Регулировка дпдз сузуки эскудо

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Отступ от номинальных значений ДПДЗ

Вводные (лично мои): машина в норме, зимой заводится всегда с 1 попытки, не троит, едет.
После замены БН - рост расхода на 3л на 100км.
Устранения роста заменой БН к успеху не привели, начата планомерная проверка.

В результате проверки ДПДЗ выявлено отступление значений сопротивления от параметров азбуки

Ваши соображения/опыт?

Чтоб было понятнее
С-Д - норма
С-Д - норма
С-А - меньше номинала
С-В - больше номинала
С-А - меньше номинала

Предположение "стерлось напыление", имхо не прокатывает по следующей причине:
Уменьшение сопротивление возможно только при условии напыления на металл (проводник), что противоречит обычной технологии нанесения на диэлектрик.
Если там металл - вопросов нет, но мне не верится.

Как-то промерял - было 32, беск, 4.7к, 940, 4.11к. Т.е. идентично твоим замерам. Свечи посмотри - нет ли потемнений на изоляторах, признак грязной форсунки. Все должны быть беленькие. При этом троение ещё бывает, расход до 14 подскакивает, разгон заметно ухудшается и всё это из-за одной форсунки, прыскающей вполсилы, например. У БН глянуть бы давление и производительность.

Ну и общее правило - расход растёт при любом снижении мощи, педаль газа приходится давить сильнее.

Слушай, я понимаю что "ты в теме" и регулярно читаешь ветку, в том числе и мои посты, но чтож в три строчки то все свалил ? :)
Говорим про ДПДЗ и конкретно про отклонение от описанных в азбуке параметров.
Главный вопрос который волнует: А верные ли параметры указаны в азбуке?
На данный момент трое, включая тебя и меня, сказали, что видели подобные моим измеренным параметры, а не азбучные.

ЗЫ: Как там Ё про свою работу говорил? Все умные, умные слова говорят, а пытать начнешь - ничего кроме шевеления языком и не делали. Я веть тоже ГИ, опыт тех же проблем, большинство не мерило никогда эти параметры, неудобно это.

был TD01W AT, 1996
был QASHQAI, 2010

Патриот, 2014, зеленый как УАЗ

Непонял. А я что сделал? Я и проверил по камасутре.
Или ты про зазор между рычагом ДЗ и упором? Те самые 0,5мм и 0,8мм?
Значит никто не мерил :) там просто руками и не поймаешь положение бесконечности, стабильное чтоб, только щуп вставляя

2.5К при закрытом дросселе и ведет себя мутновато при работе заслонкой.
Звиздец моему ДПДЗ.

Но хвала барыге Петракову, валяется у меня впускной коллектор с контрактного мотора со всеми потрохами кроме КХХ.

Проверяю ДПДЗ оттуда: вижу те же 900 Ом что и у ТС при закрытом дросселе.
Снимаю оба датчика свой и контрактный.
Вначале оба ведут себя аналогично: 250 Ом в крайнем положении, концевик ХХ замкнут.
Далее, у обоих датчиков углу размыкания концевика ХХ соответствует

900 Ом.
У контрактного датчика после продолжает линейно возрастать сопротивление, а у моего после 900 Ом скачек на 2 кОм и потом болтанка по сопротивлению.

Соответственно, если если регулировать ДПДЗ по камасутре как раз и получается около 900 Ом при закрытой ДЗ.
Если покрутить датчик чтобы сопротивление упало до 250 Ом получаем зазор от ограничителя при срабатывании концевика ХХ порядка 5 мм.

С другой стороны, покопавшись в имеющейся доке, прихожу к выводу что это в пределах нормы.
Допуск на напряжение на входе ДПДЗ при закрытом дросселе: 0.1-1 В.
(960/4840)*5В = 0.992В

Объявление

Так называемый «синий» форум Всероссийского клуба SUZUKI, далее «форум», был организован несколько лет назад. Появился он, потому что группа активных товарищей во главе с Валерой Адаменко ака TorneoSprint решила, что нужна интернет площадка, где любители авто марки «Сузуки» могли бы общаться, делиться опытом, придумывать всяческие мероприятия и объединяться в свой любви к марке машин, выше упомянутой фирмы. Изначально ресурс был задуман как пространство свободного излияния своих мыслей и взглядов, без злобства, необоснованного забанивания, расшаркивания и покраски травы в зеленый цвет. Любая конструктивная критика по форуму в целом и по отдельным темам принимается и рассматривается.
На форуме не принимается непарламентские выражения и на них жесткая цензура. А также забаниваются пользователи, систематически позволяющие себе оскорблять личные человеческие достоинства кого-либо.
На сегодняшний день уже нет сомнений в правильности сделанного решения, форум существует несколько лет, количество его членов растет, и жизнь в нем клубится
.
На форуме нельзя : Употреблять неформальную лексику, в спорах допускать высказывания оскорбительные и унижающие человеческое достоинство оппонента, размещать рекламу.
На форуме по просьбе модераторов рекомендуется : Активно использовать функцию поиск, перед тем как завести тему по интересующему вас вопросу! Ставить в подписи марку, тип двигателя и год выпуска вашего авто.
На форуме можно : Заводить темы и знакомства, флудить и философствовать, задавать технические вопросы и не технические тоже, утверждать и сомневаться, высказывать свое мнение и оспаривать чужое, делиться своими придумками по совершенствованию японской инженерной мысли и не японской тоже, спрашивать совета и давать советы, обращаться за помощью и оказывать ее, рассказывать о своих достижениях и неудачах, приглашать в гости и напрашиваться, участвовать в конкурсах, соревнованиях и получать призы за победу и как минимум грамоту за участие, размещать объявления некоммерческого характера и возмущаться появлением рекламы.

Неленивые могут ознакомится с полным сводом правил ТУТ и с рекомендациями ТУТ.

О некоторых непонятных непонятках

Есть еще неформальные добровольные группы, объединившиеся желанием совместно побузить и весело провести время, устроить какое-нибудь безобразие в виде поездки или конкурса, достать администрацию форума каким-либо «важным» вопросом. Особо активные группы Президент клуба TorneoSprint волевым, не побоюсь этого слова, волюнтаристским решением выделил на форуме в назидание другим бузотерам . Так появились команда Южане и команда Тринадцатый Вредный Чижик .

Вопрос: Что такое «Свой сервис» и «Свой страховой брокер»?
Ответ: Это место в столице нашей родины, куда можно привезти свою любимую машинку на предмет осмотра, ремонта, прохождения ТО и…., если в глазах появится особый блеск и хорошо спрятанная заначка жжет ляжку, превратить свой пепелац во всепроходный, всепролазный, практически непотопляемый монстр оффроуда. А так же лично познакомится с мастером, который будет ее препарировать, задать глубокомысленные вопросы и получить вежливые ответы.
Попить кофе и весело поболтать с президентом, если удастся его там поймать. В отсутствие оного есть с кем побеседовать о перспективах роста цен за ОСАГО и заодно решить, как повыгоднее застраховаться.

Вопрос: Зачем просят в подпись ставить марку машины? Я свободный человек хочу - ставлю, хочу - нет.
Ответ: Хотите на здоровье и дальше. Только, если будите задавать вопрос по какой-нибудь несуразицей с машиной, не забудьте указать марку машины, тип двигателя, год выпуска и что вы делали в октябре 1993 года. Ибо, каков будет Ваш вопрос, таким будет и ответ. ИМХО. Проще поставить в подпись и на кучу уточнений не придется отвечать.

Вопрос: Достали с этим «поиском». Где искать и как пользоваться?
Ответ: Правильно поставленный вопрос, содержит в себе ответ (с) «Очередная модная школа построения бизнес-процессов».
Для того что бы воспользоваться поиском достаточно внимательно взглянуть на экран монитора. Там на чистейшем русском языке написано слово «Поиск» см. Рис. 1. Скалываете это слово. Открывается менюшка. Вбиваете то, что ищите. И «Вперёд». См. Рис.2. Возможно, надо будет повторить поиск с разными вариациями ключевых слов. Но что-то непременно найдете.

Вопрос: Меня эта су.. этот коз… модератор забанил. А я белый и пушистый! Куда, что, где опротестовать?
Ответ: У вас есть раздел забанненные. Топайте туда и протестуйте. Борящийся за правое дело, его в сей борьбе и обрядши!

Регулировка дпдз сузуки эскудо

Спасибо, прочитал мануал (0,4-1В (без абс, датчик 1 тип) такой широкий диапазон?) т.е. при регулировке точность особо не требуется, главное попасть в этот диапазон?

Может есть какие то особенности при регулировке не описанные в мануале?

1 - масса ЭБУ (соединено ли с кузовом не знаю)
2 - должно замыкаться на массу при отпущенной педали и размыкаться при нажатии (а может ровно наоборот, не разобрался по докам)
3 - выход напряжения на АЦП ЭБУ, должно меняться в диапазоне от 0.4-1В (по доке) до 4-5В при плавном нажатии педали газа
4 - подается стабилизированное напряжение 5В от ЭБУ

Этот ДПДЗ (TPS) устроен элементарно - там внутри 1 выключатель (между контактами 1 и 2) и переменный резистор с тремя контактами.

1-4 - должно быть некоторое сопротивление Х (несколько кОм), чему оно конкретно равно не важно.

У меня было, просто пошевелил провода, надел разъём пару раз. Конечно, так себе ремонт, но год работает.

Как лечить:
1. Тупые способы не рассматриваю, типа купить новый оригинал.
2. Купить б/у. От Галанта-8 подходят. Со своего снимал, сравнивал.
3. Купить на АлиЭкспресс. 500р. Я купил, тестером работает, но на машине не проверял. Люди говорят лотерея 50 на 50. У кого то 3 года уже работает, у кого то месяц.
4. Мужской способ. Разобрать, починить. Греешь термофеном, расковыриваешь пластик. Подгибаешь ползунки вниз и чуть вбок, чтобы по новым дорогам ездило. Всё чистишь, мажешь (слегка)! Силиконовой низкотемпературной смазкой для точной аудио механики.
Если ползунки отломаны или сам сломал(я лично ломал), можно аккуратно припаять. Несколько лет работает уже.

Настройка:
Концу TPA пофиг где быть 0.4-1В, он инициализируется каждый раз, когда отпущена педаль и замкнут конец IDL. Вот по IDL(IDLE - Сенсор холостого хода = Сенсор отпущенной педали газа) и надо ориентироваться.
В идеале, надо настроить датчик, чтобы при малейшем нажатии на газ срабатывал этот концевик. Но, ничего точного не бывает, всё меняется болтается, температурные расширения. поэтому ввели зазор 0.65мм. По сути, это переводится - не сразу, ну почти сразу. Просто небольшой зазор, который легко сделать на глаз.

Дпдз ga16de регулировка и настройка

Друзья, мы все высказались, но говорим о разном.
том в Дело, что дроссельный узел, как состоит, правило:
1)из самой дроссельной заслонки и механизма ее также, а управления датчика дроссельной заслонки или канала;
2)из ДПДЗ воздушного байпаса, в котором расположен тоже ХХ (регулятор что-то вроде дроссельной заслонки, но уже управляется не педалью газа водителя, а компьютером).

Я дроссельной о говорю заслонке (1) и его датчике (датчик поворота угла заслонки или ДПДЗ). Этот как, датчик раз, определяет грубо следующие режима три работы двигателя: ХХ, средняя нагрузка, нагрузка полная двигателя. Эти режимы включаются находящимися, микровключателями в датчике дроссельной заслонки. Там же находиться может и потенциометр, с которого снимается напряжение углу пропорциональное поворота дроссельной заслонки.

Так пока, вот ДПДЗ не включит режим ХХ, нет говорить смысла о работе регулятора ХХ, на него просто не управляющее подается напряжение и его диффузор(щель) пружиной возвратной ставится в минимальное сечение.

Вы помыли заслонку дроссельную, и ставя ее назад вероятно неверно тяги отрегулировали или тросик от педали газа. ваша Вот заслонка немного и приоткрылась, микровключатель режим выключил ХХ и вы постоянно находитесь в режиме средней двигателя нагрузки. При этом канал байпаса играет не фактически никакой роли. Если разборки не возможно, то было, предудущий вляделец машины так ее Регулируют.

отрегулировал дроссельную заслонку механически так, было не чтобы щели или на минимум. При важно этом, чтобы срабатывал микрик ХХ, находящийся в Его. ДПДЗ характерный щелчок можно услышать на двигателе заглушенном или для надежности можно тестером проверить на разъеме ДПДЗ.

Как ДПДЗ настроить если руки кривы? Памагите!

Mouse Diana

Niken

Могу предложить попробовать отца. У следующее похожая проблема была, когда на аккумуляторе севшем попытался завести машину Daewoo Комп. Matiz переклинило и обороты на холостом ходу Помогло. скакали следующее:
1. Предварительно отключить аккумулятор, комп чтобы снова обнулился.
2. Поключаем аккумулятор.
3. держим и Заводим газ на 2500-3000 оборотов в мин 3 течении.
4. Выключаем зажигание.

Только так вернуть удалось нормальные холостые.

bulba_man

сопротивление Мерием между двумя контактами, это 2 контакта верхних (тоесть 1 и 2).

Для того измерить чтобы Вольты на двигателе SR20De при клеме одетой на ДПДЗ нужно сделать вот для, так этого берем тоненькую прямую отсоединяя, не проволочку клемы засовываем проволочку между резиновым и проводом колечком на клеме вокруг провода, тех до засовываем пор пока проволочка не коснется ней, и по контакта не начнет идти ток. для используем этого тестер. нам нужно 2 проволочки, нужные их на цепляем контакты и мереем напряжение на проволочках контактами между когда двигатель прогрет и работает на ходе холостом. должны получить параметры 0,35-0,65В (при), 3,5-4,5В (закрыта открывании заслонки).

Еще говорят вот есть такой метод, лично я его не Обучать:

Добился резвости от Опции

санька темы

Поиск по теме

Добился санька от резвости

P.S. немерно ДПДЗ лучше при снятом так дросселе как отверткой трудно подбираться до болтиков этих, а закрутить обратно вполне можно на обязательно.

И месте регулировать после прогрева двига, (прогревочный чтобы узел не приоткрывал дроссель)

P.S. откручивать ДПДЗ при лучше снятом дросселе так как трудно отверткой подбираться до этих болтиков, а закрутить вполне обратно можно на месте.

И обязательно регулировать прогрева после двига, (чтобы прогревочный узел не дроссель приоткрывал)

А регулировал то как, выставлял значения? пояснить? Можешь Или на фото показать примерно.

раз Последний редактировалось Артём 23; 28.07.2014 в 16:56 .

положения Регулировка датчика Дросельной заслонки и датчика выкл./вкл. ДЗ TPS (Throttle Position Sensor)

симптомы Возможные необходимости регулировки:

1 сек, и амплитудой 200-100 об/мин ( новое )

Внимание! Все делаете вы регулировки на свой страх и риск. Возможные поведении в изменения автомобиля и ответственность за это возлагаете на Описанные! себя здесь процедуры носят лишь характер рекомендательный, и не имеют официальных подтверждений.

Видео оборотов плавающих :

Сначала теория:

Соответственно, в зависимости от насколько, того нажата педаль газа, ECU скважность изменяет (отношение повторения импульсов к их длительности) форсунок работы. От состояния этого датчика зависит много очень. В том числе расход и динамика Параметры.

разгона:

Средний этого провод датчика (2) на холостых оборотах должен оборотах

Питающий провод датчика этого должен иметь

Заглушите двигатель, ключ переведите в положение ON. Подключите вольтметр к среднему При. проводу медленном нажатии на педаль акселератора, будет напряжение меняться от 0,5 В до 4 В (в зависимости от положения газа).

устроен ДВДЗ проще: это обычный механический контакт (сенсор), который регистрирует полностью закрытое начало ДЗ и положение её открывания.

Проверка:

Внимание!

Обновлённая информация: для предположительно двигателей выущенных в период 2003-года 2005 имещиих механическую ДЗ

Пункты 4, 5 имеют параметры следующие:

Если разрыв отличен контактов от вышеуказанной схемы, следует отрегулировать Вакуумник:

11. условий (не до конца) винты корпуса ДВДЗ
12. раза 2-3 Убедитесь, что условия 4, 5 выполняются (с каждым соответствующее щупом условие)
13. Затяните винты корпуса Убедитесь
14. ДВДЗ в выполнении условий 4, 5 ещё раз.

должна Цепь быть разомкнута при полностью Схема ДЗ.

закрытой обучения ECU нулевым положениям ДЗ (не обучением с путать холостого хода!):

Важно! Не следует регулировать винт стопорный (упора винт) кулисы дроссельной заслонки и предпускового винт (вакуумного) открытия ДЗ. Они залиты имеют и краской заводскую установку.

Рейтинг: 139, Средняя: 39 голосов: 3.6

Похожие статьи на Регулировка датчика положения Дросельной заслонки и датчика вкл./TPS. ДЗ выкл (Throttle Position Sensor) в клубе:

Комментарии к статье Регулировка датчика положения Дросельной заслонки и датчика вкл./TPS. ДЗ выкл (Throttle Position Sensor)

Регулировка дпдз сузуки эскудо

Suzuki TL1000R 1998

Мегабайк мой бывший

Suzuki TL1000R 1998 → Настройка датчика TPS (или датчика положения дроссельной заслонки)

Всем привет. То, что байк заливало, это было понятно сразу. Хоть я и начинающий мотоциклист, но с машинками я дружу, а двигатель он и в Африке двигатель.

В чем это выражалось? Да все просто, байк просто ужасно переносил маленькие обороты (менее 3000), попросту иногда захлебывался. Это кстати хорошо ощущалось, если на холостых немного подгазовывать, то их выхлопной был легкий аромат несгоревшего бенза. Ну и само собой нервная, дерганная работа двигателя на тех же маленьких оборотах. Нервную работу я сначала списывал на сам байк (многие про него так и писали), но остальные симптомы все таки говорили о богатой смеси.

В инжекторном байке я не сразу догадался, как это можно отрегулировать. Но как оказалось, все просто. Информации не так много, но была найдена на одном форуме посвященному джиксеру. Сузуки он и в Африке сузуки, должно у меня сработать. Затем сверил информацию по мануалу, хоть я с английским не сильно дружу, но суть понять могу.

В общем есть датчик положения дроссельной заслонки (TPS) и не смотря на простое название, он как раз передает информацию мозгам, которые вычисляют, сколько нужно топлива. Встречается и на карбовых движках. Окей, все понятно, попробуем его настроить:

Для начала на байке нужно войти в некий режим «дилера». Он как раз показывает информацию о текущих (!) ошибках и о состоянии топливно-воздушной смеси. Для входа в этот режим на мотоциклах Сузуки нужно перемкнуть два контакта на диагностическом разъеме:

Мне повезло, т. к. кто-то из прошлых владельцев вывел эти два контакта в отдельный разъем

Далее смотрим на приборку и видим следующее:

Нижнее подчеркивание перед буквой «С» как раз означает о богатой смеси

Значит догадки подтвердились, байк немного подзаливает. Теперь нам нужно подрегулировать датчик TPS, чтобы черточка перед «С» оказалось посрединке.

Поднимаем топливный бак

И находим этот «волшебный датчик»

Как видно на фото, датчик прикручен хитрым торксом. Эта выемки по середине граней поставила меня в тупик, так как в моем наборе с трещетками отверстий под эту выемку не было.

Но решение быстро нашлось

Далее все просто. Отпускаем два болтика крепления самого датчика, замыкаем контакты диагностического разъема, включаем зажигание, врубается режим дилера и далее понемногу поворачиваем датчик до тех пор, пока черточка не окажется в таком положении "-С"

Миссия выполнена

Ну а дальше затягиваем датчик. Смотрим, чтобы он во время затяжки немного не провернулся, выключаем зажигание, удаляем скрепку (в моем случае) и можно пробовать заводить:

Холодный байк завелся с пол пинка

Отлично. Работа сделана. Собираю все назад и выезжаю на тест драйв. Что-то изменилось? Конечно. Как уже написал — это как байк завелся, обычно холодный пуск был не таким легким. Так же почувствовалась более плавная работа на холостом ходу.

Отлично, выезжаем прокатиться по району и тут тоже почувствовались изменения в поведении. Байк стал более плавным, при небольшом добавлении ручки газа он не дергается и срывается вперед, а плавно набирает скорость. О как) Раньше я думал, что это сам по себе бешенный байк, а оказалось то. Первые 50 км было вообще непривычно, что он не срывается с места и пытается выкинуть меня, а просто ускоряется. На трассе также почувствовалась легкость набора скорости, но теперь не так стремительно. На раскрутке мотик стал как-то спокойней, без тех же рывком и резких срываний. Но, надо заметить, на средних оборотах и выше байк стал немного помедленнее (как почувствовал жопомер), но это скорее всего показалось. Так же уменьшились хлопки из прямотоков и стало меньше вони бензина от выхлопа. Расход топлива еще пока не замерил, но так как я неторопливый райдер, а заливало его как раз на малых оборотах, должен уменьшиться.

На этом пока все. Казалось бы, один небольшой датчик может запустить целую цепочку сбоев. Спасибо, кто дочитал. Удачи на дорогах.

Clubmaxima.ru

Грамотная методика регулировки положения ДПДЗ?

Основные самостоятельные настройки двигателя, в часности КХХ и ДЗ

Автор: MARKS
Начну с того, что при полном отсутствии каких либо ошибок самодиагностики, вдруг ни с того ни с сего возникают нижеперечисленные проблемы или около того:

1.Плавают обороты ХХ

2.Запуск не с первого раза или при долгом вращении стартера

3.Глохнет на ходу или при нажатии на СТОП

4.Падают обороты при нажатии на СТОП или при включении кондера ниже 600

5.Низкие обороты ХХ при положении селектора АКПП в отличном от P или N состоянии

6.Подергивание машины «на светофоре»

9.Плохо или не работает Кик-даун

10.При кик-дауне не развивает оборотов

11.Не заводится или плохо в морозы

12.Не заводится или плохо на горячую

13.Запаздывает переключение передач или наоборот включение с ударами

Такие проблемы могут встречаться как вместе, так и поотдельности. Неисправность датчиков, обрывы или короткие замыкания в их цепях я в расчет не беру, в противном случае самодиагностика их бы определила. А причина всего этого может быть зарыта, в общем то, банальных вещах или узлах, таких как: ДЗ, ДПДЗ, КХХ, fast idle, МАФ, ДТ, лямбда-зонд (датчик кислорода ДК) т.е. системе, отвечающей за правильное приготовление смеси. Самое главное в анализе вышеперечисленных проблем является то, что двигатель и коробка это один организм. И если стало плохо одному, то и другой будет чувствовать себя неважно и как то сигнализировать тому, кто за рулем. Эти сигналы перечислены выше.

Теперь как с этим бороться и как вылечить свою ласточку. Можно было бы разобрать каждую болезнь и как ее лечить, но тогда практически в каждом случае пришлось бы повторять все заново. Поэтому опишу все в общем случае, т.е. машина только что приобретена владельцем и уже через некоторое время обнаруживается один или несколько симптомов, при этом счастливец, конечно же, все регламентные работы провел и вовремя. К тому же лишних денег на хорошего спеца и замену всего подряд как всегда нет. Но есть горячее желание вылечить любимую машинку, кое какой инструмент, приборы и главное руки, хоть отдаленно растущие из того самого положенного места.

Итак, основной причиной перечисленных проблем является ГРЯЗЬ! Она может (несмотря на фильтр) находится на:

- сетке, пьезоэлементе, резисторе МАФа;

- стенках колодца дроссельной заслонки ДЗ;

- внутренностях клапана холостого хода КХХ;

- стенках всасывающего коллектора за ДЗ.

Как это все моется и чем достаточно много описано в разных темах на форуме (Главное – прежде чем приступать к каким либо регулировкам обязательно промыть хотя бы ДЗ и КХХ!)
Небольшое отступление по поводу «А что там происходит?». Знание этого бывает важным для правильной диагностики. А что, собственно, влияет на правильную работу двигателя и АКПП, чтобы они отдавали все, на что способны? (Сразу оговорюсь – механические повреждения и износ деталей шатунно-поршневой группы, распредвалов и их приводов, износ фрикционов и прочего здесь рассматривать не будем (т.к. в этом смысле наши движки «вечные») хотя они в первую очередь оказывают влияние на стабильную и устойчивую работу движка. Предполагаем, так же, что топливная аппаратура и система зажигания в полном порядке.)

Итак, это правильная топливная смесь и правильный угол опережения зажигания для имеющейся нагрузки. За это отвечает компьютер двигателя и частично АКПП. Причем если, топливная смесь влияет на изменение УОЗ, то обратной связи я не обнаружил. Что же отвечает за приготовление правильной топливной смеси? Это весь всасывающий тракт – водушный фильтр, МАФ (датчик расхода воздуха), ДЗ – дроссельная заслонка, узел fast idle обеспечивает предварительное открытие ДЗ при запуске, как правило, в холодный период, ДПДЗ – датчик положения дроссельной заслонки, КХХ – клапан холостого хода, всасывающий коллектор, ДТ – датчик температуры. Воздушный фильтр и всасывающий коллектор должны быть всего лишь чистыми, а МАФ и ДТ исправным. А вот остальные элементы можно и иногда нужно регулировать! При появлении симптомов, которые описаны выше, считаю, что, прежде всего, необходимо обратить внимание на регулировки. Почему? А потому что, во первых это малобюджетный вариант избавления от проблемы. Во вторых, что бывает часто, владелец не знает какое вмешательство в вышеперечисленные узлы производилось до него (причем не важно, это может произойти и в Японии и в России – «умельцы» везде есть). А оно, как выясняется в последствии, было. Например, вместо того чтобы промыть ДЗ, увеличивают величину начального открытия ДЗ. Для продажи этого достаточно. А для нормальной работы в течение года нет. Вот тут и могут появиться такие проблемы, как плохой запуск на холодную или на горячую, ну и другие…В третьих, замена вышеперечисленных узлов обязательно должна сопровождаться последующей их регулировкой.

Ну вот теперь можно приступать к регулировкам. Что же можно регулировать?
1. Положение ДЗ на ХХ с помощью верхнего упорного винта.

2. Начальное открытие ДЗ для холодного запуска с помощью узла fast idle.

3. Положение ДПДЗ

4. Правильную работу КХХ

Определить, что же нужно регулировать, редко кто может (за исключением случаев замены определенного узла). Поэтому я бы советовал всем, кто решил заняться регулировкой, производить работы все в комплексе. От А до Я и строго в определенном порядке:

1. Промывка ДЗ и КХХ
2. Регулировка положения ДЗ на ХХЗачем вообще нужна эта регулировка? Затем, что воздух, необходимый для правильного приготовления смеси (и учитываемый МАФом), поступает двумя путями: через зазор между ДЗ и колодцем ДЗ, и второй путь через КХХ (причем здесь тоже есть постоянно поступающий воздух, и регулируемый шаговым двигателем КХХ). Так вот два этих отверстия для постоянной подачи воздуха должны быть строго определенными! И варьировать (по суммарному потоку воздуха) их между собой нельзя, так как от таких вариаций сразу меняется работа и регулировка КХХ, УОЗ.

Начинаем с того, что выкручиваем верхний упорный винт ДЗ (см. рис. Поз.2) и выводим (выкручивая винт регулировки) из контакта с упорной площадкой ДЗ шток fast idle (см. рис. Поз.1) . Трос, идущий от ДЗ к педали газа должен иметь при этом слабину 0-1мм вдоль троса. Взводим до конца сектор ДЗ, отпускаем, пытаемся снова взвести. Закусывает? Верхним упорным винтом немного приоткрываем ДЗ, опять взводим, отпускаем, взводим. Опять закусывает? Верхним упорным винтом еще приоткрываем ДЗ, взводим… И так до тех пор, пока ДЗ не перестанет закусывать. Именно в этом положении контрим верхний упорный винт. Дополнение – естественно, что ДЗ и ее ось не должны иметь механических повреждений.

3. Регулировка начального открытие ДЗ для холодного запуска с помощью узла fast idle.Как он вообще работает? Внутри этого цилиндра есть шток, вокруг которого находится термопаста. Так вот она, в отличие от общепринятых законов, расширяется при охлаждении и выдавливает из себя шток, который через упорную площадку на секторе ДЗ, приоткрывает ДЗ. Зачем это нужно – трудно понять просто так, не зная японского алгоритма приготовления смеси. Но это так! Поэтому, сразу оговорюсь. Это важно! Регулировать нужно при температуре окружающей среды и двигателя минус 10-15 градусов. Только так можно правильно выставить этот узел. Конечно же, если он исправен. Если регулируете летом, то лучше это оставить на осень (кстати, это единственный узел во всей системе, который можно регулировать независимо от других). Сделайте так, чтобы регулировочный винт на 3-4мм не касался площадки ДЗ и отложите до лучших времен.

Как он вообще работает? Внутри этого цилиндра есть шток, вокруг которого находится термопаста. Так вот она, в отличие от общепринятых законов, расширяется при охлаждении и выдавливает из себя шток, который через упорную площадку на секторе ДЗ, приоткрывает ДЗ. Зачем это нужно – трудно понять просто так, не зная японского алгоритма приготовления смеси. Но это так! Поэтому, сразу оговорюсь. Это важно! Регулировать нужно при температуре окружающей среды и двигателя минус 10-15 градусов. Только так можно правильно выставить этот узел. Конечно же, если он исправен. Если регулируете летом, то лучше это оставить на осень (кстати, это единственный узел во всей системе, который можно регулировать независимо от других). Сделайте так, чтобы регулировочный винт на 3-4мм не касался площадки ДЗ и отложите до лучших времен.

4. Регулировка положения ДПДЗ Сам датчик, конечно же, должен быть исправен. Данный датчик необходим для передачи компьютеру двигателя информации о положении заслонки в данный момент и скорости ее перемещения. Для компьютера АКПП достаточно информации о том, что ДЗ находится в начальном положении или конечном (промежуточные значения не интересны), для чего на датчике есть другие контакты.

Крепится он на узле ДЗ двумя винтами (осторожнее, усилие откручивания бывает очень большое из-за краски). Ослабляем два винта крепления (только ослабляем, а не откручиваем), подсоединяем мультиметр для измерения постоянного напряжения к контактам ДПДЗ, на которых напряжение меняется постепенно при перемещении ДЗ в диапазоне 0,4-5,0 вольт, включаем зажигание, снимаем показание. Вращением корпуса ДПДЗ добиваемся, чтобы показания были 0,42-0,48 вольта . Слегка фиксируем ДПДЗ. Вторым мультиметром находим пару контактов на ДПДЗ, где напряжение меняется скачкообразно от нуля до 5,0 вольт (так называемый свич), цепляемся. Осторожно перемещаем сектор ДЗ до скачка на втором мультиметре, при этом засекаем показания на первом. Если скачек произошел до достижения на первом мультиметре значения 0,58 вольта , это хорошо. Тогда закрепляем винтами ДПДЗ – регулировка окончена. Если нет, то необходимо добиться положения ДПДЗ, когда первый мультиметр давал бы показания как можно ближе к указанному диапазону, и чтобы свич срабатывал при перемещении ДЗ не более чем на 0,1 вольта (чем меньше, тем лучше) по показаниям первого мультиметра. Только в этом случае передача сигналов на двигатель и АКПП будет синхронизирована.

5. Регулировка правильной работы КХХ.Что делает КХХ? Во первых, он обеспечивает дополнительный (помимо зазора в узле ДЗ) постоянный поток воздуха на ХХ, во вторых добавляет дополнительный воздух на мощностных режимах, а так же при изменении нагрузки на двигатель при включении фар, кондиционера, мощной музыки и т.д. Регулируется здесь количество постоянно проходящего через КХХ дополнительного воздуха специальным винтом. Остальное происходит по алгоритму, заложенному производителем.

Если после проведения всех регулировок положение не улучшилось или не значительно улучшилось, необходимо проверить правильную работу МАФа, ДТ, лямбда-зонда.

Ну вот, пожалуй, и все! Удачи!

Вот в статье написано, что регулировка ХХ сильно влияет на УОЗ. А что делать, если не влияет?
У меня УОЗ бешенно скачет между 9 и 15 градусами. Вращение регулировочного винта сначала подтягивает УОЗ ближе к 15 градусам, а потом за несколько секунд всё возвращается в диапазон 9-15 градусов. И холостые подплясывают.
А при снятой клемме TPS УОЗ стоит как вкопанный на 15 градусах.
Из-за чего такое может быть?

Есть два скана. Первый при одетой клемме TPS, второй при снятой.

Доброго времени!
Именно по этой методике (из мануала) я в своё время регулировал ДПДЗ и КХХ. Метод "с двумя вольтметрами" для моего авто (Cefiro A33) не подошёл категорически.
После регулировки стало возможным удерживать педалью газа обороты в районе 2000. До регулировки плавали 1500-2200. Практически исчез "пинок" АКПП 1-2.
Egor 789, есть два вопроса.
1. При сработанном свитче, в каком положение будет находиться КХХ? Полностью открыт, полностью закрыт или в любом?
2. При открытие предпусковым клапаном ДЗ, свитч должен сработать или нет?

P.S. При настройке, у меня не было сканера, что-бы посмотреть положение КХХ.
Вакуумный предпусковой клапан отсутствует.

Вот эти скачки между 1500-2200 об. в мануале объясняются как отсечка топлива на больших оборотах без нагрузки, т.е. мол это нормально на N и P, но не нормально при нагрузке (D,R,2,1). Экспериментально же у меня получалось так:
-при настройке ДПДЗ по мануалу скачков нет в любом положении;
-при неком среднем зазоре до свич скачки есть на N и P, но нет при D,R,2,1 Т.е. как по мануалу?!
-при большом зазоре до свич скачки есть при любом режиме.
Вывод: не обращать внимание на заметку в мануале о нормальности явления отсечки топлива без нагрузки.
По вопросам:
1. КХХ при сработанном свич увеличивает шаги пропорционально открытию ДЗ, это делается для того чтобы при резком сбросе газа "поймать обороты" и плавно опустить их на ХХ. Вот это, кстати, еще одна важная причина по которой ни в коем случае нельзя при настройке ДЗ закрывать полностью ДЗ (как рекомендуется в статье) т.к. зависимость кол-ва шагов КХХ и расход воздуха через канал ХХ функция нелинейная.
2. Да, свич будет сработан. Кстати на моделях А33 где-то с 2003 года этот клапан отсутствует.

По поводу скачков. Видимо, в мануале не совсем корректно написано.. А логика такая: Если свитч не сработан, а обороты повышаются выше 1500, работает отсечка топлива. Т.е. при отрегулированом ДПДЗ, вдруг начнут повышаться обороты (подсос воздуха, неисправность КХХ и т.д.) работает отсечка, иначе двигатель "улетит" под 6500, в разнос.
При неотрегулированом (средний зазор) пытаемся педалью газа держать обороты 2000 на Р и N, свитч не сработан, "мозги" воспринимают это как подсос воздуха, неисправность КХХ и т.д. и включают отсечку. При движении педаль газа нажимаем больше, свитч успевает срабатывать "пинков" нет.

И ещё момент. На холодном двигатели обороты не плавали, мог "держать" 2000.
Если б у меня стоял клапан запуска, тогда понятно - ДЗ приоткрыта , свитч сработан, система отсечки отключена на время прогрева.
Хотя, возможно, отсечка в любом варианте при прогреве отключена.

Замена и регулировка датчика положения дроссельной заслонки своими руками

Для нормального функционирования мотора используется множество узлов и механизмов. Одним из таких элементов является дроссельная заслонка. Что представляет собой датчик положения дроссельной заслонки, какое его устройства и как определить его неисправность? Подробнее об этом устройстве мы расскажем ниже.

Что нужно знать о ДПДЗ

Где находится ДПДЗ ТПС, какие функции он выполняет и каковы симптомы неполадок? Перед тем, как найти поломку, предлагаем ознакомиться с основными характеристиками механизма и его принципом действия.

Предназначение и местонахождение

Итак, в чем заключается предназначение, и где находится датчик положения ДЗ? Непосредственно заслонка представляет собой конструктивный элемент впускной системы мотора. Она используется для регулировки объема поступающего воздушного потока, то есть благодаря ей формируется правильный состав горючей смеси. Предназначение датчика дроссельной заслонки заключается в передаче данных коллектора о состоянии пропускного клапана — оно может быть либо закрытым, либо открытым.

Схематическое устройство механизма

Где расположен ДПДЗ? Обычно эти устройства находятся в подкапотном отсеке, непосредственно на дроссельной магистрали. Они подключаются к оси заслонки. Если положение дроссельной заслонки не изменяется по каким-то причинам, это приведет к неправильному формированию топливовоздушной смеси, что, в свою очередь, отразится на работе двигателя.

Конструкция и принцип действия

По конструкции датчик дроссельной заслонки относится к типу резистивных приборов. Внутри устройства расположен специальный подвижный ползунок, который используется для перемещения по дугообразной плоскости. Эта плоскость совмещена с заслонкой. При нажатии на газ заслонка принимает открытое состояние, а сам токосъемник осуществляет вращение по поверхности резистивного устройства. В этот момент на потенциометре меняется сопротивление.

Принцип действия девайса довольно простой. При закрытом состоянии заслонки напряжение на ДПДЗ будет невысоким, но когда она открывается, это значение начинает расти. Самое высокое напряжение ДПДЗ появляется при открытой заслонке. С учетом данной информации блок управления автомобилем выбирает необходимый объем горючего для формирования топливовоздушной смеси (автор видео о симптомах поломки и замене регулятора — Иван Васильевич).

В зависимости от конструкции, в структуре механизма может использоваться магниторезистивный элемент. Такое девайс включает в свою конструкцию чувствительную составляющую, на нее устанавливается магнит, связанный с валом устройства. В результате того, что контакта между резистивным элементом и магнитом не будет, механизм является бесконтактным.

Бесконтактный датчик положения дроссельной заслонки функционирует немного по другому принципу. При открытии заслонки в механизме изменяется магнитное поле, в свою очередь, это способствует и изменению сопротивления чувствительной составляющей. Информация об этом также подается на управляющий узел, который формирует саму смесь.

Причины и первые признаки неисправности

Прежде чем заняться регулировкой, рекомендуем ознакомиться с причинами и признаками неисправности датчика.

Основные симптомы, которые указывают на то, что нужно осуществить регулировку или ремонт датчика положения дроссельной заслонки:

Первостепенным признаком неисправности датчика положения дроссельной заслонки является нестабильная работа двигателя авто. Силовой агрегат может работать в нормальном режиме определенное время, но потом он внезапно будет глохнуть при переключении передач или езде накатом, на нейтральной скорости. В целом на холостых оборотах мотор будет функционировать нестабильно.
При езде на первой или третьей передаче и нажатии на газ могут ощущаться провалы. Мощность двигателя может упасть, а затем она сама восстановится. Эти провалы могут ощущаться не системно, а периодически.
Еще одним признаком неисправности датчика положения дроссельной заслонки является произвольная перегазовка, это происходит в тот момент, когда водитель жмет на газ. Также автомобиль в этом случае может и заглохнуть.
Появление рывков, что особенно ощущается при наборе скорости. Как и другие симптомы, рывки могут то появляться, то исчезать (автор видео о диагностике устройства в гаражных условиях — канал Alex ZW).

Диагностика своими руками

Как проверить датчик положения дроссельной заслонки? Чтобы точно убедиться в том, что устройство нуждается в замене, при появлении первых признаков нужно произвести его диагностику.

Проверка датчика положения дроссельной заслонки осуществляется при помощи вольтметра:

Для начала необходимо включить зажигание и, используя тестер, с помощью щупов определить напряжение между контактом «-» и ползунком. Если устройство рабочее, этот параметр должен быть не более 0.7 вольт.
Затем вам необходимо полностью открыть заслонку, для этого проверните пластмассовый сектор и опять проверьте напряжение. В этом случае напряжение должно быть не меньше 4 вольт.
Выполнив это, следует отключить зажигание и извлечь штекер. Между любым выводом и контактом ползунка производится диагностика сопротивления.
Далее, медленно поворачивая заслонку, нужно следить за показаниями вольтметра, при рабочем устройстве они будут изменяться, причем стрелка на тестере должна перемещаться плавно. В том случае, если она движется с рывками, это говорит о неработоспособности ДПДЗ (автор видео о диагностике сопротивления регулятора — канал AndRamons).

Инструкция по регулировке и замене элемента

Регулировка

Как отрегулировать датчик положения дроссельной заслонки (процесс описан на примере моторов QG):

В первую очередь нужно полностью разрядить вакуумное устройство, чтобы сделать это, его можно просто зажать, если есть возможность, то можно воспользоваться компрессором.
Далее, необходимо отключить разъем девайса.
Используя мультиметр, нужно проверить сопротивление между контактами 1 и 2. Щуп тестера толщиной 0,1 мм подключается к самому девайсу, а также к упорному болту. В результате подключения тестер должен показать наличие цепи, при этом параметр сопротивления на ней будет 0 Ом.
На следующем этапе щуп на 0.25 мм ставится в аналогичное положение. Таким образом, электроцепь должна прерваться, соответственно, сопротивление на ней будет отсутствовать.

Для регулировки механизма следует ослабить болт, крепящий регулятор. Регулируя его положение путем вращения, вам нужно сделать так, чтобы при дальнейшей проверке тестер выдавал правильные значения, о которых мы рассказали выше. Когда регулировка будет завершена, ДПДЗ нужно надежно зафиксировать, затянув болт, и произвести диагностику показаний еще раз.

Фотогалерея «Регулировка своими руками»

Замена

Замена датчика положения дроссельной заслонки выполняется таким образом:

Сначала необходимо отключить питание от ЭБУ двигателя.
Затем следует выкрутить болт, крепящий устройство.
Следующим этапом будет снятие старого и установка нового регулятора.
Далее, ДПДЗ нужно подключить к ЭБУ, только после этого нужно включить питание.

Видео «Ремонт регулятора в гаражных условиях»

На видео ниже представлена наглядная инструкция по ремонту ДПДЗ на примере автомобиля BMW (автор ролика — канал altevaa TV).

TCM-Club

Настройка ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки)

Всем привет! Представляю вашему вниманию настройку ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки). Для чего это нужно? Если всё в работе движки вас устраивает, то лазить туда и не нужно, но если её уже покрутили туда-сюда, пытаясь обороты понизить, к примеру, как я, ибо окуительно грамотных советчиков было до еб…ней фени, ну и на некоторых СТО не стесняются это делать, то тогда эта процедура Вам просто необходима, так как в следствии этого и повышенный расход бензина, т.к. датчик не видит, что заслонка закрыта, и льёт бензин почём зря! Прилагаю небольшой фотоотчёт, внимательно читаем комментарии под каждым фото, ну поехали:

1. Что для этого нужно: мультиметр + щуп 0.7 (для двигателя 4a-Fe)

На контакты мультиметра примастрячиваем проводки с маленькой мамой, это нужно для того, чтоб плотно зафиксировать их на разъёме датчика

Мультиметр при проверке выставляем в звуковой режим или в режим Омметра.

Набор щупов. Нам нужен 0.7, для других двигателей могут понадобиться другие (смотреть в мануале)

Подсоединяем провода мультиметра к выводам IDL и Е2, в нашем варианте это два самых нижних вывода, какой провод к какому выводу подключать, да пофигу.

Щуп вставляем между регулировочным винтом и рычагом дрос.заслонки. 0.7 (для двиг. 4а-фе, 7а-фе) 0.6 (для двиг. 4е-фе, 5е-фе)

2. Всё подсоединили, заводим, вставляем щуп. Ослабляем два болта датчика, по часовой стрелке уводим его до конца, и медленно, очень аккуратненько начинаем двигать его против часовой стрелки до того момента, пока не запищит мультиметр (если проверять в режиме Омметра, то вместо звука должно меняться его показание). Вот точка вкл. звукового сигнала или изменение показаний Омметра, и есть то положение, в котором нужно датчик зафиксировать.
Ну вот, собственнно, и всё! Всё это у себя проделывал, руководствуясь вот этим видео:

Купил я Тойоту серый металлик, и в ней поменял половину деталек!

Знакомство с двигателем Suzuki Escudo G16A

1. Бачок с тормозной жидкостью
2. Вакуумный шланг вакуумного усилителя тормозов
3. Винт регулировки оборотов холостого хода
4. TPS - датчик положения дроссельной заслонки
5. Впуск выхлопных газов во впускной коллектор (элемент системы EGR)
6. Модулятор клапана EGR
7. Соединительный (резиновый) патрубок воздуховода и корпуса дросселя
8. Впускной шланг системы вентиляции картера
9. Крышка маслозаливной горловины
10. Распределитель зажигания
11. Крышка распределителя зажигания
12. Центральный провод распределителя зажигания
13. Высоковольтные провода
14. Воздуховод
15. Трос дроссельной заслонки
16. Выпускной шланг системы вентиляции картера
17. Клапанная крышка
18. Высоковольтные провода. Свечи. NGK: BKR6E (по книжке)
19. Форсунка впрыска топлива
20. Топливная магистраль
21. Шланг кондиционера
22. Кожух ремня ГРМ
23. Регулятор давления топлива в топливной магистрали
24. Заглушка разъема для проверки давления в топливной магистрали (?)
25. Масляный щуп двигателя
26. Корпус термостата
27. Выход вентиляции переднего дифф-ла
28. Электроклапан системы адсорбции паров бензина
29. Электроклапан системы рециркуляции выхлопных газов (EGR)
30. Угольный адсорбер топливной системы
31. Блок предохранителей и диагностический разъем на Suzuki Eskudo (фото)
32.
33. Диагностический разъем. Блок предохранителей.
34.

35. MAF - Датчик измерения воздушного потока (массы воздуха)
36. Резиновая гофра.
37. Загадочная совершенно пустая штука :). Есть на многих автомобилях. Чего делает - не понятно. Говорят, что уменьшает шумность работы двигателя. Ещё говорят, что это резонатор, который сглаживает пульсации воздуха и обеспечивает "правильное" сопротивление потоку воздуха.
38. Корпус воздушного фильтра. Воздушный фильтр.

39. Клапан EGR
40. IAC - клапан стабилизации оборотов холостого хода
41. Главный топливный шланг
42. Шланг "обратка"
43. Кислородный датчик
44.Датчик температуры системы кондиционирования
45. Шланг системы подогрева корпуса дроссельной заслонки
46. Провод датчика давления масла
47. Бачок омывателя стёкол
48. Насос омывателя лобового стекла
60. Редуктор переднего моста
80. Стандартная магнитола
81. Блок предохранителей (салон)
100. Приводные ремни, масляный, топливный, воздушный фильтра
101. Наклейка на кожухе ремня ГРМ
102. Инструкция по использованию полноприводной трансмиссии
103. Наклейки об очередной смене масел
104. Наклейка о размерности и давлении в колесах

Читайте также: