Рав 4 глохнет при трогании с места тойота

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Почему TOYOTA RAV 4 иногда непредсказуемо глохнет

Сегодня почему то заглох((( Второй раз за все время — и это на автомате.
Найдено на просторах интернета
Всем известна такая машина, как TOYOTA RAV4 2002 года, с мотором серии 1AZ-FE. Машина очень простая и надежная, но поступила с жалобой владельца на произвольное “выключение” двигателя. Владелица авто – женщина с большим опытом вождения и эта машина у нее уже четвёртый год. Ситуация проста до банальности: при движении мотор непредсказуемо глохнет. Закономерности нет никакой, может раз в неделю заглохнуть, может три раза в день. Часто это происходит при торможении, иногда при движении с небольшой скоростью и т.д, четкой картины и условии нет. Для владелицы это очень неожиданно, особенно при движении в поворотах, когда перестает работать гидроусилитель руля и резко теряют эффективность тормоза.

Надо отметить, что наш водитель не теряется и не впадает в ступор при этом (машина на АКПП ), селектор в N – запуск и продолжение поездки. Вспоминается история с рынком США и компанией TOYOTA по отзыву автомобилей из-за бракованной педали газа, когда юристы решили денег заработать на ровном месте. Вот там у водителя ситуация была на порядок проще – даже если предположить, что педаль газа заедала и машина набирала скорость, то достаточно просто селектор в положение N поставить — мотор-то работает, тормоза есть … Тем не менее некоторые водители в США попали в аварию, не справившись с подобной неисправностью.

Вернемся к нашей проблеме. Ездить так, конечно, не безопасно, и машина пришла в сервис. Ошибок нет никаких, мотор всегда заводится, даже после такой случайной остановки. Что делать не понятно. Проверяем нештатную сигнализацию — решено удалить блокировку дополнительную. Сигнализация установлена больше трёх лет назад. В монтажном блоке под капотом находим дополнительное реле — удаляем, цепи восстанавливаем. Штатные цепи сигнализации разрывают бензонасос — не трогаем. Машина глохнет вроде мгновенно – как будто выключили зажигание, хотя при движении понять это непросто. Поймать момент тоже .

Памятуя возраст машины и единственную проблему с катушками зажигания старых моделей: внутренний пробой вторичного напряжения на первичную обмотку — проверяем все катушки разрядником 25 кВольт : все рабочие. Смотрим осциллографом сигналы с датчиков – норма. Датчики индуктивные, почти вечные, сопротивление в норме. Отправляем кататься. На 4-ый день глохнет также.

Согласовав с владелицей, принимаем решение: меняем катушки на новые, сигнализацию нештатную демонтируем. Осматриваем жгуты и разъемы ECU – ничего нет. Отправляем кататься – картина чуть лучше, глохнет через полторы недели, но симптомы те же. То есть, на новых катушках машина проездила почти две недели до появления этого дефекта. Владелица боится ездить на таком авто и понять ее можно. Что делать ? Нужно оставлять машину на пару дней, будем ждать проявления неисправности. Согласие получено – а толку? Вдруг она не заглохнет — ведь ездит же неделями. Хорошо, когда машину оставляют, есть время подумать и поэкспериментировать, а ведь в Москве машина ой как нужна владельцу! Без машины никуда. Очень немногие соглашаются ( как безвыходная ситуация ) оставить машину на два – три дня.

Закатываем в бокс. Подключаюсь к датчикам коленвала, распредвала, катушке зажигания IGT 1, питание форсунок, питание ECU. Думаю вариант такой: кратковременно пропадает питание на ECU или сам ECU дает сбой. Включаю режим самописца. Машина работает на холостом ходу как часы. Ждать бессмысленно, занимаюсь другими делами. Часа через три мотор глохнет. Пролистываем файл самописца – питание в норме, мотор заглох. Раз питание не пропадает — переключаемся на катушки, тем более, что мотор мгновенно завелся и не рыскал по оборотам перед остановкой – дело явно не в топливном насосе. Заводим на этот раз с датчиками валов и сигналом IGT1, IGF.

Канал 6 – питание катушек зажигания. Уровень пульсации намного ниже .

Вся причина была в скрутке силового провода питания катушек зажигания, при просадке напряжения ниже порогового, контроллер катушки не формировал сигнал обратной связи IGF, и ECU отключал подачу топлива форсунками.

Машина до сих пор ездит без проблем. Вот у NISSAN сечение проводов намного меньше и по питанию такие помехи не редкость, причем и по массовому проводу катушек тоже – но работает. Но там и нет сигнала IGF. Хотя виной всему человеческий фактор — нештатное оборудование, еще и плохо установленное. Спустя три – четыре года кто вспомнит, что ставили сигнализацию, резали провода, кто ставил, как подключал — концов не найти! А машина из-за такого вмешательства, приходит в неисправное состояние.

Клуб владельцев автомобилей toyota rav 4

С электрооборудованием внедорожника Toyota RAV4 проблем быть не должно, потому что это качественный автомобиль. Но инциденты, даже по вине самого водителя, случаются. В таких ситуациях автовладельцу, если он хочет в минимальные сроки вернуть автомобиль к жизни или отремонтировать его, необходимо принять быстрое решение. Если для третьего поколения rav4 генератор отыскать довольно просто, то некоторые элементы нужно долго искать. Также могут возникать некоторые вопросы по работе электрооборудования внедорожника.
Тут на помощь и приходит форум. Здесь можно подобрать для своего rav4 аккумулятор, попросить порекомендовать специалистов какие-то особенные элементы, разрешить вопросы, связанные с работой автомобиля. На форуме бывалые автолюбители помогают новичкам не только лучше узнать устройство легендарного внедорожника, подобрать фары rav4, установить дополнительную подсветку, модернизировать электрооборудование, выяснить причину поломки и многое другое.
У вас возник вопрос, касающийся электрооборудования Toyota RAV4? Форум в помощь!

Глохнет (причина в реле сигнализации)

при таком списке работ, сломать то нечего. ((((

Последний раз редактировалось TheGus 18 дек 2011, 01:08, всего редактировалось 1 раз.

Было как раз у меня . Заводила, ехала, просто горели лампочки, но не глохла ж
. ну почему вечно у меня всё не как у людей

P.S. В церковь уже ходила

Итак, день потерян, а причина так и не ясна. Но к Мосфильму претензий нет. Хотела поехать в сервис к ним, но сегодня нет электрика, Денис сказал приезжать, будут решать проблему своими силами.
Двинулась в Москву. Перед сервисом поехала потестить машинку на низких оборотах на местной бетонке, тестить долго не пришлось: машина в момент глохла. Заводила, пыталась сдать назад-вперед чтоб развернуться, раз 10 глохла, но развернулась.
Завелась, поехала в сервис, проехала 40 км к севрису (скорост 80-100) и заглохнула дважды. Первый раз не далеко от дома: обогнала три машины, сбросила скорость перед поворотом и опа, заглохла, скатилась на обочину, завелась раза с пятого. Пока ехала по Горьковке, позвонила в Измайлово, чтоб записаться на диагностику электрики, мастер был занят, я оставила телефон, чтобы мне перезвонили. И как раз проехав балашиху, перестроилась в правый ряд, тут мне звонок из Измайлово, съехала на обочину, чтобы спокойно поговорить и . заглохла Записалась к ним на 14.30, машину отадала в 13,30. В районе 16,30 меня вызвали.
В результате диагностики вообщем то причина не определена. Имею 5 страниц распечатанного отчета по диагностике с одной помеченной галочкой: смутил их заряд аккумулятора. Вроде как аккумулятор почти разряжен был. Если честно, для меня это было удивительно, т.к. я же не стояла, а проехала 40 км.
Они также высказали предположение, что возможно дело в сигнализации, сигналку я ставила не у них и проверить ее они не могут. Тут меня осенило: я же самая Умная, когда им машину в ремонт отдавала, как и положено, сигналку перевела в Сервисный режим Valet, не позволяющий им ее продиагностировать.
Мастеру я сказала: давайте, проедитесь со мной, и машина у меня заглохнет 100%. Он согласился, проехали пару километров и конечно всё работало как положено и не глохло
Он попытался мне объяснить почему, вероятно, дело в сигнализации: мол внутри у нее цепь сама по себе почему-то во время движения размыкается и получается обрывается контакт на работу двигателя (ну чтот типа если бы у меня был иммобилайзер, а сигналка во время движения его не увидела). Возможно, когда я им отдала машинку на режиме Valet, цепь то замкнулась и неисправность они определить не могли.
Сигналку я ставила у "надежных" знакомых знакомых, которые ставили "как себе".
Резюме Измайлово такое: найти книжечку, где записана вся информация по сигналке, месту ее установки и т.п, тогда они ее, так сказать, обезвредят: пустят провод напрямую. И если моя проблема будет повторяться, то ясно станет, что дело не в сигнализации. Тут же у меня возникла мысль: буду пока ездить в режиме Valet, цепь же будет замкнута. Мастер с этим вроде как согласился, но не исключил, что даже при Valet сигнализация будет себя вести неисправно. На том я и уехала.
На пробу не стала включать Valet, проехала 50 км . заглохла раз, тут же включила Valet
Как вы помните, до этого, пару месяцев назад у меня уже был глюк с сигналкой, горела куча лампочек о неисправностях. Поэтому, если и сейчас проблема в сигналке, меня это не удивит.
Завтра будет новый день и посмотрим, что он мне подарит. Буду ехать на Valet.

Ниже первая страница отчета по диагностике

Последний раз редактировалось LidOK 18 дек 2011, 20:53, всего редактировалось 1 раз.

LidOK, у меня 2 предположения, если это не сигнализация ( хотя думаю что в ней и дело ):

1. Воздух плохо поступает в двигатель или кислородный датчик что-то творит.
2. С топливной системой что-то, может фильтр забит.

Т.к. у тебя движка не может раскрутиться, а только ты бросишь газ, так сразу глохнет, поэтому надо смотреть подачу воздуха и топлива.

Тайота Рав 4

1AZ-FE на этих моторах действительно есть ТНВД - На ходе впуска плунжер опускается и всасывает топливо в нагнетательную камеру.
- В начале хода сжатия часть топлива возвращается обратно, пока дозирующий клапан открыт (таким образом устанавливается необходимое давление топлива в пределах 8..13 МПа).
- В конце хода сжатия дозирующий клапан закрывается и топливо под высоким давлением через открывающийся обратный клапан (50-60 кПа) нагнетается в топливный коллектор. 1AZ-FE на этих моторах действительно есть ТНВД - На ходе впуска плунжер опускается и всасывает топливо в нагнетательную камеру.
- В начале хода сжатия часть топлива возвращается обратно, пока дозирующий клапан открыт (таким образом устанавливается необходимое давление топлива в пределах 8..13 МПа).
- В конце хода сжатия дозирующий клапан закрывается и топливо под высоким давлением через открывающийся обратный клапан (50-60 кПа) нагнетается в топливный коллектор. 1AZ-FE на этих моторах действительно есть ТНВД - На ходе впуска плунжер опускается и всасывает топливо в нагнетательную камеру.
- В начале хода сжатия часть топлива возвращается обратно, пока дозирующий клапан открыт (таким образом устанавливается необходимое давление топлива в пределах 8..13 МПа).
- В конце хода сжатия дозирующий клапан закрывается и топливо под высоким давлением через открывающийся обратный клапан (50-60 кПа) нагнетается в топливный коллектор.

$300 за штуку), замена форсунок может потребоваться и при изменении характеристик их обмоток в процессе работы. Нередко замены требует электронасос низкого давления и, конечно, топливный фильтр в баке. Из официальных отзывных кампаний стоит отметить замену топливной трубки и обратного клапана ТНВД для Avensis 250 первого года выпуска.

Заглох на ровном месте: О непонятном «глюке» Toyota RAV4 рассказал автовладелец

Отечественный блогер пожаловался на свою машину в интернете, однако зрители автомобилиста, знакомые с проблемой, озвучили свои рекомендации по ее решению.

На YouTube-канале Dmitry Т появился сюжет, в котором автовладелец рассказал о непонятном «глюке» его кроссовера Toyota RAV4. По словам блогера, мотор машины заглох на ровном месте спустя неделю после посещения сервисного центра, в котором сообщили, что стартер автомобиля пребывает «в идеальном состоянии».

Когда надо торговаться: Особенности покупки Toyota RAV4 с пробегом раскрыл автоэксперт

На рассмотрение специалист взял третье поколение популярного кроссовера, чтобы рассказать, на какие нюансы модели нужно обращать внимание при выборе паркетника на вторичном рынке.

Автомобилист решил снять клемму аккумулятора и проверить «массу», чтобы исключить или подтвердить их причастность к проблеме. Примечательно, что машина повела себя странно после того, как клемма была возвращена в рабочее положение. Все стрелки приборов авто поднялись в максимальное положение.

Так или иначе, после вышеописанных манипуляций мотор Toyota RAV4 запустился, однако не сразу после поворота ключа зажигания, а через несколько секунд. Спустя некоторое время двигатель машины заглох.

На рассмотрение специалист взял третье поколение популярного кроссовера, чтобы рассказать, на какие нюансы модели нужно обращать внимание при выборе паркетника…

Самое интересное

УАЗ уже не спасти: Наконец представлен «Русский Прадо» – оплот плагиата и безыдейности?

Как бы ульяновцы не старались – коль таланта нет, то и взяться ему неоткуда.

В Москве представили «Ниву» нового поколения - LADA 4x4 Vision

Компания «АвтоВАЗ» презентовала долгожданного предвестника новой «Нивы». Концепт-кар LADA 4x4 Vision дебютировал на Московском автосалоне.

Рав 4 глохнет при трогании с места тойота

Список форумов />Авторемонт и автодиагностика. />Ремонтируем авто. (Gasoline)

Toyota RAV4. глохнет.

Jheka » Сб апр 28, 2012 8:18 pm

Привет!
Что-то везёт нам на засадные тачки.

Итак РАФ 2001 года, с двух литровым бензином. Работает довольно ровно две-три минуты, иногда больше. потом как будто ключ из зажигания вытащили. полный стоп. причём может захлохнуть, а может если нет нагрузки попытаться заглохнуть и снова работает как ни в чём не бывало.

Ошибок нет. В момент "заглоха" или попытки онного теряется связь со сканером. После долгих изысканий было замечено, что "садиться" потенциал на линии КАН. Проверены осцилом все питания и генератор.

Если мотор заглушить "рукой" связь не пропадает.

Пока тупик. Нужна свежая мысль.

mixdiur » Сб апр 28, 2012 9:47 pm

Jheka » Сб апр 28, 2012 9:57 pm

С гены нет помех. я выше писал.

Был у нас комп похожий.. еепромку переставили, запустили на нём. один хрен.. дело не в контроллере.

mixdiur » Сб апр 28, 2012 11:04 pm

[quote="Jheka"]С гены нет помех. я выше писал.

Хм..а в момент когда глохнет?

alert » Вс апр 29, 2012 7:52 pm

СЕРЕГА » Пн апр 30, 2012 6:36 pm

Днепропетрович » Пн апр 30, 2012 9:05 pm

Alex47 » Пн апр 30, 2012 11:36 pm

+1 Мучился с такой, только оно еще и глохло ни с того ни с чего. Оказалась виновата катушка.

oleg-732011 » Ср май 02, 2012 10:46 am

Вообщем,была такая хитрая неисправноть,оказалось из бензобака через клапан продувки в дроссель поступол бензин в чистом виде . Тоже был интервал 3-3.5 минуты,между тем как глох на холостом . сними трубку с клапана и посмотри,заглуши трубку на дроссель и запусти,99.9%все будет ОК.

-- Ср май 02, 2012 11:46 am --

Там получается так что в угольный адсорбер из бака через клапан в бензобаке(неисправный), каким то чудом попадает безин . а клапан продувки адсорбера включается как раз через три минуты после запуска прогретого двигателя,вот как только клапан начинает открываться АВТО И ГЛОХНЕТ!

Дёргается машина,когда трогаюсь. + звон клапанов. Toyota RAV4 (I)

Я езжу на РАВ4 (1) 5-и дверный, 95 гв, левый руль, 5мкпп, 3S-FE, 3 года как с Европы. Пробег 225 тыс.км.

Прошу вашего совета.
Имея базовые знания в устройстве автомобиля, но не очень глубокие познания в ремонте хочу с вашей помощью произвести диагностику и ремонт своими руками. Ибо трижды уже был на СТО и отваливал солидные суммы за не особо большие объёмы работ.

Проблема моя такова:Я когда начинаю трогаться с 1 передачи, машину, двигатель трясёт со страшной силой, двигатель начинает глохнуть и с трудом через 1-2 секунды машина всё-таки едет. Причем проблема эта возникает только тогда, когда машина прогрета и на ней проездишь не менее 20-30минут. Чтобы этого избежать, приходится давить на газ и добавлять оборотов до 2000-2500. Тогда я трогаюсь, сжигая сцепление и расходуя топливо больше положенного.
Причем манеру трогаться на МКПП я не изменил, езжу как и раньше.
Может ли это быть связано с тем, что 2 месяца назад мне переклепали новые накладки на диске сцепления? Может он от температуры перегревается и соприкасаясь с трущейся поверхностью не плавно, а с задирами заставляет машину трогаться рывками и тряской? Но такая тряка при трогании не сразу возникла после замены диска сцепления. Один товарищ говорит, что это связано с тем, что диск сцепления не отцентрировали положенным образом, когда устанавливали. Прав ли он? Посоветовал съездить на диагностику сцепления за 100сом (или 60руб.). Бывает ли такая диагностика и можно ли будет довериться ее результатам?

Это пол-беды.
Если автомобиль едет под нагрузкой (, салон, полный пассажиров; небольшой уклон дороги вверх на 2-3%), то слышу сильный звон клапанов. Причем езжу на этой машине уже 1,5 года. Раньше звон был едва слышным, но со временем он стал увеливаться и сейчас это уже проблема. Даже стыдно ездить так.
Для себя представляю, что проблему эту можно решать несколькими способами:
1. Регулировка зажигания (что посоветовали на СТО).
2. Замена свечей (уже проделал, но не помогло)
3. Замена топливног фильтра в бензобаке (вычитал здесь в теме с фото-отчетом, думаю заняться на выходных).
4. Замена ВВ проводов (откладываю на по-позже, 3-им или 4-ым приоритетом).
5. Регулировка клапанов (без понятия как это делается и можно ли своими силами).
6. Заглушить клапан EGR (попробую после замены топл. фильтра, т.к. машину слегка еще дергает, во время разгона между переключениями передач).
Подскажите, на правильном ли я пути? Верно ли рассуждаю и в какой последовательности мне расставить приоритеты работ по замене?
7. Сменить АЗС на другую (пробовал уже, лью АИ-92 на АЗС ГАЗПрома, т.к. октановое число бензина АИ-95 у нас в стране получают за сче добавления присадок. Даже запах выхлопов от АИ-95 другой, химией пахнет). Ездил раньше и на АИ-95, но разницы в мощности и расходе не заметил. Потом снова перешел на АИ-92 из-за его дешевизны по сравнению с АИ-95.
8. Замена или чистка форсунок.

videoman
у меня есть мануал, с описанием работы вашего мотора. Все 4 системы и все механизмы, за бутылку пива помогу. запишу на диск и само образовывайтесь, тренируйтесь- пробуйте.

videoman
у вас зажигание не регулиреутся
оно там электроное
топливный фильтр не меняется а просто промывается под струёй КАРБА
Клапана у вас тоже не регулируются - гидрокомпенцатры сами выстовляют зазор - проблема может решится
или заменой заправки - или раскоксовкой поршней -

теперь по проблеме
ВВ менять обезательно - это проблема всех 3S-FE
могу посоветовать промыть датчик дросельной заслонки - может помочь на 50 проценотов

топливный фильтр не меняется а просто промывается под струёй КАРБА

автору.
могу ошибаться, но на сколько язнаю на 3с-фе в коробасе к корзине диск можно поставить и наоборот выступом не туда куда нада, и пружины в диске не будут выполнять свою демпфирующую работу. вот и трясёт так.
по детонацию могу сказать следующее. как было уже правильно замечено смените заправку, если не поможет, то как опять-же было подмечено, можно будет сделать вывод об увеличении компрессии и как причина прококсовка колец

Mustanger
могу заверить вас если не верите
у рав 4 - 2 фильтра одинв бензобаке он предстовяет собой просто сетку матерчитую - вот его можно просто промыть под напором карба
а второй расположен у двигателя

Да ну. что серьёзно что-ли ? даже не подозревал об ентом.
Скажите, а вы свои фильтры тоже моете(топливо) и вытряхиваете(воздух) ? ну и правильно делаете, глупцы в магазинах и на базаре их продают правда ?

вчера заменил 2 топливных фильтра: 1 в баке, что на бензонасосе крепится. Промывать не стал: новое, есть новое, заменил, к тому же старый был порядком изношени не просвечивался на солнце. Новенький- идеально чистый и просвечивается. Второй фильтр под капотом, тоже заменил на новый. Пока изчезновения проблем не заметил. Звон клапанов остался.
А дергания почти нету, заметил, что это связано погодой.

Alisher_aka

Клапана у вас тоже не регулируются - гидрокомпенцатры сами выстовляют зазор - проблема может решится

videoman

Автору. машина дёргается или трясётся ? если трясётся смотри подушки двигла и коробки, а самое главное диск сцепления

Если автомобиль едет под нагрузкой (, салон, полный пассажиров; небольшой уклон дороги вверх на 2-3%), то слышу сильный звон клапанов.

а передачу адекватно условиям выбираете ? если пониже подоткнуть - есть звон ?

Я когда начинаю трогаться с 1 передачи, машину, двигатель трясёт со страшной силой, двигатель начинает глохнуть и с трудом через 1-2 секунды машина всё-таки едет. Причем проблема эта возникает только тогда, когда машина прогрета и на ней проездишь не менее 20-30минут.

Далее если так прикинуть , что есть детонация ( при условии адекватного выбора передачи ) + отсутствует стабилизация на переходном с хх на рабочий ход - то логично предположить обеднение смеси( на холодном движке смесь переобогащается- и он может ехать, при прогреве - комп смесь тащимт в норму и получаем в итоге бедную ) ) . чтобы сказать точно - нужно сметреть сигнал с лямбы в этот момент . если это так - то логично было бы поискать подсос воздуха. как -то так мне это все видится . . с тойотами не знаком вообще
п.с. Про угол опережения зажигания , не зыбваем что нужен стробоскоп+ замыкание сервисных контактов , без этого - можно неправильный угол выставить и словить корявые холостые и много других непрятностей . все пляшется и считается от базового угла
п.п.с еще если стоит датчик детонации и он сдох - то тоже может стучать

сметреть сигнал с лямбы в этот момент .

отсутствует стабилизация на переходном с хх на рабочий ход - то логично предположить обеднение смеси(

сцепа мутит чёта, век воли не видать
про детонацию могу сказать ещё одно своё мнение. в последнее время от многих обладателей атмо двигателей слышу ругань в сторону бензина, да и сам заметил, что за последний месяц качество топлива упало однозначно

при прогреве ? сигнал с лямбды ? ну-ну

п.п.с еще если стоит датчик детонации и он сдох - то тоже может стучать

Предлагается проверить сигнал ДК при проявлении неисправности.

все верно

При трогании авто с места ДД не причем.

Дык чел пишет про барабашку на подъемах и загруженной машине - не знаю есть там дд или нет , но если он есть то такую ситуацию мозг должен отрабатывать - либо убавлением зажигания либо если уже и угла не хватает - дополнительным обогащением смеси

PilotS +1 последнему посту

Никитина Олеся

отвечу на возникшие здесь вопросы
Accelerator78

Mustanger

если трясётся смотри подушки двигла и коробки

PilotS

Про угол опережения зажигания , не зыбваем что нужен стробоскоп+ замыкание сервисных контактов , без этого - можно неправильный угол выставить и словить корявые холостые и много других непрятностей . все пляшется и считается от базового угла

Трогание на машине с автоматической коробкой передач не представляет трудностей для начинающих водителей. Действия, связанные с включением сцепления вместо человека, выполняет автоматика, и достаточно просто нажать на педаль газа. АКПП устроена таким образом, чтобы не допустить откатывания назад даже на большом уклоне, благодаря чему для начала движения нужно только увеличить подачу топлива.

Случаи, когда машина у новичка глохнет, встречаются постоянно. Причин такой ситуации множество, и исключить неприятные моменты можно, изучив рекомендации специалистов по правильному управлению автомобилем.

Почему у новичков глохнет машина

Заглохнуть автомобиль может, даже если за рулем опытный водитель, что уже говорить о новичке. Тронуться — одна из самых сложных задач при вождении. При начале движения на органы управления автомобиля подаются максимальные усилия, и правильно воздействовать на сцепление и газ получается не у всех.

Правильный старт

Он зависит от разных факторов:

состояния дорожного покрытия;
наличия опыта у водителя;
типа коробки переключения передач;
используемой резины;
уклона дороги и др.

В большинстве случаев у новичка машина на механике глохнет из-за:

отсутствия необходимого количества практики;
и стрессового состояния, вызванного неуверенностью в своих действиях.

Водитель со стажем тоже может чувствовать себя некомфортно за рулем чужой машины. Но, имея опыт управления и навыки трогания, он будет пробовать начать движение до тех пор, пока ему не удастся это сделать.

На дороге без уклона

Стандартная ситуация чаще всего происходит в начале движения при выезде со двора или остановке на светофоре. Процесс трогания на механике заключается в последовательном выполнении действий:

Выжать сцепление и включить первую передачу (если новичок не уверен в себе, он может посмотреть на схематический рисунок на рычаге КПП, чтобы убедиться, что включена нужная).
Далее медленно отпускать сцепление и одновременно добавлять газ, найдя оптимальное сочетание, при котором начнется движение.
Пока автомобиль не начнет уверенный разгон, сцепление нельзя резко отпускать, чтобы избежать выключения мотора из-за повышенной нагрузки.

Не рекомендуется добавлять большое количество газа. В таком случае возникнет пробуксовка, что негативно скажется не только на комфорте пассажиров, но и на техническом состоянии авто.

Рекомендуется научиться выжимать сцепление, чтобы машина не глохла, с оптимальной скоростью, и не ремонтировать узел на постоянной основе.

На подъеме

В автошколе учат применять только один способ начала движения при подъеме — с использованием ручного тормоза. Опытные водители умеют заезжать на гору, чтобы машина не глохла, без использования ручника. Такое умение может пригодиться в экстремальной ситуации, поэтому рассмотрим оба метода.

На механике

Способ с использованием ручника. Порядок действий:

После остановки поднять ручной тормоз и отпустить все педали.
Отключить сцепление и включить передачу.
Нажать на газ до набора 1500-2000 оборотов в минуту.
Начать отпускать педаль сцепления до момента, пока задняя часть авто не начнет опускаться.
Резким движением опустить рычаг стояночного тормоза, одновременно выключив сцепление.

Способ без ручника:

Остановиться на подъеме, выжать сцепление и удерживать ножной тормоз.
После включения скорости начать отпускать обе педали, стараясь уловить момент «схватывания».

При таком способе начала движения допускается работа двигателя на повышенных оборотах («с ревом»), а также пробуксовка колес, чтобы не заглохнуть и не допустить откатывание назад, так как там может оказаться другой автомобиль.

После достижения скорости 4-5 км/ч можно отпустить левую педаль — опасный момент позади.

С АКПП

При возможности, начинающим и неуверенным в себе водителям лучше приобретать автомобили с АКПП, чтобы не усиливать уровень стресса при активном движении в городе.

Как распознать момент схватывания

Основное, что нужно сделать, чтобы машина не глохла — вовремя распознать момент схватывания. Отключение двигателя происходит, когда педаль сцепления отпущена до критической отметки, а оборотов мотора недостаточно, чтобы начать движение. Из-за того, что диск и маховик соединяются в момент небольшого усилия, у силового агрегата не хватает мощности для передачи вращательного движения на колеса.

Момент схватывания на автомобилях с двигателями большого объема можно тщательно не контролировать — его приемистость позволит начать движение безболезненно. Малолитражки более чувствительны к этому процессу.

Распознать момент схватывания можно по поведению двигателя:

он начинает работать в другой тональности;
изменяются обороты;
появляется едва заметное дергание.

Рывки при трогании возникают при неумелом обращении с педалями сцепления и газа. Новичкам рекомендуется периодически тренировать обе ноги, пытаясь удерживать нажимной агрегат в заданном состоянии длительное время. Водителю следует быть особенно аккуратным при управлении загруженным автомобилем или при буксировке другого транспортного средства.

Toyota RAV4: непредсказуемо глохнет

Всем известна такая машина, как TOYOTA RAV4 2002 года, с мотором серии 1AZ-FE. Машина очень простая и надежная, но поступила с жалобой владельца на произвольное “выключение” двигателя. Владелица авто – женщина с большим опытом вождения и эта машина у нее уже четвёртый год. Ситуация проста до банальности: при движении мотор непредсказуемо глохнет. Закономерности нет никакой, может раз в неделю заглохнуть, может три раза в день. Часто это происходит при торможении, иногда при движении с небольшой скоростью и т.д, четкой картины и условии нет. Для владелицы это очень неожиданно, особенно при движении в поворотах, когда перестает работать гидроусилитель руля и резко теряют эффективность тормоза.

Опять всё работает … но хорошо уже то, что в течении дня он раз заглох. Вдруг неожиданно опять глохнет. Останавливаем запись, листаем ленту и вот оно – на 2739 секунде видно, как он глохнет. Пропадает сигнал IGF ! И это на новых катушках зажигания! Фото 1

Канал 5 – IGT1 , сигнал управлением катушки первого цилиндра

Канал 6 – IGF , сигнал объединенный со всех катушек – обратная связь.

Только цвета проводов другие, рис.3

Канал 2 – распредвал

Канал 7 – питание катушек зажигания с первой катушки.

Заводим машину и оставляем работать – глохнет минут через 30, ситуация аналогична: в момент прихода импульса IGT1 пропадает IGF. Смотрим осциллографом напряжение на выводах реле IG2 подающего питание на катушки и обращаем внимание, что такой пульсации там нет, рис. 4

Канал 1 – коленвал

Удивительно – TOYOTA никогда не экономит на сечении проводов, тем более, что все электрооборудование у TOYOTA сделано образцово, по учебнику электротехники. Как так: от монтажного блока под капотом до мотора ну 50 см провода, а такие пульсации по питанию. Начинаем разматывать основной жгут от монтажного к мотору. Все заводское, даже изолента. И вдруг в середине жгута, в проводе, находим скрутку. Разматываем изоленту: нормальная скрутка, даже не шевелится, не окислена, ничего не подключено в разрыв. Просто кто-то три года назад, ставя сигнализацию, думал разорвать этот провод, но потом передумал и замотал все обратно. Прошло три года – машина ездила без проблем. Но пришло время и этот “ колхоз” проявил себя вот так. Спаял провода, заизолировал, замотал все обратно и пульсации ушли.

Канал 6 – питание катушек зажигания. Уровень пульсации намного ниже .

Это пример подобной установки сигнализации, который никому делать не надо, иначе участь авто аналогична.

Toyota RAV4: непредсказуемо глохнет

Канал 5 – IGT1 , сигнал управлением катушки первого цилиндра

Канал 6 – IGF , сигнал объединенный со всех катушек – обратная связь.

Только цвета проводов другие, рис.3

Канал 2 – распредвал

Канал 7 – питание катушек зажигания с первой катушки.

Канал 1 – коленвал

Канал 6 – питание катушек зажигания. Уровень пульсации намного ниже .

Это пример подобной установки сигнализации, который никому делать не надо, иначе участь авто аналогична.

Читайте также:

Рав 4 глохнет при трогании с места тойота

Почему TOYOTA RAV 4 иногда непредсказуемо глохнет

Клуб владельцев автомобилей toyota rav 4

Глохнет (причина в реле сигнализации)

Тайота Рав 4

Заглох на ровном месте: О непонятном «глюке» Toyota RAV4 рассказал автовладелец

Когда надо торговаться: Особенности покупки Toyota RAV4 с пробегом раскрыл автоэксперт

Подписаться:

УАЗ уже не спасти: Наконец представлен «Русский Прадо» – оплот плагиата и безыдейности?

В Москве представили «Ниву» нового поколения - LADA 4x4 Vision

Рав 4 глохнет при трогании с места тойота

Toyota RAV4. глохнет.

Toyota RAV4. глохнет.

Дёргается машина,когда трогаюсь. + звон клапанов. Toyota RAV4 (I)

Почему у новичков глохнет машина

Правильный старт

На дороге без уклона

На подъеме

На механике

С АКПП

Как распознать момент схватывания

Toyota RAV4: непредсказуемо глохнет

Toyota RAV4: непредсказуемо глохнет