
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 05.10.2024
Устраняем провисание двери на любом автомобиле за 50 рублей и 5 минут. Делюсь способом
Многие автомобилисты сталкивались с проседанием дверей на своих машинах. Неприятное явление приводит к трудностям при закрытии и возможному повреждению лакокрасочного покрытия из-за трения двух кузовных элементов. Избавиться от провисания дверей можно несколькими способами. Я расскажу о самом простом, на мой взгляд, методе, для выполнения которого понадобятся подручные средства и немного свободного времени.
Провисание как правило, наблюдается на водительской двери. Связано это с частотой её открытия. Штырёк петли со временем изнашивается, что приводит к проседанию всей конструкции . При закрытии дверь начинает задевать от стойку и может сбить краску, а в проблемной зоне появятся очаги коррозии. Именно поэтому стоит заранее позаботиться об устранении неисправности.
Для устранения провисании двери нам понадобятся П-образные изделия определённого размера. Их можно сделать из обычного профнастила или купить в магазине. Как правило, изделий толщиной 1,5 мм достаточного для избавления от неисправности . В нашем случае хватило четырёх металлических элементов, каждый толщиной по 0,8 мм. При желании изделия можно предварительно загрунтовать и покрасить.
Открываем проблемную дверь и находим нижнюю петлю, с которой и будем работать в будущем. При необходимости участок очищаем от загрязнений. Петля закрепляется на двери, как правило, двумя болтами. Их нужно открутить на пару миллиметров . Дверь ослабнет, появится незначительный люфт.
Просим помощника приподнять дверь или сами выполняем эту задачу коленом. Берём наши П-образные заготовки и вставляем их в образовавшийся зазор между петлёй и дверью , как бы надевая на болты. В нашем случае изделия использовали по двое на один болт.
Металлические изделия будут выполнять задачу своеобразной проставки. Затягиваем болты, но для начала не очень сильно , чтобы оценить результат произведённой работы.
В случае устранения провисания остаётся полностью затянуть крепления и надолго забыть о проблеме. Если проставок было недостаточно, нужно подложить больше П-образных изделий. Точное их количество зависит от степени износа петли . Аналогичным образом можно устранить провисание на любой другой двери автомобиля.
Ремонт петель передней двери
Привет всем. Сегодня я планирую чинить петельки дверей. Проблема эта не нова и известна многим примераводам – со временем петли дверей изнашиваются, дверь немного провисает (особенно после килограммов виброизоляции), от чего:
1) Появляется неприятный скрип, как у ВАЗ 2107 моего соседа.
2) Дверь закрывается чуть туже (или тужее? совсем чуть-чуть)
3) Если у вас кожаный салон, то кожаная карта двери трётся об кожаный порожек, стирая кожу и создавая посторонние шумы на ямах.
Давайте разберёмся, что мы с этим можем сделать:
1) Купить ремкомплект:
80410-01G00 — втулочка (цена стартует от 80RUR за штуку)
80406-V5002 — штифт (цена стартует от 400RUR за штуку)
На каждую дверь нам надо 2 штифта и 4 втулки, итого ремонт одной двери обходится минимум в 1120 рублей. В целом это довольно таки не дорого, однако не забываем, что наш человек стремится сэкономить везде и всегда. Поэтому ищем дальше и находим такое:
38397 — DORMAN Ремкомплект петли двери (1 шпилька, 2 втулки, 1 фиксатор) (456RUR). Итого с таким чудо-заменителем цена ремонта одной двери сокращается до 900 рублей – уже приятнее.
2) По отзывам опытных владельцев у нас есть вариант ещё дешевле – заменить шпильку болтом с гайкой-гровером (болт М8, длина 7см. Часть без резьбы -5см.) Стоимость болта с гайкой-гровером 24RUR.
Втулочку же мы меняем втулочкой от КПП УАЗика, артикул 3741-1703045, цена от 5RUR. Итого за одну дверь получаем 70 рублей. Конечно, разница космическая, и даже не смотря на то, что 1000 рублей само по себе не деньги, то даже при этом захочется сэкономить и потратить всего 70 рублей. По отзывам сделавшим сию процедуру, через два-три года двери всё ёще остаются ровными, чистыми и ароматнопахнущими.
3) Разобрать петли и подложить шайбочки. Об этом сказано много слов. По отзывам проделавшим сию процедуру, хватает её не на долго, через год придётся шайбы обновлять. Поэтому хоть и стоимость сей процедуры за одну дверь сокращается до 5-10 рублей, я решил на ней не останавливаться.
Теперь перейдём собственно к процедуре замены. Не важно, выбрали ли вы первый способ с ремкомплектом, или же, как и я, колхозный способ с болтами, процесс очень похож. Поехали:
1) Кладём перед нами всё необходимое: 8 купленных болтов с гайками на 4 двери, 18 втулочек от УАЗика (две про запас, учитывая нашу рукожопость), молоток, утики, бормашину, набор рожково-накидных ключей и набор головок, а лучше сразу набор инструмента, две банки пива а также закадыку или соседа, который будет придерживать дверь. Не забываем про машину, потому что если в процессе узнаем, что на машине пол часа назад сын уехал в школу – будет обидно. Смотрим, любуемся, делаем первый глоток пива и приступаем.
2) Для начала надо открутить дверь. Для этого придётся выкрутить 4 гайки, которыми дверь прикручена к петле, а также один болт, который крепит стопор. Не забываем перед этим снять видео для будущего покупателя автомобиля, который обязательно при покупке задаст вопрос, для чего снималась дверь.
3) Перед тем, как снять дверь с петель, на пол ставим маленькую табуреточку и накрываем её ветошью. Так же чистое полотенце кладём на крыло. Далее с закадыкой снимаем дверь. Тянем её аккуратно, так как от двери внутрь авто идёт жгут проводов, и даже если его максимально выдернуть из обоих деталей, длины не хватит для того, чтобы поставить дверь на землю. Для этого мы и заготовили табуреточку.
Ставим дверь на табуретку и аккуратно, дабы не помять крыло, облокачиваем на то самое крыло. Не забываем сложить перед этим зеркало – открытое оно будет мешать.
4) Итак, дверь снята. Далее нам надо снять штифт. Для этого аккуратно бормашиной перепиливаем его посередине. Если бормашины у вас под рукой не оказалось – вполне сгодится небольшая болгарка – с ней даже быстрее. Однако в случае болгарки надо закрыть все видимые элементы полотенцем, дабы не прожечь их.
5) Спилив штифт, выбиваем его отвёрткой и молотком и снимаем петельку. Любуемся ею.
6) Далее зажимаем в тиски и выбиваем штатные втулки. Изучаем. У меня они оказались ровными и аккуратными, однако у многих примераводов они напоминают форму эллипса, что говорит о крайней степени изношенности.
7) Далее берём втулки от УАЗика, сравниваем с тем, что сняли с авто, и понимаем, что они нифига не похожи. Единственное, что их объединяет – это диаметр трубки. Но втулка от УАЗика длиннее, шляпка шире, а форма напоминает воронку, от которой надо избавиться. Чтобы избавиться от воронки, вставляем втулку в петлю, зажимаем тисками и начинаем лупашить молотком.
8) Через пол-часа измывательств над втулкой понимаем, что она ни на йоту не выпрямилась а вот петлю мы погнули безбожно. Для этого начинаем искать другой способ и находим его.
9) Берём наш болт М8, вставляем его во втулку. Сверху и снизу втулки надеваем толстую шайбу, можно несколько. Всю эту конструкцию вставляем в тиски (но не зажимаем) и начинаем, опять таки, бить молотком. После нескольких ударов втулка уже немного начинает напоминать оригинальную втулку.
10) Подогнав таким образом все втулочки, вставляем их в петлю.
11) Далее обрезаем болт. Был он длиной 7см, делаем его длиною 5,5см. Лишнее нам не надо. Обрезать болт можно бормашиной или болгаркой, а после обрезания аккуратно подточить края, чтобы наделась гайка без проблем. Пробуем надеть гайку, прокручиваем туды-сюды, радуемся.
12) Несём петлю к машине, вставляем на место. Помним, что петля с маркировкой А – снизу, с маркировкой В – сверху. Или наоборот… Короче, когда будете петли снимать – обратите внимание, где какая. Не знаю, есть ли разница на самом деле. После того, как вставили петлю, вставляете болт. Вставиться он должен легко. На нижней петле сразу закручивайте гайку-гровер, а вот на верхней – нет. Позже поймёте, почему. После закручивания гайки петля крутится довольно туго, но не переживайте и помните про физику и рычаги – дверь это не заметит и будет открываться легко. Если всё-таки не верите мне — смажьте все подвижный элементы смазкой.
13) Зовём закадыку, который уже сгонял в магазин за добавкой и сейчас рубится в ГТА на вашей плейстейшен. Просим его помочь надеть дверь обратно – это процесс не самый радостный (поэтому, простите, без фото). Попасть довольно сложно, но я в вас верю. После того, как надели дверь на шпильки, закручиваете гайки – и вуаля, дверь открывается и закрывает, как с завода.
14) Теперь про гайку-гровер на верхней петле. Если вы закрутите гайку-гровер на болт М8 сразу, вы не сможете надеть на нижнюю шпильку гайку, и к петле дверь будет прикручена одной, а не двумя из них. Поэтому в случае с верхней петлёй после того, как надели дверь на шпильки, наденьте верхнюю гайку, но не затягивайте. После этого поднимите болт М8 вверх и наденьте на нижнюю шпильку гайку, прокрутите немного, но не затягивайте. Короче, на верхней петле дверь должна быть прикручена обеими гайками чуть-чуть, чтобы она держалась, но болталась. Далее оттягиваем дверь, и, чтобы нижняя шпилька не мешала, надеваем гайку-гровер на болт М8.
15) После того, как все три гайки надеты, начинаем их по очереди по чуть-чуть закручивать. Долботня это та ещё, и на закручивание гаек я потратил больше времени, чем на всё остальное. Трещёткой сюда не подлезть, а ход рожково-накидного ключа очень маленький. Понимаю, что расписал не очень понятно, и на самом деле стоило бы сделать подробное видео, но, увы, имеем что имеем. Когда будете проделывать эту процедуру – сами поймёте, что куда.
16) Справившись с передними дверьми, переходим к задним, и понимаем, что наш ремкомплект сюда не подходит. Петля тут длиннее, чем спереди, и надо совсем другие болты. Расстраиваемся, но, ничего уже не поделать – на этом моя запись заканчивается.
Результатом в целом и общем доволен. Двери закрываются почти так же, как и раньше — может, совсем чууууть-чуууууть тише. Однако пропал скрип при открытии. Возможно, он пропал бы и после обычной смазки, но смазкой я подлезть раньше не мог.
Однако дверь, как ни крути, стала ровнее — раньше, если присматриваться и прислушиваться, было видно, что петля замка заходила в замок по верхнему краю, даже немного била об замок. Теперь она заходит чётко посередине, как и должно быть. Т.е. способ хоть и колхозный, но результат такой, как должен быть.
Надеюсь, что расписал максимально подробно. Если у вас остались вопросы – задавайте, попробую на всё ответить. На самом деле процесс не сложный и не долгий, за вечер после работы вполне реально поменять обе двери. Особенно, если у вас закадыка вполне реальный, а не воображаемый, как у меня.
Внимание! Снятие и установка передней и задней боковых дверей выполняются в целом одинаково.
1 Отсоедините клемму «массы» (-) от аккумулятора при выключенном зажигании.
2 Отсоедините гофрированный шланг электропроводки и отсоедините штекеры. При необходимости для отсоединения шланга воспользуйтесь при снятии пластмассовым клином.
3 Вытащите штифт крепления ограничителя открывания двери. При необходимости штифт можно выбить.
4 Подставьте под дверь опору, например, гаражный подъемник с мягкой подкладкой и попросите помощника поддерживать дверь.
5 Вывинтите болты нижней петли двери, а затем верхней.
6 Снимите дверь вдвоем с помощником и уложите её на мягкую подкладку.
7 Поставьте дверь на подъемник и поднимите её на высоту посадки на петли. Установите дверь на петли и закрепите болтами с предписанным моментом затяжки.
8 Поставьте ограничитель открывания двери на место и закрепите штифтом. При необходимости штифт забейте.
9 Подсоедините штекер, а конец резинового шланга электропроводки закрепите в монтажном отверстии.
10 Закройте осторожно дверь и убедитесь, что собачка дверного замка защелкивается на скобе. При необходимости отверткой с фигурным шлицем ослабьте болты крепления скобы и сместите её в нужном направлении.
5.0 Передняя дверь
Дверная петля. Для регулировки положения двери о слабьте затяжку бол тов пе тель поместите дверь в нужном направлении
Скоба замка двери. При необходимости ослабьте затяжку болтов скобы и сместите её в нужном направлении
5.0а Задняя боковая дверь
Дверные петли. Для регулировки положения двери ослабьте затяжку болтов петель и сместите дверь в нужном направлении
Скоба замка двери. При необходимости ослабьте затяжку болтов скобы и сместите её в нужном направлении
Регулировка положения двери выполняется следующим образом:
а) если собачка замка задевает скобу сверху, то сместите её вниз (см. иллюстрации 5.0 и 5.0а).
б) если собачка замка задевает скобу снизу, то сместите её вверх (см. иллюстрации 5.0 и 5.0а).
в) если край двери выступает, то скобу замка сместите в направлении салона (см. иллюстрации 5.0 и 5.0а).
г) если край двери смещен вовнутрь, то скобу замка сместите во вне (см. иллюстрации 5.0 и 5.0а).
11 Закройте дверь и убедитесь, что при закрытой двери её зазоры параллельны крыльям и другим деталям кузова, а сама дверь не западает и не выступает. При необходимости положение двери откорректируйте.
Смотрите также:
- Снятие и установка двигателя… Модели 2WD (QG18DD) Модели 4WD (QG15DE) Модели 4WD(QG18DE) Внимание: • Соблюдайте правила безопасности и не совершайте необдуманных действий. • Не…
- Водяной насос. Водовпускной… Водяной насос Снятие и установка Подготовительные работы • Слейте охлаждающую жидкость. • Снимите приводные ремни. • Снимите промежуточный шкив. •…
- Первичная цепь ГРМ. Проверка.… Проверка Проверьте ролики звеньев цепи на сколы и признаки износа. При необходимости замените цепь. Установка 1. Установите заднюю крышку цепи,…
- Снятие, проверка, установка… ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: • Во время снятия водяного насоса не проливайте охлаждающую жидкость на приводные ремни. • Насос разборке не подлежит и…
- Сигнал START от замка зажигания.… Сигнал STARTот замка зажигания. Проверка входного сигнала • Проверьте напряжение между контактом 42 блока ECCS и «массой». Ключ зажигания в…
Читайте также: