Регулировка дроссельной заслонки мазда премаси

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Чистка дроссельнной заслонки

Не планировал выкладывать эту запись, но думаю, кому-нибудь пригодится данная информация.
Чистку пришлось делать из-за плавающих оборотов на холостом ходу, машина пару раз даже глохла. Не очень я Вам скажу ощущение, стоишь как будто тебе в спину плюнули, а в голове "НУ ПРИЕХАЛИ!". Купил прокладку корпуса дроссельной заслонки Mazda FS01-13-655 для проведения ТО, но решил сделать прокладки самодельные, использовав купленную как трафарет. Мое мнение — за прокладку дросселя 200 рублей перебор, это же кусок паронита, а не высокотехнологичная деталь. Делал прокладки из коробки из под конфет, материал хорошо подходит для этих целей. На фотографии видны прокладки. Если кому-то нужно, могу отсканировать прокладку, и прикрепить файлом, чтобы любой мог распечатать трафарет и сам вырезать прокладки, не покупая их.

Абревиатуры:
БДЗ — блок дроссельной заслонки.
КХХ- клапан холостого хода
ДПДЗ — датчик положения дроссельной заслонки.

Собственно о самой чистке:

Нагар был такой, что заслонку закусывало. Баллончик карбоклинера оставался у меня с еще предыдущей чистки (фото баллончика прикрепляю, сколько им чистил дросселей, грунтовка с заслонки не слезала).
Отсоединяем все шланги и провода, снимаем гофру(у меня она от волги), откручиваем два болта и две гайки крепления БДЗ, снимаем тросик акселератора и пытаемся снять БДЗ (прокладка разорвется 80%) Далее я заткнул коллектор тряпкой и лезвием от канцелярского ножа удалил остатки прокладки, и таким же образом на БДЗ, после удаления остатков прокладки, прошелся наждачной бумагой для удаления царапин и остатков неснятого мусора после лезвия.
Для чистки открутить нужно только клапан холостого хода, болты под TORX. Чистим его седло и шток, сам дроссель заливаем карбоклинером и даем ему откиснуть, можно повторить несколько раз пока все не отмоется. Я использовал ватные палочки и тряпку для удаления грязи.
Прикручиваем клапан обратно, устанавливаем самодельную прокладку и собираем все в обратной последовательности.

Мое мнение такое, что чистить нужно только КХХ и БДЗ (жидкость должна не вытекать при закрытой заслонке, и не должна подклинивать при открытии).
Никакие регулировочные винты трогать не рекомендую, и особенно снимать ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки, куда разъем с проводом подключается), чистить там нечего. Регулировочный винт есть смысл крутить если обороты на холостых не 700-750 на передаче P, а меньше или больше.

Регулировка дроссельной заслонки мазда премаси

fransel писал(а): Товарищи, спасибо за клевую дискуссию, и обсуждения, отвечаю на некоторые заданные вопросы.
1. Почему я решил почистить Дроссельную заслонку? Потому что тачка стоя на тормозе (передача D) тряслась как ненормальная, проверил подушки, оказались целые, попытался отрегулировать холостой ход ВИНТИКОМ, его вообще невозможно было прокрутить, забит видимо канал был, вот и поехал к ближайшему спецу, у которого всегда тачку делаю. Он почистил дроссельную заслонку со снятием, все поставил на место, ничего не регулировал и не сбивал кромме того, что закрутил винт плотно до упора и потом выкручивал (в это время я сидел в заведенной машине, передача была D, жал тормоз) до момента как ему кажется нормальных оборотов (тахометра то нет). Я сел в машину и уехал.
2. Расход после этого мерил как и раньше в одинаковых условиях, почему и забеспокоился, потому что он стал реально конским 18 литров.
3. Я через недельку опять приехал к этому спецу, сказал что расход стал ОГРОМНЫМ, он ответил, дроссельная заслонка тут ни причем и холостые выставленные на слух тоже, это либо ДМРВ или лямбда зонд.
4. Сам крутил винт и туда сюда, ничего особенного не происходит, разница только в звуке, который издает авто при заведении, чем больше винт выкручен, тем сильнее ревет, если закрутить по более, то заводится еле чихая.

ПОДСКАЖИТЕ, ГДЕ МОГУТ СДЕЛАТЬ НОРМАЛЬНО ДИАГНОСТИКУ, не охото покупать ни ДМРВ, ни лямбда зонд зря.

Ты на самом деле ездил не к специалисту а к БЕЗДАРЮ. Забудь туда дорогу. Отрегулировал он тебе всё НЕПРАВИЛЬНО. Прочистил он тебе дроссельный блок (БД) НЕПРАВИЛЬНО. Неудивительно, что такой балбес мог тебе накосячить ещё и при сборке.

1. При чистке БД просто необходимо выкручивать и вытаскивать винт регулировки ХХ, так как на нём много отложений, которые удаляются только механически, никакие карбклинеры их не берут.

2. Никакие обороты на самом деле этим винтом не регулируются, а калибруется сечение обводного канала при сервисном положении клапана управления холостым ходом. При любом положении винта в обычном состоянии, компьютер будет поддерживать запрограммированные 750 оборотов холостого хода. Сервисное положение выставляется замыканием перемычкой определённых контактов в диагностическом разъёме. В этом положении винтом регулировки ХХ выставляются обороты 750. Потом перемычка прямо на ХХ извлекается и обороты не должны измениться. Можно прямо на ходу (на заведённом авто) замыкать - размыкать. После этого регулировка считается законченой.

3. Как тут правильно пишут, этот горе мастер мог повредить тебе прокладки дроссельного блока, порвать гофру, идущую от воздушного фильтра. В результате будет неучтённый ДМРВ подсос воздуха. Проверить есть он или нет просто. Покупаешь баллончик аэрозоль карбклинера и на заведённом авто прыскаешь вокруг гофры и вокруг прокладок дроссельного блока. Где обороты возрастают, там и подсос.

1. Топлива не станет расходоваться меньше. Программа разработанная инженерами для ХХ является оптимальной. Любое чрезмерное отклонение вызывает повышенный расход топлива.

2. Датчик кислорода (ДК) при малейшем отклонении от стехиометрии будет шкалить в одну или другую сторону. Соответственно выражение "большую часть времени находиться в диапазоне от 0,1В до 0,45В" просто бессмысленно. Датчик всегда будет шкалить то в одну то в другую сторону, это нормальная его работа. Просто ЭБУ то увеличивает то уменьшает время впрыска, в зависимости в какую сторону зашкалили показания лямбда зонда.

3. В ЭБУ существует такая программа, по которой постоянно происходит коррекция (ТК) времени впрыска, в зависимости от показаний лямбда зонда. Эта коррекция не может быть больше +/- 10%. Соответственно в описываемом тобой случае, когда появился неучтённый подсос воздуха, лямбда зонд тут же зашкалит в состояние 0,1В, ТК сразу же начнёт выкручивать время впрыска в большую сторону, пока ДК не зашкалит в состояние 0,9В (эти напряжения может выдать только исправный ДК, но инжектор может работать и с показаниями 0,2В - 0,7В подуставшего ДК). И всё будет происходить циклически 0,1-0,9В, но уже с другими временами впрыска. Ничего "перевешивать" там не будет. Если ЭБУ не удаётся при ТК + 10% загнать показания ДК в 0,9В, то по идее должна появиться ошибка " бедная смесь", но только не в мазде

Моем дроссельную заслонку

Начали меня доставать немного плавающие обороты. БДЗ мыл 30 000 назад, поэтому решил навести в этом королевстве порядок:)
ЕГР был заглушен еще 40 000 назад. Когда ЕГР работал БДЗ за 15 000 забивалась нагаром до состояния дымохода в печи:(
Итак, что нам понадобится из деталей и материалов:

Новая прокладка БДЗ-Коллектор
Новая прокладка БДЗ-РХХ
Герметик
Растворитель
Тряпки
Новый винт регулировки ХХ (опционально)
Грунт (опционально)

Отстегиваем разъемы от РХХ, ДПДЗ, ДМРВ, датчика температуры, соленоида системы улавливания паров топлива, соленоида регулятора давления топлива (красные стрелки)
Отсоединяем вакуумные шланги системы PCV и улавливания паров топлива (синие стрелки)
Отстегиваем крепления жгутов проводки к корпусу воздушного фильтра (синие стрелки):
Отстегиваем защелки корпуса воздушного фильтра
Выдвигаем из пазов верхнюю часть корпуса воздушного фильтра
Головкой на 8 ослабляем хомут крепящий патрубок подачи воздуха к ДЗ
Аккуратно покачивая из стороны в сторону снимаем патрубок в сборе с верхней частью корпуса воздушного фильтра с ДЗ
Вытаскиваем тросик газа из зацепления с осью ДЗ, для этого одной рукой открываем ДЗ полностью, другой выводим трос из канавки в рычаге и вытаскиваем его фиксатор в сторону салона через прорезь

Вот что в итоге получилось:

Начинаем снимать собственно ДЗ:

Головкой на 12 откручиваем 2 гайки в верхней части заслони и 2 болта в нижней
Поднимаем заслонку
Аккуратно, чтобы не прорезать шланги, сдвигаем пассатижами хомуты в глубь шлангов
Проворачивая шланги вокруг оси снимаем их. Немного прольется антифриза но это совсем не страшно.
Ура заслонка у нас в руках! Сразу очищаем привалочную поверхность со стороны впускного коллектора от остатков прокладки (хорошо видны внизу):

Несем заслонку домой. Фотки моей заслонки ДО помывки, пробег 30 тыков, ЕГР заглушена:

Примечание: наглая черная усатая морда не является составной частью системы впуска. Если вы при разборке своей ДЗ ее у себя не обнаружили, это нормально!
ДПДЗ не снимаем, не смотря на то, что он на капеллах не регулируемый, небольшой люфт относительно болтов его крепящих он имеет. Так что, чтобы не возиться с его настройкой, датчик оставляем, при этом следим чтобы на него не попадало моющее средство.

Снимаем регулятор холостого хода:

… и сразу вытаскиваем старую прокладку.
Хитрым торксом выкручиваем 2 болта которые крепят электромагнитную часть клапана, выкручиваем винт регулировки холостого хода:

К сожалению, данная прокладка в запчасти не поставляется, поэтому при сборке будем сажать на герметик (красное это остатки старого)
Начинаем долго и нудно промывать все каналы, отчищать слои грязи и сажи, срезаем ржавчину с патрубков системы охлаждения. В результате должно получится как то так:

Отдельно надо сказать про серый грунт в месте соприкосновения собственно заслонки с корпусом: это заводской очень важный элемент! Он обеспечивает герметичность основного канала, когда заслонка полностью закрыта! Если у вас он стерт или на просвет видна щель, придется наносить новый. Я для этого выбрал Body 969 — раньше с ним работал и он показал достаточно большую стойкость как к температурному, таки к механическому воздействию. Подробнее про грунт можно прочитать в трудах многоуважаемого FLEXXа.
ОЧЕНЬ хорошо размешиваем грунт, наносим кисточкой подходящего размера:

Даем грунту схватиться и начинаем раз в 15 минут открывать закрывать заслонку. Я еще ускорял процесс высыхания аккуратно прогревая грунт строительным феном. В результате у меня ВООБЩЕ исчез просвет:)
Пока грунт сохнет занимаемся регулятором холостого хода: весь отмываем, отчищаем от грязи патрубок системы охлаждения:

Начинаем собирать, для этого очищаем привалочные поверхности, тонким слоем БЕЗ фанатизма, наносим герметик на прокладку, если герметик попал внутрь канала, стираем тряпкой:

Устанавливаем электромагнитную часть клапана. Не перепутайте его положение! Патрубок системы охлаждения и разъем клапана должны смотреть в разные стороны.

Когда грунт высохнет, вкручиваем в корпус ДЗ новый винт регулировки оборотов, для наглядности, сравнивая его со старым:

Собственно я решил его поменять, т. к. прокладка мне его не нравилась, уж больно дубовая и ходила легко. Перед вкручиванием, смазываем прокладку нового (только прокладку!) смазкой на основе силикона, следим, чтобы смазанной оказалась только прокладка. Вкручиваем винт в тело ДЗ до примерно серединного положения. Устанавливаем новую прокладку и ставим РХХ на место на корпусе ДЗ.
Также, есть еще очень хорошая привычка, прогонять все основные болты плашкой, дабы счистить с низ грязь и не повредить при установке резьбу на коллекторе:

Несем ДЗ к авто, и устанавливаем в обратном порядке с новой прокладкой. Перед запуском двигателя проверяем, все ли разъемы мы подключили и все ли шланги одели. Особенно проверяем подключение ДПДЗ, ибо его разъем плохо видно и часто о нем забывают.
Заводим авто, даем ему прогреться. У меня завелась сразу. После прогрева (прогретой авто считается тогда, когда вентиляторы системы охлаждения сработают 2 раза) начинаем процедуру регулировки холостого хода:

Отключаем ВСЕ потребители электроэнергии
Глушим двигатель
В диагностическом разъеме замыкаем контакты GND и TEN
К клемме IG подключаем цифровой тахометр
Заводим двигатель
Кручением винта регулировки оборотов устанавливаем 650 оборотов для дорестайла и 700 для рестайла
Глушим двигатель, снимаем перемычку.
Заводим, катаемся, радуемся проделанной работе:)

Вывод: заглушенная ЕГР и хороший воздушный фильтра (Mahle) способны поддерживать девственную чистоту дроссельной заслонке в течение больших пробегов, даже на бензине низкого качества.

Как почистить дросельную заслонку на Mazda Premacy

Посвящаю любителям "побрызгать" карбклинером не снимая.
Итак, сразу хочу сказать, что может где-то такое и сканает, но только не на Мазде. Это пустой перевод химии. Собственно, неделю назад, эксперимента ради, я пшикал карбклинером не снимая дросель. Знал, что толку от этого не будет никакого, но всё же сделал интересу ради. Фотка получилась неудачной. В двух словах — стенки чистые, снаружи вроде бы чистый, но на это "покупаться" не стоит. Работает всё нормально, но хз — от этого вреда не будет, только польза.

Теперь распишу сам процесс.
Работу проводить только на остывшей машине.
Вкраце всё весьма просто:
1.) Снимаем полностью воздушную гофру, вынимаем и уводим к стенке электропневмоклапан системы управления паров топлива (воткнут в гофру).
2.) Снимаем фишки с ДПДЗ, КХХ, снимаем шланг системы вентиляции картера (дабы не мешался), снимаем тросик акселератора.
3.) Далее аккуратно ! откручиваем пробку радиатора, чтобы скинуть давление в системе.
4.) Снимаем верхний патрубок подогрева ДЗ. Под рукой обязательно тряпка, так как если будет остаточное давление — грамм 100 выплеснется.
5.) Откручиваем два болта и две гайки крепления дросельной заслонки и снимаем её.
6.) Оттянув поближе ДЗ, снимаем нижний патрубок подогрева ДЗ.

Всё, дросельная заслонка снята:

А теперь вся прелесть с обратной стороны:

Снимаем Клапан холостого хода:

Теперь берём карбклинер, салфетки, тряпку и пару старых зубных щёток и аккуратно и тщательно чистим. Чистим именно карбклинером или иным средством для чистки карбюратора. ДПДЗ разбирать не нужно.

Собираем всё в обратной последовательности. При установке КХХ обязательно убедитесь, что шток чётко встал в паз, иначе клапан не будет работать — машина будет глохнуть.

Далее обучение холостому ходу, я не уверен, как работает это на Маздах, делал, как на всех своих тойотах:

1.) Скинул клемму, включил зажигание и зажал тормоз на 30 сек. — на тойотах это сбрасывает БК.
2.) На 2 сек включил зажигание, затем на 10 сек выключил, затем завёл и дал 10 мин поработать без нагрузки (выключить всё)
3.) Прогнал все скорости, по 10 сек на каждой без нагрузки.
4.) То же самое с полной нагрузкой (фары, ПТФ, климат)

Кроме того пришла долгожданная вилка катушки:

Установил новую вилку с пружинкой. На старой вилке из двух выбрал пружину получше, проточил напильником и наждачкой. Катушки в месте стыка зачистил отвёрткой и немного карбклинером.

Всё. На выходе, как и было 750 об/мин, на передаче D — 650 об/мин. Странно, но редкие просадки на 30-50 об на D не прошли. Многие пишут, что это норма. Хз, не буду на этом зацикливаться — ездить не мешает.

Обслуживание Мазда Демио: Что посмотреть, где подкрутить и что заменить

Мазда Демио – автомобиль В-класса, прочно занявший свою позицию в сегменте городских миникаров. Японский концерн Мазда, учитывая общую направленность на женскую аудиторию, создал субкомпактный автомобиль с возможностью максимально комфортного передвижения по городу. Но надежность и экономичность Мазда Демио по достоинству оценили и представители сильного пола. Поэтому очень быстро Мазда Демио стала лидером продаж во многих странах мира.

Регулировка фар

Но можно это сделать и самому. Правда проверка «на глазок» не дает абсолютной гарантии, но попробовать можно. Тем более, что для этого не понадобится ни дорогостоящего оборудования, ни специальных навыков.

Инструкция по самостоятельной регулировке фар:

Установите авто напротив вертикальной стены на расстоянии 5м.
На стену нанесите яркие метки для левой и правой фары.
Корректор фар выставите на «0».
Ослабьте винты и болты на фарах авто.
Положение света на рисунке можно менять, приподнимая и поворачивая фары при помощи регулировочных винтов.
После тог, как вы добились максимально желаемого результата, необходимо зажать регулировочные болты.

Диагностика с помощью разъема

Диагностический разъем в автомобилях Мазда Демио служит для считывания кодов ошибок в компьютерном режиме.

Как правильно провести диагностику самостоятельно?

Диагностический разъем закрыт специальной крышкой и находится под капотом авто.
Светодиод на 12В устанавливаем в контакты TEN и GND, находящиеся в диагностическом разъеме.
Металлическую перемычку вставляем в контакты FEN и В.
Включаем зажигание и наблюдаем за вспышками светодиода. Это и есть ошибки. Их необходимо запомнить или записать.
В случае, если светодиоды не загораются, необходимо поменять их местами. Это происходит из-за полярности.

Если на автомобилях Мазда Демио установлен разъем 17-pin, то просмотр ошибок возможен и при помощи специальной дилерской программы, легко устанавливаемой на ноутбук или компьютер. Однако для этого потребуется дорогостоящий комплект оборудования, в который входит диагностический модуль и комплект кабелей. Для частных случаев это не целесообразно. Такие модули используют в сервисных центрах и на станциях технического обслуживания автомобилей.

Чистка дроссельного узла Мазда Демио

Все внутренние агрегаты автомобиля со временем засоряются грязью, пылью, продуктами износа. Работа двигателя может пострадать из-за несвоевременной очистки дроссельной заслонки. При этом нарушается расчет воздушно-топливной смеси, её температурный режим, вследствие чего происходит повышение расхода топлива.

Как почистить дроссельную заслонку на Мазда Демио самостоятельно?

Приобретите специальный очиститель для впускного тракта в аэрозоли.
Аккуратно снимите весь дроссельный узел.
Снимите датчик массового расхода и температуры воздуха на входе.
При помощи аэрозоля и ветоши, аккуратно, дабы не повредить покрытие, очистите узел от грязевых отложений.
Установите очищенный дроссельный узел на прежнее место.
Подключите все датчики.
Тщательно всё проверьте и включите двигатель.
Если следовать согласно инструкции, то проблем быть не может. Двигатель должен запуститься с первого раза.

Регулировка зажигания

Отрегулировать зажигание в Мазда Демио не составит особого труда.

Необходимо подготовить: тахометр, стробоскоп, светодиод от фонарика или лазерную указку, автомобильные инструменты.

Отключите разъемы ДМРВ и температуры.
Снимите воздуховод.
Снимите короб воздушного фильтра.
Снимите разъем на фаре и резиновый кожух (для лучшей обзорности).
Снимите кожух ремня ГРМ.
Убедитесь в чистоте меток на распредвале. Для этого последовательно прокрутите распредвал за гайку.
Ослабьте гайки крепления распределения.
Контакты TEN и GND, находящиеся в диагностическом разъеме, перемкните.
Заведите, прогрейте и отрегулируйте обороты при помощи ХХ винта до 810 об.
Подключите стробоскоп.
Вставьте штырь со светодиодом в отверстие между фарой и корпусом, наведите не метки и посмотрите.
Убедитесь, что первая метка находится на одном уровне со штырьком. Выставить на определенный уровень можно просто проворачивая распределитель.
Если всё получилось – проверьте ХХ и, при необходимости, отрегулируйте.
Уберите перемычку и разъема. Если обороты упали, повторите пункты 11-13 уже без перемычки.
После того, как зажигание отрегулировано, соберите детали в обратном порядке.

Замена ремней на Мазда Демио. Пошаговая инструкция

Несвоевременная замена ремня ГРМ влечет за собой очень серьезные последствия. Поэтому, даже только намечающийся износ ремня следует принять во внимание, и не затягивать с заменой.

В профилактических целях, производитель рекомендует менять ремень ГРМ на Мазда Демио DW3W после каждых 100 тысяч км пробега.

Одновременно с заменой ремня нужно будет заменить и передние сальники распредвала и коленвала, так как их замена также потребует снятия ремня ГРМ, а это процедура довольно сложная и трудоемкая.

Пошаговая инструкция по замене ремня ГРМ на Мазда Демио

Приобретите новый ремень ГРМ и ролик натяжителя, соответствующие данной модели авто.
Оттолкните защелки кожуха воздушного фильтра и держатель троса управления заслонкой.
Открутите два болта крепления воздуховода.
При помощи домкрата снимите переднее колесо.
Снимете пластиковую защиту шкива на коленвале.
При помощи ключа на 21 осторожно прокрутите коленвал для того, чтобы немного ослабить три болта шкива на помпе.
Ослабить натяжной болт генератора и притянуть генератор к двигателю.
Открутить механизм натяжения ремня гидроусилителя и компрессора кондиционера. После нажатия на гидроусилитель, он должен опуститься и ослабить натяжение ремня.
Открутите шкив помпы (3 болта на 10).
Поочередно снимите ремни с гидроусилителя и с генератора.
При помощи ключа на 21 открутите болт коленвала (до упора в брызговик). При помощи стартера немного проверните коленвал.
Выкрутите гайку болта передней опоры двигателя. Вытащите болт и аккуратно опустите двигатель.
Открутите болт коленвала и снимите с него шкивы ремней генератора и гидроусилителя.
Открутите 4 болта верхней крышки ремня ГРМ и 3 болта нижней.
Снимите большую шайбу с коленвала, вкрутите болт на место и проверните по часовой стрелке коленвал ключом до того момента, когда метки блока и шкивы ГРМ совпадут (процедура проводится при выкрученных свечах).
Открутите болт натяжного ролика, отсоедините пружину и снимите его.
Снимите старый ремень.
Установите новый ремень, натяните ролик. Проверьте совпадение меток (это важно!).
Вкрученный нами болт на коленвале, осторожно выкрутите.
Установите на его место шайбу, закрутите болт коленвала.
Установите нижнюю крышку ремня ГРМ, закурите шкивы на коленвал.
Поднимите двигатель и поставьте болт опоры на прежнее место.
Соберите оставшиеся детали в обратной последовательности.

Замена топливных фильтров и чистка бензобака

Топливный фильтр в Мазда Демио следует менять при появлении признаков его загрязнения, таких как увеличение расхода топлива, двигатель начинает троить, глохнуть на холостых оборотах, мощность ДВС заметно снижается, авто самостоятельно притормаживает, движение машины происходит рывками, появляются посторонние звуки в работающем двигателе.

Правила замены фильтра разнятся, в зависимости от конкретной модели автомобиля. Но есть общие правила по замене топливных фильтров на автомобилях Мазда Демио.

Фильтрующий элемент в фильтре грубой очистки, необходимо снять, тщательно промыть и просушить.
При видимых повреждениях сетки, её необходимо заменить.
Если в авто установлены картриджные фильтры, то их не вычищают, а заменяют на новые.
Фильтры тонкой очистки на Мазда Демио не подлежат чистке, их необходимо заменить на новые.

Бензобак можно почистить от грязи и продуктов износа двумя способами: без снятия его с автомобиля и со снятием.

Результат чистки при снятом бензобаке намного выше, но самостоятельно провести эту процедуру тяжело, поэтому мы расскажем, как почистить бензобак, не снимая его с автомобиля.

Открутите болт слива на нижней части бензобака и дайте возможность слиться остаткам жидкости в подготовленную емкость.
Закрутите сливной болт и залейте в бак 2-3л хорошего бензина.
Раскачивайте автомобиль в стороны, чтобы бензин смог омывать стенки бензобака.
Слейте промывочный бензин и налейте в бензобак столько же нового.
Повторите процедуру.
Слейте бензин. Закройте крышку бензобака и очистите его с помощью сжатого воздуха.

Эта процедура не дает стопроцентной гарантии очистки бензобака, но она поможет реже обращаться в сервис для тотальной чистки, тем самым поможет сэкономить определенную сумму денег.

Что необходимо подготовить: новые колодки, домкрат, инструменты.

При помощи домкрата снять колесо и вывернуть рулевую колонку в нужную сторону.
Нижний болт суппорта открутить при помощи ключа на 14, сам суппорт приподнять.
Вытянуть колодки из суппорта и освободить их от противоскрипных накладок.
Промыть накладки бензином, сбрызнуть ВД-40, насухо вытереть и сверху нанести графитовую смазку.
Убедиться, что поршень цилиндра и пальцы суппорта ходят плавно.
При помощи топора и балонного ключа вжать цилиндр в суппорт.
Накинуть вымытые накладки на новые колодки. Установить эту конструкцию в суппорт.
Максимально опустить суппорт, нижний болт закрутить.
Поставить колесо на место.
Проехать несколько километров, с целью тестирования правильной установки тормозных колодок.

Как проверить развал схождение

Сход-развал на Мазда Демио производители рекомендуют проверять через каждые 30 тысяч км пробега. Также это является обязательной процедурой при ремонте ходовой части и прочих вмешательств.

Регулировка углов развал-схождения необходима для улучшения устойчивости автомобиля, экономии топлива, предотвращения чрезмерно быстрого износа резины.

Отрегулировать нужный угол развал-схождения на Мазда Демио можно только в условиях СТО. А вот проверить угол установки колес, можно выбрав один из 4-х способов диагностики:

Механическая. Углы и расстояния измеряются при помощи обычных измерительных приборов – линейки, отвеса, уровня и т.д.
Оптический стенд. Суть метода: на колесном диске закрепляется специальный прибор, проецирующий пучок света в нужном направлении.
Лазерный стенд. Метод сходен с предыдущим, только здесь оптический пучок света заменен на лазерный луч.
Компьютерный стенд. Сегодня является наиболее надежным и распространенным. При помощи него проводятся замеры на обоих осях и передаются данные в компьютер. Суть метода: на каждое колесо устанавливается маркер, с которого при помощи, подключенной к стенду оптики, считываются показания.

Антифриз, проверка и замена

Охлаждающую жидкость (антифриз) в автомобилях Мазда Демио рекомендуется менять в соответствии с рекомендациями, производителя.

Но существуют и другие факторы, наличие которых говорит о том, что антифриз пора менять, даже если рекомендуемый срок его использования еще не вышел.

Вот эти факторы:

Регулярный перегрев двигателя способствует образованию пенистой взвеси в расширительном бачке, вследствие чего уровень жидкости заметно снижается.
Жидкость поменяла цвет. Рыжий, коричневый или черный оттенок говорит о наличии посторонних примесей в бачке, чаще коррозийного происхождения.
Утечка антифриза вследствие трещин.

Порядок замены охлаждающей жидкости:

Запомните правила безопасности при выполнении данной работы: двигатель должен быть охлажден, слив использованного антифриза недопустим в открытый грунт из-за его токсичности, обезопасьте руки перчатками.
Слив старой жидкости.

снять минус на аккумуляторе и прикрыть генератор;
открыть крышки радиатора и расширительного бачка;
подставить пустую емкость необходимого объема под низ бачка и открутить сливную пробку:
жидкость сливается автоматически, иногда можно удалять остатки при помощи шприца или груши,
закрыть слив и наполнить бачок дистиллированной водой;
прогреть двигатель, остудить и слить промывку;
процедуру повторять до тех пор, пока сливная жидкость будет чистой.

Заливка нового антифриза:

Все вышеперечисленные советы и инструкции пригодятся вам в случае самостоятельного ремонта или обслуживания Мазда Демио. Рекомендуем вам выполнять только те работы, которые не требуют специальной подготовки. Во всех других случаях, лучше обратиться за помощью к специалистам на станции технического обслуживания автомобилей.

0 комментариев

Регулировка дроссельной заслонки мазда премаси

претензия к данному узлу у меня следующая: почему блок управления двигателем показывает открытие заслонки 12% в то время когда я педаль не нажимаю?
снимал заслонку проверял, она закрывается, и достаточно плотно
датчик положения заслонки прикручен за два уха, без свободы для регулировки

Aser Просмотр профиля Birdie Просмотр профиля Aser Просмотр профиля Реклама партнёров Birdie Просмотр профиля

немного примерно переведу . если на холостом ходу значение менее 12,5% (именно с десятыми, обычный БК их отбрасывает) при некоторых, перечисленных условиях, то это - проблема

кстати, из моих наблюдений, если на аналоговой заслонке можно играть дросселем при включенном зажигании (и незапущенном двигателе) и он будет показывать нормальные цифры, то на электронной заслонке это не работает, только при заведенном двигателе.

darmidon Просмотр профиля mic Просмотр профиля

Birdie Просмотр профиля

ключевое слово - "after"

я привел эту статью только для того, чтобы показать, что меньше 12,5% он не должен показывать.

mic Просмотр профиля Реклама партнёров mic Просмотр профиля

посмотрел параметры более детально:
на ХХ у меня показывает открытие заслонки 12.25%, это меньше 12,5% и является ХХ (около 700 оборотов), если больше 12,5 - то режим мощности, обороты не падают
показания вольтметра на среднем контакте датчика подожения ДЗ при 12,25% - 0,61в
У блока управления ДВС есть второй показазатель положения заслонки, относительный, он то и указывает на 0 при закрытой ДЗ (где-то около 12% по резистору)
поправьте если не так

получается что на ХХ при открытии по резистору на 12,25% расход воздуха по MAF 2,4 g/s, и это не ошибка, так что показания могут быть меньше чем 12,5%
а вот если бы при это расход воздуха был не 2,4 а 60 - то была бы ошибка

Birdie Просмотр профиля

в мануале написано, что проверка происходит в течение 5 секунд после возникновения условия большого расхода воздуха, то есть если был газ в пол (к примеру) и потом в течение 5 секунд было положение заслонки менее 12,5% (то есть ПХХ или ХХ) то он считает это ошибкой.

я уже немного исследовал эту тему . ссылка

у меня (2003 год, тросик) ошибка эта была в неподтвержденных с момента приобретения авто, а загорелась через год, то есть она очень трудно подтверждается, условия, при которых она загорелась, были такие: летом было движение в течение 1 часа по трассе, потом подъехал к дому и минуты 3-5 не глушил двигатель, он работал на ХХ, и потом зажег лампу P0121.

как я уже писал по вышеприведенной ссылке, резистор показывал ОЧЕНЬ нелинейную характеристику, то есть на стрелочном приборе стрелка в этом начальном диапазоне сильно прыгала, не знаю, с этим связано или нет, но очень часто была такая ситуация, что я слегка нажимаю газ, а она вообще не реагирует на это, приходится нажать чуть больше и тогда она рвала с пробуксовкой даже летом, я думаю, что это из-за него.

Mazda Xedos Форум

Регулировка ДПДЗ

Выставил. У меня всё получилось! Спасибо.

Добавлено спустя 1 час 19 минут 15 секунд:
Но что теперь делать со стучащими пальцами. До настройки они не стучали.

Менять заправку я думаю что не нужно, так как заправляюсь только на "WOG" и только 95-ым "Mystang"!
Итак, отчёт: как я раньше говорил. , начал с устранения подсоса воздуха в гофре, чистки ДЗ, продолжал настройкой ДПДЗ, выставлял зажигание, а решить проблему с пальцами так и не получалось. Затем ребята с Харькова и Киева (огромное им спасибо) научили меня считывать ошибки, настраивать датчики и искать поломки самому. После всех выше перечисленных действий результат был положительным, но стук пальцев прошёл не совсем. И я решил ещё раз настроить угол зажигания. а здесь началось самое интересное: Приехал на СТО "Можар", взял мастер "стробоскоп", поставил угол 7 градусов и сказал "едь и забудь. ", а тут не тут-то было. машина перестала ехать вообще . Я вернулся и мы продолжили настройку. Но все попытки настроить угол ОЗ не увеньчались успехом так как угол збился на 3 градуса и при повороте трамблёра в разные стороны он не изменялся. Мы с мастером собрали консилиум из всех близь работающих "специалистов", но у нас ничего не получалось. они разбирали трамблёр, сверяли метки, меняли "стробоскоп", грешили на Японцев (обзывали их всяким неподобством) и т.д. И я решил спросить консультации в Украинских Маздоводов (7 человек по записи в телефоне, обзвонил всех). Думали, гадали, розмышляли, советовали мне сверить метки ГРМ (может ремень перескочил) и т.д. и т.п. Но слава богу в Харькове ещё есть и мудрые люди: позвонив туда я услышал мудрые слова: "Поставь перемычку как при считываньи ошибок. " (подсказал мне это Юра со своими сотрудниками 80509559681. Спасибо ему ОГРОМНОЕ. ). Зделав порекомендованное результат превзошёл все ожидания. УРААААААААААААААААА Машина поехала как новенькая, пальцы перестали шуметь. Я сразу же на трассу в сторону Днепропетровска. ехал к тёще, перезвонил поблагодарил ребят, и на прямой 160-180 км/час, а когда розогнал 195км/час жена начала сходить с ума. говорит "Ща выпрыгну, голова болит, ща "критичные" начнутся. ", а я ей ". у меня Тест-драйв. " Затем проверил все "параметры": антифриз, масло, ДПДЗ, ошибки. Всё супер. УРАААААААА, наконец то. СПСИБО ВСЕМ.

Добавлено спустя 2 минуты:
Всех помогавших приглашаю в Черкассы на пиво. Я угощаю.

Mazda Xedos6 1.6 96г./Mazda Dexelia 5W-40/цвет A5 Satellite blue pearl/Xenon 6000K в ближнем/тапки R16 ЕТ-42, 205х55х16 - ничего не трет/ - ПРОДАНА 12.03.10г.

Чистим дроссельную заслонку на впускном коллекторе.

Чистим дроссельную заслонку на впускном коллекторе. ⇐ MPV II (LW). Бензиновый двигатель

Модераторы: LeskovIG, BMV

Стала тяжело двигаться педаль газа в самом начале хода. Т.е. тронуться с места без пробуксовки не удавалось, педалька сразу скакала на 1200-1400 оборотов. Поначалу помогало брызганье ВэДэшкой на пружину узла заслонки, а потом и это не срабатывало.
Ну что делать? Лечить.
Первый этап – проверка педали газа и тросика. Узел педальки простой как шпингалет, но проверить стоит, вдруг что попало и «закусывает». Далее тросик. Отцепляем его от узла заслонки и поднимаем вверх. Брызгаем внутрь «вэдэшку» и имитируем работу (если есть помощник – здорово).
Далее, если не помогло (как у меня) переходим к чистке заслонки.

Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Что-то домашний инет глючит (на мопеде я). Завтра к вечеру может посвободнее с работой станет, так я продолжу с фотками.

Поехали.
Весь текст пояснения в фотки не влез, дублирую здесь:
Фото 010
Снимаем АКБ (я снял еще и площадку АКБ чтоб доработать её под саму АКБ, она чуть больше, пришлось один бортик срезать).
Снимаем разъем 1, шланг 2, разъем ДМРВ 4 и вынимаем разъем 3 из гофры. Ослабляем хомуты гофры и скидываем её вниз.

Фото 011
Вот что получилось.

Фото 012
Откручиваем четыре болта 5 кожуха ДМРВ от корпуса воздушного фильтра (чтоб не мешался). Откручиваем крепление тросика, три болтика 6, и четыре болта самой заслонки 7. Вынимаем заслонку и – внимание, прокладку.

Фото 013
Вот она, заслоночка.

Фото 014
Выкручиваем два болта 8 датчика положения заслонки и откладываем всё в сторонку.
Как видно на снимке – грязи внутри много. Именно она и мешает четкоё работе заслонки.
Её надо счищать. Я взял бензинчик, тряпочку, щепочку и принялся за работу. Ничем металлическим тереть не решился, ибо это может оставить царапины, а потом именно туда и будет стремиться нагар. Также не стал очищать ацетоном. Ось заслонки сидит на подшипниках, и мне не хотелось чтобы ацетон попав в подшипник вымыл оттуда всю смазку.

Фото 015
Немного труда – и вот что получилось (фото не очень, батарейки сели и вспышка уже не сработала). Но результат виден. Привалочная область (к прокладке) очистилась до блеска. Чуть тонкого желтоватого налёта внутри воздуховода осталась, но рёбра заслонки и стыковочную с ними часть воздуховода я очистил хорошо.
Теперь даже на ощупь заметна плавность хода заслонки.

Mazda Premacy — семейный, но очень проблематичный автомобиль со вторичного рынка

Слабым звеном ходовой являются втулки и стойки стабилизатора. Замену линков при покупке проводит большинство владельцев автомобиля

Особенностью автомобиля становится доступность обслуживания на всем этапе владения. Однако, есть некоторые особенности и недостатки, приводящие владельцев в ступор. Лучше всего, узнать их заранее, тем более если говорить о покупке данного автомобиля, то это значит говорить о приобретении машины на вторичном рынке.

Недостаточная краш-устойчивость. Если раньше Мазда как марка была одной из самых устойчивых к механическому воздействию, то автомобили после 2000 года выпуска не могут похвастаться такими качествами

Коробка передач является спорным моментом. Так, механическая трансмиссия не вызывает никаких нареканий и отличается долговечностью. А вот электрика автомата очень часто дает неожиданные сбои в работе и заставляет водителей проводить соответствующие ремонтные работы. Стоит отметить, что большинство современных автоматических трансмиссий имеют как раз схожие проблемы, доставляющие неудобства владельцам.

Кузов автомобиля тоже является его явным слабым местом. Практически у каждой машины с пробегом возникают проблемы с лакокрасочным покрытием, а также проявление ржавчины. Причем, как показывает практика, буквально на ровном месте. Водители должны знать, что авто не имеет дополнительного противокоррозийного покрытия, что и приводит к возникновению ржавчины. Полностью решить эту проблему не получится. За ней нужно лишь постоянно наблюдать и стараться предотвращать разрастание очагов. Чаще всего, коррозия проявляется на колесных арках, в местах сколов, трещин и глубоких царапин.

Защита днища выполнена из пластика

Салон. В салоне все довольно просто и комфортно. Но одним существенным недостатком становятся подголовники передних сидений, которые могут закрывать обзор пассажирам, находящимся сзади. Особенно часто это проявляется в том случае, если сзади располагаются пассажиры небольшого роста. Убрать подголовники водители не решаются, так как без них существенно уменьшается комфорт расположения в передних креслах.

Низкая шумоизоляция, хотя этим страдают многие современные машины

Заключение. Mazda Premacy является неплохим семейным автомобилем, который очень доступен по техническому обслуживанию. Но водители должны быть предельно внимательными ко всем недостаткам, в противном случае они могут существенно испортить процесс эксплуатации, сделав его проблемным. Однако, если рассматривать преимущества, то они явно будут превышать количество минусов, но тут стоит не забывать об индивидуальности каждого водителя, который может самостоятельно находить как плюсы, так и минусы.

Читайте также: