Работает как дизель тойота корона

Обновлено: 06.07.2024

Дизелит двигатель: что делать?

Иногда при работе повидавших бензиновых моторов можно слышать звук, похожий на рокот. Мастера СТО в этом случае ставят однозначный диагноз: дизелит двигатель. Эта проблема возникает при некорректной работе мотора.

Бензиновый двигатель

Что значит "дизелит бензиновый двигатель"?

Особенная черта дизеления — увеличение рабочего шума двигателя. Автомобиль с такой поломкой лучше оставить в гараже, ездить на нем небезопасно. Обычно дизеление свидетельствует о повреждениях силового агрегата, устранять которые лучше в момент их раннего проявления. Иначе скоро придётся выполнять капитальный ремонт.

Дизельные моторы издают больше шума, чем бензиновые, так как их система зажигания устроена особенным образом. Дизеление бензинового мотора — это появление шума, характерного именно для дизелей. Обычно шумы появляются при работе мотора на холодную или на холостом ходу. Причин этого неприятного явления может быть много, однако все они связаны с узлом ГРМ.

Почему бензиновый двигатель работает как дизель: причины

Производители автомобилей всегда бились над тем, чтобы сделать работу двигателя бесшумной. Это касается и отечественных автомобилестроителей. Моторы заднеприводных ВАЗов сначала работали тихо, но после определенного пробега появлялся сильный шум. Для его устранения приходилось заниматься регулировкой клапанов, ведь "шумная" работа двигателя была причиной увеличения расхода горючего. Причинами возникновения шума были износ конструкций и расширение металла. Приходилось то и дело проводить ручную регулировку.

Подкапотное пространство

Но потом появились ГРМ с гидрокомпенсаторами, которые производили регулировку автоматически. Благодаря этому машина долго ездила бесшумно. Для работы механизма требовалось качественное масло, поэтому разработали синтетику. Однако дизеление до сих пор случается с современными моторами. Разберемся в причинах явления по пунктам.

Масло

Это может показаться банальным, но заливка "неродного" или, не дай бог, поддельного масла может стать причиной того, что двигатель начнет рычать. Кстати, проблема может проявиться и при использовании качественной рабочей жидкости - если долго ее не менять. Не следует ездить более 20 000 км на одном масле — так можно вообще "убить" ДВС. Лучше покупать брендовое масло у проверенных продавцов.

Гидрокомпенсаторы

Выход гидрокомпенсаторов из строя — не такое уж редкое явление. При их неисправности появляются шумы в районе мотора. Особенно часто это случается с автомобилями российских производителей.

Гидрокомпенсаторы

Распредвалы и клапаны

Клапаны равно или поздно вырабатывают ресурс, что и приводит к появлению шума. Обычно поломки возникают в местах соприкосновения распредвала с клапанными механизмами (кулачками, пятачками). Но также дефект возникает и из-за большого пробега — не менее 200 000 км.

Крепление вала (пастель)

На некоторых машинах пастель изначально немного расширена. Из-за этого работа двигателя может сопровождаться сильным рокотом. Правда, слышен он не всегда. При нагревании металла он расширяется, что ведет к уменьшению зазора и, соответственно, к исчезновению шума. Кстати, шум может возникать почти на всех машинах с большим пробегом из-за износа крепления пастели.

Цепь ГРМ

Цепь ГРМ надежнее ременного привода, но и она может растянуться. Особенно это актуально для мощных моторов TSI. У цепи есть натяжители, но если цепь растягивается слишком сильно, они перестают быть эффективными. Отсюда и рокот.

Ремень ГРМ

Сам ремень шуметь не может, да и растягивается не так часто — он просто рвется. Зато шуметь может система натяжения ремня.

Клапанная система

Нередко рокот появляется после капитального ремонта. Дело, вероятно, в том, что мастер некорректно набил зеркало клапана — из-за этого он не может нормально закрыться, так как на его пути преграда. Если в цилиндре пониженная компрессия, неисправность наверняка в этом.

Как устранить проблему

Для каждого конкретного случая - свой алгоритм действий. Если установлено, что рокот —следствие использования некачественного масла, нужно просто перейти на другую ТЖ. Следует помнить о недопустимости использования масла без замены в течение долгого времени. Это же касается сломанных гидрокомпенсаторов, клапанов и распредвалов.

Работа в подкапотном пространстве

Проблема прослабленной цепи ГРМ решается просто — цепь нужно натянуть. Хотя цепь может растянуться настолько, что подтянуть ее уже не представляется возможным. Тогда цепной привод надо заменить. Если в качестве привода ГРМ используется ремень, его тоже придется поменять, причем сделать это нужно вместе с натяжными роликами. Проблему с клапанами также решают путем замены этих элементов.

Чтобы не было дизеления двигателя, лучше использовать только качественное масло и почаще его менять — хотя бы раз в 10 000 км. Именно использование некачественной рабочей жидкости становится причиной появления неприятного рокота, похожего на шум дизельного мотора. Кроме того, важно использовать качественный бензин и вести постоянное наблюдение за приводом ГРМ. Отсутствие рокота, похожего на шум дизельного мотора, можно гарантировать только при полном соблюдении этих условий.

дизельный звук на 7а.

Добрый день Земляне! Вопрос к знающим, опытным и понимающим! От чего двигатель работает как дизель? Когда покупал авто, то сразу не обратил внимание на этот звук. Конечно, что двигатель не новый, с пробегом под 300, и капиталки он не разу не видел, . на форумах пишут много но конкретно ни чего не говорят. У Кого какие есть идеи?

Toyota Corona 1998, двигатель бензиновый 1.8 л., 115 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Toyota Corona, 1993

Toyota Corona, 1992

Toyota Corona, 1993

Комментарии 27

Дизельный звук на 7А, который слышно сразу после того, как завел холодный двигатель это выработка в поршневой группе, а именно в паре палец-поршень. и распредвалы никакого отношения к этому звуку не имеют! чтобы убрать этот звук, необходимо при ремонте движка менять поршневую группу. Вот и всё!

На сколко смертельна эта выробатка?

А при ремонте не поменял поршневую и ничего, уже два года проездил. С этим дизельным звуком можно очень долго ездить. У тебя как долго он стоит после того как завел холодную машину?

На холодную звенит так, что от дизеля не отличить, а прогреешь, получше, но не так как должен работать.

Ну тогда только замена поршневой!

Придётся… Я у же по тихой настраиваюсь…

Лучше контрактны поставь и не ипись: ) пройденный мной этап!

Я хочу контракт поставить, а родной мотор на эксперименты.

Вот это правильно: )

У меня тоже был звук дизеля, усиливался при резком сбросе газа. Вскрытие показало износ поршневых пальцев (элипс в 3 сотки), люфт ощущается рукой. На поршне думаю тоже есть износ, замерить нечем. Решил проблему заменой двигателя ))))

У меня такая фигня на холодную уже тыщ40 так проехал, шестерня взведена, капиталка тыщ 50 назад была. Общий пробег 450т. И мне думается что постели распредвалов выработались уже. На горячюю тыше звук но всеравно есть, зазоры клапанов в норме. Буду ездить пока не сдуется.

у меня так же. на холодную через 10 секунд примерно появляется стук, потом перерастает в такой "дизельный". на станции сказали, что, как раз-таки и выработались постели распредвалов. на прогретом двигателе слышен звук (но уже совсем еле заметный) примерно при 1600-2000об/мин, по-началу напрягало, сейчас уже привык.

Думаю с таким звуком тыщ100 проходит, потом контракт,

А мне ни как покоя этот звук не даёт. Бензиновая двига, а звенит как дизель., заменю пока бошку, а там видно будет.

Вот и я думю ездить пока совсем плохой не станет, а потом контракт… А старый на эксперименты.

аналогично) ближе к осени хочу голову поменять

Да проверено не раз из за неё в 95 проц звук дизеля

Дизельный звук возникает когда ремонтируют движок снимают распредвалы нещнающие люди не фиксируют шестерню на распредвале, она состоит из двух шестеренок.одна шестерня прокручивается немного после снятия распредвала и даёт такой звук.вам нужно возвести эту шестерню, внете можете набрать взвод шестерни на ваш движок, если руки прямые там деловой то на пару часов

Проходил я такое… По незнанки снял распредвалы не фиксируя шестерню, а когда хотел поставить обратно, то когда распредвалы ставишь по установочным меткам они просто не встают на место. И тут я начал читать умные книги… Иног взвел шестерню как надо зафиксировал, и все стало бить по меткам. И распредвалы легли по местам.

если ее не взвести, звук будет будто шарик от подшипника в консервной банке прыгает.

Почему бензиновый мотор работает как дизель: причины неисправности

Любой автомобильный двигатель по определенным причинам может начать работать грубо и шумно, троить, после запуска «на холодную» функционировать неустойчиво. Не менее частой проблемой становится появление подозрительных шумов и стуков уже после прогрева и выхода мотора на рабочую температуру. Если бензиновый двигатель шумно работает, тогда многие автомобилисты сравнивают работу такого двигателя с характерным звуком дизельного агрегата.

Дело в том, что дизель всегда работает грубее бензинового ДВС, создавая своеобразные и хорошо различимые стуки. Это объясняется иным принципом воспламенения смеси в цилиндрах, которое происходит от сжатия, а не от свечи зажигания.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему дизельный двигатель может троить при холодном пуске и после выхода на рабочую температуру. Из этой статьи вы узнаете об основных неисправностях, которые вызывают шумную и неустойчивую работу силового агрегата.

Неисправности той или иной системы двигателя можно с большой долей вероятия локализовать по поведению мотора в разных режимах эксплуатации, определить на слух и т.п. Также можно визуально оценить цвет выхлопных газов, что косвенно укажет на проблему. Если бензиновый двигатель «стучит» как дизель, неровно работает или троит, тогда причины могут заключаться в следующем:

низкое качество или несоответствие топлива;
износ или неисправности ЦПГ или ГРМ;
проблемы в системе топливоподачи;
неполадки системы зажигания;
неисправности системы охлаждения, смазки и т.д;

Стуки в результате детонации

Чтобы определить проблему и ответить на вопрос, почему бензиновый двигатель начал стучать как дизельный мотор, необходимо сразу начать с проверки качества топлива и уровня моторного масла. Бензиновый мотор может работать как дизель по причине заправки горючим с низким октановым числом, которое не подходит для данного типа двигателя. Повышенный шум во время работы мотора на низкооктановом бензине частично проявится при холодном запуске, а также сильно заметен при дальнейшей езде.

Появление детонационных стуков можно отчетливо услышать в тот момент, когда двигатель находится под нагрузкой во время разгона автомобиля. Стуки звонкие, напоминают высокочастотные удары металла об металл. Также к появлению детонации может привести неисправность датчика детонации, езда на повышенной передаче в автомобилях с МКПП при низких оборотах коленчатого вала, плотный нагар на клапанах и в камерах сгорания. К появлению детонации приводит также неверная настройка (слишком позднее зажигание) на автомобилях, где УОЗ выставляется самостоятельно. Рабочая смесь догорает на такте выпуска, заставляя мотор работать ударно и грубо.

Детонацию в обычных условиях слышно тогда, когда авто с механической коробкой поднимается вверх по уклону, но водитель не переключается на пониженную передачу, пытаясь поддерживать заданную скорость путем нажатия до максимума педали газа. Автомобиль движется, но дальше не разгоняется, двигатель не набирает обороты. Получается, ДВС на повышенной передаче под нагрузкой «не тянет». В таких условиях звонкий стук детонации проявляется наиболее отчетливо.

Правильная манера езды, своевременное обслуживание агрегата и езда на подходящем топливе позволят избавиться от детонационных стуков. Если в топливный бак случайно залито горючее с низким октановым числом, тогда простейшим решением будет немедленно разбавить имеющийся бензин более подходящим. Вторым способом станет добавка специальной присадки из группы октан-корректоров, что позволяет повысить октановое число и детонационную стойкость топлива.

Проблемы с цилиндропоршневой группой

В том случае, если мотор неожиданно и отчетливо застучал, слышны удары, хлопки, трение и хруст, тогда эксплуатировать автомобиль строго запрещено. Необходимо безотлагательно определить причину стуков. В ряде случаев будет предпочтительнее отказаться от решения ехать в автосервис своим ходом и доставить ТС на буксире или эвакуаторе.

Рекомендуем также прочитать статью об устройстве системы изменения фаз газораспределения. Из этой статьи вы узнаете об основных конструктивных решениях, которые позволяют эффективно управлять фазами в процессе работы ГРМ.

Низкий стук в нижней части картера двигателя, который усиливается в момент нагрузки на ДВС и при поднятии частоты оборотов коленвала, может указывать на то, что стучат коренные подшипники. При появлении такого звука работы двигателя мотор необходимо сразу заглушить. Коренные подшипники могут стучать по причине критически низкого давления масла в системе смазки. Дополнительно загорается и не гаснет аварийная лампа на панели приборов. Ехать своим ходом с таким стуком нельзя.

Не меньшую опасность таит звонкий, отчетливый металлический звук, который идет из средней части ДВС (в области прокладки БЦ). Так могут стучать подшипники шатунов. Наиболее отчетливо звук прослушивается под нагрузкой. Выявить неисправность в одном из цилиндров можно путем поочередного отключения свечей зажигания. Отключение в неисправном цилиндре приведет к тому, что ритмичный и звонкий звук исчезнет. С такой поломкой езда запрещена.

Еще одной причиной, по которой бензиновый двигатель шумит как дизель, может быть высокий звенящий звук стучащих поршневых пальцев. Этот стук немного похож по тону на детонацию, но отчетливо прослушивается на всех режимах работы двигателя, усиливается под нагрузкой. Аналогично определяется методом отключения свечи зажигания. Доехать до сервиса с таким стуком можно самостоятельно, предварительно проверив уровень масла. Необходимо двигаться плавно, избегать повышения оборотов и минимизировать нагрузки на двигатель.

Если мотор с большим пробегом, тогда могут стучать изношенные поршни в цилиндрах «на холодную». Звук равномерный, напоминает приглушенные стуки, немного похожие на звук работы дизельного мотора. Интенсивность будет уменьшаться по мере прогрева двигателя после холодного запуска. С выходом на рабочую температуру, а также в процессе езды под нагрузкой «дизельный» стук пропадает. Автомобиль можно эксплуатировать в умеренном режиме, но с ремонтом ДВС затягивать не стоит.

Посторонние звуки по причине неисправностей ГРМ

Неполадки ГРМ также могут заставить бензиновый мотор работать как дизель. Наиболее часто механизм газораспределения начинает явно шуметь по двум причинам:

стучат клапана;
стучат гидрокомпенсаторы;

Что касается гидрокомпенсаторов, то их стук хорошо различим «на холодную» и напоминает по звуку работу хорошо прогретого дизельного мотора. Гидрокомпенсаторы могут немного стучать на полностью исправном бензиновом двигателе в первые минуты после запуска, наслаиваясь таким образом на характерный «стрекочущий» звук работающих форсунок инжекторного ДВС. С наступлением даже незначительного прогрева похожий на работу дизельного мотора звук должен стать менее интенсивным, а на рабочих температурах полностью исчезнуть.

Если этого не происходит, тогда причина может быть в неподходящем моторном масле, проблемах с давлением масла в системе смазки бензинового ДВС и т.д. Выход только одного гидрокомпенсатора из строя проявится отчетливым металлическим стуком «на горячую» в области клапанной крышки. Звук может быть как постоянным, так и возникающим периодически. Чаще всего гидрокомпенсатор стучит одинаково ровно по интенсивности звука, ритмичность будет меняться аналогично изменению частоты вращения коленчатого вала.

Подводим итоги

Выше перечислены наиболее распространенные причины того, почему бензиновый двигатель работает как дизельный. В списке других возможных причин шумной работы бензинового ДВС стоит отметить неисправности системы охлаждения, особенно когда мотор не может выйти на рабочую температуру. В этом случае тепловые зазоры не достигают оптимальных показателей, что и приводит к повышенному уровню шума. Также проблема может заключаться в неисправностях ЭБУ двигателя или электрических цепей, привода ГРМ, навесного оборудования и т.д.

Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.

Двигатель автомобиля заводится и глохнет сразу после запуска: основные причины данной неисправности. Диагностика возможных причин, советы и рекомендации.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Появление стуков на разных режимах работы дизеля. Диагностика неисправностей. Характер стуков кривошипно-шатунного механизма, ГРМ, топливной аппаратуры.

Распространенные неисправности дизельного двигателя и диагностика агрегатов данного типа. Проверка топливной системы дизельного мотора, полезные советы.

Причины и результаты перегрева дизельного двигателя. Что делать, если дизель греется: диагностика и устранение неисправностей. Важные рекомендации.

Работает как дизель тойота корона

Андрей К » 10 ноя 2005, 21:17

Тойота корона Премио G, 12.1998г. Движка 2.0л 3S-FSE. Пробег в России 10.000км. Ставрополь.

Буквально час назад еду ни кого не трогаю. чуть добавляю газку (ECONO погас) и вдруг машина задёргалась. и впервые в жизни на японцах (у меня это 10-й) загорелась лампочка "chek engine"(. ). отпускаю газ и дотагиваю до светофора и. двигатель заглох. Включаю аварийку, завожу. Завёлся как обычно(. ). Лампочка не горит. Поехал, дабавляю газ опять лёгкое подёргивание.
Доехал потихоньку до дома (с незначительными перебоями на холостых в режиме АКПП "D" и очень уж низких оборотах при этом).
Стою, в режиме "Р", довожу обороты до 3 тыс и не двигаю ногой, однако обороты плавают 3000-3050(3100). Лампочка chek engine не горит.
Мля. что делать.
Помогите советом у кого такое было.
Раньше ездил на Коронах 94-95 (ST190), мой любимый авто! Последние две машины были Ниссан и Мицубиси. работали как швейцарские часы. Ну. мля. Тойота.

И ещё. какие на ней свечи? Нужна марка для Denso и NGK.
Есть ли смысл закоротить контакты в колодке диагностике и считать код неисправности?

P.S.
Наверно тачка узнала что я хотел купить вместо неё ВАЗ-2114.

Brave Lion » 11 ноя 2005, 04:16

Андрей К » 14 ноя 2005, 22:30

Болезнь прогрессирует.
Ездил на охоту за 250км, машина глохла НА ХОДУ пять раз. Два раза во время обгона на 120км/ч на подъёме, что это такое думаю представяете. После остановки, двс заводиться как ни в чём не бывало и а/м едет дальше. Диагностической колодки (как раньше) под капотом нет, она в салоне под рулём, ни обозначений, ни фига, что замыкать чтоб считать неисправность, х.. его знает.
У нас в Старополе, Тойотовской диагностики нет(. ), хотя ими официально торгуют уже пол года.
Заметил, что всё начинается на оборотах от 2600-3000 и выше. На холостых тоже стала делать мозги. Допустим отстановился (АКПП на D), держит нормально 700, и вдруг бац обороты падают до 450 и начинается сильная вибрация от низких оборотов. Приходиться держать тормоз левой ногой, а правой держать газ на 700 оборотах (на светофоре). Если езжу по городу в режиме пенсионера, т.е. не выше 2000-2500 оборотов, тогда едет, т.е. все нормально. Попробовал "педаль в пол", но она не набирает обороты свыше 3500-3600.
Мля. что делать с этим металлоломом, ума не приложу.
У знакомого на 1.8л (Калдина 96, 7А-FE) было что-то похожее, говорит заменил датчик коленвала и всё прошло, у него он глючил именно когда нагревался.
Вообще впечатления от двигателя очень отрицательные. На холоде заводиться очень плохо. Работает как дизель, очень шумный. Вот это "р-р-р-р-р. " уже достало.

2Brave Lion:
Спасибо за маркировку свечей.
Нет. 2114 - это не шутка.

Brave Lion » 15 ноя 2005, 03:22

Андрей К » 16 ноя 2005, 16:18

Андрей К » 19 ноя 2005, 21:08

Все в один голос уверяют, что накрылся ТНВД.
Самодиагностика выдает 21 и 49., т.е. датчик кислорода и датчик давления топлива.
Один хороший человек из Новосиба связался по инету с каким-то сервисом в Японии, те также подтвердили. ТНВД..

Какой мудила, придумал вообще этот конченный 3S-FSE.

Brave Lion » 21 ноя 2005, 04:31

шурик » 23 ноя 2005, 15:00

BUCH » 07 дек 2005, 05:40

Гость » 23 дек 2005, 20:02

Premio » 24 дек 2005, 08:29

Гость » 29 дек 2005, 12:47

Vovik » 07 фев 2010, 14:04

Андрей К писал(а): Болезнь прогрессирует.
Ездил на охоту за 250км, машина глохла НА ХОДУ пять раз. Два раза во время обгона на 120км/ч на подъёме, что это такое думаю представяете. После остановки, двс заводиться как ни в чём не бывало и а/м едет дальше. Диагностической колодки (как раньше) под капотом нет, она в салоне под рулём, ни обозначений, ни фига, что замыкать чтоб считать неисправность, х.. его знает.
У нас в Старополе, Тойотовской диагностики нет(. ), хотя ими официально торгуют уже пол года.
Заметил, что всё начинается на оборотах от 2600-3000 и выше. На холостых тоже стала делать мозги. Допустим отстановился (АКПП на D), держит нормально 700, и вдруг бац обороты падают до 450 и начинается сильная вибрация от низких оборотов. Приходиться держать тормоз левой ногой, а правой держать газ на 700 оборотах (на светофоре). Если езжу по городу в режиме пенсионера, т.е. не выше 2000-2500 оборотов, тогда едет, т.е. все нормально. Попробовал "педаль в пол", но она не набирает обороты свыше 3500-3600.
Мля. что делать с этим металлоломом, ума не приложу.
У знакомого на 1.8л (Калдина 96, 7А-FE) было что-то похожее, говорит заменил датчик коленвала и всё прошло, у него он глючил именно когда нагревался.
Вообще впечатления от двигателя очень отрицательные. На холоде заводиться очень плохо. Работает как дизель, очень шумный. Вот это "р-р-р-р-р. " уже достало.

2Brave Lion:
Спасибо за маркировку свечей.
Нет. 2114 - это не шутка.

Слабый мотор

Калдина CT190/196/198 с 1992 по 1998 гг., 2С-I4, 2C-TI4;
Карина CT150 с 1984 по 1988 гг., 2С-T4;
Карина CT170/176 с 1988 по 1992 гг., 2С-I4;
Карина CT190/195 с 1992 по 1996 гг., 2С-I4;
Карина 2 CT150 с 1983 по 1987 гг., 2С-I4;
Карина 2 CT170 с 1987 по 1992 гг., 2С-I4;
Карина Е CT190 с 1992 по 1996 гг., 2С-L-I4, 2С-II-I4;
Корона CT150 с 1983 по 1987 гг., 2C-II-I4, 2C-L-I4, 2C-I4, 2C-T-I4;
Корона CT170/176/177 с 1987 по 1992 гг., 2С-L-I4, 2С-I4, 2С-T-I4;
Корона CT190/195 с 1992 по 1996 гг., 2C-II-I4, 2C-L-I4,2C-T-I4;
Литайс/Таун Айс CM26 с 1985 по 1986 гг., 2С-I4, 2С-T-I4-T;
Литайс CM0/31/36/41 с 1985 по 1992 гг., 2C-I4, 2C-T-I4-T;
Литайс/Таун Айс CM51/52/55/60/61/65 с 1989 по 1999 гг., 2С-I4, 2С-T-I4-T;
Литайс/Таун Айс CP21/27/28/36 с 1984 по 1996 гг., 2C-I4, 2C-T-I4-T;
Литайс/Таун Айс CP41/51 с 1996 по 1989 гг., 2С-I4, 2С-T-I4-T;
Спринтер CE95 с 1989 по 1991 гг., 2С;
Спринтер CE100/104/106/108/109 с 1991 по 1998 гг., 2C;
Спринтер CE110/114 с 1995 по 1998 гг., 2С;
Авенсис CT220 с 1997 по 2000 гг., 2С-TE;
Каролла CE110 с 1995 по 2001 гг., 2С-E.

Все слабые места и недостатки двигателя 1С по наследству достались 2С и дополнительно (см.ниже).

Недостатки двигателя 2С

Потеря компрессии в двух цилиндрах, в большинстве случаев в 3 и 4 цилиндре;
Быстрый износ двигателей 2С и 2С-T установленных на микроавтобусах;
Отсутствие сервисов для регулировки и проблема с деталями к ТНВД с электроникой в случае его ремонта у двигателей 2С-E, 2С-TE.

Потеря компрессии в двух цилиндрах, в большинстве случаев в 3 и 4 цилиндре

Потеря компрессии, как правило в проблемных 3 и 4 цилиндрах двигателей происходит по причине негерметичности воздушных трубок связующих воздушный фильтр с турбиной и с воздушным коллектором. Пыль проникая в через негерметичные места и смешиваясь с маслом и поступая с маслом к поверхности трущихся деталей стачивает их и быстро приводит в негодное состояние. По этой причине быстро выходит из строя цилиндро-поршневая группа, и тарелки впускных клапанов. Соответственно, износ тарелок клапанов увеличивает тепловые зазоры, а компрессия пропадает.

Быстрый износ двигателей 2С и 2С-T установленных на микроавтобусах

Если сказать по простому, то данные моторы не рассчитаны для микроавтобусов, ведь они гораздо тяжелее и больше по габаритам, что увеличивает нагрузки на двигатели. На движках, где ТНВД с электронным управлением эта проблема отсутствует.

Отсутствие сервисов для регулировки и проблема с деталями к ТНВД с электроникой в случае его ремонта у двигателей 2С-E, 2С-TE

Конечно ТНВД с электронным управлением принес пользу двигателям:

снижение расхода топлива;
уменьшение токсичных выбросов;
повысилась равномерность работы двигателя;
двигатели работают тихо.

Но минус в том, что очень редко попадаются сервисы способные проводить диагностику, регулировку подобных ТНВД в соответствии с заданными конструкторами режимами и параметрами. Трудность в том, что нет специалистов такого уровня подготовленности, а также запчастей и технологического оборудования для требуемых работ.

Работает как дизель тойота корона

Добрый день, когда заводишь авто, такое чувство что виста у меня дизельная и вибрация по салону идет! Это норма для этого двигателя или чтото у меня не так? Просто раньше ездил на марк2, там небыло такой вибрации, а сейчас пересел на висту идумаю может дачик какой умер?

так тарахтит как дизель или вибрация по кузову?
вибрация это обычно падушки двига или дикое троение

рекомендую воспользоваться поиском по форуму

так тарахтит как дизель или вибрация по кузову?
вибрация это обычно падушки двига или дикое троение

рекомендую воспользоваться поиском по форуму

_________________
Vista SV-32, 1992 г.в.,

так тарахтит как дизель или вибрация по кузову?
вибрация это обычно падушки двига или дикое троение

рекомендую воспользоваться поиском по форуму

И тарахтит и вибрация идет как мне кажеться сильная. Купил свечи поставил оригинал, фильт воздушный заменил, на трубе поменял прокладку. На диагностике сказали что подушки меняные, нормальные еще стоят.. Вот и думаю.. Может это из за того что она вэдовая или коробка? Когда еду, все ок!

Добавлено спустя 56 секунд:

так тарахтит как дизель или вибрация по кузову?
вибрация это обычно падушки двига или дикое троение

рекомендую воспользоваться поиском по форуму

Ну вот в чем и проблема, нет знакомых у кого есть 3S-FE чтобы сравнить та(

Точно!) Просто смотрел раздел виста/виста ардео, но там от 98 вроди года)) не заметил раздел камри/виста) Спасибо)

_________________
Случайности не случайны.

А у меня тарахтит как дизель и подушки ни при чём, мотористы слушали говорят башка гремит, типа распредвал не взвели когда дв. ремонтировал или клапана надо регулировать, но сами за это не берутся, проще голову поменять чем шайбы из б.у. подбирать и точить подгонять. возни много.

Добавлено спустя 14 минут 36 секунд:
А по деньгам наверное дешевле будет контрактную ГБЦ поставить, я на своей только колпачки менял, а пробег уже 495т.км, полюбому контр. будет лучше моей. Коплю деньги, хотя никаких неудобств кроме дизельного звука не доставляет, да народ интересуется дизельная что ли, говорю да.

Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Типа эксклюзив, а то достали дурацкими вопросами, а чё, а почему и от чего, а зачем.

Народные автомобили уходящей эпохи. Toyota Corona T190.

Решил сделать что-то вроде рубрики «народные авто Дальнего Востока». Ну и начнем, пожалуй, с одной из самых популярных.

Как известно, период массового ввоза поддержанных иномарок с внутреннего рынка Японии пришелся на вторую половину 90-х и на начало нулевых, года так, скажем, до 2010-го, после чего дороги нашего городка стали заполняться чем-то помимо того, что предлагал серый импорт. Но, всё же, интересен именно период доминирования «праворульной» вторички, которая оставила в регионе очень глубокий след.

Я не уверен, можно ли сказать сейчас, что времена эти ушли безвозвратно, но, согласитесь, люди всё чаще предпочитают взять что-то с рулем левым, особенно, если стоимость предполагаемой покупки подбирается к миллиону рублей. Означает ли это, что тот самый JDM стал хуже? Не совсем. В каком-то смысле появилось больше альтернативных предложений. А еще в каком-то смысле государство не очень поощряет ввоз этих машин и загружает покупателя огромными пошлинами. Так вот и живём.

Но вернёмся в более «лояльные» для этих авто времена. Купить машину на правом руле в начале нулевых – дело обычное, а если она дорогая – никто не тыкнет в тебя пальцем и не покрутит им у виска, как это сейчас, если ты взял какую-нибудь "Маджесту" в полную пошлину в бюджете около двух миллионов. Иными словами – JDM на дальнем востоке чувствовал себя, как рыба в воде и являлся здесь иной раз чуть ли не единственной альтернативой отечественному автопрому. И, как водится, должны были появиться именно «народные» автомобили, которые славились надёжностью и безотказностью при сравнительно небольшой их стоимости.

К таковым относятся, конечно же, те же Короллы/Спринтеры, которых всегда было великое множество, но именно всенародную любовь у нас заслужили «бочки», которые на самом деле назывались Toyota Corona в кузове Т190 :

Формула успеха была проста – среднеразмерный седан, который подходил как для обычной семьи до 5 человек, так и для личного пользования, достаточно неприхотливый в обслуживании ввиду простой и надёжной конструкции и практически неубиваемым движком первого поколения (A или S серии) объемом 1,6, 1,8 или 2 литра. Золотое сечение автомобиля для жизни на каждый день. Шутка ли – и сейчас встретить в потоке Корону года так 93-го – дело обычное. Машины, конечно, своё повидали, но ехать продолжают. И если в центре их уже мало, то в районах и деревнях – стоят чуть ли не через двор. И ездят.

Итак, говорим сегодня о «бочке». Если не ошибаюсь, на западе так называли Ауди 80. У нас же бочка своя. И была она такой:

Вообще сама модель в этом кузове по счету была уже аж десятым поколением, так что история у нее добротная и интересная. Но у нас прижился именно этот кузов. Ну и её предшественница, названная в простонародье «зубаткой» из-за характерной решётки радиатора. Дизайн этой – более сбитый, «крепкий». Да и вообще – для своих лет машина красивая и по-японски сдержанная.

Интерьер народной любимицы выполнен всё также консервативно, как и большинство тойот из 90-х. Но это не отталкивает, а скорее даже наоборот – за футуризмом тут у нас никто и не гонялся, отдавая предпочтение практичности и эргономике:

Вся организация органов управления – уже по выверенной схеме, без каких-то особенностей. Управление светом и дворниками – на подрулевых переключателях, стеклоподъемники – на дверных ручках, режимы работы коробки – возле селектора. Центральная часть торпеды занята блоком управления климат-контроля (в более дорогих версиях) и отсеком под установку 2DIN магнитолы – тут уже зависело от дилера, какая именно достанется конечному покупателю. Классические для Тойоты зеленые электронные часики – тот элемент, который сегодня вспоминаешь с какой-то особой теплотой. На контрасте с отечественными авто, с которых люди пересаживались сюда – ощущался своеобразный переход в будущее, что ли. Необычным, но в то же время фирменным для модели решением стало размещение блока управления боковыми зеркалами в карте водительской двери – вроде бы и удобно, но, в то же время – не так часто пригождается, чтобы быть в такой доступности. Но сделано прям вот здорово – как сейчас помню, насколько приятно всё нажималось. Комбинация приборов здесь тоже стандартна – всё, что нужно и ничего более.

Материалы отделки – добротные, на долгие годы эксплуатации. Пластик – не тот, что сейчас, то есть не дубовый и не картонный. Сидения обиты плотной тканью, и, как показала практика – выдерживали достаточно суровую эксплуатацию и сохраняли при этом бодрый, товарный вид. Нынешний приемник, который Toyota Premio, увы, не может похвастаться таким же качеством салона, кто бы что вам не говорил. Если на машине возраста 5 лет вытирается краска на пластике, то 20-летняя "бочка" ехидно над этим усмехается.

Еще немного эргономики и общего удобства как для водителя, так и для пассажиров:

Вариант SELECT SALOON – встречался достаточно часто:

Обивка сидений, если не ошибаюсь, имитировала рисовую бумагу. Ну, или что-то на нее похожее. Руль здесь на 3 спицы. Следует отметить, что центральная часть торпедо слегка «повернута» в сторону водителя и это – ну, как-то здорово, что ли. Своеобразное впечатление из детства, что даже пускают тебя на переднее сидение, а все равно – водительское место остается чем-то обособленным, слегка прикрытым и до него надо дорасти. Не знаю, мне всегда нравилось это четкое разделение. В легендарной Supra этот эффект выражен более ярко, кстати.

Отдельно стоит сказать про акустическую систему общей мощностью в 216 Вт. В Toyota Corona задумались о том, что для многих машина является в том числе и персональной «комнатой» для прослушивания музыки и подошли к оснащению автомобиля в этом направлении, как бы это сказать, с повышенным вниманием (ну, для этого класса). По заявлению производителя, рок, классика или джаз звучат здесь одинаково приятно (особенно если прослушивать это через встроенный CD-проигрыватель). По воспоминаниям – да, звучало неплохо, хотя мы чаще использовали кассеты, нежели компакты, но и с ними было приятно и… Атмосферно, вот.

Кстати, кондиционер являлся стандартной опцией на любой комплектации. Но стоит ли говорить об этом? Правильно – не стоит.

Количество опций для машины того времени поражает – достаточно вспомнить, что предлагал отечественный автопром в начале 90-х (да и в конце, в общем-то), поэтому неудивительно, что японская вторичка заполняла рынок Дальнего Востока такими ударными темпами.

Часто слышал такую цепочку умозаключений: «мне надоело с ней возиться, ремонтировать, решил купить японку и просто ездить» . И этот принцип работал. Нет, машины эти ломались. Но не так охотно и не так критично. И ещё – они многое прощали и многое терпели, постепенно укрепляя за собой репутацию «неубиваемых». Тогда же рождались различные легенды и байки на авторынках, что какая буква на багажнике значит, рассказы про зимние комплектации (вот тут многие попадали в яблочко), метла сзади – значит «максималка», руль на 3 спицы – значит спорт… Ну и так далее. Достаточно вспомнить историю про Toyota Nadia type SU, которой приписывали «харьковскую подвеску» за схожий дизайн литых дисков с 10-м кузовом Harrier. Но, наверное, именно поэтому по авторынку начала нулевых ходить было реально интересно и впитывать, впитывать. А потом рассказывать друзьям по школе – казалось, что машинами тогда болели все. А потом всё больше уходили в компьютерные игры, увы.

Хотелось бы начать с дизельных версий на моторе 2C-III мощностью 73 л.с. и объемом в 2 литра. Было две версии на механике (одна на переднем приводе и одна – на полном) и ещё одна – переднеприводный «автомат». Покупались и продавались эти машины не очень здорово ввиду холодных зим в нашем регионе и соляркой, качество которой было тогда «как повезёт», поэтому широкого распространения они не получили.
Наиболее популярны бензиновые моторы, которые делились на следующие:

1. 4A-FE, 1.6 л., 115 л.с. Предлагалось две версии – либо на «автомате», либо на механике. Привод – только передний;

2. 4S-FE, 1.8 л., 125 л.с. Версии и привод – как и с мотором 4A. Стоит отметить, что эти машинки получили наиболее широкое распространение, как «золотая середина» и самый оптимальный выбор. Году так в 2003-м город был буквально заполнен ими. Своеобразный пик. В течение следующих лет начнут заходить машины следуещего поколения – от 97-го года выпуска и далее, постепенно оттесняя «бочки» на второй план, в частности, ее логическим продолжением – Corona Premio. О ней мы тоже обязательно поговорим, но отдельной статьёй;

3. 3S-FE, 2.0 л., 135-140 л.с. Легенда. Купить «бочку на три-эсе» — шик, блеск и радость. Как по мне – один из лучших моторов, собранных тойотовцами вообще за весь период существования. Для машины массой в 1200 кг мотор с такой мощностью подходил идеально и таскал ей как по городу, так и по трассе – легко и с удовольствием. Предлагалось 2 версии с полным приводом – либо механика, либо автомат. Настоящие мужики выбирали первое и ездили с очень гордым видом. К сожалению – завезли их не так, чтобы много и найти версию с мешалкой даже тогда было задачей непростой. Другое дело – передний привод на автомате и 140 сил под капотом. Вот у нас такая и была (правда рестайлинг 94-го года) – и это не машина. Мечта. Хоть и была в семье совсем недолго – влюбиться в неё я успел. Жаль, но фотографий, наверное, не сохранилось. Было видео, снятое на VHS-камеру, но как его запихать сюда – вопрос. Ну, если получится – то дополню материал.

Полный привод , кстати, был реализован через межосевой диф и имел возможность электронной блокировки с кнопки. На короне, к сожалению, её не встречал, но видел на её сестре – Карине. Зимой штука эта очень выручала. Машина такая была у нас в 2001-м, кажется. Если не прав – поправьте.

Была и особая версия в кузове лифтбэк – Toyota Corona SF. Насколько мне известно – наиболее близка к леворульной версии Carina E, поставляемой на рынок Европы (где, кстати, завоевала определенную популярность). Сегодня эта ниша занята лифтбэками Skoda Octavia, что лишний раз говорит о востребованности таких машин. В Японии же SF продавалась не так хорошо. Ну и на вторичке хоть и встречались, но достаточно редко. Лично я помню всего 1 или 2 машины, которые попадались по городу в те времена. Ещё помню, как соседские пацаны травили басни, что это особая бочка, а SF – это Sport/Super и еще что-то там про F. Forever, видимо.

Работает как дизель тойота корона

это гидрокомпенсаторы шумят. попробуйте масло на более густое поменять

Такое бывает у 1 NZ

густое это 10-30 типа?

Какие гидрокомпенсаторы?! Не путайте людей не зная матчасти. Нет их там. У NZ-ов наиболее вероятная причина шума - износ цепи ГРМ. Теоретически. Практически же, для начала снимите ремни и заведите без них, может шум пропадет.

у 1нз и 1зз нету гидриков, там клапана регулируются шайбами, надо просто подобрать ремонтные размеры

звук "тарахтения" изза цепи, цепь отхаживает примерно 150т. км пробега, потом надо менять цепь с успокоителем башмаком и прочим

xotabi4, у 1 NZ есть гидрокомпенсаторы, но только с 06 года выпуска

И еще вопрос. Раньше ездила на аллионе 1,8

обороты почти никогда не нажимала до 2000, и ездила 60-70кмч , а тут , практически все время езжу на 1900-2200 где то. Машину купила недавно, разочарована ((( А так хотела универсал.
Может коробка тупит? Но она не дергается, переключает вроде плавно.

Потому что у полторашек обороты выше

Изза меньшего обьема двиге приходиться тужится и выжимать высокие обороты что и сказывается на ресурсе двиги
Берите 2,5 и не парьтесь

а почему именно 2,5? почему не 3 литра или 4?

Золотая середина

почемучка, У меня 1 нз полторашка так же ездит 1500-1800 разгон до 60-70 потом на 1000 держит скорость. Ист 2008 года. Вариатор. Всегда машину прогреваю.

был филя нз оч хорошее авто. насчёт оборотов.. промойте дроссельную заслонку. фильтр возд поменяйте.. проверьте свечи.. форсы. после этого машина полетит. это из-за бенза. е 92 делает своё дело

мм, +1 надо дросель чистить 5 минут делов и фильтр воздушный менять, у нас пыли много.

цепь растянута, ввти неисправен

масло надо лить рекомендованное заводом, 10w-40 не вариант!

А что такое ввти неисправен? Это ремонтируется? Или это уже сам мотор?

а цепь менять нужно или затягивают? И сколько все это примерно стоит?(((

ввти это муфта, цепь надо менять она железная и вместе с ней надо менять ролики и полный комплект, купите ремень грм комплект, и муфту но в начале сделайте хорошую диагностику

Дура радовалась что купила по дешевке(((

Рано пока разочаровываться. Я там выше написал что делать.

Ой, я и не заметила ваш комментарий. )

Ну осталось тогда дело за малым, найти мужика))

Ну в мужиках недостатка нет :))

Шум может происходить

Именно как у дизеля из за распредвалов, и клапанов, износ, неправильные зазоры. натяжение цепи.

1 нз на управляйке вообще шептал. первые 1 зз обычно как дизель раблтают

Для начала замени масло и свечи, воздушный фильтр.
Я тойоту заливал полусинтетику. Характер работы сразу изменился.

Первая мысль о цепи грм.
Бывает натяжители цепи ломаются. Реже изнашиваются. Также заливай качественное топливо. Далее можно наверно заслонку прочистить, подушки двигателя проверь.

Там же вроде как и ломаться нечему. Не унывай)

Желаю найти хорошего, толкового мужика=)

Спасибо ребята! Всех целую. А злые языки говорят тут форум г.вно)))

Филдер черного цвета?

Филдер тяжеловат для nz-та, машина для семьи, пожилых, у кого частный дом, дача

какой тяжеловат? легкий как пушинка) 1100кг всего то

воздухан может открыт?:)) или катализатор ?%)

какое масло хоть льете?

прокладку на коллекторе или глушак

пробило, если дело в этом то шум увеличится при прогазовке.

На синтетике надо ездить,густое масло противопоказан для двигателей с вивитиай.

Полусинтетику нельзя заливать ни в коем случае. С начала попробуйте почистить сетку-фильтр вивитиай. Если сетка забита,клапан вивитиай не срабатывает и муфта вивитиай не работает и шупит как цепь ГРМ. Сетка находится за генератором,откручивается шестигранником. Снимаете и опускаете в средство Шуманит на 20 минут.Очистив вставляйте обратно,заведите. Если не шумит,то нормально. Если шумит,то поменяйте клапан или муфту вивитиай и машина будет работать тихо. Эта сетка забивается когда заливаете густое масло,особенно полусинтетику Кастрол. Надо постоянно заливать в двигатели с вивитиай 0w20,ну хотя бы 5w30,

цепь растянулась

дырка колекторе, или подужка движка порвано.

А у меня он вибрирует((( зае уже

замена цепи грм и муфты ввтяй не поможет все равно затрахтеет через 1000км лучше поменяйте мотор на контрактный

Еще один умник. Иногда прочистка сетки вивитиай устраняет проблему.

Генератор ослабил,опустил,шестигранником снимаешь крышку с сеткой. Прочистил и движок шепчет. И бензы мало ест,потому что муфта вивитиай начинает работать штатно,и не шумит.

там не тока фильтр ввтай чистится, клапан муфты тоже надо прочистить, он расположен над фильтром

кстати проверяется очень легко, там есть фишка, просто надо подать напругу с аккума (кратковременно) внутри клапан должен ходить (щелкнуть), если свободно ходит то все в порядке

хех, для начало можно фишку с ввти сбросить и посмотреть на работу двигателя с ввти и без.

запишите на телефон видео выложите на ютуб и сюда вставте ссылку, может народу умный послушает и скажет в чем причина.

Старттопик, как решите проблему, будьте добры отпишитесь, что и как. Интересно, как решите проблему. У меня тоже самое с 1нзет.

у меня 1NZ на аллионе стоит. заводишь, даже в теплое время года, на прогреве выше 2000 оборотов поднимается. потом стоит так около 5-10 минут и начинает падать до 900. потом скачки до 600 и обратно до 900 - там прям вибрация как на вертолете начинается. Вроде грешили на клапан холостого хода, промыли толку особо нет. меньше вибрация стала, но на след день на перекрестке опять заметил такую же вибрацию.

У меня нет вибрации, и обороты не плавают

Просто громко работает и еле едет на старте, чтоб топнуть со светофора надо выжимать 2500-3000 оборотов, или у всех филдеров так? Мне кажется кузов тяжеловат для 1,5 . Пока ничего не делала, все некогда.

двигатель 1нз спроектирован так что он одноразовый об этом говорит алюминевый блок

причин громкой работы двигателя и слабая тяга множество основные
1. отработала свой шатунно-поршневая группа
2. неплотное прилегание клапанов необходима замена стаканчиков
3. забитость катализатора
4. и тд.

ну ты и автомастер.

алюминиевый блок не говорит об одноразовости. есть даже алюминиевые блоки, которые гильзуются.
основные у 1нз - это цепь. еще надо смотреть ввитиай.

Для начала масло поменяй. На рекомендованное. На 20% тише становилось у меня.

куда можно заехать почистить муфту?

Муфту саму не надо чистить. Сетку-фильтр вивитиай почисти. Читай наверху.

Самому можно,шестиграник только нужен и химсредство Шуманит. За это платить кощунство. Работа на полчаса,из них 20мин сетка в Шуманите будет лежать.

автор решили проблему?

Всякую жижу не лейте в бак,и не будет трахтеть любая лошадка

ну я по мануалу лью.

поменял ремень кондиционера. звук дизеля ушел.

У авторши мотор убитый. все симптомы.. на замену крче. а ей советуют подушки поменять. мдаа

У меня тоже тарахтит, двиг другой, 2аз-фе, но масла не ест, расход в норме, едет бодро. ХЗ в чем причина.

у меня тоже 1нз контрактный тарахтит

не знаю изза чего вроде норм двигатель, масло не кушает. Сказали пробег меньше 100т.км. Тяга отличная. Вот тока ремни неоченьские может от них тарахтит? Или от масла тоже зависит? Залито 5w20

3233, после замены ремней,у меня звук такой же остался(

откуда брал ДВС?

Клапон Vvt поменял,сетку почистил.масло поменял как прогреется торохтит во всю.на холодную шепчит.

Может быть ролик генератора ? Или соседние ролики

Кароч, хотел заменить цепь на 330 тыс.(так получилось) из-за уже невозможного тарахтения почти на всех диапазонах оборотов, только если цепь не в натяг. Открыл КК и охренел: слой кокса на бугелях в 2-3 мм, валы рыжые, муфта вся в **вне, кароче страх а не мотор! Принялся вычещать всё что можно, юзал японский карбклинер, димексид, зубную щётку и минусовую отвёртку! Убил на всё это 3 дня, потом ещё неделю полоскал двиг самым дешёвым дизельным маслом, меняя его каждые 100 км, с заменой фильтра, чисткой поддона и сетки грубой очистки масла. Поменял цепь, башмаки,натяжитель, вычистил муфту vvt-i, т.к. ротор был в углах покрыт коксом и не давал нормально двигаться. По итогу, еле слышный шум остался лишь на холостых, даже при качении на D отсутствует, тяга вернулась, расход упал, пропала вибрация на холостых из-за поплавка оборотов. По остаткам шума: долго рассматривал натяжитель цепи, и допер что питается он давлением масла через крохотное отверстие с 1-1,5 мм, и велика вероятность, что канал питающий его находится с засратом состоянии, раз такие отложения были на обозримых участках, из-за чего при малом давлении (на холостых) натяжитель просто не чувствует давления и не работает должным образом Буду механически пытаться прочистить, потом дополню об успехах.

Читайте также: