Рдв газель 405 где находится

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Рдв газель 405 где находится

Значится заметил, чисто случайно, что очень низкий УОЗ в режиме ХХ. Должно быть 17-19 град а в реале пляшет в районе 10. Потом заметил что на прогретом ДВС очень мало шагов РДВ показывает и большой расход воздуха. Хотя ХХ стабильный.. как в прошивке написано 800 так оно и держится.
ДВС стал плохо набирать обороты под нагрузкой до 2000. тяжёлые старты со светофора, как будто привязали глыбу к бамперу. приходится раскручивать ДВС выше 2000 для того чтобы нормально стартануть. Без нагрузки набирает обороты нормально. Расход повысился на 1 литр.

вот показания мотор-тестера

Я немного по рассуждаю
Значится что мы тут видим.
1) Очень низкие показатели УОЗ, как уже писал выше. в прошивке прописано 17 град
2) Полностью закрытый РДВ.. Вот скрин с показаниями полностью по РДВ

3) Расход воздуха и расход топлива на ХХ явно великоват как для полностью закрытого РДВ и коррекции СО на ХХ глубоко в минусе. Точное значение не помню, но там где-то -0,32.
4) Пережимал патрубок на РДВ. ДВС не глохнет. Отсоединил РДВ и затыкал металлический шланг который подводит воздух прямо к цилиндрам. ДВС не глохнет.
5) Исходя из показаний первого скрина МИКАС здвинул коррекцию по ХХ по самое не могу в минус как по П-регулированию так и ПИ-регулированию

Вывод: где-то сосёт воздух. но ведь для того чтобы ДВС работал на ХХ ему нужно до фига воздуха. там должна быть дыряка такая что от неё должен стоять свист как от реактивного истребителя. А нет. всё чинно и благородно. даже с полностью заткнутым дросселем и РДВ двигатель держит ровные 640 об\мин

Ну прокладку ресивера и коллектора я конечно поменяю. проверю все шланги на герметичность. Ну не может такого быть.
Помню когда у меня продырявилась прокладка на ресивере стоял жуткий свист. ДВС вообще не держал ХХ. приходилось постоянно подгазовывать.

Инструкция, как проверить и отремонтировать ДМРВ и лямбда-зонд на Газели

Для обеспечения правильной работоспособности современные автомобильные двигатели оснащаются множеством различных устройств и контроллеров. Если какой-то из элементов не может нормально работать, это может отразиться на функциональности силового агрегата в целом. Для чего используются и как проверить ДМРВ на Газели и лямбда-зонд? Об этом мы расскажем ниже.

Характеристика и особенности ДМРВ

Датчик массового расхода воздуха относится к элементам термоанемометрического вида. Он используется для измерения объема воздушного потока, поступающего в мотор, что позволяет определить нужный объем топлива для впрыска. Устройство монтируется между воздушным фильтром и дроссельной магистралью.

Основная задача датчика заключается в поддержании на определенном уровне температуры термозависимого чувствительного компонента. В частности, имеется в виду терморезистор, выполненном в виде платино-иридиевой нити. Более современные устройства считаются пленочными, поскольку в них вместо нити в качестве чувствительного элемента используется нить.

Этот элемент должен прогреваться до установленной температуры, которая должна быть выше температуры окружающей среды. Воздушный поток, который проходит через нить, в любом случае влияет на рассеивание теплового объема. Чем больший объем воздуха будет поступать в систему, тем лучшим будет охлаждение и ниже температурный режим. В конечном итоге уровень сопротивления или температуры на нити начинает меняться и для того, чтобы вернуть его в прежнее состояние, через устройство начинает проходить ток. Кстати, ток можно использовать для определения поступающего объема воздуха, но фактически используется не ток, а именно напряжение.

Возможные неисправности контроллера и способы их устранения

В работе устройства может возникнуть несколько неисправностей:

Какие симптомы позволяют определить неисправность расходомера:

на приборке появился индикатор, свидетельствующий о необходимости проверки двигателя;
автомобиль стал больше потреблять топлива;
на холостых оборотах мотор работает нестабильно, сами обороты постоянно плавают;
автомобилю требуется больше времени для набора скорости, динамика снижается;
мощность мотора в целом стала более слабой;
из-за неработающего расходомера водитель может столкнуться с трудностями запуска двигателя, в некоторых случаях его пуск вовсе не возможен.

Проверка регулятора на работоспособность

Диагностика расходомера осуществляется с помощью вольтметра:

Сначала отключите аккумулятор. Подденьте отверткой пружинный фиксатор колодки, после чего разъедините штекер расходомера.
С помощью отвертки ослабьте хомуты и демонтируйте их.
Извлеките контроллер, затем на контакты его разъема установите отрезки полихлорвиниловой трубки.
Установите в эти отрезки концы проводов, как показано на схеме, примерно на 7-8 мм. При подключении следует руководствоваться профилем торца штекера.
Теперь вам нужно снять показания тестера, при этом переключатель устройства должен быть отключен. Если контроллер исправен, то уровень напряжения на его контактах 2 и 3 должен составлять около 1.3-1.4 вольта.
Затем переключатель следует на короткое время включить, при этом опять проверяются показания тестера. Если устройство исправное, то значение напряжения на его контактах должно увеличиться до 8 вольт или в районе того. При этом вы заметите, что чувствительный элемент на устройстве (если это нить) разогрелся до красна. Если диагностика показала другие значения, то расходомер подлежит замене. Процедура сборки осуществляется в обратной последовательности.

Фотогалерея «Проверяем самостоятельно ДМРВ»

Описание датчика кислорода

Лямбда-зонд или кислородный датчик монтируется в выпускной системе Газели. Это устройство используется для замера объема кислорода в отработанных газах. По конструкции девайс оснащается встроенным нагревательным элементом, который позволяет быстро прогреть контроллер для обеспечения его нормальной работоспособности. Показания, которые снимает лямбда-зонд, используются для корректировки подачи топлива, проверки состояния мотора, а также системы нейтрализации отработанных газов.

Возможные неисправности контроллера

О неисправностях устройства могут сообщить следующие ошибки:

Проверка регулятора на работоспособность

Диагностика кислородного датчика осуществляется так:

Видео «Особенности диагностики кислородного датчика»

Основные аспекты ремонта ГУР в Газель
Желающим подмотать спидометр на Газели своими руками в помощь
Улучшаем работу печки в салоне Газели: совершенству нет предела

Какой датчик температуры на газели 405 двигатель

В этой статье приведено полное описание датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя – ДТОЖ. Приведены его технические характеристики, электрическая схема подключения. Указано место на двигателе, где установлен датчик температуры охлаждающей жидкости. Описаны неисправности двигателя, вызванные поломкой ДТОЖ и методы их определения. Изложена последовательность его замены. С данным материалом изучение датчика температуры охлаждающей жидкости станет намного проще.

Назначение и принцип действия датчика температуры двигателя

Устройство предназначено измерять температуру охлаждающей жидкости двигателя в разное время года, при различных погодных условиях и отправлять свои данные, преобразуя их в единицу напряжения, в ЭБУ. Благодаря ДТОЖ компьютер автомобиля выполняет запуск мотора, поддерживает его в рабочем состоянии, включает вентилятор для охлаждения. Сведения, полученные от датчика температуры охлаждающей жидкости, дают возможность ЭБУ определить температуру движка и используя программу рассчитать необходимое количество топлива, нужное для подачи форсункой в цилиндры.

По назначению существует несколько типов датчиков температуры охлаждающей жидкости двигателя:

ДТОЖ для подачи сведений на указатель температуры на считке приборов.
Датчик температуры, снабжающий данными электронный блок управления движителем.
Прибор аварийного перегрева охлаждающей жидкости двигателя. Он отсылает свои данные на красную контрольную лампочку, расположенную на указателе температуре мотора.
Датчик температуры охлаждающей жидкости, обеспечивающий работу вентилятора охлаждения двигателя.
Датчик температуры воздуха, снабжающий сведениями ЭБУ об температуре в ресивере инжекторного движка.

Прибор является полупроводниковым стабилитроном, запитывающимся постоянным напряжением (5 вольт) от ЭБУ.

Выходное напряжение приборчика меняется с изменением температурки антифриза. С наращиванием тепла тосола выходящее “U” устройства растет.

Принцип работы ДТОЖ заключается в способности изменять сопротивление чувствительного элемента в зависимости от изменения температуры окружающей охлаждающей жидкости. И естественно при этом меняется выходное напряжение, поступающее из прибора на компьютер, который управляет работой мотора. Используя эти данные ЭБУ рассчитывает параметры для работы форсунок. Исходя из этого это очень важный прибор в системе управления двигателем, особенно во время его запуска.

Где расположен датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) ЗМЗ 405

Датчик температуры охлаждающей жидкости (воздуха) предназначен для преобразования температуры охлажающей жидкости (воздуха) двигателя в напряжение постоянного тока. Информация датчика температуры охлаждающей жидкости позволяет откорректировать основные параметры управления двигателем в зависимости от его теплового состояния.

Кроме того он позволяет откорректировать основные параметры управления двигателем в зависимости от температуры воздуха в задроссельном пространстве двигателя.

Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) ЗМЗ 405 представляет собой полупроводниковый стабилитрон, который запитывается постоянным рабочим током от стабилизированного источника блока управления, выходное напряжение датчика изменяется в зависимости от температуры окружающей среды. С увеличением температуры выходное напряжение датчика увеличивается.

Устройство датчика температуры охлаждающей жидкости

Данный раздел содержит полные сведения о ДТОЖ силовых агрегатов 405, 406, 409, 4213, 4216, размещенных на автомобилях УАЗ и Газель.

Датчики температуры охлаждающей жидкости двигателя имеют одну или несколько выводных клемм:

Устройство ДТОЖ с одной клеммой:
Прибор с двумя клеммами:
Датчик температуры с тремя выводами:
Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя с 4 клеммами:

Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя состоит из металлического корпуса, внутри которого расположены полупроводниковые термочувствительные элементы. На нижнем кончике корпуса прибора, внутри на концах металлических стержней, расположен терморезистор. Вверху прибора расположена пластмассовая соединительная колодка с двумя выходными клеммами в виде плоских пластин. На металлической части корпуса прибора расположен шестигранный выступ для ключика на 19. Под шестигранником расположено гнездо для прокладки. Ниже гнезда прокладки нарезана резьба М 12 х 1,5.

Электрическая схема подсоединения датчика температуры охлаждающей жидкости.

РазЪем ДТОЖ

Подключение датчика к электрической цепи осуществляется с помощью двух контактного разъема, который страхуется рамочной пружиной, препятствующей его разъединения от тряски и вибрации.

Модификации датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) ЗМЗ 405

По всем каталогам основной датчик идет с номером 19.3828, но сам когда столкнулся с тем, что пора менять его, то тут оказалось, что стоят разные датчики с завода. Скажу сразу, что у меня в рессивере стоял 40.5226, а на термостате 19.3828.

Микас 5.4, 7.1, СОАТЭ, VS5.6 19.3828 — черный 40.5226 — коричневый
Аналог этих датчиков производит LUZAR (LS 0306 406-3851010), Fenox(19.3828000), АвтоТрейд (42.3828)
Микас -11, СОАТЭ, VS8 40.5215 — серый Аналоги 234.3828 — черный 421.3828 — черный

Все эти аналоги подходят при замене родного датчика ЗМЗ 405.

Технические характеристики ДТОЖ

В этом разделе приведены исчерпывающие технические характеристики датчика температуры охлаждающей жидкости 19.3828 двигателя 405, 406, 409, 4213, 4216, автомобилей УАЗ и Газель.

Неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя

В этом разделе приведены возможные неисправности двигателя, вызванные поломкой ДТОЖ.

Неисправности датчика температуры двигалки 409	Способы устранения
1.Увеличенная скорость свободного вращения нагретого мотора. Индикатор светится на заведенном движителе. Поверка ЭБУ отмечает шифр поломки 21 или 22.	Проконтролируйте целостность линий 45 и 30Д прибора
2.Низкий или высокий уровень сигнала ДТОЖ. Лампа чек светится при подключении электрического питания. Само диагностика ЭБУ отмечает коды поломки 17 или 18.	Проконтролируйте целостность линий 44 и 30в прибора температуры воздуха
3.Остывший движитель не заводится (неважно заводится). Лампочка чек не светится (нет поломок системы)	Плохо настроен прибор. Проконтролируйте настройку и поменяйте измеритель
4.При пуске движителя сильно заливает свечи зажигания. Мотор не заводится.ДТОЖ показывает температуру движка ниже, чем температура воздуха.	Замените датчик температуры
5.При запуске мотора свечи зажигания сухие. Двигалка не схватывает. ДТОЖ показывает температуру выше чем температура воздуха.	Не правильная градуировка датчика температуры охлаждающей жидкости. Замените прибор.

Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости ЗМЗ 405

Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости 19.3828. При появлении в ходе диагностирования кодов 21 (низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости) или 22 (высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости) соберите схему проверки датчика, показанную на рис. 1. Установите с помощью резистора 1 ток в цепи 1… 1,5 мА. Вольтметр 4 должен показывать напряжение 2,96…3,02 В при температуре +25°С. При температуре +90°С напряжение должно быть в пределах 3,6…3,7 В.

Рис. 1. Схема проверки датчика температуры на двигателе ЗМЗ-4062: 1 – переменный резистор 10 кОм; 2 – аккумуляторная батарея; 3 – вольтметр; 4 – миллиамперметр; 5 – датчик.

Как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя автомобиля ?

Здесь очень подробно описаны возможные способы проверки ДТОЖ. Для облегчения изучения методов проверки они подкреплены фотографиями.

Существует несколько вариантов проверки ДТОЖ:

С помощью встроенной в электронный блок управления движком функцией само диагностики.
На моторе;
Демонтировав прибор с машины.

Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости с помощью функции само диагностики.

Данной возможность, которую предоставляет ЭБУ инжекторного двигателя, необходимо воспользоваться в первую очередь. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

На заглушенном силовом агрегате нужно установить перемычку между выводами № 10 и №12:
После этого включить зажигание.
ЭБУ включает режим само диагностики и выводит код “12”. Сначала лампочка “Чек” мигнет один раз. Это означает цифра “1”. Дальше маленькая пауза и сигнальная лампа мигнет два раза подряд. Это значит цифра “2”. Код “12” повториться три раза с небольшими промежутками.
Затем после небольшой паузы ЭБУ начнет выводить имеющиеся в его памяти коды неисправности. Они будут идти один за другим с небольшой паузай. Коды неисправности повторяться трижды. Их обозначение будет выдавать сигнальная лампа в следующей последовательности: одно мигание цифра “1”; два мигания цифра “2”; три мигания цифра “3” и так далее. Каждая цифра выводится с небольшой паузой. Между кодами происходит более длительная пауза.

Если компьютер зафиксирует неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости, то он выведет следующие коды:

Ошибки датчика температуры охлаждающей жидкости движителя 40900А:
Шифр ошибки	Имя поломки
0116	Выход импульса измерителя за дозволенный спектр
0117	Низкий уровень сигнала ДТОЖ
0118	Высокий уровень сигнала линии прибора

Если обнаружена неисправность ДТОЖ то его необходимо заменить на исправный.

Проверка датчика на двигателе

Проверку лучше всего начинать с холодного двигателя.

Измеряем температуру охлаждающей жидкости
Мерим сопротивление ДТОЖ, записываем
Нагреваем движок до температуры точно заметной по показаниям прибора на считке приборов (примерно 60oC)
Измеряем сопротивление датчика температуры охлаждающей жидкости. Записываем.
То же самое проделываем еще с одной точкой нагрева.
Сравниваем записанные данные с сведениями в выше представленной таблице. Если данные разнятся сильно – значит ДТОЖ сломан и его нужно менять.

Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости снятом с машины

Используя данный способ можно точнее выполнить измерения и естественно более правильный вывод будет сделан о ДТОЖ.

Снимаем датчик температуры охлаждающей жидкости с мотора. Вместо него устанавливаем заглушку или другой датчик.
Наливаем в сосуд воду и устанавливаем его на нагреватель.
В сосуд помещаем градусник и нагреваем воду до температуры 20oC.
Замеряем сопротивление на выводах датчика, записываем.
То же самое проделываем еще с двумя тремя контрольными точками.

Сравниваем полученные показания с данными таблицы: Паспортные данные сопротивление ДТОЖ двигателя.

Тепло, Со	Сопротивление, кОм
128	0,08
100	0,177
90	0,241
80	0,332
70	0,467
60	0,667
50	0,973
45	1,188
40	1,459
35	1,802
30	2,238
25	2,796
20	3,520
15	4,450
10	5,670
5	7,280
9,420
-5	12,300
-10	16,180
-15	21,450
-20	28,680
-30	52,700
-40	100,707

Если данные разнятся существенно, то ДТОЖ вышел из строя и его необходимо заменить.

Как проверить датчик давления масла

Если у вас возникли подозрения по поводу работоспособности датчика давления — не поленитесь проверить его. Сделать это можно как на станции технического обслуживания, так и в домашних условиях. Но в последнем случае вам необходимо будет приобрести специальный манометр. Стоит он порядка 300 рублей, но такая вещь пригодится и в дальнейшем. Кроме него, также потребуются шлицевая отвёртка, ключ на 22 и изолента.

Для проверки работоспособности датчика потребуется специальный манометр

Поднимаем капот, находим штуцер с датчиками.
Шлицевой отвёрткой откручиваем болт крепления клеммы провода питания к датчику аварийного давления масла. Отсоединяем провод, изолируем его конец (чтобы во время проверки не спровоцировать короткое замыкание).
Ключом на 22 выкручиваем датчик аварийного давления.
На его место вкручиваем штуцер манометра.
Включаем зажигание, запускаем двигатель, ждём, пока он прогреется до рабочей температуры.
Сверяем показания манометра и указателя. Если они существенно отличаются — меняем датчик.

Для проверки давления необходимо ввернуть штуцер манометра в посадочное гнездо датчика аварийного давления масла

Видео: проверка давления масла в системе

Другие неисправности

Однако отклонение в величине давления может быть связано и с неисправностями проводки, и с неполадками самого указателя. Не поленитесь провести дополнительную диагностику. Её порядок следующий.

Это интересно: Как записать диск для магнитолы: форматы, типы носителей, распространённые проблемы

Включаем зажигание. Стрелка указателя должна отклониться вправо, а потом вернуться в исходное положение. Если стрелка не отклоняется, шлицевой отвёрткой откручиваем винт крепления провода питания датчика, отсоединяем его и прикасаемся к массе. Стрелка отклонилась — имеет место короткое замыкание в проводке питания датчика. Если нет — проблему следует искать в указателе давления.

Замена датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя.

В этом разделе очень подробно описана последовательность замены ДТОЖ. Каждая операция проиллюстрированная фотографией.

Ослабив гайку ключом на 13 снимаем клемму минус с аккумуляторной батареи
Демонтируем клеммную колодку с измерителя температуры. На движке ЗМЗ 409 для этого необходимо нажать на стопорную пружину и снять клеммную колодку.
Прежде чем выкручивать старый датчик температуры охлаждающей жидкости необходимо приготовить замену. Расположить его по близости, чтобы можно было взять его быстро без поисков.
Ключом на 19 выкручиваем старый датчик:
Производится замена датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя на новый.
Для этого после удаления старого прибора из гнезда, сразу вставляем туда новый, заранее приготовленный. Закручиваем его ключом на 19 до упора.
Одеваем клеммную колодку на устройство:
Подключаем клемму минус электрической сети к аккумуляторной батареи:

Неисправности и модификации датчика температуры охлаждающей жидкости ЗМЗ 405

В современных автомобилях, имеет место быть множество самых разнообразных датчиков, каждый из которых отвечает за какую-то отдельную систему. Датчик температуры охлаждающей жидкости, который мы будем проверять далее, относится к числу самых, важных. Почему он вошёл в этот ранг? Думается не стоит подробно объяснять, чем чреват перегрев силового агрегата и какие финансовые последствия могут быть у этой неприятности.

Датчик температуры и расхода воздуха ЗМЗ 405 евро 2 как найти и проверка работоспособности

Датчик температуры и массового расхода воздуха ЗМЗ 405 ЕВРО 2— расходомер термопневматического типа ИВКШ 407282000, установлен во впускной системе после воздушного фильтра.

Датчик определяет количество воздуха, поступающего в цилиндры во время работы двигателя.

В корпусе датчика натянута платиновая нить. Во время работы она нагревается до температуры 150°С. Воздушный поток, проходящий через корпус датчика, отбирает от нее тем больше теплоты, чем выше расход воздуха. По величине электрической мощности, которая затрачивается на поддержание заданной температуры нити, электронный блок рассчитывает массовый расход поступающего воздуха.

Так как на охлаждение нити влияет температура самого воздуха, в корпусе датчика установлен терморезистор, изменяющий свое сопротивление в соответствии с температурой поступающего в систему воздушного потока.

На основании его показаний электронный блок вносит коррективы в работу электросхемы нагрева нити, тем самым компенсируя перепады температуры, вызванные изменением погодных условий.

О появлении неисправности в цепи датчика массового расхода воздуха система управления информирует водителя включением лампы сигнализатора КМСУд, коды неисправности заносятся в память электронного блока (см. «диагностика системы управления»), а двигатель будет переведен в резервный режим работы.

Снятие датчика массового расхода воздуха двигателя ЗМЗ-40522 Евро 2

Как я успел заметить ранее датчик температуры и массового расхода воздуха двигателя ЗМЗ-405 вы сможете найти во впускной системе после воздушного фильтра. Если он вышел из строя, то рекомендую вам его заменить. Для этого:

Крестообразной отверткой или ключом «на 8» ослабляем затяжку двух хомутов крепления воздухоподводящих шлангов к патрубкам датчика массового расхода воздуха.
Снимаем шланги с патрубков датчика нажав на фиксатор
Отсоединяем колодку жгута проводов от датчика.
Устанавливаем датчик массового расхода воздуха в обратной последовательности

Как Уменьшить Расход Топлива На Змз 405

Первое на что бы я посмотрел это работает ли вообще у тебя лампочка ЧЕК ЭНЕРДЖИ . При включении зажигания она должна загорелся, потом как Авто завёл должна потухнуть. На 405 е3 стоит 2 датчика лямбда зонда один перед катализатором второй после. Повышенный расход топлива может быть из- за неправильной корректировки топливно воздушной смеси. Корректировку смеси делает микас на основании данных от датчиков на машине.

Причём расход что на бензине что на газе одинаковый

Доброго времени суток Ребят подскажите пжл Купил Газель 3302 2008 года 405 евро 3 Поставил газ Выяснил что очень большой расход около 28 литров И появились секундные провалы Чек не загорается Обратился к старому хозяину ( по поводу что делал что нет ) Оказалось 5 мес. Стояла Куда в первую очередь смотреть ? Диагностов толковых нет Сам нахожусь в СПБ если есть толковые ребята подскажите пжл В данный момент поменял свечи.катушки П.С На работающем моторе отключаю датчик распред вала, не каких изменений .как работала так и работает .также с воздушным датчиком .

И сколько должно быть лямдозонтов У меня 1 Заранее спасибо Я в этом новенький

Сам на своей машине столкнулся с повышенным расходом. Особенно в момент запуска двигателя, есть ощущение перелива. (выхлоп воняет очень богатой смесью…) Делал, наверно, уже всё возможное. Причину пока не нашёл. Но найду полюбому… Потому, что имею большой опыт владения Волгами, которые не вылазили за 10 литров.

Интересно, а какой расход ты хотел при приведенном тобой пробеге 10000 в год? Это 27 км в день, ты больше прогреваешь чем двигаешься… будешь проезжать 5 км в день, у тебя и 30-ка вылезет.

Зимой расход больше из за прогрева. Так же масло гуще в коробке и мосту- крутить тяжелее, а значит нагрузка на двигатель больше.Каждый включенный потребитель электрический- больше потребление топлива. У меня стоит БК, я часто смотрю на фактический расход топлива, педаль чуть отпускаю- фактический расход меньше становится. Вот и получается-меньше давишь, расход меньше.

Тюнинг двигателя Волга / Газель ЗМЗ-405

Форсирование ЗМЗ 405.Турбина.Компрессор

Варианты увеличения мощности ЗМЗ-405 ничем не отличаются от ЗМЗ-406, о них можно прочитать во вкладке «Тюнинг» вот . Стоит заметить, что на волговском/газелевском моторе строить мощные атмосферники, на злых распредвалах, 4-х дросселях не стоит, это пустая трата денег и времени. Самый правильный тюнинг ЗМЗ это турбо. Хорошо собраный турбо 405-й даст более (а иногда и сильно больше) 300 л.с., чего атмосферник не выдаст ни при каких настройках. Стоит отметить, что под постройку турбо корча, блок Евро-2 не годится, он ослаблен прорезями между цилиндрами, ваш выбор более свежие блоки, под Евро-3 (40524.10 и 40525.10).

Задумывался двигатель ЗМЗ 405 в качестве базы для целого семейства инжекторных ДВС, поэтому основным в семействе считается вариант ЗМЗ 4052.10, разработанный в 2000 году для тяжелых машин Горьковского и Ульяновского автозаводов.

Изначально руководство Заволжского завода проектировало версии силовых приводов для разных машин:

адаптированы под размер сцепления Fiat Ducato, мощность 140,5 л. с., крутящий момент 214 Нм;
форсировка до 152 л. с. для Газели, нормы Евро-2;
модернизация ГБЦ и прокладки, установка в ГАЗ Волга;
турбированный ДВС с крутящим моментом 343 Нм и мощностью 195 л. с., для машин спецназначения.

При этом объемы силовых приводов всей серии остались неизменными 2,5 л. Конструкция усложнилась относительно ЗМЗ 406, но капремонт своими силами по-прежнему не вызывает сложностей.

Газель 405 инжектор: характеристики, особенности эксплуатации

На автомобиле Газель 405 с двигателем инжектор установлена новая система подачи топлива, которая позволяет более экономично расходовать и распределять горючее. Рассмотрим основные качественные характеристики данной модели двигателя, принципы эксплуатации, а также определим достоинства и недостатки использования инжекторной системы подачи горючего.

Двигатель	Расход (трасса)	Расход (город)	Расход (смешанный цикл)
2.4 (бензин)	12 л/100 км	16 л/100 км	14 л/100 км

Принципы эксплуатации инжекторного мотора

Инжектор – это специальная система впрыскивания горючего в двигатель автомобиля. В отличие от системы работы карбюраторного двигателя, здесь при помощи форсунок принужденно впрыскивается топливо в цилиндр. Из-за этих особенностей автомобили с такими системами называются инжекторными.

Когда двигатель находится в рабочем состоянии, то на контроллер приходит информация о таких показателях как:

положение и частота оборотов коленвала;
температура антифриза;
скорость транспортного средства;
всех неровностях дорожного полотна;
наличие неисправностей в моторе.

Моторное масло змз, выбор производителя

Уже много-много лет я пользуюсь продуктами концерна Elf-Total. Причин несколько. Начиная с того что это «чистые производители» и ничего не закупается на стороне, заканчивая работой в режиме он-лайн. То есть, если мне понадобится уточнить детали по конкретной канистре, я могу сделать запрос, и мне будет прислан «химанализ» по данной партии» и ее движение по рынку. Также возможно сделать химический анализ по отработке, чтобы можно было по оставшимся продуктам узнать об износе двигателя, достаточен ли интервал замены и другие полезности. Удовольствие это не дешевое, но приятно чувствовать за спиной такую техническую поддержку. Спрашивал о подобном у разных мотористов и сервисов, работающих с другими производителями. Ничего подобного не предлагается и близко.

Страна наша необъятна, поэтому моторное масло змз, должно быть для каждой климатической зоны — своей вязкости. Для средней полосы нашей необъятной родины я предпочитаю вязкость масла 10-40, для северных районов 5-40, для «курортных мест» 0-40. Но будьте внимательны, очень часто мне присылали фотографии мокрых манжет коленвала, поэтому перед применением мАсел 0-40, лучше манжеты поменять, на что-нибудь более фирменное, чем то, что устанавливает завод.

Конечно, рассказывать и расхваливать на словах можно очень долго. Приведу конкретный пример. Привожу фотографию, двигателя моего питерского клиента, который лил масло Elf 10-40, которое я привожу из финки, с момента покупки машины. Пробег на данный момент 90 тысяч километров. Заметьте, что нет ни одного лакового отложения и если бензином смыть масляную пленку, то гбц будет выглядеть почти как новая.

Гбц змз 409 после 90 тысяч км

Достоинства и недостатки

В отличие от карбюраторных двигателей, моторы с инжекторной системой управления способны снизить расход топлива, упростить и повысить качество управления мотором Газели, отвечают всем требованиям по составу выхлопных газов

. Здесь не нужно вручную регулировать систему подачи топлива.

Но, имеются и некоторые недостатки использования инжекторных двигателей: значительно высокая цена, при поломке не всегда поддается ремонту, горючее должно быть только высокого качества. Если имеется небольшой опыт по ремонту автомобилей Газель, то требует постоянного обращения в специальные станции технического обслуживания, что приводит к дополнительным затратам.

Моторное масло змз. Маленькая хитрость

масло Polytrafic 10w-40
Это мне подсказали сами сотрудники Elf. По очень простой американской классификации двигатели змз попадают в категорию – лайт трак. То есть легкие грузовики, или иначе говоря, коммерческий транспорт. А значит, в них можно заливать маслА коммерческой группы. Что это значит, в переводе на русский язык? Это масло, предназначенное для коммерческого транспорта с большими пробегами. Позволяет увеличить интервал от замены до замены. В данных маслАх удвоенный пакет присадок. Недостаток только один: поскольку они используются для двигателей грузовиков, производитель выпускает их в 20 литровых канистрах. То есть данной канистры хватает для заливки в газель или патриот на 3 раза. Поэтому у людей возникает вопрос хранения. В остальном это самый лучший вариант, что по цене за литр масла, что по его характеристикам. Вязкость данного масла 10-40. Название продукта Polytrafic 10w-40. Данный продукт также имеет допуска почти всех ведущих грузовых производителей, как для бензиновых так и для дизельных двигателей.

Изначально руководство Заволжского завода проектировало версии силовых приводов для разных машин:

адаптированы под размер сцепления Fiat Ducato, мощность 140,5 л. с., крутящий момент 214 Нм;
форсировка до 152 л. с. для Газели, нормы Евро-2;
модернизация ГБЦ и прокладки, установка в ГАЗ Волга;
турбированный ДВС с крутящим моментом 343 Нм и мощностью 195 л. с., для машин спецназначения.

При этом объемы силовых приводов всей серии остались неизменными 2,5 л. Конструкция усложнилась относительно ЗМЗ 406, но капремонт своими силами по-прежнему не вызывает сложностей.

От каких факторов зависит расход горючего

Основными факторами, влияющими на расход топлива на Газели с 405 двигателем, являются:

поведение водителя во время движения;
периодически необходимо проверять состояние колес. Пусть в колесах будет большее давление, чем его недостаток;
время прогревания двигателя;
дополнительные детали, которые водители зачастую ставят на кузов автомобиля;
техническое состояние авто;
пустой автомобиль потребляет меньше топлива, нежели груженый;
включение большого количества дополнительного оборудования.

Проверка датчика аварийного давления масла

Для проверки устройства потребуются:

шлицевая отвёртка;
ключ на 22;
омметр (мультиметр);
шинный насос с манометром;
отрезок шланга с хомутами соответствующего диаметра.

При помощи отвёртки отсоединяем провод питания от аварийного датчика.
Ключом на 22 выкручиваем его из штуцера (тройника).
Штуцер манометра соединяем с одним концом шланга. Фиксируем соединение хомутом.
Другой конец шланга надеваем на штуцер датчика. Зажимаем соединение хомутом.
Присоединяем щупы омметра или мультиметра, включённого в режиме омметра к выводу датчика и его корпусу (массе). Сопротивление должно быть нулевым (контакты замкнуты).
Начинаем качать насосом, контролируя давление и сопротивление датчика. При достижении давлением величины 0,4–0,8 атмосфер, контакты датчика должны разомкнуться, а омметр показать бесконечное сопротивление. Это значит, что датчик рабочий. В ином случае его необходимо заменить.

Что можно изменить

Затрата горючего значительно увеличится, если постоянно превышать допустимую скорость вождения, часто резко трогаться с места, при этом очень ускоряясь или резко нажимая педаль тормоза.

Если машина находится в технически неисправном состоянии, то мотор не работает на полную мощность и топливо попросту, как говорят, «вылетает в трубу».

Такие вспомогательные детали как печка, радиоприемники или другие аудиосистемы, кондиционеры, постоянно включенные фары, дворники, даже применение зимней резины влияют на расход горючего. Так, например, включение дальнего света повышает количество расхода потребляемого топлива Газели более чем на десять процентов,

пользование кондиционером продолжительное время – на 14%, а движение с открытыми стеклами на скорости, превышающей 60 км/час – более чем на 5%.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что прежде чем задаваться вопросом, почему увеличился расход бензина на вашей Газели, проанализируйте все ваши действия, связанные с эксплуатацией транспортного средства, проверьте исправность двигателя автомобиля, осмотрите топливный бак, и, по возможности, устраните все неполадки, снизьте до минимума количество факторов, влияющих на расход топлива.

Расходники и инструменты

Для замены масла в Газели 405 вам потребуется собрать стандартный набор расходных материалов и инструментов. С выбором смазочной жидкости определяйтесь сами. Но не стоит экономить, хоть перед нами и недорогая отечественная Газель.

Большинство автовладельцев выбирают масло Лукойл. Подходящая для Газели 405 марка смазочной жидкости от отечественного производителя стоит около 1100 рублей за канистру на 5 литров. Не забудьте приобрести масляный фильтр.

Есть несколько вариантов фильтрующих элементов:

ВАЗ (стоит около 270 рублей и является оригинальным для Газели 405);
Big Filter (150 рублей);
Hola SL (190 рублей);
Finwhale (250 рублей);

Цены ориентировочные и могут отличаться в зависимости от региона и магазина.

Расходники не очень дорогие, что делает Газель 405 достаточно дешёвой в эксплуатации и обслуживании. Помимо масла и фильтра, вам нужно взять:

трещотку с головкой 24 размера;
специальный съёмник для масляных фильтров;
тару для слива отработки;
воронку для заливки свежего масла;
перчатки и защитные очки;
отвёртку;
ветошь.

Лучше всего работать при наличии ямы, эстакады или подъёмника. Если ничего из этого нет, тогда залезайте под Газель, постелив предварительно на пол какую-нибудь подстилку. Автомобиль довольно высокий, потому работать под ним не так тяжело, как под многими легковыми машинами.

Как уменьшить количество потребления горючего

Разобравшись, какие бывают нормы расхода топлива у Газели 405 и сравнив их с показателями расхода топлива своего автомобиля, вы, в случае превышения, можете значительно уменьшить количество потребляемого топлива на 100 км пробега, придерживаясь всего лишь некоторых правил. Следует:

своевременно осуществлять проверку всех систем и узлов Газели и вовремя выполнять их ремонт;
пользоваться только качественными горюче-смазочными материалами и топливом;
придерживаться основных правил по эксплуатации Газели 405 с инжекторным двигателем;
при отсутствии достаточного опыта в обслуживании инжекторных моторов обращаться к специалистам СТО;
снизить до минимума пользование кондиционером, дальним светом и всеми другими дополнительными приборами;
проводить тюнинг Газели после определенного количества километров пробега.

Архив форума Автоликбез за 2004-2015гг

Архив, включая личные кабинеты, открыт только для чтения.

При возникновении проблем или вопросов при регистрации на форуме напишите здесь

Какое масло заливать в двигатель ЗМЗ 405

Для замены масла на двигателе подойдут смазки как отечественного, так и зарубежного производства, главное чтобы они соответствовали нормам качества установленным производителем и классификациям по СТО (Б4/Д2) или API (SL/SM, SG/CD, SJ/SH/CF).

Также при подборе смазки следует учитывать её вязкость, минимальные и максимальный температурный режим для данной местности.

При температуре охлаждения воздуха:

от -30 до +20°С (SAE 10W-30);
от -30 до +35°С (SAE 0W-40). Для нашей территории наиболее подходящими будут такие виды моторных масел:

«Лукойл Артик» 5W-30, 5W-40; «Яр-Марка Супер» 5W-30, 5W-40; «Новойл-Синт» 5W-30, 5W-40; «Юкос-Супер» 5W-40, 10W-40, 15W-40; «Лукойл Люкс» 5W-40, 10W-40, 15W-40; «Consol Форум» 10W-40, 15W-40.

При замене моторных масел, запрещается заливать смазки от разных производителей и фирм. Чтобы перейти на другой вид смазки необходимо сперва очистить систему промывочным маслом или жидкостью.

Инструменты и материалы, необходимые для замены масла

Из инструмента для замены масла понадобиться:

трещотка с головкой на «24»;
съемник для снятия фильтра;
тара для отработки на менее 6 литров;
хозяйственные перчатки;
подстилка на землю;
чистые тряпки;
новый фильтр и моторное масло.

Подходящие комплектующие:

полусинтетическое моторное масло “Лукойл Люкс 10W-40”, артикул — 19299 (5л). Цена такой канистры около 1080 рублей. Оригинальный масляный фильтр для двигателя ВАЗ арт. 4061012005 стоимостью — 260 рублей.

BIG Filter GB107 – 150 рублей, Hola SL102 – 190 рублей, Finwhale LF110 – 250 рублей, MANN-FILTER W92021 — 200 рублей.

Цены действительны на лето 2017-го года для города Москвы и области.

Первым делом нужно открутить сливную пробку, это лучше делать снизу – на фото в нее сейчас уже вставлен ключ.

Подставляем тару и начинаем потихоньку откручивать.

Заканчивать процедуру снятия пробки лучше вручную, чтобы была возможность ее поймать. После того, как масло стекло, нужно вкрутить пробку обратно.

Открываем пробку заливного отверстия – так масло быстрее стечет, и сразу вставляем воронку.

Тема статьи — моторное масло змз. На яндексе в месяц несколько тысяч запросов на данный предмет. А уж как горячо кипят страсти на форумах, это вообще коррида)). Есть сторонники полусинтетики, есть адепты синтетики, есть крестоносцы до последней капли разума защищающие старую добрую минералку. У каждого своя правда. Я попробую обобщить свои познания и опыт эксплуатации в данной тематике, применительно к ДАННОМУ семейству двигателей.

интересно - открытие РДВ от чего зависит?

в смысле - у меня оно, кмк, завышенное
на прогретом двигателе уставка 93, обороты ХХ 1200-1300
вместо 900-920 положенных (в смысле - аскан утверждает, что назначенные обороты 900 - 920, реальность на 400 больше, но микас не чешется их снижать).

По воспоминаниям с год назад РДВ открывался на 72-73, если такое поставить асканом ХХ приходит в норму. но это нигде не фиксируется ;( и при новом запуске ХХ опять лезет.

ДТОЖ и ДТВ вроде бы адекватны, и по холодному состоянию и на горячую; в прогретом виде ДТОЖ показывает порядка 82, показометр на приборке держит стрелку горизонтально (т.е. дает примерно те жн показания), термометр в тестере тоже дает похожие данные.
ДТВ на холодную адекватен забортной температуре, при возне во дворе с запусками-остановками прогревается со временем до 50-55,
но к этому времени коллекторы действительно ощутимо горячие. Так что - похож.

частота. РДВ, видимо, лишь связан с. мне не нравится что:

1) дергается на оборотах 1-2 тыщ при небольшом и среднем газе
на меньших или больших оборотах или когда газ наполовину или более открыт рвыков нет. бяка медленно-медленно прогрессирует.

2) одновременно прогрессирует высокий ХХ, причем на прогреве очень высокий - докручивает до 3000 (начинает тыщ с полутора и в несколько шагов прибавляя оборотов по 500 по мере прогрева), потом резко бросает, градусах при 50-60, видимо.

3) также мало-помалу возрастают ХХ на горячем, сейчас 1200-1300.

слова "прогрессирует", "мало-помалу возрастают" означают что проблема тихо развивается на протяжении последнего десятка тыков. для меня это с год езды. Сначала лишь слегка беспокоило,
но 3000 на прогреве радует мало; да и стоять на светофорах с ХХ 1300 тоже не очень.

Излишнее открытие РДВ, думается, лишь диагностический признак; поэтому и задаваемый вопрос - "по каким причинам микас может излишне открывать РДВ?". Термометры вроде не врут, это была первая мысль.

Лишний подсос воздуха или перелив луца не должны были бы привести к излишнему открытию РДВ, т.к. обратная связь тут тока через обороты (лямбды нет) - а они завышены, сильно, значит микас должен был бы тупо закрыть РДВ, но не закрывает. Какая логика ему это не позволяет сделать?

Походу - раньше (до появления этих глюков) я наблюдал с асканом за поведением РДВ при движении под нагрузкой на ХХ. Типа вторая передача, поехали, газ отпустил и следишь за РДВ-оборотами. Когда небольшой подъем, обороты падают, и с задержкой в секунду-другую РДВ приоткрывается - ок. Пошел под горку - с небольшой задержкой начинает притормаживать движком. Тоже ок.
Сейчас такого нет - всё время фиксированное положение РДВ.

Вот и вопрос - какие-такие гадости могут к этому приводить?

Ну-у-у.. ихот тут немножко обратная пляска от печки Дело в том, что шаги РХХ вещь немного "эфимерная" они же ставятся по программе, точнее опять же.. есть таблицы, по которым МИКАС их считает и есть схемотехническая реализация (токовые ключи) как он их получает.. если у тебя "уходит" электрическая составляющая - то тут мой не мой РХХ, ослабляй не ослабляй тросик - безтолку. мерять эту фичу можно только осцилографом (сравнивая амплитуду и скважность импульсов с эталоном).

Но тут ещё есть эффект "расчета".. Для расчёта МИКАС использует данные и датчиков температур и данные об оборотах, и данные ДМРВ. Т.е. если у тебя опять же "плывут" (например из-за ухудшения сигнальной массы) измеряемые значения, то и соответственно сложно ожидать чего-нибудь путного.

Ну и наконец проблемы уже механники/электроники.. например у тебя уже глючат переливом форсунки или где есть проблемы с воздухом (как уже писали загрязнения фильтра воздухана) или подсос воздуха через ДЗ или подсос воздуха через резинки или проблемы с вентиляцией картерных газов.

Короче. факторов много. Как вариант. найти другую подопытную Волгу с 406-м и потихоньку "махаться", вначале МИКАСами, затем ДТВ и ДТОЖ, затем РХХ, затем ДЗ (последовательность на твой вкус) и наблюдая за поведением обеих машин пытаться нащупать тот элемент (совокупность элементов) замена которых уберёт баг и тебя, но проявит этот баг на подопытной машине.

а много есть подопытных с 40520? Да и, в общем, под рукой подопытных нет
равно как и со временем специально мотаться - тоже ;(
тихо жду, пока вылезет еще сильнее. но уже напрягает ;)

[em]> Дело в том, что шаги РХХ вещь немного "эфимерная" они же ставятся по программе, точнее опять же.. есть таблицы, по которым МИКАС их считает и есть схемотехническая реализация (токовые ключи) как он их получает.. если у тебя "уходит" электрическая составляющая - то тут мой не мой РХХ, ослабляй не ослабляй тросик - безтолку. мерять эту фичу можно только осцилографом (сравнивая амплитуду и скважность импульсов с эталоном).
>
> Но тут ещё есть эффект "расчета".. Для расчёта МИКАС использует данные и датчиков температур и данные об оборотах, и данные ДМРВ. Т.е. если у тебя опять же "плывут" (например из-за ухудшения сигнальной массы) измеряемые значения, то и соответственно сложно ожидать чего-нибудь путного.[/em]
дык КАК считает?
если знать "как считает", то можно прицельно искать "кто соврал"
а так искать. ДМРВ 15 с чем-то, ДТОЖ 82, ДТВ от забортной до 55 на совсем горячем, ДПДЗ от четкого 0 до 98, полное отпускание диагностируется как ХХ, ни по одному датчику нет криминальных показаний, ошибки появляются только если насильно заглушить,
что норма, так никаких ошибок не вылезает.

кстати там меня еще и аскан радует ;) то есть . иногда он делает нечто, после чего тока отключение микаса от аккумулятора помогает вылечить ситуацию.

Имевший место случай, как раз когда возился с РДВ.
Если в аскане залесть в "управление исполнительными механизмами", то там есть работа с РХХ. Можно руками подкрутить открытие
и далее (если верить аскановому хелпу) можно попробовать нажать три разных кнопки:
F2 - запомнить параметр
F3 - вернуть исходное значение
Enter - записать в блок

на Enter - реакции вообще никакой.
на F2 говорит, что записывает, параметр фиксируется, но со временем (типа на какое-нить очередное невинное перемещение по меню аскана) снова возрастает до 93. Выключение и запуск движка тоже сбрасывают до 93 - нишиша н фиксируется.
F3, иссисно, восстанавливает 93.

если F2 нажать пока РДВ не опустился до стабильного уровня
(скажем, завестись и пока он еще РДВ не снизился до 93 залезать в меню и нажать F2), показания РДВ остаются фиксированными, но микас начинает его с шагом в секунду-другую открывать-закрывать. Эффект ууУУУУУУУуууууУУУУУУУУуууууУУУУУУУУуууууУУУУУУУУУуууу

причем лечится это тока отключением микаса от питания.

чё и куда аскан записывает при этом. мняяя
программисты, итить.

"Ноль" лучше на БК смотреть. Ноль и в Африке ноль. ДПДЗ со временем врать начинают.

(шопотом) нИпутай людей :-) Есть разные варианты прошивок МИКАСа.. т.е. есть прошивки, которые каждый раз пытаются "нащупать" возможный дрейф нуля и его скорректировать.

Т.е. короче.. никогда не говори "никогда". ДПДЗ фифти-фифти.. могут жить долго и счасливо, а могут летать друг за другом.. тут много факторов.

герметичность заслонки можно узнать только сняв ДЗ и налив в неё водички.. но степень не герметичности - всё равно ни о чём не говорит.

И кстати как вариант - у тебя повышенные обороты именно из-за того, что пределы регулирования РХХ лежат вне диапазона "реальной жизни".

Инструкция гласит: Высокая частота вращения коленвала на холостом ходу.
Причина 1: Коксование регулятора дополнительного воздуха в открытом состоянии.
Причина 2: Повышенный просос воздуха через закрытый дроссель.
Причина 3: Нарушение градуировки датчика температуры охлаждающей жидкости.
Причина 4: Негерметичность термостата двигателя.
Причина 5: Повышенное давление топлива.
Причина 6: Негерметичность форсунок впрыска бензина.
Причина 7: Повреждение вакуумного шланга регулятора давления топлива.
Причина 8: Неисправность блока управления двигателем.

[strong]Коксование регулятора дополнительного воздуха в открытом состоянии.[/strong]
Проверьте: возможно в системе питания двигателя воздухом имеет место коксование затвора регулятора дополнительного воздуха (РДВ) в открытом состоянии, что привело к повышенному прососу воздуха через неплотно закрытый регулятор.
Демонтируйте РДВ, промойте его в керосине и просушите, установите на автомобиль.
После профилактики РДВ сбросьте коды неисправности, запустите и прогрейте двигатель, проконтролируйте отсутствие кода "072".

[strong]Повышенный просос воздуха через закрытый дроссель.[/strong]
Проверьте: возможно в системе питания двигателя воздухом имеет место просос воздуха через неплотно закрытый дроссель.
Включите зажигание и измерьте напряжение на выходе датчика положения дросселя (между выводами "2-плюс" и "3-ОВ" датчика), если напряжение выше 0,7 В, то вероятно дроссель неплотно закрыт. Отрегулируйте привод дросселя на полное закрытие.
После профилактики дроссельного устройства сбросьте коды неисправности, запустите и прогрейте двигатель и проконтролируйте отсутствие кода "072".

[strong]Нарушение градуировки датчика температуры охлаждающей жидкости.[/strong]
Проверьте: возможно градуировка датчика температуры охлаждающей жидкости не соответствует эталонной.
Если после запуска и прогрева двигателя от температуры окружающей среды выше 15°C его обороты после 5 минут работы не падают до минимальных на холостом ходу, то проверьте значение параметра "Температура охлаждающей жидкости". Возможно:
негерметичен термостат, что не позволяет прогреть двигатель до температуры по крайней мере 75°C;
в процессе эксплуатации нарушена градуировка датчика температуры охлаждающей жидкости;
неисправен канал ДТОХЛ (контакт "45") блока управления.
Охладите двигатель до температуры окружающей среды.
Проверьте параметры блока управления при включенном зажигании: температура охлаждающей жидкости не должна быть ниже температура воздуха более, чем на 5°C - в противном случае датчик температуры охлаждающей жидкости может быть неисправен.
Значения, измеренные блоком можно сравнить с показаниям термометра - они не должны отличаться более, чем на 10°C.
Замените датчик на заведомо исправный.
Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель, прогрейте его и проконтролируйте отсутствие кода "72".

[strong]Негерметичность термостата двигателя.[/strong]
Если после запуска и прогрева двигателя от температуры окружающей среды выше 15°C его обороты после 5 минут работы не падают до минимальных на холостом ходу, то проверьте значение параметра "Температура охлаждающей жидкости".
Если температура остается ниже 65°C, то вероятно негерметичен термостат, что не позволяет прогреть двигатель до температуры по крайней мере 75°C.
Замените термостат на заведомо исправный.
Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель, прогрейте его и проконтролируйте отсутствие кода "072".

[strong]Повышенное давление топлива.[/strong]
Проверьте: возможно имеет место повышенное давление топлива в топливной рампе по причине неисправности регулятора давления топлива.
С помощью поверенного манометра при незапущенном двигателе измерьте абсолютное давление топлива в топливной рампе: если давление выше 3,3 кГс/см2 (323 кПа), то вероятно неисправен регулятор давления топлива.
После замены регулятора давления топлива сбросьте коды неисправности, запустите двигатель, прогрейте его и проконтролируйте отсутствие кода "072".

[strong]Негерметичность форсунок впрыска бензина.[/strong]
Проверьте: возможно имеет место негерметичность фосунок впрыска бензина, что увеличивает количество топлива, поступающего в цилиндры двигателя и обогащает топливо-воздушную смесь.
Для оценки неравномерности работы цилиндров по топливоподаче на холостом ходу воспользуйтесть процедурой активного управления форсунками: если неравномерность в работе двигателя практически не изменяется при отключении канала управления форсункой - форсунка неисправна.
Демонтируйте топливную рампу, не отключкая от топливной магистрали. Включите электробензонасос.
Способ 1. Для герметичной форсунки из ее распылителя не должно вытекать более одной капли в минуту, если утечка топлива через какую либо форсунку больше - форсунка неисправна.
Способ 2. Подключите форсунку к магистрали сжатого воздуха с давлением 3..6 кГ/см2, обмотку форсунки - к источнику 12 В, затем погрузите выходное отверстие форсунки в воду - утечки воздуха через форсунку быть не должно.
Замените форсунку на исправную.
Включите зажигание и сбросьте коды неисправности, запустите двигатель, прогрейте его и проконтролируйте отсутствие кода "072".
Повреждение вакуумного шланга регулятора давления топлива.
Проверьте: возможно имеет место неплотное прилегание к штуцеру или повреждение вакуумного шланга регулятора давления топлива, что может привести к пониженному относительному давлению топлива в топливной рампе.
После устранения неисправности сбросьте коды неисправности, запустите и прогрейте двигатель, проконтролируйте отсутствие кода "072".

[strong]Неисправность блока управления двигателем.[/strong]
Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C.
Подключите к системе контрольный блок управления.
После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "072".
Если код "072" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

гласит. а толку-то [em]> Высокая частота вращения коленвала на холостом ходу.
> Причина 1: Коксование регулятора дополнительного воздуха в открытом состоянии. [/em]
промыто. изменений нет.

(порядок пункто нескольк изменяю, потому как они группируются по смыслу)
[em]> Причина 3: Нарушение градуировки датчика температуры охлаждающей жидкости.
> Причина 4: Негерметичность термостата двигателя. [/em]
то бишь "настоящий" или "кажущийся" недогрев двигателя. По 3м приборам (ДТОЖ, показометр + тестер с градусником) прогрев нормальный, ДТОЖ показывает близко к правде, причём больше "криминальных" 75 градусов. Эти причины не катят.

[em]> Причина 2: Повышенный просос воздуха через закрытый дроссель.
> Причина 5: Повышенное давление топлива.
> Причина 6: Негерметичность форсунок впрыска бензина.
> Причина 7: Повреждение вакуумного шланга регулятора давления топлива. [/em]
Тут - избыточный луц или избыточный воздух; однако при этом нет никаких оснований и сигналов для микаса (лямбды у меня нет) избыточно открывать РДВ. А по факту именно это он и делает.
В чём и вопрос - [strong]почему[/strong] микас избыточно открывает РДВ?

[em]> Причина 8: Неисправность блока управления двигателем.[/em]
охххх, хотел бы верить, что не оно.
Да и менять его как-то. 40520 с прошивкой под карлсон и без лямбды - просто так в магазине не лежит. Да и ближайших полгода для меня сиё лечение "кусается". младший школу заканчивает, однако. Так бы я не ломался и пошел по пути "купил в з/ч, посмотрел, что вышло" по пути ДМРВ-РДВ-Микас. но пока не вариант.

Читайте также: