Регулировка багажника тойота карина

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Устраняем провисание двери на любом автомобиле за 50 рублей и 5 минут. Делюсь способом

Многие автомобилисты сталкивались с проседанием дверей на своих машинах. Неприятное явление приводит к трудностям при закрытии и возможному повреждению лакокрасочного покрытия из-за трения двух кузовных элементов. Избавиться от провисания дверей можно несколькими способами. Я расскажу о самом простом, на мой взгляд, методе, для выполнения которого понадобятся подручные средства и немного свободного времени.

Провисание как правило, наблюдается на водительской двери. Связано это с частотой её открытия. Штырёк петли со временем изнашивается, что приводит к проседанию всей конструкции . При закрытии дверь начинает задевать от стойку и может сбить краску, а в проблемной зоне появятся очаги коррозии. Именно поэтому стоит заранее позаботиться об устранении неисправности.

Для устранения провисании двери нам понадобятся П-образные изделия определённого размера. Их можно сделать из обычного профнастила или купить в магазине. Как правило, изделий толщиной 1,5 мм достаточного для избавления от неисправности . В нашем случае хватило четырёх металлических элементов, каждый толщиной по 0,8 мм. При желании изделия можно предварительно загрунтовать и покрасить.

Открываем проблемную дверь и находим нижнюю петлю, с которой и будем работать в будущем. При необходимости участок очищаем от загрязнений. Петля закрепляется на двери, как правило, двумя болтами. Их нужно открутить на пару миллиметров . Дверь ослабнет, появится незначительный люфт.

Просим помощника приподнять дверь или сами выполняем эту задачу коленом. Берём наши П-образные заготовки и вставляем их в образовавшийся зазор между петлёй и дверью , как бы надевая на болты. В нашем случае изделия использовали по двое на один болт.

Металлические изделия будут выполнять задачу своеобразной проставки. Затягиваем болты, но для начала не очень сильно , чтобы оценить результат произведённой работы.

В случае устранения провисания остаётся полностью затянуть крепления и надолго забыть о проблеме. Если проставок было недостаточно, нужно подложить больше П-образных изделий. Точное их количество зависит от степени износа петли . Аналогичным образом можно устранить провисание на любой другой двери автомобиля.

23. Ремонт и усиление торсионной системы открытия багажника.

В Toyota Carina 2 в кузове седан крышка багажника не открывается автоматически — нету ни электроприводов, ни газовых/масляных/газомасляных амортизаторов, ни каких-либо упоров. Для поднятия крышки нужно потянуть за специальный рычажок из салона (система тросиков), либо открыть замок багажника ключом.

После этого крышка немного приподнимется (её выталкивает уплотнитель) на пару сантиметров с характерным щелчком. Далее багажник поднимается в верхнее (открытое) положение руками. Опускается и закрывается он также руками.
Тут появляется вопрос — каким должно быть усилие для поднятия крышки багажника в верхнее положение?

С момента покупки автомобиля мой багажник открывался, скажем так… нормально. Не легко и не тяжело. Крышка спокойно держалась в верхнем положении до тех пор, пока не начинал дуть сильный ветер. Эффект паруса — и багажник весом в 10,5 кг (вроде столько) падал на спину. Неприятно конечно, но это же старая машина, подумал я, наверняка это нормально для авто тех лет, назовем это "несовершенность конструкции". Посмотреть, как устроен механизм открывания багажника в голову не пришло, да и забил я на это.

Когда меняли ремень ГРМ, передняя часть автомобиля стояла приподнятая на домкрате, следовательно задняя часть немного наклонилась вниз. При попытке открыть крышку багажника она наотрез отказалась держаться в верхнем положении и сразу упала вниз, хотя ветра не было вообще. Подходит отец и приподнимает крышку самостоятельно со словами "А чего она такая тяжелая? На моей машине такой же багажник очень легко открывался…" (у отца раньше была такая же Тойота Карина, только с правым рулем).

Подперев багажник палочкой, сняли обшивку крышки — под ней не оказалось никакой дополнительной шумо/виброизоляции. Спойлера у меня тоже нету — значит проблема не в тяжелой крышке, а в механизме её поднятия.

Лезем внутрь багажника. Сразу замечаем неладное.

Раз петли треснуты, значит торсионы немного сдвинулись относительно стандартного положения (при котором скажем так, все в идеальном состоянии, как с завода). К тому же не факт, что после ремонта торсионы не перепутали местами и/или не поставили их "вверх тормашками".

Ладно, попробуем снять торсионы и получше осмотреть трещины на петлях. Для этого нужно при открытом багажнике вытащить торсион из паза соединителя — руками такое сделать не получится, нужен какой-то съемник.

Мы сделали его сами.

С помощью съемника выгибаем торсион и вынимаем его из паза соединителя. Проделываем это же и с другой стороны — таким образом мы отсоединили торсион от крышки багажника.

Далее нужно отсоединить торсионы от треснутой петли — с помощью толстых отверток и рукоятки молотка вытягиваем (выдавливаем) их из пазов и снимаем.

Внешне оба торсиона очень похожи и их легко перепутать, но они РАЗНЫЕ. Места, к которым крепится соединитель на правом и левом торсионах выгнуты в разные стороны, и если перепутать детали местами (а это легко сделать, ибо даже перепутанные торсионы без проблем вставляются в паз на петле), то углы их хода изменятся и возможно, что и багажник не будет держаться, и механизм будет работать на излом. Торсион в месте крепления к соединителю должен смотреть вверх (быть выгнут вверх).

Возвращаемся к треснувшим петлям.

Петля была немного погнута из-за трещины, поэтому пришлось немного выровнять её молотком. Затем поступило предложение усилить крепление петли к кузову, заварив трещину и наварив по бокам по сварному шву. В этом нам помог сосед по гаражу со сварочным аппаратом.

Вроде сложности кончились — осталось только собрать все назад, но не тут то было — при попытке вставить торсионы в паз соединителя петля снова треснула, при этом еще сильнее, чем было. Сварочный шов в центре просто отвалился.

Но вторая петля осталась целой, и багажник стал открываться гораздо легче, чем было раньше. Но тут нам опять "не повезло" — открыв багажник во второй раз, вторая петля тоже треснула, и сварка на ней тоже отвалилась. Разбираем все заново.

Раз уж заваривать треснувший кусок металла не вариант, можно попробовать чем-нибудь его прижать, чтобы при нагрузке на эту область трещина не могла расходиться — то есть зажать петлю в тиски.

Для этого нам понадобится небольшие металлические пластины размером не меньше 200х80х2мм, желательно без отверстий. Мы нашли только с отверстиями, но и такие сойдут. Двух таких пластин хватило с головой.

Вырезаем лекала для верхней и нижней частей нашей петли. Верхняя будет крепится над петлей со стороны салона, нижняя — со стороны пола багажника.

Немного расширяем уже имеющиеся отверстия в пластине, чтобы в них могли войти наши винты. Не забываем загрунтовать и покрасить как сами петли, так и пластины.

Четырех мест крепления вполне хватит — просверливаем дырки в петле и сжимаем её, скручивая пластины вместе. Важно отметить — чтобы полка под задним стеклом лежала ровно и пластиковая накладка ремней безопасности встала на свое место, головки винтиков должны быть маленькими и смотреть вверх в сторону салона, а крепящиеся на той стороне контргайки смотрели вниз.

Устанавливаем торсион и соединитель.

Что можно сказать в итоге — теперь крышка багажника стала ооочень легко подниматься и даже очень сильный ветер её не уронит. Пластины держатся, нигде ничего не скрипит и не звенит. Со стороны салона все прикрыто задней полкой и пластиковой накладкой на ремень безопасности, а со стороны багажника ничего не увидишь, пока в упор на петлю не посмотришь. Да, получилось колхозно, но в этом месте довольно слабый металл и очень мощные торсионы, которые довольно легко разрывают металлическую петлю, поэтому никак по-другому сделать не получится (на мой взгляд).

Не знаю, сталкивался ли с такой проблемой кто-либо из владельцев таких же автомобилей. Очень надеюсь, что эта запись будет кому-то полезна.

Сборка, Багажник (седан) регулировка крышки багажника, Регулировка крышки багажника – Инструкция по эксплуатации TOYOTA Corolla 2000-2002

Внимание! Текст в этом документе был распознан автоматически. Для просмотра оригинальной страницы Вы можете воспользоваться режимом "Оригинал".

Задняя боковая дверь. 1 - внешняя ручка открывания
двери, 2 - цилиндр замка, 3 - кронштейн внешней ручки

открывания двери, 4 • заднее неподвижное стекло,
5 - стекло двери, 6 - уплотнитель заднего неподвижно

го стекла, 7 - уплотнитель стекла двери, 8 - направ

ляющая стекла двери, 9 - молдинг двери, 10 - уплотни
тель задней боковой двери, 11 - дверной замок.

Задняя боковая дверь (продолжение). 1 - крышка тех

нологического отверстия, 2 - электродвигатель стек

лоподъемника, 3 - механизм стеклоподъемника,
4 - внутренняя ручка открывания двери, 5 - подлокот

ник, 6 - отделка подлокотника, 7 - отделочная панель

двери, 8 ' ручка управления стеклоподъемником

(модели без электропривода стеклоподъемников),
9 - панель управления стеклоподъемниками.

злешропривода

стеклоподъемников)

болта и снимите механизм стекло

электроприводом

стеклоподъемников)

разъем, отверните четыре болта и
снимите механизм стеклоподъемника.

электроприводом

стеклоподъемников)

отверните три винта и снимите элек

17. Снимите дверной замок.

а) (Модели с электроприводом двер
ного замка) Отсоедините разъем.
б) Отверните болт.
в) Ключом TORX отверните три вин
та и снимите дверной замок.

18. Снимите внешнюю ручку открыва

а) Ключом ТОЯХ отверните винт и
снимите цилиндр замка.
б) Отсоедините ручку, потянув ее
назад.

в) Ключом ТОКХ отверните винт и
снимите внешнюю ручку открывания

Сборка задней боковой двери произ

водится в порядке, обратном снятию,

с учетом следующего:

а) При установке механизма стекло

подъемника и дверного замка нане
сите консистентную смазку в под
вижные части механизма.
б) Установите крышку технологиче
ского отверстия при помощи липкой
ленты, как показано на рисунке.

(Модели без электропривода

стеклоподъемников) При установке
ручки управления стеклоподъемни

ком полностью поднимите стекло

двери, установите шайбу и ручку
стеклоподъемника со стопорным
кольцом, как показано на рисунке.

1. Ослабьте болты крепления петель к

крышке и отрегулируйте положение
крышки багажника в поперечном и

вертикальном направлениях.
Момент затяжки. 7 Н м

Багажник (седан)

проверьте и при необходимости отре
гулируйте зазоры между крышкой ба
гажника и кузовом автомобиля, как по
казано на рисунке.

2. Отрегулируйте положение скобы
замка крышки багажника, ослабив
болты крепления.

Момент затяжки. . 6 Н м

1. Снимите торсион с центрального

2. Установите специнструмент на тор
сион. как показано на рисунке.

Регулировка зазоров между крыш*
кой багажника и кузовом автомоби

TCM-Club

Всем привет! Сегодня случилась такая беда: багажник открыл, а закрыть уже не получилось, и так, и сяк — не хочет "женщина лёгкого поведения" закрываться и всё . Открутил два болта, снял замок, покрутил всякие там рычажки и прочие детальки, всё на месте, всё работает, тросик в этом месте целый, а не закрывается, и именно после того, как трос натянешь, его как будто зажимает где (туговато работал рычаг с момента приобретения авто). Ну раз с этой стороны всё с ним вроде бы нормуль, решил проверить с другой, так как я ещё не встречал такого, чтобы с тросом чё-то случалось внутри его оплётки, хотя ХЗ. Итак, снял сиденье (открутить 4 болта), а также частично пластиковые элементы салона, которые держат обшиву пола, поднимаем её, и что я вижу: "собака женского пола" порвался тросик (держался на двух ниточках) открывания крышки багажника. И ладно хоть сегодня это случилось, я имею в виду выходной, а не середь недели, вот бы я попрыгал в суматохе, не зная чё делать, а ещё и работу надо работать, ну да ладно, хорош вступлений — ближе к делу, кароч: смотрим фото (извиняюсь за формат Х…, но других нет) и читаем что под ними написано:

Вот така беда, новый трос быстро купить нереально, да и стоит он 1200 рупий, решил попробовать сделать этот, багажник то надо как-то закрывать

Решил для соединения троса использовать алюминиевую втулку

Вставляем тросик во втулочку и сжимаем, на сколько хватит сил, можно её ещё молоточком ёпнуть.

Для того, чтоб вытащить и вставить тросик нужно разжать рычажки отвёрточкой

Всё, вставили. Но это ещё не всё, работать он не будет, т.к. он стал коротким, и получается, что он сейчас постоянно в натянутом положении

Вот такая вот система. Выняем трос из его положенного места

Подкладываем какую нибудь шайбочку или пластиночку под трос, чтоб его не перегибало при креплении. И нужно её срезать так, чтоб не мешала рычажку туда-сюда ходить

Как удлинить тросик? Да легко, отрезаем пластмассовый серый конус, прям до алюминиевой штуковины, и вставляем вот таким образом и затягиваем его хомутиком.
И в заключение могу сказать: "Да это, в натуре, работает", всё открывается и закрывается, причём лучше даже чем раньше, как-то прям полегче что-ли. Посмотрим сколько проработает.

Ну вот и всё, всем ни острых металлических изделий, ни дядек с х…ем зебры!

Купил я Тойоту серый металлик, и в ней поменял половину деталек!

Ремонт тормозной системы на Toyota Carina

Модели с задними рабочими тормозами барабанного типа

· Подрожите колодки под задние колеса и отпустите ручной тормоз.
· Снимите накладку консоли панели приборов.
· Ослабьте контргайку натяжителя троса (верхнюю гайку) сбоку на рычаге тормоза.

Модели с дисковым тормозом задних колес

· Для регулировки зазора между колодками и барабаном ручного тормоза подложите
клинья под передние колеса, поднимите домкратом заднюю часть автомобиля и установите
ее на опоры. Снимите колеса и временно наверните по три гайки на шпильки барабанов,
для того, чтобы зафиксировать их на месте.
· Вытащите резиновые пробки из тормозных дисковых барабанов. При полностью отпущенном
ручном тормозе поверните барабаны отверстиями вниз так, чтобы через отверстия были
видны механизмы регулировки зазоров. Вставьте в отверстие отвертку и вращайте колесико
регулятора до тех пор, пока колодки не придут в соприкосновение с барабаном. Теперь
отверните колесико на 8 прорезей так, чтобы барабан снова мог легко вращаться. Вставьте
на место пробку и повторите то же самое на втором тормозном барабане.

Рис.13.4.2. Регулировка ручного тормоза на моделях с задними дисковыми тормозами

· Установите колеса и опустите автомобиль на землю. Затяните гайки требуемым
моментом.
· Прокатитесь на автомобиле по ровному безопасному участку дороги со слегка затянутым
ручным тормозом примерно 400 м, чтобы колодки встали на место. Отпустите и снова
слегка затяните тормоз, затем повторите процедуру.
· После регулировки зазоров отрегулируйте ход тормозного рычага, как описано
выше.

Другое на сайте:

Петли капота
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ремонт задней подвески

Внутреннее зеркало заднего вида с приспособлением против ослепления светом фар,
идущих сзади машин

Toyota Carina E 1992-1998 Описание, история, недостатки, опыт

Спортивная машина в кузове седан среднего класса, построенная на одной базе с Corona. Это легенда своего времени — Toyota Carina E. Форма кузова оптимально подходит для того чтобы преодолевать воздушные потоки. А достаточно мощные бензиновые моторы объемом 1,5 и 2 литров, а также турбированный дизель 2,2 л, позволяют развивать большую скорость. В 1998 году появились первые комплектации с механической шестиступенчатой коробкой. А на некоторых машинах присутствовал даже полный привод.

1 поколение

3912 мм

Toyota Premio → Toyota Avensis → Toyota Camry →

Модель Toyota Corona появилась в модельном ряду марки в 1957 году. Этот заднеприводный седан оснащался двигателями объемом 0,9 или 1 литр.

2 поколение

3912 мм

Toyota Premio → Toyota Avensis → Toyota Camry →

Модернизация 1962 года
Уже в 1960 стартовало производство второй «Короны», предлагавшейся с кузовами седан, универсал и пикап. Выбор двигателей стал шире — существовали версии 1.0, 1.5 или 1.9, а среди опций появилась автоматическая коробка передач. Важным событием стало начало экспорта в США.

3 поколение

3912 мм

Toyota Premio → Toyota Avensis → Toyota Camry →

Toyota Corona 1964 Toyota Corona 1969
Toyota Corona третьего поколения, представленная в 1964 году, имела версии с кузовами седан, хэтчбек, купе, универсал и пикап. Эту модель собирали не только в Японии, а еще и в Корее, Австралии и Новой Зеландии.

Универсал Toyota Corona третьего поколения (1964—1970)

Без наворотов

Салон Carina E особой изысканностью не отличается, зато материалы, использованные в его отделке, и качество сборки не вызывают никаких нареканий. Мягкий пластик панелей, серый велюр сидений с цветными вставками подчеркивают статус Carina E именно как автомобиля среднего класса.

Эргономика рабочего места водителя выполнена на таком уровне, что абсолютно не требует привыкания – просто сел и поехал; все органы управления удобны и легкодоступны.

Рулевая колонка регулируется по углу наклона, руль приборов не перекрывает. Пухлая баранка имеет оптимальный диаметр и обод, а в ступице «спрятан» аэрбэг. На щитке приборов два небольших циферблата по краям и один большой в центре (спидометр). На шкале тахометра есть подобие эконометра – два светодиода (зеленый и оранжевый), информирующие об экономичном и неэкономичном режимах работы двигателя соответственно. Индикатора режимов «автомата» на щитке, к сожалению, нет.

Пластиковая центральная консоль без наворотов, на ней лишь три кнопки («аварийка», обогрев заднего стекла, противотуманки), часы, небольшая ниша для мелочевки, магнитола и более чем скромный блок управления климатической установкой: две вращающиеся рукоятки, регулирующие направление потока воздуха и его температуру, соседствуют с двумя архаичными ползунками – скорости вентилятора и положения заслонки.

Между передними сиденьями расположен объемный бардачок, возможно, из-за него рычаг ручника (слева от селектора АКПП) сдвинут почти вплотную к центральной панели.

Сиденья – в меру жесткие, с неплохо развитой боковой поддержкой – имеют четыре механические регулировки: регулировку кресла по горизонтали, регулировку спинки, регулировку подушки сиденья и поясничного упора. Подобрать удобную позу – дело одной минуты, правда, рукоятки регулировок расположены не очень удобно: между сиденьем и стойкой кузова. Крутить их приходится, открыв дверь, иначе рука просто не помещается в узкую щель.

На заднем сиденье места вполне достаточно для трех пассажиров, хотя подголовников всего два, да и профиль сиденья с подлокотником намекает на комфортное расположение только двух человек.

4 поколение

3912 мм

Toyota Premio → Toyota Avensis → Toyota Camry →

В 1970 году начался выпуск автомобилей четвертого поколения с кузовами седан, купе и универсал. Он оснащался рядными четырехцилиндровыми моторами объемом от 1,5 до 2 литров.

Экстерьер и интерьер Toyota Carina E

При доскональном изучении кузова Тойота Карина Е можно увидеть одну особенность – практически отсутствует ржавчина. Да, есть экземпляры, которые по несколько раз перекрашивались за все время эксплуатации.

Но все же базовый слой держится превосходно, а ржавчина, пузыри и сколы вряд ли появятся. Антикоррозийная защита швов тоже на высоком уровне. Конечно, можно «убить» любой кузов, независимо от обработки. Но если следить за машиной, неприятностей с железом не возникнет.

Салон стильный, лаконичный, лишнего в нем нет ничего. Весь дизайн выдержан в едином стиле. Вместительная машина, комфортная, удобное расположение руля и качественные сиденья. Минус в салоне один – он устарел. Но это никак не сказывается на удобстве и комфортабельности.

Читайте: Компактный спорткар Toyota GR Supra

5 поколение

3912 мм

Toyota Premio → Toyota Avensis → Toyota Camry →

Модернизация 1977 года
Следующее, пятое поколение модели производилось с 1973 до 1979 года.

6 поколение

3912 мм

Toyota Premio → Toyota Avensis → Toyota Camry →

Шестая Toyota Corona дебютировала в 1978 году. Автомобили выпускались с кузовами седан, купе, лифтбек и универсал и оснащались двигатели объемом от 1,6 до 2,4 л.

7 поколение

3912 мм

Toyota Premio → Toyota Avensis → Toyota Camry →

Corona седьмого поколения продержалась на конвейере с 1982 до 1987 года. На американском рынке эта модель уже не предлагалась, ее заменила Toyota Camry.

Представленная в 1983 году седьмая Corona, стала переднеприводной. Автомобиль выпускался параллельно с машинами предыдущего поколения. На европейском рынке эта модель называлась Carina II.

Передний привод

3912 мм

Toyota Premio → Toyota Avensis → Toyota Camry →

T150 Corona была известна как Corona FF, продающаяся вместе с более традиционным и недавно отреставрированным задним приводом Corona (серия T140). По сути, это сокращенная версия Camry, это было частью осторожного подхода Toyota к внедрению переднеприводных автомобилей.

Особенности Тойота Карина Е

Тойота Карина Е выпускалась для рынка Европы, поэтому ее чаще других можно встретить на дорогах РФ и СНГ. Основное отличие – расположение руля. Двигателей на модели было несколько, а трансмиссий всего две – механическая пятиступка и четырехдиапазонный автомат. Надежность обеих КПП высокая, за годы эксплуатации они показали себя с лучшей стороны.

Подвеска автомобиля двухрычажная поперечная. Но проблема в том, что конструкторы не совсем стандартно подошли к проектированию и производству этого узла. Поэтому при ремонте могут возникать трудности. Правда, ремонт нужен редко – надежность подвески достаточно высокая.

8 поколение

3912 мм

Toyota Premio → Toyota Avensis → Toyota Camry →

Toyota Corona восьмого поколения, выпускавшаяся с 1986 до 1992 года, была результатом модернизации предыдущей модели. Автомобиль, предлагавшийся с кузовами седан, купе, лифтбек и универсал, комплектовался двигателями 1.6, 1.8 и 2.0.

9 поколение

9 поколение
Общие данные
Производитель	Toyota Motor Corporation
Годы производства	1992—1996 (Япония) 1992—1997 (Великобритания) 1993—1998 (Филиппины)
Сборка	Toyota, Japan,Великобритания (Бернстоун)
Иные обозначения	Toyota Corona SF, универсал — Toyota Caldina
Дизайн
Платформа	Toyota Corona
Двигатель
Поперечный, 4х цилиндровый,Lean Burn 1,6 л 16V (99 л. с.), 1,6 л 16V (107 л. с.), 1,6 л 16V (115 л. с.), 1,8 л 16V (121 л. с.), 2,0 л 16V (133 л. с.), 2,0 л 16V (157 л. с.)
Трансмиссия
Автомат, либо механика
Массово-габаритные характеристики
Длина	4530 (4545 — Универсал)
Ширина	1695 мм
Высота	1410 (1425 — Универсал)
Колёсная база	2580 мм
Колея задняя	1445 мм
Колея передняя	1465 мм
Масса	от 1185 до 1290
На рынке
Связанные	Toyota Carina, Toyota Corona SF, Toyota Avensis, Toyota Caldina
Другая информация
Объём бака	60
← Toyopet Master[d]

Toyota Premio → Toyota Avensis → Toyota Camry →

В 1992 году была представлена очередная версия модели. Версия для европейского рынка называлась Carina E и производилась по большей части в Великобритании. Двигатели остались прежними. Автомобиль с левым рулём (с правым для Великобритании) исполнения. Выпускали 3 вида кузова с 1992 по 1998 год — пятидверный хэтчбэк (лифтбек), седан, и универсал (вагон).

Так же в период с 2003 до конца 2004 года в Англии была выпущена ограниченная серия Toyota Carina E комплектации Limited — очень богатой комплектации (аналог северной версии), для данного класса. В неё входили все предлагаемые опции, включая обивку стоек велюром, автосвет, ионизатор, подогрев дворников и зеркал, обивки капота и багажника, хром элементы, утеплитель боковых крыльев типа «жабры», подсветки салона (ног переднего пассажира и водителя, бардачка) и др.

В 1998 году в Японии на конвейере модель сменило новое авто с новым именем — Toyota Avensis.

Опыт эксплуатации.

Свою Карину я брал здесь, у знакомых, по смешной цене (3200 в 2003г.), но с кучей, с точки зрения предыдущего хозяина, проблем. Итак:

Модель: CARINA E (JPP)SED/LB
Комплектация: ST191L-ALMNKW
Цвет: 742 (темно-зеленый перламутр)
Двигатель: 2000CC 16-VALVE DOHC EFI (3SFE)
Дата вып: 6/92
Особенности: г/у, серво, эл.стекла, эл. зеркала с подогревом, эл. люк, корр.фар.,абс, противотуманки, иммобилайзер, фаркоп.

Проблемы: Закусывание руля (карданчик), убитая подвеска, почти лысая резина спереди, побитый камнями капот, битое и плохо сделанное левое заднее крыло, царапина по правой стороне (кто-то гвоздиком постарался), громыхание в двигателе, пробег 217 000 км и не работал водительский замок двери (т.е. только изнутри).

Из плюсов была естественно цена, магнитола с CD, тонировка боковых стекол.

Сразу же была решена проблема с водительским замком, путем снятия, разборки, удаления треснувшей пластинки (или как она там) и снята тонировка с передних стекол, т.к. китайская пленка и ничерта не видно. Подтянут ремень ГРМ, заменены масло, фильтры масляный и воздушный, пыльник шруса и задние стойки стабилизатора.

В течение полугода тормозные колодки передние, продольные задние рычаги (б.у., уж очень они дорого новые стоят, а идут только в сборе) и задние амортизаторы.

Из-за урода на ГАЗ-53 (г.п. Лельчицы) попытавшемся возле ГУМа повернуть со второй полосы во двор, пришлось менять левое передние крыло, правда страховки еще хватило и на покраску капота.

К лету 2004г. и планировавшейся поездке на юг была куплена летняя резина Michelin, установлены брызговики, затонировано на 95% заднее стекло, люк и полоса на лобовике нормальной американкой, установлена сигнализация и новая АКБ, сменен ремень ГРМ с роликами, топливный фильтр и доведена до ума подвеска. За 2500 км, ни разу не заглянул под капот.

К зиме 2004/2005, наконец то, поменял карданчик, задние тормозные колодки, преднюю зимнюю резину и слетевший стеклоподъемник.

Итого на машине накручено за почти 2 года 35 000 км, за все время машина ни разу не подводила в пути, заводилась всегда и с пол оборота. Двигатель работал как часы. Расходы на эксплуатацию (без стоимости работ, в силу определенных причин они пока бесплатные) без бензина, моек, вонючек, огнетушителей и т.п. составили:

Масло 3 замены = 53
Фильтра масл. = 11
Фильтр возд. = 6
Фильтр топл. = 10
Ремень ГРМ = 16
Ролики = 29
Ремень генерат. = 10
Ремень г.у. = 6
Колодки пер. = 28
Колодки зад. = 18
Стойки стаб 4шт = 45
Втулки стаб 4шт = 19
Рычаги зад. 2шт = 50
Сайленты пер 2шт = 15
Аммо зад 2 шт = 140
Пыльник ШРУСА = 14
Карданчик = 60
Стеклоподъемник = 48
Аккумулятор = 30
Лампочки разные = 1

Итого 618$

На некотрые позиции у меня была скидка 10-20%, поэтому цены немного ниже.

Сюда можно прибавить расходы:

Ремонт по страховке = 220
Сигнализация = 65
Тонировка = 60
Резина зим/летн по паре = 300
Значок Toyota 2 раза = 10 (пионеров стрелять надо за такое)

10 поколение

Основная статья: Toyota Premio

3912 мм

Toyota Premio → Toyota Avensis → Toyota Camry →

Машины последнего поколения производились с 1996 до 2001 года и продавались только на японском рынке, в других странах эта модель была заменена «Авенсисом».

Двигатель

Двигатель вполне надежен и до капитального ремонта способен прослужить порядка 350-400 тысяч км, в зависимости от условий эксплуатации и своевременности обслуживания. Особенностью всех моторов, устанавливаемых на Carina E, является то, что к пробегу 150-200 тысяч км, как правило, приходят в негодность маслосъемные колпачки, как следствие, повышенный расход масла (порядка одного литра на 10 тысяч км пробега).

В некоторых случаях эту проблему можно решить переходом на более густое минеральное масло вязкостью 15W40, но лучше все же заменить «маслаки». Силовые агрегаты, устанавливаемые на эту модель, не оснащены гидрокомпенсаторами, поэтому каждые 30 тысяч км рекомендуется регулировать тепловые зазоры клапанов.

Срок службы оригинального ремня газораспределительного механизма составляет примерно 90 тысяч км. При его замене рекомендуется также обновить направляющие ролики и сальники распредвала и коленвала.

11 поколение

Основная статья: Toyota Avensis

3912 мм

Toyota Premio → Toyota Avensis → Toyota Camry →

Toyota Avensis Вид сзади
Для последующих серий моделей T220, имя Corona было убрано. Но новая линейка автомобилей по-прежнему выпускалась в кузове седан, лифтбэк и универсал.

Примечания

На базе Короны, одно время, производился универсал Caldina. В конце 2001 года, на смену Короне пришел Toyota Premio, по традиции, продающийся только в Японии. Что касается двигателей, то Corona комплектовалась типичными моторами, как для своего класса, это 1.6, 1.8, 2.0 литровые бензиновые и 2.0 и 2.2 л. дизель. Модель Toyota Corona:

10 поколение T190 (1992—1997): Toyota Corona (115 л. с.) — 1.6 л. Toyota Corona (125 л. с.) — 1.8 л. Toyota Corona (135 л. с.) — 2.0 л. Toyota Corona (140 л. с.) — 2.0 л. Toyota Corona (73 л. с.) — 2.0 л. D

11 поколение T210 (1996—2001): Toyota Corona (105 л. с.) — 1.6 л. Toyota Corona (115 л. с.) — 1.8 л. Toyota Corona (135 л. с.) — 2.0 л. Toyota Corona (140 л. с.) — 2.0 л. Toyota Corona (145 л. с.) — 2.0 л. Toyota Corona (88 л. с.) — 2.0 л. DT Toyota Corona (94 л. с.) — 2.0 л. DT

Недостатки

Теперь что называется о болячках Carina E…

Во многих отзывах написано о невыразительной внешности модели и о скучной панели, спорить я не буду, но считаю что это не так. Это не седан бизнес класса и все в необходимое для семейной машины класса D, для своего времени в ней присутствует.

Вообще отсутствие толковой защиты моторного отсека является причиной попадания пыли и грязи под капот, так же прошлой зимой из-за попадания снега был оборван ремень гидроусилителя, при более детальном осмотре выявилось, что мелкие камешки из под колес въедаются в ремень с внутренней стороны и служат причиной его обрыва. Та же ситуация и с ремнем генератора. Ремни стоят соответственно: 6$ и 10$

Ну с большего все, как говорится: «Ну что еще в Тойотах ломается….. ааа лампочка перегорела. » Т.е. Карина является достаточно надежным автомобилем, при условии что Вы не будите жалеть денег на ее текущее обслуживание.

Регулировка багажника тойота карина

Подвеска
Предварительные измерения
1. Проконтролируйте величину изнашивания шин и давление в шинах (в холодном состоянии) (см. таблицу "давление в шинах").
2. Проконтролируйте биение колеса. Биение менее 3,0 мм
Список. Давление в шинах (в холодном состоянии).

Давление в шинах, кПа

Установочная высота, мм

Замечание: - Передняя подвеска: проверьте промежуток "а" от земли до центра переднего' болта фиксации нижнего рычага подвески.
- Перед проведением измерения корректировки углов установки колес нужно настроить установочную высоту в соответствии с принятыми нормами. Если величина установочной высоты не соответствует принятым нормам, то надлежит попытаться скорректировать ее, надавливая на кузов вниз и приподнимая его вверх.
Диагностика и корректировка углов установки передних колес Диагностика и корректировка схождения
1. Проверьте величину схождения передних колес.
а) покачайте транспортное средство вверх и вниз, чтобы стабилизировать подвеску.
б) прокатите транспортное средство вперед ориентировочно на 5 метров по ровной плоскости при позиционировании передних колес, соответствующем прямолинейному направлению передвижения.

- Задняя подвеска: проверьте промежуток "в" от земли до центра болта фиксации продольного рычага.

в) пометьте середину протектора с задней стороны колес и проверьте промежуток "в" меж рисками на левой и правой шинах.
г) перекатите транспортное средство вперед так, чтобы риски с задней стороны колес оказались впереди на высоте контроллера.
Замечание: если при перекатывании автомобиля Toyota Carina риски оказались ниже уровня измерителя, воспроизведите процедуру с пункта (б).
д) измерьте промежуток меж рисками правого и левого колес спереди и вычислите схождение.
Схождение = В -а
Номинальное значение 1 ±2 мм

Если величина схождения не соответствует заданным условиям, произведите регулировку, проворачивая рулевые тяги.
2. Корректировка степени схождения.
а) снимите хомуты пыльников.
б) ослабьте контргайки наконечников рулевых тяг.
в) отрегулируйте величину схождения, проворачивая правую и левую тяги на одинаковое количество витков.
Номинальное значение 1 ±1 мм
Замечание: удостоверьтесь в том, что длина правой и левой тяг одинакова. Различие длин тяг менее 1 мм

г) затяните контргайки наконечников рулевых тяг автомобиля Тойота Карина.
Момент затяжки 74 Н-м
д) установите на место чехлы и зафиксируйте их хомутами.
Замечание: удостоверьтесь в том, что чехлы не перекручены.
Диагностика углов поворота колес
1. Поставьте транспортное средство на поворотные блины.
Внимание:
- проверка проводится при нажатой педали тормоза.
- снимите предохранитель стоп- сигналов.
2. Проконтролируйте углы поворота колес.

А - внутреннее в повороте колесо, В - внешнее в повороте колесо.

Диагностика развала, продольного и поперечного крена осей поворота
1. Демонтируйте декоративный колпак.
2. Демонтируйте шплинт и колпачок. Внимание: для исполнения измерения колеса с литыми дисками надлежит сменить на колеса с обычными дисками.
3. Поставьте спецприспособление на ступицу автомобиля Toyota Carina, как изображено на рисунке.

4. Поставьте устройство для измерения развала, продольного и поперечного
крена оси поворота.

Замечание: при эксплуатации болта без риски корректировка степени развала допустима в диапазоне 0,1°-0,5°,
4. Зажмите болты.
Момент затяжки 255 Н-м
5. Поставьте передние колеса. Момент затяжки 103 Н-м
6. Проконтролируйте развал.
Если развал не соответствует заданным условиям, то с участием таблицы "регулировка развала передних колес" подберите болт и произведите корректировку.
7. Открутите две гайки с нижней стороны стойки.
Меньше 45'

- В случае, когда развал отличается от заданного на величину болев 45', верхний болт нужно сменить на болт с минимальным диаметром.
Внимание: - В случае, когда развал отличается от заданного на величину меньше 45', верхний болт можно не подменять.
Замечание: различие развала, продольного и поперечного крена оси поворота для правого и левого колес не больше 0°30'.
Корректировка развала передних колес
1. Демонтируйте передние колеса.

3. Откорректируйте величину развала, перемещая нижнюю часть стойки.

5. Проконтролируйте развал передних колес, продольный и поперечный крен оси поворота (см. таблицу "углы установки передних колес").

Тойота Карина в 2021 году: технические характеристики, фото

Технические характеристики Тойота Карина предвосхитили бум спроса на автомобили спортивного экстерьера, начавшийся в 70-х годах прошлого века. Ориентированные на молодёжного потребителя, дизайн кузова – спортивный седан (фото авто представлены ниже), переднеосное или полноосное решение привода, полностью оправдали маркетинговые цели компании.

И хотя выпуск последнего – седьмого – поколения Карины закончился в 2001 году, в Японии она до сих пор используется в качестве гоночного автомобиля.

Боле чем 30-летняя карьера «нежной, любящей» (так переводится с испанского carina) началась в сентябре 1970 года с представления концерном первой серийной модели на Токийском мотор-шоу. В каждом поколении Карина был промежуточный этап рестайлинга или фейслифтинга, вносивший небольшие изменения в экстерьер, что можно увидеть по фото.

Различные модификации оснащались то бензиновым то дизельным двигателем. Менялись схемы привода, пока в 1988 году за всем модельным рядом закрепилась переднеосная.

1 поколение

3912 мм

Toyota Premio → Toyota Avensis → Toyota Camry →

2 поколение

3912 мм

Toyota Premio → Toyota Avensis → Toyota Camry →

Комментарии владельцев

Конечно, о голых характеристиках и двигателях автомобиля можно говорить вечно. Нужно послушать владельцев автомобилей, их отзывы о «Тойоте-Карине» на дизеле. Это позволит понять, хорошая машина или нет. По их словам, автомобиль ведет себя адекватно, реагирует на рывки рулем резво. Динамика — на уровне, уверенность при обгоне есть. Двигатели имеют очень большой ресурс, накатывают по 300 и более тысяч километров пробега. Правда, многие его используют, не заливая даже масла. Такого делать ни в коем случае нельзя. Расход топлива скромный, однако хотелось бы лучше. Коробка передач, работает немного с «рывками».

Отзывы о «Тойоте-Карине» встречаются и негативные из-за того, что в авто нет регулировки сидений. Посадка довольно низкая, и людям высокого роста такой автомобиль совсем не подойдет. Однако именно это и дает этой модели спортивный характер. Еще стоит отметить один факт. Отзывы владельцев о «Тойоте-Карине» бывают негативными из-за того, что нет тахометра и электропривода зеркал. Но эти негативные комментарии можно списать на то, что люди не понимают возраста автомобиля. В то время такие технологии просто были не по карману разработчикам. Это было новинка.

3 поколение

3912 мм

Toyota Premio → Toyota Avensis → Toyota Camry →

Универсал Toyota Corona третьего поколения (1964—1970)

Проблемы на вторичке

На вторичке третья Carina ED — не самый популярный экземпляр. Сейчас за нее в среднем просят 152 тыс. рублей.

Машина старая, найти «живую» может быть сложно. Часть авто, наверняка, побывала в ДТП, сменила несколько владельцев или имеет скрученный пробег. Чтобы не купить проблемный экземпляр, перед покупкой желательно пробить его историю.

Эта «Тойота», как пишет продавец, продается в среднем состоянии. На все вопросы он готов ответить по телефону.

А вопросы к владельцу есть. Проверка показала регистрационные ограничения. Нужно уточнить, снимет ли их продавец, чтобы получилось переоформить авто.

А еще за машиной числится 21 штраф на 12 тыс. рублей, плюс есть ДТП с повреждениями передней части.

Также читайте: Средний или бизнес-класс: обзор Toyota Camry (XV40)

4 поколение

3912 мм

Toyota Premio → Toyota Avensis → Toyota Camry →

Двигатели

Всего на Toyota Carina существовало четыре разных модификации двигателя. Самым первым и слабым был 100-сильный мотор, объемом 1,6 литра. Разгон до 100 км/ч у этого двигателя был примерно 12 секунд. Максимальная скорость — около 200 км/ч. Расход топлива (бензина) был достаточно скромным.

Следующий мотор имел объем 1,8 литра на 110 лошадиных сил. Его разгон до 100 км/ч был на секунду быстрее. Максимальная скорость осталась та же. Расход топлива составлял примерно 6 литров по городу. Обе модификации предлагались только с пятиступенчатой механической коробкой переключения передач.

Следующая версия была объемом двигателя 2 литра, на 140 лошадиных сил. Он уже работал с новой коробкой передач — автоматической четырехступенчатой. При покупке можно было выбрать эту АКПП или старую МКПП. Однако первый вариант был намного дороже. Разгон автомобиля до 100 км/ч, занимал всего 9 секунд, расход стал 8 литров на 100 километров. Максимальная скорость выросла, однако не существенно.

5 поколение

3912 мм

Toyota Premio → Toyota Avensis → Toyota Camry →

Модернизация 1977 года
Следующее, пятое поколение модели производилось с 1973 до 1979 года.

6 поколение

3912 мм

Toyota Premio → Toyota Avensis → Toyota Camry →

Тойота Карина отзывы

Тойота Карина 1996 год отзывы

Тойота Карина 1997 год отзывы

Что ремонтировали:

Тойота Карина 1998 год отзывы

Регулировка ручного тормоза Toyota Carina.

Как отрегулировать ручной тормоз, как развести тормозные колодки(барабанные тормоза). Уменьшаем ход ручника(ручного тормоза).

Текстовая версия

Всем привет сегодня буду разводить и задние тормозные колодки: Или попросту говоря регулируется от обычного тура за дело в том что ход ручника он еще довольно таки высокий получать я хочу довести. Это было мне максимум находился такое положение в теории в данных.

Alexvladtv

Мышонок все это должно делаться регулироваться автоматически за счет детских. Поднимания до максимума ручника несколько раз мотоцикл сделать. Но это в теории а на практике все таки приходится снимать колодки и регулировать все это вручную чем я сейчас и займусь сейчас у меня ручник отпущен.

Александр_владимирович

Легко наша задача щас здесь развести колодки так чтобы колесо продолжала легко вращаться то есть не пить и не переусердствовать теперь. Снимаем выбор чаще всего сделать его руками всегда представляется возможным но здесь вот есть такие отверстия с резьбой вставляем сюда болтики. И потихонечку с помощью сводках барабан у нас сталкивается.

Убираем все лишнее сказать опилки которые образуются при работе колодок к лучшим не новое просто не какое-то время притирались поэтому сразу. Отрегулировать и должным образом не получилось после того как убрали весь мусор приступим к регулировке самих колодок.

Ручник

Регулируется на довольно-таки просто здесь есть вот. Такой вот колесико с трещеткой и все что нам необходимо. Это вот так вот отверточка берем и как бы крутим слушаем?

Щелчки 1 в общем считаем щелчки сколько насколько. Щелчков мы теперь одеваем барабан смотрим он должен у нас легко крутится нормально: Сейчас чуть-чуть как у приторможу страшно самое то есть моем случае.

Тормозные колодки

Мне достаточно было сделать три щелчка для регулировки это не аксиома это может быть больше меньше почему это уже регулируется индивидуально теперь все возвращаем назад:

Прикручиваем колесо на место таким же образом разводим колодки на втором заднем. Колесе весь мусор образовавшийся в работе колодок точно так же как и ту сторону?

Как равести тормозные колодки

Регулируем на три щелчка чтобы все было одинаково зубчатая грусть помощью которого мы все это девается. Если перестарались перри регулировали то вам придется отжать держать. Эту пластинку вот она там стрелять касаясь.

Его отверткой у тебя на работу таким вот образом надавить и только после этого колесика у нас будет крутиться в обратную! Сторону и того что случае если вы перестараетесь регулировкой все возвращаемся на место колодки.

Читайте также: