Развальные рычаги honda civic своими руками
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 04.10.2024
Доработка верхних развальных рычагов
Всем привет. Вот и пришло время написать тот пост, который должен был появиться более полугода назад. Но то я ленился, то просто забывал, а потом вообще уехал из страны на 5 месяцев. Итак, встречайте, НАШЛЕПКА:
Уверен, что для кого-то такая модификация верхних развальных рычагов автомобиля будет не в новинку, но как показала моя практика, из всех моих автомобильных друзей, лишь немногие поняли, зачем я это сделал и какой эффект они дадут. Давайте обо всем по порядку .
О том, что я заказал у токаря нашлепку, для разгрузки 4-х точек крепления верхней шаровой опоры на рычаге, я уже писал в посте про Buddy Club P-1 Racing. Полностью пост пересказывать не вижу смысла, кто захочет - перейдет по ссылке, но немного все-таки напомню, о чем там речь.
Основной конструктивной особенностью приобретенных мною передних развальных рычагов по сравнению с многочисленными конкурентами - является то, что центральная часть рычага цельнолитая, что делает конструкцию куда жестче и прочнее. Есть конечно же и аналоги от других производителей, но сейчас не о них.
Вот что иногда происходит с рычагами, у которых центральная часть полая:
Т.к. в планах не только кататься по городу, но и выезжать на кольцо, усиление и доработка чего-либо - это естественный процесс, по которому пошел и я. Нашел токаря, схватил рычаг и поехал на встречу. Объяснил на пальцах ему, что я хочу с ними сделать и со спокойным сердцем поехал домой. Заказ был выполнен за 2 дня, но результат меня не устроил. Пластина получилась очень высокой. Дал указание подточить и сделать так, чтобы она максимально плотно сидела на рычаге. Еще 2 дня и все сделано как надо.
Вот в таком виде я получил свои развальные рычаги обратно. Но отдавая мне их сказали, чтобы я купил себе новые болты. Те, которыми сейчас прикручена пластина не прочные.
Я сразу же поехал в ближайший магазин ОБИ в поисках всего необходимого. Но так ничего и не нашел. В итоге пришлось ехать на строительный рынок. Не знаю, сколько ларьков и магазинов я обошел, но гулял я там часа 3 точно с рычагом на перевес, люди с опаской косились на меня. Нашел только в одном месте, в магазине, который специализируется на крепежных изделиях. Там-то я и купил болты и гайки повышенной прочности:
Болт имбус 6х30 DIN912 12,9& - 9 руб. шт.
Гайки кл. пр. 12.0 ш/гр М 6 оксид. DIN934& - 7 руб. шт.
Болт имбус. Технические характеристики:
Болт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником DIN912, рекомендуется для крепления и соединения узлов и деталей в машиностроении, строительстве и других отраслях, имеет полную резьбу.
Класс прочности: 12.9
Итого за новые болты и гайки: 9*8 + 7*8 = 128 руб.
Головка у нового болта по высоте точно такая же, как и у болта, который шел в комплекте с рычагами - 5 мм, но не имеет расширения для увеличения площади прижима. Но это мне и не нужно, ведь прижимать я буду нашлепку, а уж она будет распределять нагрузку по всей площади рычага. Стоит отметить, что и оригинальные болты и купленные мною по качеству исполнения идентичны, а значит, в рычагах изначально шли хорошие и прочные болты (+ к карме производителя). Но как мне подсказали позже, есть аналогичные болты с "низкой" головкой. Она примерно 2-3 мм. Это так, может быть кому-то пригодиться.
Если у болта идущего в комплекте длина резьбы составляла всего 10 мм, то у нового болта резьба 25 мм. Этой длины мне полностью хватило, чтобы болт прошел через накладку, рычаг, ввернулся в верхнюю шаровую опору, вышел из нее и снизу дополнительно зафиксировался гайкой для надежности. Вот фото для сравнения.
Крепления в граммах:
5 г. - вес болта из комплекта поставки;
7 г. - вес приобретенного мною болта;
2 г. - вес приобретенной мною гайки.
Все, хватит уже рассказывать про болтики и гаечки, пришло время уже самой нашлепки:
Накладка выполнена из дюрали (дюралюминия) и 42 г. весит каждая.
Внимание! Все замеры производил обычной школьной линейкой, поэтому, если решите заказать себе подобную накладку на рычаг - внимательно проверяйте цифры .
В собранном виде все выглядит следующим образом, по моему, не плохо и аккуратно:
И в завершении, немного цифр и вычислений:
1465 г. - заводской вес рычага и верхней шаровой в сборе, где:
5*4 = 20 г. - вес 4-х болтов.
1523 г. - вес доработанного рычага и верхней шаровой в сборе, где:
7*4 = 28 г. - вес 4-х болтов имбус;
2*4 = 8 г. - вес 4-х гаек;
42 г. - вес самой нашлепки из дюрали.
1523 - 1465 = 58 г. - перевес на каждом рычаге
На сегодня это все. Надеюсь информация была полезной и интересной.
Если остались вопросы - не стесняйтесь, пишите в комментариях, они как всегда открыты.
Развал задних колес Civic 4D (2006-2012) - Решение!
Продолжение 26.02.13
На прямой, машина вела себя вполне сносно но вот на поворотах появился эффект "плавания", как будто едешь по слегка скользкой поверхности. Потому работы пришлось продолжить.
Направился с специалистам. Решили гнуть верхний рычаг. "Проставки" были сняты. При осмотре подвески салейлент блоки выглядели практически на отлично их не трогали вообще.
Рычаг был разогнут с увеличением размера "А" после прохождения развала
Левая сторона - 0.6 Правая сторона -1.07.
Видимо неточно разогнули. Метод сложный и к сожалению в случае "Перегиба " рычаг будет потерян. Мне повезло.
После анализа конструкции подвески пришел к выводу что ПРУЖИНА является важным элементом определяющим геометрию подвески. При прохождении поворотов нагрузка увеличивается на колеса идущие по внешнему радиусу, что вызывает сжатие пружины и колесо получает положительный угол относительно кузова автомобиля но при этом оптимизируется контакт покрышки с дорожным покрытием. За счет чего мы и получаем приятную управляемость в поворотах. В случае остаточной деформации пружина (усадки), А также замене пружин на не оригинальные или от другой модели, равно как и установка проставок на ИСПРАВНЫЕ пружины, Приводит к тому что геометрия подвески и поведение машины на дороге будут меняться ( не всегда в лучшую сторону).
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ.
Пробег автомобиля составил около 90 т.км. В авариях машина не была и предполагаю что размеры кузова не изменились. Принял наименее сложное в реализации решение. Используя имеющиеся пружины решил установить проставки и тем самым вернуть колесо в исходное состояние.
В качестве простое взял готовые проставки к автомобилям Lanos.
Посадочное отверстие хорошо подходит по размеру ( Стрелка "А" )
Выступ в Ланосовской проставке я уплотнил изолентой для более плотного соединения.
В процессе работы с пружинами я обратил внимание на такую деталь:
Нижняя часть пружины (упирающаяся в рычаг) имеет несимметричную форму. ( Стрелка "В")
Причины была в том что с левой стороны внутренняя часть пружины упирается на "виток" а вот с правой стороны нагрузка приходится на "конец" пружины что видимо приводит к большей деформации правой стороны и как следствие развал на левой стороне на 0°40 больше.
В результате проделанной работы левая сторона вышла на значение 1°00 а правая сторона 1°40
Что находится в пределах нормы.
Подвеска: основы и азы подвески Honda Civic 6 поколения
В машинах марки Honda, а именно Civic шестого поколения (1996-2001), используется многорычажная подвеска. Подвеска типа Мак-Ферсон устанавливалась только с 2001 года в 7 поколение модельного ряда. В Honda Civic 5 и 6 поколения устанавливалась двух рычажная передняя подвеска. Информация по сайлентблокам есть в отдельной статье. Информация подготовленна Олегом Володиным.
Типовое строение двух рычажной передней подвески Civic 1998
Различия и схожесть подвески разных поколений
В передней подвески шестого поколения нижний рычаг — штампованный, исключение купе и Civic пятого поколения в котором нижний рычаг двух составной — кованный. Нижние рычаги штампованные или двух составные взаимозаменяемы. Существует мнение, что двух составные рычаги подверженны большей деформации при ударе, чем штампованные.
Различие нижних рычагов 5 и 6 поколения Civic
Если в комплектации имеется передний стабилизатор то нижний рычаг имеет приваренное ушко под крепление стабилизатора, но это зависит от комплектации автомобиля. Передний стабилизатор был даже на D14A4 98 года.
Рычаг версии EK3 (D15Z6 и D15B VTEC 3-STAGE)
Отличие в косточках — стойках стабилизатора, так как в штампованных они S- образные, в двух составных I- образные, а так же одного сайлентблока.
Косточки переднего стабилизатора 6 поколения Civic)
Так же верхний рычаг 5 поколения (и более старые модели) крепится вертикально к лонжерону, а Civic 6 поколения крепится горизонтально но через сайлентблок.
Различие верхних рычагов 5 и 6 поколения Civic
Про нижние рычаги CR-V RD-1
Бытует мнение что нижний рычаги с Honda CR-V первого поколения (RD-1 и подобные) можно поставить на Honda Civic в виду их схожести и наличия уха под стабилизатор. Рычаги от CR-V много длиннее, потому что база автомобиля CR-V шире. Проявляется как "дикий" развал, а привод просто не достает до ступичной гайки. Интересно что на длинном приводе рычаг встает нормально, а на коротком имеет описанные выше проблемы. Нижние рычаги CR-V ставить нельзя!
Передняя подвеска полностью независимая с компонентами
- 1 — Рулевая рейка
- 2 —Втулка нижнего рычага
- 3 — Нижний рычаг управления
- 4 — Демпферная вилка
- 5 — Поворотный кулак
- 6 — Сборка амортизатора с винтовой пружиной
- Верхний рычаг (не показан)
- Стабилизатор поперечной устойчивости(между 3 и 1 номером)
Общий вид передней подвески Honda Civic с установленным стабилизатором поперечной устойчивости(
В независимой задней подвеске использованы
- 1 — Сборка амортизатора с винтовой пружиной
- 2 — Верхний рычаг (рычаг развала)
- 3 — Нижний рычаг (поперечный)
- 4 — Компенсационный рычаг (рычаг схождения)
- 5 — Продольный рычаг
- Стабилизатор поперечной устойчивости (между 1 и 3 номером)
Общий вид задней подвески Honda Civic с установленным стабилизатором поперечной устойчивости
Толщина переднего стабилизатора Honda Civic разных комплектаций
- 23мм — Стоковый стабилизатор EJ9-EK3 VTI
- 26мм — Стабилизатор Honda Civic Type-R, Honda CR-V
Толщина заднего стабилизатора Honda Civic разных комплектаций
- 13мм — Honda VTI
- 22мм — Honda Type-R
- 23мм — Honda Integra Type-R
- Есть маленький нюанс, для установки заднего стабилизатора 22-23мм комплектация Type–R следует установить усилитель подрамника (плита).
Случайная статья узнай что то новое
Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.
Установка Развальных Болтов В Задние Рычаги Civic 4D 1
Здесь Вы можете скачать Установка Развальных Болтов В Задние Рычаги Civic 4D 1. Также рекомендуем скачать бесплатно mp3 песню Установка развальных болтов в задние рычаги Civic 4d 1 размером 2.13 MB. Слушайте онлайн и скачивайте mp3 в высоком качестве.
Слушают
Ака Хакида Кушик
Установка Развальных Болтов В Задние Рычаги Civic 4D 1
Illuminati Dank Mozart
Видео Экстрим Подборка Под Музыку Транс
Опа Сингиллар Хакида Кушиклар
Tante Dan Bocil
Russ Missin You Crazy
Эркам Бугун Сен Тугилган Кун
Djs Vibe Arabic Progressive
Pantomime Noel 2012 Hansel And Gretel Lollipop
At My Worst Ringtone
The Only Exeption By Rose
Killer And Healer
Prince Inda Latest
Thomas Vs Dance 2 Disco Love Song For Halina 2017
Музыка Для Души Сборник
Песня Для Крестнице На Свадьбу
Renee Dominique Can T Take My Eyes
Не Ломай Черёмухи У Реки Минус
Виктор Астафьев Рассказы
Минусы На Марийские Современные Частушки
Wisdom Kaye Touch It
Allahım Sen Bizi Pis Insanlardan Qoru
Зигмунд Фрейд Книги
Сборник Настроения 2018
Road Trip Japan1 Grapes Farm Budo
Yrb Feat Rick Ross Skooly 2 Chainz
Чарчасан Эс Алдырар Дем Болоюн
Vidio Bokep Nissa Sabyan
Ishwar Ne Dua Dee Hai Kavita Paudwal
Исминг Ёдимга Тушганда Ёнаман
Я Тебя Обожаю Каждой Клеткой Тела И С Любовью Под Сердцем 9 Месяцев
Скачивают
Justina Valentine Work Official Video
Daoyin Yangsheng Gong Shi Er Fa 12 Movement Health Qigong Russian Daoyin Association
Гармонисты Баянисты Удивительный Народ Александр Бардин С Новым Хитом Соловушка
My Journey In Movies Ras Nene A K A Akabenezer Likeee Full Interview
Justina Valentine Wap Remix
Justina Valentine Releases Music Video For Big Bag Energy
Me On My Ms 880 Magnum Mp4
Ella Eyre Comeback Cover Version By Kate Samarskaya
Down With The Sickness By Disturbed Subvibe Remix
Waltzes Op 64 No 1 Minute In D Flat
Serrando Madeira Com Ms 660
В Оренбурге Гастролирует Мариинский Театр
Сергей Тармашев Месть Тьмы Танец Мести Эпизод 4
Dj Vianu Back To You Arty Violin Remix Online Video
Damn Homie Mya Roasted
The Challenges Christ Conquered Before His Crucifixion Rev Bernard Blessing 12Th April 2019
Замена переднего рычага Хонда Цивик 2005 - 2011
1. Установите автомобиль на подъемник. Если нет возможности, затормозите задние колеса стояночным тормозом и установите под них противооткатные упоры.
2. Баллонным ключом ослабьте затяжку гаек крепления переднего колеса.
3. Приподнимите переднюю часть автомобиля и установите ее на надежные опоры.
4. Снимите декоративный колпак и переднее колесо.
5. Обработайте специальным проникающим составом гайку нижнего крепления стойки стабилизатора к кронштейну рычага передней подвески.
6. Шестигранным ключом на 6 мм зафиксируйте от поворачивания палец нижнего шарового шарнира стойки стабилизатора.
7. Ключом на 14 мм отверните гайку крепления.
8. Извлеките палец из отверстия в кронштейне переднего рычага Хонда Цивик и отведите стойку стабилизатора в сторону.
9. Торцевой головкой на 17 мм с удлинителем отверните 2 гайки и 1 болт крепления шаровой опоры к рычагу.
10. Отсоедините передний рычаг Хонда Цивик от шаровой опоры.
11. Головкой на 17 мм выверните и извлеките болт переднего крепления рычага к подрамнику.
12. Головкой или ключом на 14 мм выверните и вытяните болт заднего крепления рычага Хонда Цивик к подрамнику.
13. Снимите рычаг передней подвески.
14. Осмотрите на целостность сайлентблоки снятого рычага.
15. При обнаружении дефектов, замените передний рычаг Хонда Цивик в сборе с шарнирами.
16. Установите рычаг передней подвески в порядке, обратном снятию.
17. Проверьте и при необходимости отрегулируйте в автомастерской углы установки передних колес.
Отсечь все лишнее: тюнинг Honda Civic Shuttle
Помните высказывание одного из великих скульпторов о создании своих великолепных творений? «Я беру глыбу мрамора и отсекаю от нее все лишнее» — так был описан процесс превращения камня в произведение искусства. Наш сегодняшний Shuttle на звание объекта культурного наследия, конечно, не претендует — но процесс его постройки был во многом похож на формирование скульптуры. С тем лишь отличием, что Микеланджело и Роден точно знали, где и сколько нужно будет отсечь — а к владельцу Civic это приходило постепенно, по ходу работы.
Такие разные Сивики
К огда-то у Александра была Honda Civic — хэтчбек четвертого поколения, и машина владельца очень сильно «зацепила»: понравился и салон, и ездовые характеристики. Однако авария разлучила их: после дорожного инцидента автомобиль пришлось продать. Когда же пришло время покупки новой машины, любовь к старым Сивикам была еще слишком сильна. И тут-то Александру и подвернулась статья о паре Civic Shuttle из Японии, в формы которых он моментально влюбился.
Тогда же Александр начал вливаться в движение культуры stance. Первое обстоятельство, помноженное на второе, дало ясный ответ: Honda Civic Shuttle — достаточно редкая и не заезженная платформа для постройки stance-проекта. А наш герой разглядел огромный потенциал у неприметного в стоке универсала повышенной проходимости с подключаемым полным приводом.
Поиски подходящего Шаттла длились чуть больше месяца — предложений на рынке не было совсем, как вдруг всплыло объявление о продаже, правда, без фотографий и описания. На месте Саша увидел вполне достойный Shuttle 1990 года выпуска. Проблемы были стандартными, если не сказать энциклопедичными: гнилые задние арки и крышка багажника, подвеска, которой не касалась рука (и даже нога) человека, и мотор D16Z2, залитый маслом. В качестве базы для будущего проекта подойдет!
Шаттл из гаража
Так началась новая веха в жизни этого «японца». За основу внешнего вида и уровня постройки автомобиля брались уже известные JDM-Шаттлы. Важным обстоятельством, во многом влияющим на темпы и методы работы, стало то, что все ремонтно-восстановительные операции проводились и до сих пор проводятся владельцем самостоятельно в обычном железном гараже. Естественно, на каждом этапе постройки, будь то сварка кузова, покраска, замена двигателя, не обходилось без сложностей. В основном из-за того, что все делалось впервые, приходилось буквально учиться всему непосредственно во время проведения работ. Не обошлось и без помощи друзей — Александр признает, что в одиночку мало бы что получилось.
Самой долгой и трудоемкой стадией стало восстановление кузова с полной разборкой и подготовка к покраске. Кроме подгонки срезанных с донора задних арок и порогов, потребовалось изготавливать заново внутренние полости арок (они были гнилые) — прямо из листов металла, найденных в гараже. С первого раза попасть в зазор с дверью не получилось — пришлось опять все отрезать и переваривать. Потом начались бесконечные вечера шпаклевки, выведения вмятин, сварных швов и прочего. На момент покраски кузова Саша держал покрасочный пистолет впервые. Просмотрев накануне пару видеороликов с инструкцией, он решил конкретно разобраться в процессе. Красил в несколько слоев, поэтому с каждым разом выходило все лучше и лучше. В итоге получился более-менее сносный для дебюта результат.
Первый сезон Александр откатал на укороченных пружинах, и отличные колеса — трехсоставные разборные Panasport Racing G7 — тоже появились уже тогда. Правда, на тот момент они еще были в скудных параметрах. Однако в конце 2012 года случилась неполадка, во многом изменившая ход тюнинга: «стуканул» мотор. С этого момента начались два года постройки, за которые и были проведены все основные работы.
Отсечение лишнего
Двигатель заменили на D15B VTEC от пятого поколения Сивиков, выпускавшихся исключительно для японского рынка. Выбор объяснялся просто: это самый мощный мотор, способный состыковаться с родной шаттловской КПП, и с минимальными переделками встающий на имеющиеся кронштейны.
Когда в конце 2014 года все было собрано, Саша начал кататься на машине и постепенно проводить работу над ошибками и оставшимися мелочами. Так он проездил и следующий сезон без глобальных переделок, а вот зимой 2015-2016 решил «прибраться» в подкапотном пространстве.
Выполнив частичный шейвинг подкапотного пространства, Александр заварил все неиспользуемые отверстия в стаканах и лонжеронах и переложил проводку (часть пустил через крылья, часть спрятал сзади двигателя). Моторная проводка была распинована и перепакована из гофры и изоленты в нейлоновую оплетку. Следом он установил радиатор меньшего размера (чтобы спрятать его под планкой замка капота) и кастомную переднюю балку вместо стоковой, которая мешала этому радиатору нормально расположиться. Тормозные магистрали переложил по салону, туда же перенес блоки предохранителей, распределитель тормозных усилий, топливный фильтр, бачок омывайки и еще некоторые мелочи. Но этим стремление к «чистоте» не ограничилось: в ходе работ по освобождению подкапотного пространства Александр удалил ГУР, осуществив переход на сухую рулевую рейку, чтобы избавиться от лишних шлангов и бачков, выбросил абсорбер и стоковый короб воздушного фильтра; куча заглушек и кронштейнов также отправилась на помойку. Избавившись от лишнего, он отреставрировал и перекрасил навесные детали, блок двигателя и коробку передач.
Задавшись целью сделать уникальный stance-проект, Саша постепенно занижал Шаттл, и однажды… КПП протерлась об асфальт. В заводском исполнении мотор с коробкой висят ниже уровня днища, а корпус коробки при этом находится ниже поддона, и все удары и касания асфальта приходятся на нее. Посему после этого происшествия было принято решение лифтовать двигатель.
Немного сварочных работ – и мотор с коробкой поднялись на 4 сантиметра выше (Саша поднял их до того уровня, пока все не стало упираться в капот), но, как показало дальнейшее передвижение на автомобиле, этого оказалось недостаточно. Новая и даже еще одна новая КПП тоже протерлись и потекли. После такого пришлось изобретать защиту из листа металла — она стала решением множества проблем. Теперь и коробка, и двигатель — в безопасности, а благодаря тому, что защита ровно переходит в днище, стало намного легче преодолевать препятствия, такие как лежаки, срезы асфальта, торчащие люки и прочие казусы рельефа.
По причине больших затрат мощности и момента на раскрутку задних колес и постоянного выхода из строя задних гранат при езде на разноразмерном комплекте дисков и шин (а оные были просто необходимы для красоты и стиля), Саша решил избавиться от полного привода и приобрел коробку передач от Сивика пятого поколения. С установкой особых проблем не возникло — потребовалось чуть доработать подушки КПП, вместо тросика сцепления пустить гидролинию, переделать педальный узел с внедрением главного цилиндра сцепления и доработать тяги переключения передач. Затем Александр в очередной раз переплел и переложил моторную проводку и кропотливо проделал еще кучу мелочей, чтобы все выглядело так, как вы видите сейчас.
Что касается подвески, то сейчас место в ней заняли короткие стойки от… кабины грузовика Scania (для них потребовалось сделать переходники, чтобы они подошли на Хонду) и пиленые пружины жесткостью 20 кг/мм. Для увеличения развала спереди удлинены нижние рычаги и рулевые наконечники, а сзади установлены регулируемые верхние рычаги. Для улучшения работоспособности подвески и возможности большего занижения были укорочены передние поворотные кулаки, сделаны вырезы в лонжеронах под приводы и рулевые тяги, переделана форма задних внутренних арок, а рулевая рейка поднята вглубь подрамника, чтоб после лифта мотора в нее не упирались кардан, выхлоп и тяги КПП. Крепления реактивных тяг спереди переделаны с сайлентблоков на шарнирные соединения.
Завершают облик автомобиля потрясающие Panasport Racing G7. Когда-то они были куплены в параметрах 15х6. Позже на заводе в Германии были на заказ изготовлены более широкие внешние обода шириной 2,5" спереди и 4,5" сзади. Саша собрал диски шириной 8" спереди и 10" сзади, а перед сезоном 2016 купил диски-доноры, отрезал с них внутренние обода и наварил на свои. За счет этого диски были расширены еще на 1" вкруг, и в данный момент на Шаттле стоят колеса с параметрами 15х9 спереди и 15х11 сзади. И выглядит это — соответствующе!
Замена развального рычага Киа Сид своими руками
Тут все так же просто, поэтому описывать процесс еще раз не вижу смысла. Зад был подсевший на фото машина с полным баком и 4-мя шинами в сборе в багажнике , то есть считайте что на заднее сидение залез пассажир весом около кг
Во время замены приговорили ещё задние стойки и втулки стабилизатора и соответственно они были также заменены. Чаще изнашивается вертикальный сайлентблок, он же задний и это очевидно потому что он работает на излом разрыв.
Ослабить затяжку болтов крепления необходимого колеса. Поднять час заднюю часть автомобиля с помощью домкрата.
Выкрутить болт крепления нижнего поперечного рычага к кулаку задней подвески. Извлечь пружину подвески вместе с опорной шайбой, опустив рычаг вниз.
Извлечь из нижнего развального рычага опорную шайбу. Выкрутить гайку крепления болта нижнего развального рычага к балке задней подвески и выкрутить болт.
Осмотреть рычаг на состояние износа. При необходимости — заменить развальный рычаг.
При отслоении резины от втулки, при разрывах и выпучивании с одной стороны заменить сайлентблоки. Для замены необходимы съемники сайлентблоков. Впрессовать в проушину рычага новые сайлентблоки, если необходимо, и установить рычаг и пружины в обратном снятию порядке.
Замена рычага передней подвески Kia Ceed Для самостоятельной замены нужно иметь при себе два ключа на 17, торцовые ключи на 19 и Данная процедура занимает около 2 часов, но все зависит от уровня подготовки.
Для меньшего расхода времени рекомендуется производить ремонт в боксе или хотя бы на смотровой яме.
Зафиксировать автомобиль с помощью стояночного тормоза и установить противооткатные башмаки под задние колеса. Его можно было бы завернуть назад, но смысл. Отворачиваем полностью два болта крепления нижнего рычага они были ослаблены еще до снятия колеса и вынимаем их.
Доступ к сайлентблоку открыт!
Остается только отцентровать элементы съемника и крутить гайку Усилие там приличное, но не запредельное Для точной запрессовки нового усиленного сайлентблока не забываем все промерить и рассчитать его правильную центровку относительно поперечной оси симметрии посадочного отверстия в кулаке.
Перед запрессовкой сайлентблока его нужно смазать трансмиссионным маслом, чтобы корпус не закусило при небольших возможных начальных перекосах, а так же отпозиционировать его относительно линии горизонта.
Задние регулировочные рычаги развала и схождения на Kia ceed!
Далее собираем вновь наше приспособление с известными элементами. Крутим гайку, прилагая приличное усилие Через несколько минут сайлентблок будет запрессован. Перед установкой сайлентблока отверстие в кулаке было протерто чистой ветошью, небольшой налет ржавчины со стороны запрессовки очищен железной щеткой.
Вот половина дела и сделана. Больше времени уходит на разборку подвески. Установка развальных тяг тоже не вызывает трудностей. Аккуратно в чистое отверстие вставляете болт шарнира его можно чуть-чуть смазать и наживляете коронную гайку, подтягивая ее от руки до момента затрудненного вращения.
Новая гайка, идущая в комплекте с развальной тягой, может быть ниже, чем оригинал! Это чревато тем, что после ее затяжки шплинт будет находитсья над короной, а не между ее зубцов!
Похожие запчасти
У меня оригинальная гайка была выше на 2 мм, чем та, что была в комплекте. Тут уж решайте сами: Перечитав множество тем в клубах я так и не нашел внятно описанный процесс обработки самой проставки. Постараюсь заполнить этот пробел сам.
Даже если эксперимент не удастся, не жалко В комплекте две проставки под правую и левую сторону.
Выбираем нужную и производит круговую разметку для последующего обрезания лишней резины. Первичную разметку проще сделать штангенциркулем, а затем навести ручкой. Родные резиновые отформованные вставки убираем, но не выбрасываем Далее берем болгарку и спокойно пилим резину: Чтобы сделать фото, болгарку притянули к столику струбциной. Реально же ее держал друг, а я крутил проставку под кругом. Данная работа занимает минуты Наружный диаметр нижней части проставки полностью совпадает с посадочным диаметров в рычаге!
Именно туда проставка садится плотно без малейшего люфта.
Красота тут не нужна Далее нашу проставку нужно впихнуть в пружину. Честно говоря, это сделать несложно, но держаться сама она там не хочет и пытается все время вывернуться, так как обточенная часть все равно больше в диаметре, чем внутренний диаметр пружины.
Это сделано специально, чтобы сохранить удерживающую жесткость резины. Если сделать стенку тоньше, то она не будет толком держать пружину от смещения. Для удрежания проставки лучше прихватить ее хомутами.
Длее фиксируем рычаг со стороны установленного сайлентблока и вставляем пружину на место. Смотрим, чтобы проставка так же села на свое место. Тут поможет домкрат, а так же обычное понимание физических процессов и кинематики Он крепится с двух сторон через сайлентблоки H C года задняя подвеска Киа Сид претерпела некоторые изменения. Рычаг нижний поперечный под пружину стал отличаться правый от левого A и A, сайлентблок то же поменялся на A С помощью болта с эксцентриком R и шайбы R рычаг крепится к подрамнику и производится регулировка заднего развала.
Продольный рычаг то же поменялся, левых теперь два варианта A под адаптивный свет и A обычный, правый один вариант A Крепится он как и прежде с одной стороны через сайлентблок A и A к кузову, а с другой стороны жестко к поворотному кулаку.
Развальный рычаг A через сайлентблок A с помощью болта с эксцентриком A и шайбы R крепится к подрамнику с одной стороны и с помощью шарнира к поворотному кулаку с другой стороны.
honda civic 4d крен машины и постяонно убегающий сходразвал
Пробелма заключается в том, что у меня постяонно уходит сход развал постепенно, и имеется крен на правую сторону.
По началу думал старая подвеска устала уже. поставил HFP, поробелма врнулась через недели 3, разница в высоте где то сантиметр (если мерить от арки до начала диска)
Ниже хронологию опишу.
зима 12/13 понимаю, что авто потеряло управляемость и гуляеет по дороге, пора видимо сайленты менять.
мне достаются рычаги передние (новые, по каробке оригинал должен быть), решаю что челиком поменяю тогда раз так поулчилось.
гжето в это время полнимаю что еще и рейка рулевая застучала.
весной докупаю шаровые, болты и рулевые тяги.
еду чинить рейку + все поставить это за лишнюю тысячу, так-как всерано снимать все вплоть д оподрамника.
в сервисе своего сход развала нет, но там договариваются с ближайшим биллером и от них выезжаю в аояму на боровском.
делаю там сход развал, и еду домой. на мкажде понимаю что в лево тянет, но колейность.
у дома новенький асвальт, ктаюсь туда сюда по однйо и тойже полосе, да тянет в лево и очень сущесвенно.
еду на следющий день на сход развал опять, чтоб переделали, передалали стало лучше но всерано чуток да тянет, но не критично, думаю мож резина так неудачно встала.
решаю забить на это, атк-ак резину не жалко, последний сезон на ней.
увод со временем прогрессирует.
потом ловлю себя на мысле что машна както набок наклонена, и визуально так. думаю все устали видат ьпружины да и мой вес не маленький, плюс аморты стали колебания гасись хуже.
решаю повдеску менять, пал выбор на HFP, заказал.
поехал ставить, обнаружилось что в новом рычаге котыойр ставился в мае, разорвался сайлент слева спереди, оторвалась резина внутри причем, автослесарь заметил по складке.
вот думаю блин откуда крен был небольшой, заодно поменял рулевые наконечники.
момент еще, такой. с подвеской шли болты, но слесарь сказал с ними регулировка может не поулчится, предложил оставить стандартные, ну думаю ему профиссионалу виднее, тембоеле всегда его работой доволен был.
потсавили подвеску, и все машина ровно едет, рулится вообще огонь, но стал ловить себя на мысле что вроде как возвращается проблема, но отметал ее, так-как думал что привык просто руль в право держать.
попадаю на кочку на ленинградке у белорчусской где ремонт (хорошо так подкинуло). левой стороной и вести стало уже отчетливо в лево.
пришла пора зиму обвать, обулся, и тут замечаю что когда маишну опускали с подемника, левая сторона просела больше чем правая, погнал на диагностику подвески, думал мож опять сайлент.
нет сайлент цел оказался, летнюю резину капитально подкушало не переднем правом колесе с внутрененй строны, слик получился.
попозже попрсоил проверить ходовую, оказалось крен спереди гдето 0.8см с зади 1.2см (мерили от арки до диска колесного)
предоположили что стабы могли уже того, я поскольку планировал их менять тоже, заказал от SI, плюс линки, уши, болты, поставили, сделаил сход развал и ничига не изменилось, крен как был так и есть.
также я поставил развальные задние рычаги, так-ак HFP чуть ниже стока, и поменял под пружинами с зади резиновые проставки на всякий случай.
также поставили развальные болты, крен остался, в чем бело понять не могут, сейчас сход развал сделан так, что машину стало чут ьв право тянуть, и руль придерживать приходится.
куда копать уже хз, вот думаю может рычаги с дефектом каким попались после их установки фигня такая происходит?
может кто то с подобным сталкивался? а т оу меня сплошиные догадки только, начиная с криво стоящего подрамника (коотрый вроде как по заверению сервиса (не того что чинил рейку) стоит идеально), бракованных рычагов с кривой геометрией, и заканчивая тем, что я погнул что-то когда на кочку наскочил.
Сейас думаю, может у меня кастор убежал, отсюда и крен, а увод прогрессирует по мере обтачивания резины?
Тема: Продам развальные верхние рычаги для Honda Odyssey, CR-V, Stream, Elysion
Продам развальные верхние рычаги для Honda Odyssey, CR-V, Stream, Elysion
Продам развальные верхние рычаги для Honda Odyssey, CR-V, Stream, Elysion.
Регулируемый рычаг "лечит" болезнь этих моделей - колеса "домиком" /--\.
"Домик" появляется со временем. Деформируется кронштейн, к которому крепится рычаг. Находится он на балке. Основная причина.
Естественно при этом нарушается развал колес и следствие - уменьшение клиренса и повышенные износ резины на задней оси с внутренней стороны.
Цена: 5100 руб.
8 (902) 560-10-40, Евгений.
Отправка в любой город.
З.Ы. Я себе уже поставил такие. ) развал вернулся в норму и авто стал выше на пару см. )
что даёт действие прокачивание стоек? хуже не делает и ладно?
у бмв тоже заложен отрицательный развал? тока его становится видно после того как машина уже прошла вторые третьи руки. на новой пока не могут добится отрицалова.
пц. в любом случае развал же делается китайским оборудованием, там прописаны профиля машин, если из допуска не выходит то и хай ездит на родных, рычаги предлагаются тем у кого уже износ уже необратим.
Японцы даже занижают свои авто и развал еще в большую сторону "отрицают". Им можно. У них дороги позволяют это сделать.
Думаешь машины с завода все на 100% идеальные и удовлетворяют все потребности русских потребителей? Зачем тогда ставят более жесткие усиленные пружины или более мягкие стойки? Чтобы было комфортно в России ездить.
Сколько будет стоить хотя бы замена пружин, стоек, рычагов для Хонды? Оригинальные рычаги
3500 руб, стойки
15000 тыс за 1 шт. или 8000 - 10000 руб. за Каябу., пружины оригинальные по-моему 5000 - 7000 руб. за штуку. Примерно такие ценники. А сколько будут стоить два колеса купить? На Одиссей примерно 3000 - 5000 руб. за летние и 4500 - 7000 руб. за зимние. Вот и считай.
И не надо про тойоты говорить. Как писали выше, подвеску заменить будет стоить в 3-4 раза дешевле.
Я установил себе развальные рычаги. Развел теперь такой, как должен быть. Резину не ест и машина поднялась.
Читайте также: