Распорка рычагов ваз 2112

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Распорка стоек на ВАЗ. Теория и практика.

Сразу оговорюсь, что глава подробная. Если захотите краткую версию, то перейдите в конец или напишите в комментариях. Напишу следующую статью только с выводами.

Распорка (или растяжка) – узел, устанавливающийся на передние или задние стаканы (места крепления стоек) автомобиля, для увеличения общей жесткости конструкции.

Из определения понятно, что повышает жесткость кузова. А вот теперь вопрос, надо ли это? Чуть теории – сейчас на всех современных автомобилях установлен подрамник. Он образует силовой квадрат, который равномерно передает усилия на все части кузова от всех нагрузок. А именно двигателя и подвески. На ВАЗе его начали устанавливать только с приходом «РЕНО». А именно на Largus (Logan), Vesta и X-Ray (Sandero). А во всех автомобилях до, двигатель и подвеска крепились непосредственно к кузову.

Теперь чуть про кузов. Кузов во всех ладах несущий (за исключением «Тарзан», но он не конвейерный). А несущие у него лонжероны. Они образуют силовой квадрат, который в том или ином виде проходит с двух сторон от переднего до заднего бампера. Именно он и держит всю нагрузку.

Теперь переходим к подвеске. Самая лучшая схема по максимальной жесткости и веса это треугольник. Если посмотрите на легкие летательные аппараты, которые весят меньше одного человека, но при этом могут поднимать в небо двоих пилотов, то увидите, что он весь состоит из треугольников.

Так вот и подвеска автомобиля тоже треугольная. Это передний рычаг, который крепиться к крабам или балке у бампера. Рычаг, который идет чуть назад к кузову. И амортизатор в сборе с пружиной и опорным подшипником (стойка), который крепиться к стаканам кузова сверху.

А теперь вспоминаем, что основную нагрузку несет лонжерон. Но к его центру, ни один элемент подвески не крепится. Все разнесены, что порождает крутящий момент, который изгибает кузов при каждом маневре автомобиля относительно его оси. И да весь кузов автомобиля не жесткий, он «играет», то есть перемещается. Если думаете, что металл не может перемещаться далеко, слетайте на магистральном самолете и сядьте у окна. Смотри не крыло. При «болтанке» оно может отклоняться до метра в разные стороны.

Теперь что делает растяжка. Она связывает две верхних опоры между собой. Но ведь нагрузка от этого не уменьшилась? А вот и нет. В повороте нагружено только одно, внешнее колесо. И как правило только переднее (особенно при торможении в повороте), так как основной вес спереди. Распорка передает часть нагрузки с одного стакана, на не нагруженный другой. Вот и весь ее секрет. Теперь нагруженный элемент перемещается значительно меньше. Теперь вспомним, как поворачивает автомобиль. При повороте колес сначала кузов перемещается в сайлентблоках, потом уже перемещается железо. И вот только потом автомобиль начинает поворачивать.

Теперь делаем выводы – распорка снижает деформации кузова и за счет этого авто лучше проходит повороты. ( и из этого же делаем выводы - что следующий элемент тюнига - подрамник, который связывает все четыре нижних точки подвески вместе).

Теперь перейдем к экспериментам. В журнале ЗаРулем был самый лучший опыт на этот счет. Статья выходила давно в цифрах могу чуть напутать. Но суть передам верно. Взяли три разных автомобиля десятого семейства. Стандарт, легкий тюнинг всего, и «злой» мотор (под 200 л.с.). Взяли несколько разных растяжек от самой дешевой за 300 рублей и до жесткой дорогой за 2000р. И взяли профессионального гонщика который должен был тестировать авто на спец трассе с множеством поворотов. Засекали время прохождения участка.

Так вот на полном «стоке» это было 10 секунд. На «стоке» с дешевой растяжкой – 8с. А с самой дорогой – 7с. То есть даже с самой дешевой время улучшилось на 20%. С дорогой на 30%. А это уже очень весомый показатель.

Примерно такие же пропорции были и автомобиля со «злым» мотором.

И только в легком тюнинге всего дешевая растяжка улучшила время примерно на 15%, а дорогая на 5%. Так как там была уже избыточная жесткость и, стандартная резина не справлялась.

Теперь делаем выводы из всего сказанного. Растяжка способна поднять жесткость подвески и улучшить управляемость. А из этого же следует, что перемещения в лонжеронах уменьшаются. А, следовательно, кузов «живет» дольше (меньше трещин и ржавчины).

Это касается больше передней подвески, так как она испытывает большие нагрузки. Но задняя хорошо скажется на кузовах типа «хетчбек» и «универсал». И очень не значительно повлияет на «седанах».

Особенно ее необходимо ставить тем, кто хочет поменять сайлентблоки на жесткие. Тем самым еще больше нагрузив кузов.

Из недостатков основной – в случае удара в одну из стоек распорка потянет за собой и вторую . То есть, проблем с рихтовкой прибавится. Особенно это неприятно как раз на ВАЗовских автомобилях. У них VIN номер кузова нанесен на этот стакан. И потом могут быть проблемы с регистрацией.

И второй недостаток – она закрывает VIN номер. То есть ГАИ для проверки авто в праве потребовать снять распорку.

Но по личному, более 10-ти летнему, опыту вождения могу сказать. Что при ДТП – последнее о чем будешь думать, это увело ли у тебя стакан от удара. Да и не знаю, как нужно «заинтересовать» ГАИ, чтобы они полезли тебе под капот. Говорю как человек, установивший в «девятку» 126-ой мотор (1,6 л. 16 клапанов). А сверху на это еще и ГБО поставил. Никто не проверял.

замена растяжки передней подвески ваз 2110

Растяжки на автомобиле предназначаются для скрепления двух противолежащих распорок. Главной функцией приспособления такого рода является уменьшение гибкости этих распорок в условиях резкого поворота машины. Растяжки увеличивают прочность кузова, позволяют максимально комфортно проходить повороты и улучшают обратную связь между машиной и водителем. Основной причиной поломки растяжек автомобилей является то, что они были неграмотно (или некачественно) сделаны или установлены. Они обязательно должны одновременно быть легкими и максимально прочными именно поэтому большинство высококачественных изделий такого плана выполнены из алюминия или карбона (углеродного волокна), но также широко используются сегодня и стальные растяжки. 1.

Прежде всего, следует установить машину на надежные опоры, а затем снять соответствующее переднее колесо автомобиля. 2. Потом нужно очистить гайку переднего крепления растяжки от грязи. 3. Для того, чтобы было гайку крепления к кронштейну растяжки отвернуть легче, специалисты советуют нанести жидкость такого типа, как WD-40 на резьбовые соединения и подождать небольшой период времени. 4. После этого требуется, придерживая ключом растяжку, ослабить затяжку гайки. 5.

Затем необходимо снять рычаг передней подвески. 6. Следующий этап гайку переднего крепления растяжки нужно окончательно отвернуть, а затем снять специальную наружную шайбу. 7. После этого требуется снять растяжку при этом, ее передний конец необходимо вынуть из шарнира (резинометаллического). 8. Затем следует с растяжки снять внутреннюю специальную шайбу, а также пакет регулировочных шайб, обязательно подсчитав их точное количество (в том случае, если они, конечно, установлены). 9. Для того, чтобы заменить резинометаллические шарниры растяжки нужен не только навык, но еще и специальный инструмент.

Специалисты автосервисов и опытные мастера современных СТО рекомендуют два основных варианта: или менять балку с шарнирами в сборе, или снять балку с авто и в специализированной мастерской заменить шарниры. 10. С целью снятия балки требуется отвернуть с обеих сторон по 3 болта ее крепления. 11. После этого нужно установить новый рычаг, притом, в таком порядке, который является обратным его снятию. Притом, регулировочные шайбы нужно устанавливать в таком же количестве и на те самые стороны рычага.

На внутренних их диаметрах фаски обязательно следует направлять в сторону упорного бурта растяжки. 12. Следует отметить, что наружная отбортовка задней шайбы, находящейся на кронштейне, должна быть направлена от шарнира. В конце на автомобиле, который стоит на земле, необходимо окончательно затянуть резьбовые соединения подвески.
10. Установите новую растяжку в порядке, обратном снятию. При этом регулировочные шайбы устанавливаются в том же количестве и на те же стороны рычага. Фаски на их внутренних диаметрах должны быть направлены в сторону упорного бурта растяжки. 11.

Рычаг и растяжка. Как правильно разобрать. ВАЗ 2110-2112

При этом наружная отбортовка задней шайбы (на кронштейне) направлена от резинометаллического шарнира. Окончательно затягивайте резьбовые соединения подвески на автомобиле, стоящем на земле. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его и затяните соответствующими моментами: гайки крепления растяжки к рычагу и кронштейну 160180 Нgм (16,018,0 кгсgм), гайки крепления кронштейна к кузову 4353 Нgм (4,35,3 кгсgм). После пробега 100 км еще раз затяните эти резьбовые соединения требуемыми моментами.

Рычаг снимаем с автомобиля для замены сайлент-блоков рычага и растяжки или самого рычага. Растяжку снимаем для замены ее сайлент-блоков или при полной разборке передней подвески.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Снимаем брызговик двигателя (см. «Снятие брызговика двигателя»).

Снимаем шаровую опору или отсоединяем ее от рычага (см. «Снятие шаровой опоры»).

Сборку проводим в обратном порядке, а затяжку резьбовых соединений всех резинометаллических шарниров — в положении «автомобиль на колесах».

Совет. При регулировке угла продольного наклона оси поворота в сервисном центре продольную растяжку будут снимать повторно, поэтому замену растяжки лучше проводить там же, одновременно с регулировкой.

Для выполнения работы потребуется смотровая яма или эстакада.

Снятие

2. Чтобы при установке старой продольной растяжки минимизировать нарушение регулировки угла продольного наклона оси поворота, подсчитайте и запишите количество регулировочных шайб, находящихся на заднем и переднем концах растяжки.

3. Удерживая растяжку от проворачивания рожковым ключом на 24 мм

, торцовым ключом того же размера с длинным воротком отворачиваем гайку крепления переднего конца продольной растяжки к поперечине.

4. Снимаем с растяжки упорную шайбу и извлекаем передний конец растяжки из резинометаллического шарнира поперечины.

5. Снимаем с растяжки регулировочные шайбы.

Установка

Рекомендация. После замены продольной растяжки необходимо проверить угол продольного наклона оси поворота в сервисном центре.

Устанавливаем продольную растяжку в обратной последовательности.

Отверстие регулировочной шайбы с одной стороны имеет фаску. При установке регулировочных шайб фаска должна быть направлена в сторону изгиба продольной растяжки.

Сегодня мы поговорим про то, как провести замену сайлентблоков ВАЗ 2110.

Подвеска является одним из самых нагруженных устройств автомобиля, поскольку она постоянно воспринимает на себя все колебательные движения колеса, которые ему передаются от дорожного покрытия.

Шарнир растяжки передней подвески (4 шт.) на ВАЗ 2108, Приора

Подвеской автомобиля называется совокупность устройств, обеспечивающих упругую связь между несущей системой и мостами или колёсами автомобиля, уменьшение динамических нагрузок на несущую систему и колёса, и затухание их колебаний, а также регулирование положения кузова автомобиля во время движения.

Резинометаллические шарниры в современных автомобилях играют главную роль в обеспечении подвижности элементов подвески и изолированию кузова от дорожных шумов и вибраций.

Резинометаллические шарниры нижнего рычага используются для нежесткого крепления нижнего рычага подвески. Резинометаллические шарниры состоят из металлических обойм, между которыми находится слой резины. Благодаря резиновой прокладке, соединение получается упругим и гасит возникающие в подвеске колебания. Жесткая резина, использующаяся для шарнира, сохраняет свои свойства при различных температурах. Металлические обоймы служат для более плотной посадки резинометаллического шарнира и отсутствия касания резиновой части к креплению рычага. Резинометаллические шарниры позволяют предотвратить передачу жестких ударов от подвески к кузову автомобиля, тем самым снижая вероятность повреждения кузова и двигателя при езде по неровному дорожному покрытию. Со временем, от постоянного воздействия вибрационных нагрузок, резиновая прокладка отрывается от металлической обоймы и резинометаллический шарнир должен быть заменен, так как ухудшается крепление рычага подвески и пропадает эффект гашения ударных нагрузок.

Подвеска, являясь промежуточным звеном между кузовом автомобиля и дорогой, должна быть лёгкой и наряду с высокой комфортабельностью обеспечивать максимальную безопасность движения. Для этого необходимы точная кинематика колёс, высокая информативность управления (не только рулевого), а также изоляция кузова от дорожных шумов и жесткого качения радиальных шин (особенно с низким профилем).

Подвеска передаёт на кузов силы, возникающие в контакте колеса с дорогой, поэтому она должна быть прочной и долговечной. Применяемые шарниры должны легко поворачиваться, быть мало податливыми и вместе с тем обеспечивать шумоизоляцию кузова. Рычаги должны передавать силы практически во всех направлениях, а также тяговые и тормозные моменты, и быть при этом не слишком тяжелыми. Упругие элементы при эффективном использовании материалов должны быть простыми и компактными, и допускать достаточный ход подвески.

Основными требованиями, предъявляемыми к подвеске, являются следующие:

— упругая характеристика подвески должна обеспечивать высокую плавность хода и отсутствие ударов в ограничители хода, противодействовать кренам при повороте, «клевкам» при торможении и разгоне автомобиля;

— кинематическая схема должна создать условия для возможного малого изменения колеи и углов установки колёс, соответствие кинематики колес кинематике рулевого привода, исключающее колебания управляемых колес, вокруг оси поворота;

— оптимальная величина затухания колебаний кузова и колес;

— надежная передача от колес кузову или раме продольных и поперечных усилий и моментов;

— малая масса элементов подвески и особенно неподрессоренных частей;

— достаточная прочность и долговечность деталей подвески и особенно упругих элементов, относящихся к числу наиболее нагруженных частей подвески.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21080290404600, Т-00880.

ВАЗ 2108, ВАЗ 2109-099, ВАЗ 2110-2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2113- 2115, ВАЗ 1117-1119, ВАЗ 2170, ВАЗ 2190.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить шарниры растяжки нижнего рычага передней подвески на переднеприводном автомобиле семейства ВАЗ.

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Особенности конструкции подвески

Особенностью конструкции подвески является то, что многие элементы ее не должны быть соединены жестко, иначе всю вибрацию она будет передавать на кузов.

Как устроена подвеска ВАЗ 2110.

Поэтому некоторые составные подвески соединены посредством резиновых втулок и резиновых подушек с металлическими втулками внутри, т.е. сайлентблоками.

Так, в передней независимой подвеске ВАЗ-2110 через сайлентблоки между собой соединены:

Нижний рычаг;
Растяжка;
Стабилизатор поперечной устойчивости.

Каждый из этих элементов в конструкции подвески играет важную роль.

Нижний рычаг предотвращает поперечное смещение колеса, растяжка не дает колесу смещаться продольно относительно кузова, а стабилизатор поперечной устойчивости не дает кузову раскачиваться при выполнении маневров или при движении по неровностям.

Но исходящие от колес нагрузки на эти элементы очень большие, поэтому смещение их хоть и небольшое, но должно быть предусмотрено, чтобы частично нагрузки воспринимать на себя и частично гасить их, а не передавать на кузов.

Замена растяжки

Основной причиной поломки растяжек автомобилей является то, что они были неграмотно (или некачественно) сделаны или установлены. Они обязательно должны одновременно быть легкими и максимально прочными — именно поэтому большинство высококачественных изделий такого плана выполнены из алюминия или карбона (углеродного волокна), но также широко используются сегодня и стальные растяжки.

Последствия неисправности расходников

Следует отметить, что сайлентблоки и втулки относятся к расходным материалам.

Из-за больших нагрузок возможно продавливание резиновой части сайлентблока, отслоение ее от металлической втулки, расслоение самой резины. В итоге они уже не способны должным образом работать.

Выливается это в стуки со стороны подвески, появление скрипов, при движении, особенно по неровностям, автомобиль может кидать из стороны в сторону, и чем больше износ сайлентблоков, тем сильнее будет кидание.

Также из-за изношенных сайлентблоков изменяются углы положения колеса – развал и схождение, из-за чего авто уже не будет держать дорогу, его начнет сносить в какую-либо сторону, шины из-за неправильных углов будут быстро стираться.

Так что, за состоянием всех резиновых элементов подвески автомобиля нужно постоянно следить, и в случае проявления признаков их неисправности – оперативно произвести их замену.

При определенных знаниях и наличии инструмента можно произвести замену сайлентблоков и самому, не обращаясь в сервис.

Сразу следует отметить, что даже при обнаружении повреждения одного или двух сайлентблоков, лучше произвести полную замену всех резинотехнических деталей подвески, а не только поврежденные.

Также замена всех элементов производится сразу с левой и правой стороны автомобиля.

Недостатки распорки ваз 2110

Точно подтвержденных недостатков у такой распорки нет, и вообще не было выявлено. Но некоторые автомобилисты утверждают, что при ударе в бок будут страдать обе стороны автомобиля. Конечно, может быть так и происходит, но вот только в конструкции распорки посередине есть специальная ложбинка. И именно она будет сгибаться и удар не будет переноситься на противоположную сторону. Мифов вокруг этой детали достаточно много, но недостаток один подтвержденный есть. Это трудности при заливе тормозной жидкости.

Инструмент и приспособления

Инструментов, которые потребуются для замены всех расходников – не так уж и много, но некоторые из них специфические.

Набор ключей, головок, воротков;
Комплект новых сальников и втулок;
Приспособление для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков;
Съемник для шаровой опоры;
Домкрат;
Упоры;
Тиски;
Молоток и деревянные проставки;
Мыльный раствор.

Приспособление для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков.

Его можно приобрести либо сделать самому.

Простейшее самодельное приспособление состоит из длинного болта с гайкой, отрезков труб с разными диаметрами и нескольких толстых шайб.

Принцип действия такого приспособления очень прост.

Для выпрессовки сайлентблока берется болт, на него одевается шайба, размером чуть меньше диаметра резиновой части сайлентблока.

Болт пропускается через втулку сайлентблока. С другой стороны, на болт накидывается отрезок трубы с диаметром, равным диаметру посадочного места, к примеру, рычага.

Демонтаж элементов передней подвески

Вначале опишем последовательность действий по восстановлению передней подвески.

Все работы лучше выполнять на смотровой яме, поэтому автомобиль нужно установить на нее и сразу послабить крепления передних колес.

Передок автомобиля поддомкрачивается, причем с обеих сторон. Вначале поднимают одну сторону, под нее устанавливают опоры, а затем домкратом поднимают вторую сторону и тоже фиксируется опорами, после чего уже и снимаются колеса.

Первым с автомобиля снимается нижний рычаг. Для этого от него откручиваются гайки крепления растяжки, стойки стабилизатора и шаровой опоры.

Рычаг с шаровой опоры снимается при помощи съемника.

Последней откручивается гайка крепления рычага к кронштейну на кузове, вытаскивается болт, и рычаг извлекается.

Далее снимается растяжка. Поскольку она уже отсоединена от рычага, остается только открутить гайку крепления ее к поперечине.

Последним с автомобиля снимается стабилизатор.

Стабилизатор крепится через стойки к рычагам с обеих сторон, поэтому можно либо предварительно демонтировать его с другой стороны и приступить уже к снятию стабилизатора или просто открутить гайку крепления его стойки, а сам рычаг и растяжку демонтировать позже.

Отсоединив крепления стабилизатора к рычагам, для его снятия остается только открутить гайки крепления кронштейнов кузова и снять стабилизатор вместе с втулками.

Типы распорок на передние стойки ваз 2110

Есть два типа растяжки стоек ваз 2110 целиковые и регулируемые. Но лучше всего использовать второй вариант распорок, так как не все цельные могут подходить. Это происходит на старых автомобилях, когда чаши сводит внутрь и цельная распорка не устанавливается. Также распорки делятся на 2 вида по креплению: двухточечные и трехточечные. Двухточечные имеют крепление в виде стакана со шпилькой, а трехточечные – крепятся непосредственно на кузов автомобиля.

Установка распорки стоек на ваз 2110 своими руками:

В самом начале следует открутить гайки на распорнике стоек с двух сторон.
Затем распорку накидывают на болты опорников. В некоторых случаях отверстия не совпадают, поэтому можно просверлить. Если используется регулируемая распорка, то при помощи регулировочной гайки можно легко отрегулировать промежуток на опорниках.

На этом установка растяжка передних стоек ваз 2110 завершена.

Вот вроде бы и все, в статье рассмотрены основные особенности распорки передних стоек на ваз 2110. Проводить установку данного элемента или нет, каждый водитель решает самостоятельно. Конечно, после установки устройства улучшений не будет, но все же преимуществ много.

Для эффективности стоит подумать об установке других элементов, и если необходимо можно доработать ходовую часть автомобиля.

Конечно, перед установкой этого элемента следует учесть стиль вождения. При спокойной размеренной езде распорка не понадобиться. Для автомобилистов с агрессивной ездой и на высоких скоростях ее необходимо установить. Но все же для эффективности следует продумать дополнительные доработки в техническом плане автомобиля.

Замена расходников, устранение осевого люфта

Демонтировав элементы подвески, можно приступать к выпрессовке изношенных сайлентблоков и установке новых.

Подготовленным заранее специальным приспособлением из поперечины, рычагов и стоек извлекаются старые сайлентблоки и на их место запрессовываются новые.

Для облегчения установки новые расходники можно смачивать мыльным раствором.

А вот использовать смазки на основе нефтепродуктов не рекомендуется, поскольку они негативно воздействуют на резиновые элементы.

Замена растяжки.

Вам потребуются те же инструменты, что и для замены рычага передней подвески.

1. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры. Снимите колесо.

2. Очистите от грязи гайку переднего крепления растяжки.

3. Ослабьте затяжку гайки, придерживая ключом растяжку.

5. Окончательно отверните гайку переднего крепления растяжки и снимите наружную специальную шайбу.

6. Снимите растяжку, вынув ее передний конец из резинометаллического шарнира.

7. Снимите с растяжки внутреннюю специальную шайбу и пакет регулировочных шайб, подсчитав их количество (если они установлены).

8. Для замены резинометаллических шарниров растяжки требуются специальный инструмент и навык. Рекомендуется два варианта: либо заменить поперечину в сборе с шарнирами, либо, сняв поперечину с автомобиля, заменить шарниры в специализированной мастерской.

9. Для снятия поперечены отверните по три болта ее крепления с обеих сторон.

10. Установите новую растяжку в порядке, обратном снятию. При этом регулировочные шайбы устанавливаются в том же количестве и на те же стороны рычага. Фаски на их внутренних диаметрах должны быть направлены в сторону упорного бурта растяжки.

11. При этом наружная отбортовка задней шайбы (на кронштейне) направлена от резинометаллического шарнира. Окончательно затягивайте резьбовые соединения подвески на автомобиле, стоящем на земле. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его и затяните соответствующими моментами: гайки крепления растяжки к рычагу и кронштейну – 160–180 Н·м (16,0–18,0 кгс·м), гайки крепления кронштейна к кузову – 43–53 Н·м (4,3–5,3 кгс·м). После пробега 100 км еще раз затяните эти резьбовые соединения требуемыми моментами.

Справочное руководство по обслуживанию автомобилей ВАЗ, ЛАДА 110.

Регулировка зажигания 2110. Компрессия двигателя ваз 2112, иммобилизатор на ваз 2111. Клапанная крышка ваз 2112, прокладка блока цилиндров ваз видео. Стоимость генератора на ваз. замена предохранителей ваз 2112, конструкция маслоприёмника ваз 2112. рекомендуемые заводом масло в коробку ваз 2112. замена водяного насоса (помпы) ваз 2112. Замена маслосъемных колпачков ваз 2110.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Снимаем брызговик двигателя (см. «Снятие брызговика двигателя»).

Снимаем шаровую опору или отсоединяем ее от рычага (см. «Снятие шаровой опоры»).

Для выполнения работы потребуется смотровая яма или эстакада.

Снятие

3. Удерживая растяжку от проворачивания рожковым ключом на 24 мм

5. Снимаем с растяжки регулировочные шайбы.

Установка

Устанавливаем продольную растяжку в обратной последовательности.

Сегодня мы поговорим про то, как провести замену сайлентблоков ВАЗ 2110.

В каких случаях необходимо менять сайлентблоки на десятке?

Обычно водители с опытом достаточно быстро определяют причины выхода из строя рассматриваемых элементов. Во-первых, в процессе управления транспортным средством в зоне подвески будут ощущаться удары. Во-вторых, при отсутствии вмешательства конструкции сайлентблоков разрушаются, меняется угол колес и ухудшая управляемость транспортным средством. Если же автомобилист игнорирует эти проблемы, то в дальнейшем его ждет дорогостоящий ремонт. Рассмотрим признаки выхода из строя сайлентблоков:

появление скрипов шин в процессе движения транспортного средства. При незначительном износе возникают минимальный шум;
непосредственно возле колес можно услышать стук. Это свидетельствует о том, что повреждены крепежные элементы сайлентблоков;
при визуальном осмотре на поверхности элементов видно трещины. Это является свидетельством того, что детали потеряли свои эксплуатационные параметры и требуют замены.

Особенности конструкции подвески

Как устроена подвеска ВАЗ 2110.

Так, в передней независимой подвеске ВАЗ-2110 через сайлентблоки между собой соединены:

Нижний рычаг;
Растяжка;
Стабилизатор поперечной устойчивости.

Каждый из этих элементов в конструкции подвески играет важную роль.

Замена растяжки Ваз 2110 Лада

Руководства по ремонту
Руководство по ремонту ВАЗ 2110 (Лада) 1996+ г.в.
Замена растяжки

4.1.8. Замена растяжки

↓ Комментарии ↓

1. Общие данные

1.0 Общие данные 1.1. Технические характеристики автомобилей

2. Двигатель

2.0 Двигатель 2.1 Возможные неисправности двигателя. 2.2 Замена охлаждающей жидкости 2.3 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 2.4. Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 2.5 Замена ремня привода распределительного вала и натяжного ролика 2.6 Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала 2.7 Снятие, дефектовка и установка маховика 2.8. Замена деталей уплотнения двигателя 2.9 Головка блока цилиндров 2.10 Притирка клапанов 2.11 Регулировка зазоров в приводе клапанов 2.12 Снятие и установка двигателя 2.13. Ремонт двигателя 2.14. Система смазки 2.15. Система охлаждения 2.16. Система выпуска отработавших газов 2.18. Особенности ремонта двигателя ВАЗ-2112

3. Трансмиссия

3.0 Трансмиссия 3.1. Сцепление 3.2. Коробка передач 3.3. Приводы передних колес

4. Ходовая часть

4.0 Ходовая часть 4.1. Проверка технического состояния деталей подвески на автомобиле 4.2. Задняя подвеска

5. Рулевое управление

5.0 Рулевое управление 5.1 Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле 5.2. Рулевая колонка 5.4. Рулевой механизм 5.5 Возможные неисправности рулевого управления.

6. Тормозная система

6.0 Тормозная система 6.1. Вакуумный усилитель 6.2. Главный тормозной цилиндр 6.3. Регулятор давления 6.4. Тормозные шланги и трубки 6.5 Прокачка тормозной системы 6.6 Замена тормозной жидкости 6.7. Тормозные механизмы передних колес 6.8. Тормозные механизмы задних колес 6.9. Стояночный тормоз 6.10 Возможные неисправности тормозной системы.

7. Электрооборудование

7.0 Электрооборудование 7.1. Монтажный блок 7.2. Генератор 7.3. Стартер 7.4. Выключатель (замок) зажигания 7.5. Проверка и замена свечей зажигания 7.6. Комплексная система управления двигателем (система впрыска топлива) 7.7. Бесконтактная система зажигания 7.8. Освещение, световая и звуковая сигнализация 7.9. Стеклоочиститель 7.10 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения 7.11. Электродвигатель отопителя 7.12. Прикуриватель 7.13. Комбинация приборов 7.14 Проверка блока управления электромагнитным клапаном карбюратора 7.15 Возможные неисправности блока управления ЭПХХ. 7.16 Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-21102 7.17 Схема электрооборудования автомобиля с карбюраторным двигателем 2110 7.18 Схема управления двигателем 2111 (конт. М1.5.4) 7.19 Схема управления двигателем 2111 (конт. МР7.0) 7.20 Схема управления двигателями 2111 и 2112 (конт. М1.5.4N, «Январь-5.1»)

8.0 Кузов 8.1 Возможные неисправности кузова. 8.2. Замена буферов 8.3 Снятие и установка облицовки радиатора 8.4 Снятие и установка локаря 8.5 Снятие и установка крыла 8.6. Капот 8.7 Снятие и установка обивок, облицовки и накладки рамы ветрового стекла 8.8. Крышка багажника 8.9. Боковые двери 8.10 Снятие и установка переднего сиденья 8.11 Снятие и установка верхней и нижней облицовки туннеля пола 8.12. Ремни безопасности 8.13. Зеркала заднего вида 8.14. Панель приборов 8.15. Отопитель 8.16 Антикоррозионные составы для обработки кузова 8.17. Особенности ремонта кузовов моделей 2111 и 2112 8.18. Уход за кузовом

9. Приложения

9.0 Приложения 9.1 Горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости 9.2 Основные данные для регулировок и контроля 9.3 Заправочные объемы 9.4 Лампы, применяемые в автомобиле

Последствия неисправности расходников

Следует отметить, что сайлентблоки и втулки относятся к расходным материалам.

Также замена всех элементов производится сразу с левой и правой стороны автомобиля.

Когда требуется замена

Более или менее опытному водителю не составит труда понять, что сайлентблоки вышли из строя, и они нуждаются в замене. Прежде всего, вы почувствуете определенный дискомфорт во время управления автомобилем, будете слышать удары железа в подвеске. Но и это не все.

Определить потребность в замене сайлентблоков не сложно, если обратить внимание на характерные признаки их износа:

Во время движения наблюдаются сильные или незначительные скрипы резины. Все зависит от степени износа. Сильный шум — очень плохой знак;
В районе колес слышен шум, похожий на стук. Это говорит о том, что сайлентблоки плохо зафиксированы, и они постепенно разрушаются;
На поверхности элементов образуются трещины, после чего начинается процесс распада сайлентблока. При такой ситуации не услышать стук будет невозможно.

Инструмент и приспособления

Набор ключей, головок, воротков;
Комплект новых сальников и втулок;
Приспособление для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков;
Съемник для шаровой опоры;
Домкрат;
Упоры;
Тиски;
Молоток и деревянные проставки;
Мыльный раствор.

Приспособление для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков.

Его можно приобрести либо сделать самому.

Принцип действия такого приспособления очень прост.

Демонтаж элементов передней подвески

Вначале опишем последовательность действий по восстановлению передней подвески.

Рычаг с шаровой опоры снимается при помощи съемника.

Последним с автомобиля снимается стабилизатор.

Демонтаж конструкции верхнего рычага

Чтобы снять и заменить сайлентблок верхнего переднего рычага, понадобится меньше усилий и времени, чем со второй деталью. Последовательность выполнения работы:

транспортное средство нужно поднять, воспользовавшись домкратом и надежно зафиксировать. Далее нужно затянуть ручник;
после этого снимается переднее колесо. Следующий шаг — демонтаж опоры. Чтобы снять конструкцию, нужно вывернуть колесо и нанести удар по сошке, предварительно подложив ставку;
демонтаж верхнего переднего рычага;
в левой части конструкции нужно выкрутить длинный болт. Наличие осевого люфта свидетельствует о том, что сайлентблок требует замены;
на следующем этапе нужно выбить сайлентблок с помощью зубила и молотка. Работу необходимо выполнять аккуратно, так, чтобы не повредить другие детали подвески;
не исключено, что автомобилисту не удастся извлечь сайлентблок без использования дрели. После сверления деталь снимается достаточно легко; затем необходимо установить на посадочные места новую деталь. Для вдавливания рекомендуется использовать втулку меньшего диаметра.

Остановимся на осевом люфте, который можно устранить двумя способами. Первый вариант предусматривает замену столба. Этот способ не пользуется популярностью, так как элемент стоит достаточно дорого.

Чаще всего люфт устраняет с помощью скручивания дополнительных шайб.

После установки шайб возникает дополнительная проблема — сайлент не удаётся установить на рычаг. Поэтому автовладельцу приходится уменьшать элемент с помощью ножовки, а это отражается на сроке его эксплуатации.

Замена расходников, устранение осевого люфта

Демонтировав элементы подвески, можно приступать к выпрессовке изношенных сайлентблоков и установке новых.

Для облегчения установки новые расходники можно смачивать мыльным раствором.

Замена сайлентблоков на передней балке

ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ НА ПЕРЕДНЕЙ БАЛКИ ВАЗ 2112 СВОИМИ РУКАМИ

По какой-то причине повыдавливало полиуретановые сайлентблоки

и мы их решили
заменить
на резиновые.

Замена саленблока поперечины ВАЗ 2110…

Меняем саленблок подручными средствами передней

поперечине
ваз 2110
итд.

Один раз поменяв эту крайне важную деталь передней подвески, вы поймете, что эту работу не обязательно доверять профессионалам, вполне можно произвести ремонт и самостоятельно. Для этого нужно иметь специальный съемник, или изготовить его с помощью двух кусков трубы с приваренными к ним шайбами. Если не понимаете, как правильно сделать простейший съемник, можно или купить его, или попросить у опытных автомобилистов, у них он наверняка есть.

по распоркам и стабам ВАЗ 2112

многа букав написано по поводу распорок (растяжек), усилителей, стабилизаторов и прочего железного поделья. желающему найти хоть долику инфы достаточно крутануть пару листов темы назад и найти для себя нирвану! поверьте, это так. от всего есть приход и каждая железяка хороша по своему - проверенный факт, но +10 кг из прутков и труб не сделают из 12хи пипецмобиль. для этого нужны комплексные инсталляции!

к чему я все это, да к тому, что не все и не всегда понимают для чего что нужно и что человеку действительно надо от авто, и как это получить. попробую помочь разобраться в данном вопросе имея скилл по данной теме+теория/практика в данном вопросе.

ДАНО: кузов ВАЗ 2112, сталь, несущий, сварной, тип хатчбэк.
"+"
по сравнению с 2110 задняя часть имеет более законченный вид, что придает немного большей жесткости на кручение, но в качестве обратной стороны шумность в салоне.
относительный комфорт при езде, благодаря мягкому кузову.

"_"
по сравнению с 2110 нет заднего стекла вделанного в кузов, оно придает жесткость, но в сравнении, кузов седана совсем чуть мягче хэтча. результаты замерок на кручсение были на форуме.
качество материалов и стали далеко от совершенитва, а простота профилей и вообще всего кузова не позволяет с малыми усилиями заставить его заметно меньше вихлять и крутиться.
слабый моторный щит, стаканы передней подвески живут слишком валко и свободно. слабый пол кузова, пороги и силовая рамка крыши. одним словом привет из 80х!

именно по этому в спорте кузова десятого семейства мягко говоря не долюбливают. добавим к этому высокий центр тяжести и подвеску построенную для проселка. получим все, что угодно, только не исходник для спорта.

РЕШЕНИЕ: не все так плохо, у кого то дела и по хуже обстоят. при наличии всех "желтых железок" среднестатистическому обывателю будет достаточно изменение характера поведения авто на дороге, а если хочется большего, то сварочный аппарат в зубы и прямиком с болгаркой на свалку лома. затем в гараж. только надо знать где и как варить/усиливать.

это была вводная часть.

ИТОГО: при скромном бюджете ведро преврашается. в ведро с желтыми железками. как они работают и что делают?!

- распорка передних стоек: уменьшает перемещение чашек передней подвески в плоскости перпендикулярной оси авто. немного пывышается чувствительность и авто начинает рулиться в поворотах, в тех режимах, когда еще чуть-чуть и заскользит. уходят некоторые шумы и просто приятен сам фетишь.
независимые тесты показали, что приход в проходжении мерных участков трассы не так велик. возрастает вибрация на кузове и прочее. вообщем, если Вы просто ездите на дачу, в магаз и на работу, то оно нафиг не надо. впрочем как и все нижеследующее.

-задняя распорка: ставится на чашки крепления задних амо. уменьшает вибрации в задней части. есть приход по жесткости, немного убирает крена(жесткость то немного повышается). не советую варианты с пластиовыми элементами, это не серьезно, сами понимаете.

-усилитель рулевой рейки: излечивает бич десятых кузовов - слабый моторный щит. поперечные перемещения уменьшаются в пять раз, продольные в два. появляется "0". одни пльсы вообщем.

-усилитель кузова: ставится в задней части авто, излечивает второй бич десятых кузовов - слабый зад. по приходу еще лучше чем просто распорка задних стаканов. лучше всего вариант с диагональными трубами и с креплениями непосредственно к крылу, а не через стоковый уголок пластиковых боковин.

-распорка нижних рычагов: призвана уменьшить поперечные перемещения креплений нижних рычагов к кузовы, уменьшается концентрация напряжений в данном участке кузова. возрастает жесткость кузова и как следствие улучшается управляемость, в разумных пределах естественно.

-передний стабилизатор: как правило он просто большего диаметра по сравнению со стоком. помимо диаметра важен материал, из которого стаб изготовлен, и то, каким образом он был изогнут. предпочтительнее стали применяемые в стоке, а не сыромятина и прочие поделья.
уменьшает крена кузова в поворотах, повышает устойчивость при высоких скоростях. обратной стороной медали является повышние недостаточной управляемости.

-задний стабилизатор: в отличии от переднего, он в конструктиве стокового авто не значится. именно поэтому данный девайс является объектом споров и для этого есть много поводов. есть два типа стабов: накладной и приварной. второй предпочтительнее, но требует сварочного аппарата и прямых рук. первый просто устанавливается на балку с помощью хомутов. весима сложная конструкция со своими проблемами.
действие З,С, сродни переднему, только с акцентом на "зад". т.е. уменьшает крена и т.п., НО багодаря ему задняя часть более легко правоцируется на занос, иногда слишком легко и непредсказуемо. хотя все лечется, это темя для следующего ФАКа.

ПОДВОДИМ ИТОГ ВСЕГО: усилители кузова полезны и реально работают. усилители подвески - дело более тонкое и требующее комплексного подхода, включая подбор и замену пружин и амортизаторов. все должно работать гармонично, мы ведь тюнингом занимаемся, а не катафоты на трактора приделываем!

Читайте также: