Распорка ауди а6 с5

Обновлено: 05.07.2024

Уже сложная, еще ресурсная. Что надо знать, покупая подержанную Audi A6 C5

Вы спросите: какой смысл рассказывать про столь старую модель? Audi A6 С5 выпускалась в 1997-2005 годах, так что даже самым свежим экземплярам больше 15 лет, но это не мешает "шестерке" второго поколения оставаться одним из самых популярных автомобилей на вторичном рынке.

Факты

Поколение А6 С5 встало на конвейер в апреле 1997-го. Седан выпускали до 2004 года, универсал – до 2005-го.
Автомобиль был доступен с кузовами седан и универсал, при этом на базе второго была создана модель Allroad Quattro с изменяемым в пределах 142-208 мм дорожным просветом. Также в линейку вошли "заряженные" S- и RS-версии, самой мощной из которых была 480-сильная RS Plus.
На испытаниях на безопасность по методике EuroNCAP, проведенных в 1998 году, А6 С5 заработала три звезды из пяти возможных.
Модернизация модели была проведена в мае 2001-го. Помимо незначительных изменений в дизайне и интерьере "шестерка" получила улучшенную шумоизоляцию, доработанное шасси, усиленный кузов, а также модель перевели на CAN-шину. Тогда же была обновлена линейка моторов.

Рынок

Самые дешевые экземпляры можно найти и за 2500$, но даже по фото видно, что собой представляют такие машины. Куда больше шансов отыскать что-то "живое" за 3500-4000$, и это наверняка будут автомобили первых лет выпуска с 4-цилиндровым бензиновым мотором и, скорее всего, на "механике". По другую сторону "баррикад" – наиболее свежие и ухоженные варианты по цене 7000-8000$ с дизельным или мощным бензиновым двигателем, как правило, в хорошей комплектации. Сюда же относятся и изначально более дорогие Allroad Quattro, но даже они не превышают планку 8000$.

Соотношение седанов и универсалов среди выставленных на продажу машин примерно равное, а вот дизельные версии заметно популярнее – две трети предложений. Это же можно сказать и про механическую коробку передач. Полный привод имеет в лучшем случае четверть автомобилей, впрочем, в эту статистику вошла только модель А6. Если добавить "заряженные" S6 и RS6, а также Allroad Quattro, то долю легко довести до 1/3.

Кузов, салон, электрика

Качественно собранный оцинкованный кузов может очень долго оставаться в достойном состоянии, но только при условии элементарного ухода за ним. Отсутствие брызговиков приводит к пескострую нижней части передних крыльев и порогов, "незалеченные" сколы со временем перерастают в очаги коррозии – ржавых "шестерок" на наших дорогах немало. В общем, все в руках владельца, благо по современным меркам кузов не очень сложный и дорогой в ремонте.

Салон собран из дорогих и качественных материалов, которые долго сохраняют хороший вид и старятся очень медленно, так что у аккуратного владельца интерьер вполне может выглядеть как новый. Жаль, таким долголетием не обладает электрооборудование, а его у А6 предостаточно, особенно в дорогих версиях.

Если еще 10 лет назад можно было перечислять наиболее известные "болячки", то сейчас скажем просто: перед покупкой проверяйте работу всех систем и "наворотов", при этом не забудьте про банальное – стеклоочистители (по славной традиции всего концерна VAG трапеция периодически закисает), стеклоподъемники (пластиковые направляющие ломаются), климат-контроль (тут все, от "глючащего" блока управления до отсутствия фреона из-за негерметичности системы).

Двигатели

Но сами по себе эти моторы и достаточно простые, и ресурсные, хотя сейчас с учетом их возраста все в большей степени зависит от того, как с ними обходились предыдущие владельцы. В любом случае по уровню эксплуатационных расходов и стоимости ремонта турбомотор 1.8 – очень неплохой вариант для небогатого покупателя.

Дело в том, что двигатели V6 в обслуживании обойдутся куда дороже. Скажем, при замене привода ГРМ необходимо демонтировать переднюю оптику, бампер и радиаторы. Помимо ремня на старом экземпляре, скорее всего, попросится под замену и цепь привода распредвалов, кроме того, необходимо будет заменить и водяной насос. На этом фоне "умерший" лямбда-зонд или отказ любого из датчиков – происшествие не самое дорогое, но очень даже возможное (помним про возраст!).

Атмосферные двигатели 2.4 (136-170 л.с.), 2.8 (193 л.с.) и 3.0 (220 л.с.) достаточно надежны, но все равно могут потребовать внимания опять же из-за системы охлаждения, утечек масла, выхода из строя фазовращателей. Форсированный битурбомотор 2.7 (230-250 л.с.) считается менее надежным, хотя, возможно, все дело в том, что и "пришпоривают" его чаще, ведь покупается он не для спокойной езды. Из оригинальных "болячек" стоит отметить проблемы с турбинами. Про моторы V8, которые ставили на самые мощные версии, надо знать главное: уровень расходов у них соответствующий, к покупке такой техники надо быть и морально, и материально готовым.

Похожая история и с дизельными моторами. Да, 2.5 TDI V6 радует тягой (150-180 л.с. и 310-370 Нм), но конструктивно он сложен, дорог в обслуживании и ремонте, при этом не так уж надежен. Быстрый износ рокеров в ГРМ и недолговечный топливный насос VP44 давно стали притчей во языцех, да и ресурс цилиндропоршневой группы не считается рекордным.

В общем, на роль ресурсного и надежного 2.5 TDI не претендовал и раньше, а с возрастом "живых" моторов наверняка осталось еще меньше. Брать их можно, но только после тщательной диагностики и у заботливого владельца. При этом лучше искать экземпляры после 2003 года с усовершенствованным ГРМ.

Альтернатива – версия 1.9 TDI. До 2001 года самый слабый 110-сильный вариант имел систему распределенного впрыска, но все остальные модификации оснащались насос-форсунками. Двигатели считаются надежными, но сейчас вопрос в пробегах и состоянии "железа". Основные проблемы обычно касаются как раз насос-форсунок и износа их распредвала, также бывают вопросы по работе турбонаддува. Но вообще специалистов и запчастей (в том числе и б/у) хватает, так что с обслуживанием и ремонтом проблем не предвидится.

Трансмиссия

Проще и дешевле механическая коробка, хотя не стоит забывать, что в мощных версиях используется дорогой двухмассовый маховик. Классический "автомат" ZF применяли на полноприводных машинах, он считается надежным, но опять же многое зависит от стиля езды и обслуживания. Коробка не любит грязное масло и резвую езду, перегревы и неисправности гидротрансформатора для нее не такое уж редкое явление. А с учетом возраста и пробегов вероятность проблем только увеличивается.

Впрочем, куда более рискованный вариант для покупки – вариатор Multitronic, который предлагался на машинах с передним приводом. Здесь возможны проблемы и с электронным блоком управления, который расположен внутри коробки и страдает от перегрева, и с гидроблоком. Агрессивный стиль вождения и повышенные нагрузки запросто сокращают срок службы шкивов и ремня до 100-150 тыс. км, а их замена – удовольствие не из дешевых. В общем, если и брать Multitronic, то только после тщательной диагностики и с минимальным пробегом.

Полный привод Quattro "настоящий". Постоянный полный привод с самоблокирующимся механическим дифференциалом Torsen эффективен и долговечен, если только намеренно его не "убивать". Но, как показывает практика, проблем с узлами трансмиссии не возникает даже на самых старых и хорошо поездивших машинах.

Ходовая часть

Кстати, если у полноприводных машин сзади многорычажка, то у моноприводных – более простая подвеска с меньшим количеством деталей. Но это не особо принципиально: как раз задняя подвеска у С5 достаточно ресурсная. А вот передняя куда нежнее, притом что на каждое колесо – по четыре рычага. Понятно, что от заводских деталей там уже мало что осталось, теперь ресурс рычагов зависит от качества примененных запчастей. На Allroad Quattro применялась пневматическая подвеска, с возрастом проблем с ней хватает, так что важно убедиться, что она исправна. Впрочем, может статься, что она давно заменена на пружинную, – такое решение тоже практикуется.

Наш вердикт

По меркам 2021 года Audi A6 C5 – автомобиль прочный и долговечный. Разве что за исключением передней подвески, слишком сложной и не очень ресурсной. Но годы берут свое, к тому же сами автомобили дешевеют и переходят в руки менее состоятельных владельцев, притом что уровень затрат все равно остается внушительным, особенно если под капотом V6. Так что найти "шестерку" в достойном состоянии с каждым годом все сложнее, но еще можно. Главное – запастись терпением.

Искать и не сдаваться. Подержанные машины в базе объявлений Автобизнеса

Как решить наиболее распространенные проблемы второго поколения Audi A6 с помощью тюнинга

А6

Это может произойти, когда будущий владелец не уделил достаточного внимания изучению его характеристик, получил авто по наследству, или не продумал сценарий использования своего железного коня.

В подобной ситуации лучшим выходом будет устранение существующих проблем с помощью тюнинга audi a6 c5 (усовершенствования) некоторых его характеристик. В данной статье на примере тюнинга Audi A6 C5 будет показано, как это можно сделать на практике.

Распространенные проблемы данной модели по отзывам владельцев

Маленький клиренс (всего 120 мм): для водителя это означает, что о поездках на природу, дачу и в любые другие местах, где требуется высокая проходимость можно забыть. Либо передвижение станет некомфортным и возможность повреждения подвески будет очень высока.
Мутные фары: со временем мелкие царапина на фарах, которые образуются в процессе мытья, попадания грязи или других причин, начинают рассеивать свет. В некоторых случаях в фарах появляются трещины и просачивающаяся в них влага приводит к запотеванию стекла.
Недостаточная шумоизоляция: шум двигателя, трущихся об асфальт шин или звук ударов подвески о ямы сильно раздражает многих водителей и пассажиров. Кроме того, посторонние шумы мешают наслаждаться музыкой во время поездки, а для многих водителей этот компонент очень важен.
Расход топлива намного больше заявленного в технических характеристиках: данная проблема может возникать по множеству причин: забитый воздушный фильтр, износ сцепления, загрязнение топливных форсунок, неисправность работы электроники, управляющей работой двигателя. А для автовладельца вопрос потребления топлива является чрезвычайно важным.

Решение наиболее распространенных проблем Audi A6 C5 с помощью тюнинга

Чип-тюнинг Audi A6 C5. Суть данной процедуры заключается в более точной настройке параметров его топливной карты. Это может сделать автомобиль более экономичным и повысить его мощность на низких оборотах. К тому же многие модификации рассматриваемой в статье машины оснащены двигателями с турбонаддувом. А чиповка силовых агрегатов данного типа является наиболее эффективной.

“Колхозный ксенон”: суть проблемы и советы по выбору и установке качественного оборудования

В последние годы Россию захлестнула волна аварий, произошедших по вине водителей, ослепляющих фарами, двигающиеся навстречу им машины. В большинстве случаев всему виной, установленный на их автомобилях "колхозный ксенон”. О его особенностях и схемах установки качественного оборудования данного типа Польза тюнинга мотора на Шевроле

Чип тюнинг двигателей различных автомобилей начал применяться в западных странах около десяти лет назад. Данное явление было связано с появлением двигательных систем, которые оснащаются специальным электронным блоком управления. Такой тюнинг позволяет значительно повысить производительность Как правильно выполнять тюнинг на BMW

Если вы владелец BMW, то вам грех не задумываться о тюнинге своего автомобиля. Машина и в первичном состоянии прекрасно выглядит - как внешне, так и внутренне. Но с помощью тюнинга, она станет куда более привлекательной. В данной статье вам представлены несколько советов, которые будут касаться Сущность и преимущества чип тюнинга. Технология и сроки его выполнения на примере Поло-седан.

Многие автолюбители желают превратить свой серийный автомобиль в спорткар. Для этого они устанавливают эксклюзивные обвесы, изменяют форму капота, устанавливают турбоглушители и заменяют прочие детали авто. Однако таких изменений недостаточно. Улучшить динамику автомобиля, повысить его мощность Особенности тюнинга мотора у Приоры

Под определением тюнинг следует понимать действие, которое предполагает осуществление определенной настройки или регулирования. Чип-тюнинг является одной из его разновидностей и подразумевает проведение своеобразной доводки силового агрегата автомобиля. Особенности и возможности чип тюнинга Чиповка двигателя как средство, позволяющее раскрыться автомобилю по-новому

Автомобиль нашего времени - это высокотехнологичный продукт, способный похвастаться изобилием электронных систем, без корректной работы которых он может даже не завестись, не говоря уже про то, чтобы двигаться.

Как заменить спереди пружину, амортизатор Ауди А6 С5

Не будем много лить воды во вступлении, а перейдем сразу к проблеме, касаемо замены пружины или амортизатора Ауди А6 С5 спереди.

Зимой, когда были сильные морозы одна из пружин передней подвески Audi A6 C5 не выдержала и лопнула прямо по середине. Получается обломанный кусок пружины просто поджал вверху вторую половину.

Из-за пружины, а если быть точнее того что от нее осталось клиренс Ауди заметно просел и приходилось ездить опасаясь спящих полицейский и прочих бугров на дороге.

Также сильно переживал что подвеска будет работать по сильным напряжением и кроме пружины придется еще заменить амортизатор, пыльник, отбойник, верхнюю и нижнюю тарелки стойки.

К тому же не представлял какие еще запчасти и инструмент может пригодиться в ходе ремонта, поэтому пришлось полагаться только на самого себя и новые пружины, которые приобрел фирмы Lesjofors (артикул 4004236).

Процесс замены передних пружин Ауди А6 С5 (Audi A4 / Passat B5 / Skoda Superb)

Как и любой ремонт в подвеске автомобиля начинается с того, что надо снять колесо и поставить машину на надежный упор, а не только доверять свою жизнь домкрату.

Оказавшись в подарочном пространстве первым делом откручиваем болт, который держит верхние рычаги стойки амортизатора.

Будьте внимательны этот болт не зря назвали «Месть Гитлера» потому что он закисает намертво и может доставить кучу проблем по его извлечению.

Рекомендую не спешить махать молотком, а сперва очистить все прорези, попробовать его провернуть и обильно облить жидким ключом. Желательно дать постоять средству несколько часов или суток.

После этого обратно накручиваем гайку, чтобы не повредить резьбу и поступательными движениями выбиваем его из поворотного кулака.

Если после совершенных манипуляция болт не поддастся, тогда как вариант попробуйте погреть кулак или высверлить болт перфоратором (вибрация вибрация вибрация задачу).

Далее откручиваем болт крепления нижнего рычага и уха амортизатора. Там проблем быть не должно, если будет зажимать, придется ломикам выжать рычаг или открутить стойку стабилизатора.

Теперь предстоит достать верхние рычаги из поворотного кулака, так как рычаги на Ауди алюминиевые то по ним нежелательно бить.

Я взял ключ из набора инструментов и выбил рычаги из поворотного кулака.

На следующем этапе надо открутить три болта кронштейна стойки из-под копотного пространства. Правда для этого пришлось снять пластиковую защиту.

Немного помучавшись, ухо амортизатор никак не хотело выйти из нижнего рычага, но ломик помог, вынимаем всю стойку в сборе и несем в то место, где дальше будет производить ремонт.

Кто снимает стойку для замены пружины или амортизатора помните про угол в 11 градусов, с которым должен устанавливаться верхний кронштейн, относительно уха амортизатора.

Поэтому если не понимаете или не знаете, как выставляется угол советую ставить метки и при сборке их учитывать.

Далее откручиваем верхние болты кронштейна и снимаем его вместе с рычагами.

Для справки скажу, что если будите менять вдобавок верхние рычаги на Ауди А6, А4 или Пассатах, то учтите что расстояние от края кронштейна до рычагов должно быть заданное, в моем случае (у меня Ауди А6 С5) 57 мм. Для других моделей может быть другим.

Теперь можно приходить к разбору стойки амортизатора. Для этого надо стянуть пружину или то что от нее осталось. 🙂 Я использовал пару стяжек, на рынке их полно.

Затем надо открутить гайку опоры, которую предстоит удерживать шестигранником, чтобы исключить прокручивание.

Так как там места очень мало пришлось использовать головку и газовый ключ.

Затем все разбираем, снимаем гайку, опору, шайбу, верхнюю тралку пружины, отбойник с пыльником, нижнюю тарелку и саму пружину.

Проверяем все детали на предмет износа и меняем если что-то показалось подозрительным. Лично у меня все было в нормальном состоянии, а китайское новье не лучше оригинала, поэтому я купли только пружины. Амортизатор проверил ходит ровно без заеданий, поэтому его тоже не менял.

Далее начинается самое сложное, это стяжка новых пружин. Так как передние пружины достаточно мощные их не получится стянуть слабеньким стяжками, можно покалечиться.

Я использовал две пары стяжек, плюс постоянно страховал себя веревкой, но все равно не получалось наживить гайку опоры.

Решил проблему с помощью еще двух рук. Помощник подручными средствами выжал шток амортизатора вверх на 1 — 1.5 см и этого хватило, чтобы все закрутить.

Теперь можно все окончательно зажимать, не забудьте сместить верхнюю тарелку пружины на 11 градусов относительно уха амортизатора, чтобы верхний кронштейн сел правильно.

Также убедитесь, что пружина правильно сидит в тарелках. Она должна упираться в выступы.

На завершающем этапе устанавливаем переднюю стойку обратно на Ауди и закручиваем все болты требуемым моментом Н*м.

Моменты затяжки болтов:

Суппорт тормоза к поворотному кулаку 120
Болт крепления направляющего рычага к подмоторной раме 80 Н·м и довернуть на 90°
Болт крепления удерживающего рычага к подмоторной раме 90 Н·м и довернуть на 90°
Гайки крепления серьги стабилизатора 60 или 100 Н·м
Болты крепления внешних ШРУСов к ступицам передних колес 90 Н·м и довернуть на 180°
Тормозной щит к поворотному кулаку 10
Гайки шарниров верхних рычагов к поворотному кулаку 40
Болты крепления колеса 120
Гайки крепления верхней части амортизаторной стойки 20
Нижние рычаги к поворотному кулаку 90
Гайки крепления кронштейнов стабилизатора поперечной устойчивости 25

Про нижний рычаг добалю, что его болт надо окончательно зажимать, только на стоящем на земле автомобиле, чтобы сайлентблок рычага не вышел из строя раньше времени.

Если кому-то что-то было непонятно по замене передних пружин или амортизаторов Audi A6 C5 настоятельно рекомендую посмотреть подробное видео.

В ролике все рассказано максимально подробно и доходчиво. Надеюсь кому-то пригодиться.

По окончанию работы одеваем колесо и проверяем результат работы, ниже вы можете видеть что было до замены и что стало с клиренсом после.

ДО

ПОСЛЕ

Следите за своими авдотьями и делайте все процедуры по ремонту своими руками в гаражных условиях, ведь в этом нет ничего сложного, когда кругом столько инструкций по ремонту.

Читайте также: