Регулировка дверей фольксваген туарег

Обновлено: 15.05.2024

Ремонт дверей Volkswagen Touareg своими руками – это возможно

Автомобиль Volksvagen Touareg, впервые представленный в Париже в 2002 году, быстро приобрёл популярность среди автовладельцев по всему миру. Народное признание он получил благодаря своей надёжности, комфорту и спортивному характеру. Сегодня, первые автомобили, поступившие в продажу, уже давно потеряли звание нового автомобиля. Околесившие по дорогам страны десятки, а то и сотни тысяч километров трудяги, то и дело требуют вмешательства автомастеров. Несмотря на немецкое качество и надёжность, со временем механизмы изнашиваются и выходят из строя. Не всегда можно найти сервис по месту проживания, а тем более качественный и проверенный. По этой причине часто автовладельцам приходится самостоятельно вмешиваться в устройство автомобиля для устранения неполадок, ну или когда автолюбитель придерживается принципа «Если можно сделать самому, зачем обращаться к мастерам и платить деньги?». В помощь автовладельцам, принявшим решение самостоятельно заниматься ремонтом автомобиля, рассмотрим один из элементов кузова и салона автомобиля, подвергаемый большим нагрузкам на протяжении всего периода его эксплуатации — двери.

Устройство двери Volkswagen Touareg

Дверь автомобиля состоит из следующих основных частей:

Внешняя часть двери, соединённая с кузовом петлями. Она состоит из жёсткого каркаса, обшитого снаружи филёнкой и установленного на нём ручки открывания двери.
Каркас навесных агрегатов, соединённый с внешней частью двери. Это внутренняя часть двери, которая предназначена для удобства проведения ремонта двери. Каркас навесных агрегатов состоит из монтажного каркаса и рамы стекла. В свою очередь, на монтажном каркасе установлены механизм стеклоподъемника, рама со стеклом, замок запирания двери и акустический динамик.
Обшивка двери. Пластиковая обшивка с декоративными элементами из кожи включает в себя вещевой карман, подлокотник, ручки открывания и закрывания двери, элементы управления, воздуховоды.

Устройство двери, состоящее из двух частей, спроектировано так для удобства проведения ремонтных работ двери. Все, что нужно отремонтировать или заменить, находится на съёмной части двери. Для проведения работ, необходимо лишь снять каркас навесных агрегатов и установить его в удобном для вас месте. На снятом каркасе удобно расположены и легко доступны все узлы и механизмы внутренней части двери.

Возможные неисправности дверей

В процессе эксплуатации автомобиля, со временем, непростые климатические условия нашей страны, повышенная влажность, частые и сильные перепады температуры негативно сказываются на механизмах и устройствах дверей. Попавшая внутрь пыль, смешиваясь со смазкой, затрудняет работу мелких деталей, замков запирания дверей. Ну и, конечно же, годы эксплуатации берут своё — механизмы выходят из строя.

Владельцы подержанных VW Touareg часто сталкиваются со следующими неисправностями в работе дверей.

Поломка стеклоподъемника

Эта поломка наиболее распространена среди автомобилей первого поколения, выпускаемого в 2002–2009 годах. Вероятнее всего, не потому, что механизм подъёма стекла в этой модели плохой просто эти модели прослужили дольше остальных.

Причиной выхода стеклоподъемника из строя может послужить отказ работы его мотора или обрыв троса механизма вследствие износа.

В качестве диагностики, необходимо обратить внимание на характер неисправности. Если, при нажатии на кнопку опускания стекла, слышен звук работы мотора, то оборван трос. Если мотор молчит, то, вероятнее всего, неисправен именно мотор. Но прежде необходимо в этом убедиться, проверив, доходит ли напряжение до мотора по электропроводке: проверить предохранители, соединения проводки. Когда диагностика завершена и обрыв питания не обнаружен, можно приступать к разборке двери.

После обнаружения обрыва троса, не рекомендуется нажимать на кнопку стеклоподъемника, потому что работающий без нагрузки мотор приведёт к быстрому износу пластикового барабана механизма.

Поломка замка двери

Поломки, связанные с запиранием двери, можно разделить на две группы: механические и электрические. К механическим можно отнести поломку личинки замка, выход из строя самого замка в следствии износа. К электрическим — отказ датчиков, установленных в дверях и отвечающих за работу замков.

Первыми предпосылками для поломки замка могут послужить нечастые случаи, когда замок не выполняет свои функции, проще говоря — заедает. Замок может не открыть дверь с первой попытки, приходится пару раз дёрнуть за ручку или, наоборот, дверь может не закрыться с первого хлопка. Такое же явление можно наблюдать и в случае замыкания двери пультом дистанционного управления при установке автомобиля на сигнализацию — одна дверь может оказаться не запертой или не откроется. Казалось бы, ничего страшного и с этой проблемой можно жить ещё долгое время, однако, стоит учесть, что это уже сигнал к действиям, ведь в этом случае механизм может выйти из строя в любой момент наверняка в самый не подходящий. Для безотказной работы замков дверей нужно своевременно реагировать на первые признаки предстоящей поломки, диагностировать и устранять неполадки. Последствия несвоевременного ремонта могут быть довольно серьёзными, например, дверь может оказаться запертой в закрытом состоянии и для того, чтобы её открыть, придётся производить вскрытие двери, что может привести к повреждению декоративных элементов обшивки двери, возможно, и лакокрасочного покрытия кузова.

Видео: признаки неисправности замка двери

Поломка ручек открывания дверей

Следствия поломки ручек открывания дверей будут такими же, как и с замками — дверь невозможно будет открыть изнутри или снаружи, в зависимости от того, какая ручка сломана. Привод от ручек к замку двери тросовый и часто именно он может послужить причиной неисправности: порыв троса, провисание вследствие растягивания, поломка соединения в месте крепления к ручке или замку.

Проблемы с электроникой

Внутри двери установлены электроустройства и системы управления: механизмы регулировки зеркал, стеклоподъемника, запирания замка, блок управления данными механизмами, акустическая система, подсветка.

Все эти устройства в двери соединены одни жгутом проводов с кузовом автомобиля в районе верхнего навеса двери. Поэтому в случае если какое-то из устройств вдруг перестало функционировать, необходимо проверить «питание» этого устройства — проверить предохранители, соединения. Если поломка не найдена на этом этапе, можно приступать к разборке двери.

Разборка двери

Работы по проведению разборки двери можно разделить на 3 этапа:

снятие обшивки двери;
снятие каркаса навесных агрегатов;
снятие узлов и агрегатов с монтажного каркаса.

Нет необходимости разбирать дверь полностью, если вы получили доступ к источнику неполадок лишь сняв каркас навесных агрегатов с двери. Провести ремонтные работы можно с механизмами, непосредственно установленными на каркасе.

Снятие и замена обшивки двери

Прежде чем начинать снятие обшивки двери, необходимо заранее позаботиться о следующем:

о наличии нужного инструмента, а именно вам понадобится звёздочки из набора инструментов TORX, лучше иметь весь набор под рукой, дрель, паяльник, мультиметр, пассатижи, отвёртки;
о покупке новых клипс для установки обшивки на дверь (VW 7L6868243), потому что извлечь клипсу без повреждения не получится, клипсы одноразовые.

Порядок проведения работ:

В случае если вам необходимо только сменить испорченную обшивку, разборка двери на этом заканчивается. На новую обшивку двери необходимо переставить ручку открывания двери, блок управления и декоративные элементы обшивки. Сборку произвести в порядке обратного разборке. Стоит обратить внимание на установку новых клипс, сделать это нужно аккуратно, точно устанавливая их в посадочные отверстия, иначе при применении усилия, их можно сломать.

Снятие каркаса навесных агрегатов

После снятия обшивки, для доступа к основным устройствам необходимо снять каркас навесных агрегатов, проще говоря, разобрать дверь на две части.

Вместе с рамкой стекла, стеклом и уплотнительной резинкой движением вверх на несколько сантиметров снимаем каркас с фиксирующих штифтов (лучше сделать каждую сторону по очереди) и аккуратно, чтобы не зацепиться замком за панель двери, отводим его в сторону.

После разборки двери можно без проблем добраться до любого механизма, произвести его демонтаж и ремонт.

Видео: разборка двери и снятие стеклоподъемника

Самым важным в устройстве дверей механизмом по праву можно считать замок запирания дверей. Выход из строя замка двери доставит владельцу автомобиля большие проблемы. Своевременная замена или ремонт замка поможет этих проблем избежать.

Ремонт и замена замка двери Volkswagen Touareg

Следствием поломки замка может оказаться:

замок не держит дверь в закрытом состоянии;
заклинивает язычок замка;
не срабатывает электронный механизм запирания замка;
замок не реагирует на желание владельца открыть дверь (как изнутри, так и снаружи);
при открытии двери не срабатывает сигнал открытия двери на щитке приборов, соответственно, не горит подсветка салона, не работает звуковой сигнализатор, не включается предзапуск топливного насоса;

В случае когда замок вышел из строя вследствие износа или поломки самого механизма, его нужно заменить на новый, потому что основная часть замка неразборная и ремонту не подлежит. Однако, возможны и поломки, связанные с электрической частью замка: электрический привод замыкания замка, микроконтакт замка, микросхема. Такие поломки есть шансы отремонтировать, предварительно диагностировав.

Заменить замок на новый при снятом каркасе навесных агрегатов не составляет особого труда:

Необходимо высверлить две заклёпки.
Вытащить из замка два штекера электропроводки.
Отсоединить трос ручки открывания двери.

Одной из распространённых поломок замка, поддающихся ремонту, является износ микроконтакта замка, выполняющего функцию сигнализатора открытой двери. По сути, это привычный нам концевик.

Не работающий концевик или микроконтакт замка двери (в народе его называют микрик) может привести к отказу некоторых, зависящих от него функций, например: на щитке приборов не будет загораться сигнал об открытой двери, т. е. на бортовой компьютер автомобиля не будет поступать сигнал с замка двери, соответственно не будет работать предзапуск топливного насоса во время открытия водительской двери. В общем целая цепь неприятностей из-за такой, казалось бы, незначительной поломки. Поломка заключается в износе кнопки микроконтакта, в результате чего кнопка не достаёт до ответной части на механизме замка. В этом случае можно установить новый микроконтакт или доработать изношенный, приклеив на кнопку пластиковую накладку. Она увеличит размер изношенной кнопки до изначального.

Причиной отказа работы электрической части замка может послужить и нарушение целостности припоя на контактах микросхемы. В результате может не срабатывать блокировка замка с пульта управления.

Необходимо с помощью мультиметра проверить все контакты и дорожки микросхемы, найти обрыв и устранить его. Этот процесс требует навыков работы с радиоэлектроникой.

Конечно, такого рода можно отнести к категории «самоделки» и ожидать надёжной, долговечной работы от него не стоит. Оптимальный вариант — это замена замка на новый или, установка нового микроконтакта. В противном случае придётся то и дело разбирать дверь и снова чинить замок, былой свежести старому замку всё равно не вернуть.

По окончании ремонта, замок закрепляется на монтажном каркасе при помощи новых заклёпок.

Сборка и регулировка двери

После проведения всех ремонтных работ необходимо собрать дверь в порядке, обратному разборке. Однако вследствие того, что дверь состоит из двух частей, во время сборки следует учесть позицию собранной двери. Она может не соответствовать заводской установке и при закрытии могут наблюдаться неравномерные зазоры между рамкой стекла и кузовом. Для правильного позиционирования двери во время сборки нужно проводить её регулировку. Поэтому:

Навешиваем каркас навесных агрегатов на направляющие, при этом подводить каркас необходимо стороной замка. Поместив замок первым на своё место, подводим каркас и вешаем его на место. Желательно эту операцию проводить с помощником.
Вкручиваем 4 регулировочных болта в торцах двери, но не до конца, а лишь на несколько оборотов.
Вкручиваем 2 болта, держащих замок также не до конца.
Вкручиваем 9 болтов по периметру каркаса и не затягиваем их.
Подсоединяем разъёмы питания к кузову двери и надеваем пыльник.
Одеваем тросик на наружную ручку открывания двери так, чтобы трос был слегка ослаблен, желательно поставить его в прежнее положение.
Одеваем накладку на ручку двери и прикручиваем её болтом с торца двери, затягиваем.
Проверяем работу замка. Медленно прикрываем дверь, смотрим как замок входит в зацепление с язычком. Если все в порядке, закрываем и открываем дверь.
Прикрывая дверь проверяем по периметру рамки стекла зазоры относительно кузова.
Постепенно по очереди начинаем затягивать регулировочные винты, постоянно проверяя зазоры и, если нужно, регулируем их с помощью винтов. В конечном результате винты должны быть затянуты, а рамка стекла иметь равные зазоры относительно кузова, регулировка проведена правильно.
Затягиваем болты замка.
Затягиваем 9 болтов по периметру.
Ставим на место все заглушки.
Устанавливаем на обшивку новые клипсы.
Соединяем все провода и трос к обшивке.
Устанавливаем её на место, при этом первой подводится верхняя часть и навешивается на направляющую.
Лёгкими ударами руки в районе клипс, устанавливаем их на место.
Закручиваем болты, устанавливаем накладку.

Своевременная реакция на первые признаки поломки в механизмах дверей поможет автовладельцу VW Touareg в дальнейшем избежать трудоёмкого ремонта. Конструкция дверей автомобиля позволяет выполнить ремонт самостоятельно, нужно только внимательно следовать инструкциям и подготовиться к разборке заранее. Подготовить необходимый инструмент, запчасти. Оборудовать место проведения ремонта таким образом, чтобы можно было в случае необходимости отложить процесс на другой день. Не торопитесь, будьте внимательны и все получится.

Регулировка дверей

Достав необходимый инструмент, открутил нижний болт петли, ослабил верхний и вставил пластину. Начал с 3 мм, заменил потом на 2 мм.

Ну, думаю, все! Ага… Разбежался… Это же VAG)))) Дверь была провисшая и я, в свое время, отрегулировае ее так, чтоб она и в таком состоянии закрывалась легко))) Что делать? Разбирать! Снимаю карты, процесс описывать не буду, так как его уже просто шикарно расписал Yatutapervij
Единственное отличие от пассажирской двери в положении болтов за ручкой

В чем заключается регулировка? В ослаблении всех торцевых болтов и болтов крепления щита за картой. Регулирую так: ослабил все, сажусь за водительской место, захлопываю дверь и…

Затем выхожу из авто, захлопываю дверь, смотрю, топорщится ли она на стыках? У меня снизу выпирала…

Затягиваю все торцевые болты.

В моем случае регулировка зацепа замка не понадобилась.

То же самое проделал и с пассажирской дверью, потребовалась пластина 1 мм. В запасе осталась 3 мм.

Volkswagen Touareg 2003, двигатель бензиновый 3.2 л., 220 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Volkswagen Touareg, 2006

Volkswagen Touareg, 2008

Volkswagen Touareg, 2007

Volkswagen Touareg, 2003

Комментарии 15

отставить пластины! первым делом пробуем развернуть внутренний стержень верхней петли на 180 градусов.
1. откручиваем болт фиксации стержня (стрелочка на картинке)
2. ставим метку на шляпу стержня
3. открываем дверь на максимум фиксируя стержень плоской тонкой отверткой.
повторять до разворота стержня на 180 градусов

С верхней петлёй ничего не происходит, она норм, проблема в нижней, это признанный производителем дефект, пластины-тоже заводское решение проблемы, быстрое и эффективное. Просадка происходит из-за смешения крыла петли на стойке кузова, можно было бы открутить его(демонтировав торпедо, переднее крыло) и отрегулировать, но оно съедет снова в ту же позицию из-за особенностей точки крепления, поэтому пластины рулят.

сегодня искал способ регулировки двери и у всех всё сложно. верхний стержень ведь тоже участвует в креплении двери и тоже стирается.
мой метод мне помог — дверь больше не нужно приподымать, чтобы закрыть. люфт двери стал нулевым, хотя до этого я мог её неплохо приподнять. край передней двери выровнялся с задней

Привет. Петли дверей скрипели?

Привет. Периодически бывает такое, от чего-фиг знает, WD пропшикаю и проходит

Привет. Подскажи пожалуйста как отрегулировать нижнюю часть водительской двери, а то молдинг немного выпирает над порогом.

Привет. С телефона не удобно отвечать было)
Тут ситуация двоякая: вариант 1: ослабить нижнюю петлю, чтобы не болталась, но и не мешала регулировать дверь, закрыть дверь и попробовать прижать нижнюю часть к порогу. Второй вариант (желательно с помощником: ослабить 4 торцевых болта рамы, открыть окно, помощник берется за подоконную и нижнюю части двери, верх тянет на себя, а низ от себя, а ты затяни болты, сначала низ, потом верх. Я сам делал вторым способом: ослабил торцевые болты, чтобы рама смещалась под небольшим давлением, захлопнул дверь, придавил нижнюю часть, она прижалась, слегка открыл дверь, чтобы не сбилась настройка и затянул нижний торцевой болт, а затем открыл полностью (аккуратно) и затянул остальные.

где взять такие пластины?

Очень доступно и понятно написал.
Попробую отрегулировать руководствуясь отчетом твоим, а то маленько свистит ветерок)))

VW Touareg 7L шум ветра в области наружных зеркал или дверей

Следует учитывать, что фетровые полоски (см. рис. 1, стрелки) в корпусе зеркала имеются только на старых моделях Touareg (7LA) и соответственно только там требуется впоследствии их вклеивать. На новой модели Touareg GP (7L6) фетровых полосок в корпусе наружного зеркала нет, и впоследствии вклеивать их не требуется.

Отсутствие или неправильное положение фетровой полоски (см. рис. 1, стрелки) в корпусе наружного зеркала.

Регулировка двери/шарнир двери не в порядке - дверь в области направляющей стекла отходит от рамы крыши (см. рис. 2, стрелка).

Дверь навешена слишком низко (см. рис. 3, стрелка).

Треугольное основание зеркала:

Направляющая стекла двери в области треугольного основания зеркала прилегает не по всей длине.

(В красном овале на рис. 4 показана направляющая стекла, прилегание которой уже обеспечивается за счёт бутилового шнура)

Подгонка направляющей стекла к стойке B:

Щель (см. рис. 5, красная пунктирная линия) между направляющей стекла (см. рис. 5, поз. 1) и накладкой стойки B (см. рис. 5, поз. 2).

Или же направляющая стекла (см. рис. 5, поз. 1) выступает над накладкой стойки B (см. рис. 5, поз. 2).

Постоянная оптимизация подгонки узлов в техпроцессе производства.

Этапы проверки перед ремонтом:

Снятие верхнего багажника.

Выполнить пробную поездку вместе с клиентом.

Уточнение местоположения источника шумов.

1. Снятие верхнего багажника:

Демонтировать все надстройки на крыше автомобиля, см. также TPI ⇒ 2010812 .

2. Проведение пробной поездки:

Перед началом ремонтных работ выполнить пробную поездку вместе с клиентом. Во время этой поездки следует подробно расспросить клиента, какие шумы вызывают его нарекания. По завершении ремонтных работ снова провести пробную поездку, чтобы проверить эффективность проведённых мероприятий.

При скоростях до 160 км/ч узлом, вызывающим шумы, часто является неружное зеркало.

При скоростях выше 160 км/ч узлом, вызывающим шумы, часто является дверь (или подгонка двери в проёме).

Провести пробную поездку во всех диапазонах скоростей и зафиксировать (на бумаге) все диапазоны скоростей, виды шумов и те места, где появляются шумы ветра.

3. Уточнение местоположения источника шумов:

3.1 Заклеить все места возникновения шумов клейкой лентой. При завершающей пробной поездке последовательно, по одному, удалять куски клейкой ленты, пока не будет установлен источник шума.

3.2 С помощью ультразвукового шумомера - см. 'Область направляющей стекла'.

В зависимости от того, где будет обнаружен источник шумов, проверяется/контролируется:

регулировка сдвижного люка крыши (при наличии сдвижного люка),

фетровая полоска в корпусе наружного зеркала (имеется ли, правильно ли вклеена),

направляющая стекла двери в области треугольного основания зеркала (по всей ли длине прилегает),

направляющая стекла - ультразвуковым шумомером,

уплотнители двери и стекла двери на предмет повреждений или деформаций,

подгонка направляющей стекла к стойке B.

Проверка/контроль:

Проверка регулировки сдвижного люка (при наличии сдвижного люка)

Проверить регулировку сдвижного люка и при необходимости откорректировать регулировку люка в соответствии с ⇒ Руководством по ремонту .

Проверка фетровой полоски в корпусе наружного зеркала (имеется ли, правильно ли вклеена)

Снять зеркальное стекло согласно ⇒ Руководству по ремонту .

Проверить правильность положения фетровой полоски (стрелки) в корпусе наружного зеркала.

При отсутствии фетровой полоски (или если она неправильно вклеена) изготовить из материала с номером детали 533 863 288 A новую фетровую полоску и вклеить её в корпус наружного зеркала надлежащим образом.

Рис. 6

Установить на место зеркальное стекло согласно ⇒ Руководству по ремонту .

Снова провести пробную поездку во всех диапазонах скоростей.

Проверка направляющей стекла двери в области треугольного основания зеркала (по всей ли длине прилегает)

Снять наружное зеркало согласно ⇒ Руководству по ремонту .

В отмеченной области (см. фото 7, красный овал) обеспечить прилегание с помощью бутилового шнура (номер детали AKL 450 005 05).

При этом следить, чтобы бутиловый шнур перекрывал планку направляющей и направляющую стекла, - не использовать излишнее количество шнура, чтобы из-за него не отстало треугольное основание зеркала.

В угловой зоне планки направляющей стекла двери и направляющей (красный овал) не должно оставаться просвета. Соответственно вся область должна быть заполнена уплотняющим бутиловым шнуром (номер детали AKL 450 005 05) (см. рис. 8, красный овал).

Рис. 7

Рис. 8 (Исполнение с рестайлингом)

Проверка ультразвуковым шумомером в области направляющей стекла двери

Проверить ультразвуковым шумомером периметр области направляющей стекла двери.

Проверка уплотнений двери/стекла двери на предмет повреждений/деформаций

Проверить уплотнения двери и уплотнения стекла двери на предмет повреждений и деформаций.

Отрегулировать двери в соответствии с ⇒ Руководством по ремонту - верхний шарнир не ослаблять, поскольку он требуется для того, чтобы снимать переднюю панель.

Проверка подгонки направляющей стекла к стойке B и регулировка (при необходимости)

Проверить подгонку направляющей стекла (см. рис. 9, поз. 1) к накладке стойки B (см. рис. 9, поз. 2).

Если направляющая стекла (см. рис. 9, поз. 1) выступает над стойкой B (см. рис. 9, поз. 2) или имеется щель между направляющей стекла и стойкой B, то накладку стойки B (см. рис. 9, поз. 1) нужно ослабить и отрегулировать.

Рис. 9

Снова провести пробную поездку и проверить эффективность проведённых мероприятий.

За счёт вышеописанных мер можно существенно ослабить шумы ветра или отодвинуть их в диапазон более высоких скоростей!

Решение технических проблем

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Противопоставляем дизельные Genesis GV80 и VW Touareg

Шестицилиндровые турбодизели 3.0 развивают по 249 сил, но Genesis дороже: от пяти миллионов рублей против фольксвагеновских 4,8 млн. У GV80 есть и другие варианты с бензиновыми двигателями 2.5Т (249 л.с.) и 3.5Т (379).

Крылатый логотип может сбить с толку. Кто-то принимает Genesis GV80 за Bentley, как охрана нашего бизнес-центра. Иным вообще мерещится «тот самый джип Aston Martin». Мы тоже едва устояли перед соблазном устроить амбициозному Дженезису знакомство с немецкими премиум-кроссоверами без прелюдий. Но на первый раз взяли ему в пару Volkswagen Touareg. И не прогадали.

Genesis хорош собой, особенно на 22-дюймовых колёсах, а новый фирменный стиль узнаваем и интересен. Большие двери полностью прикрывают пороги, но закрываются с простоватым шлепком и не всегда с первого раза. Отсутствие доводчиков почти за 6,5 млн рублей удивляет. В Туареге они есть, причём увесистые двери захлопываются с породистым звуком и так же сохраняют чистоту порогов.

Отделка салона в GV80 соответствует цене автомобиля и претензиям бренда. Помимо сидений, кожей отделаны передняя и дверные панели, а холодному алюминию Фольксвагена противопоставлено шлифованное дерево. Непритязательный пластик вы не найдёте даже в самых укромных местах, хотя главный прокол — всегда перед глазами. Накладка ступицы руля из дешёвой блестящей пластмассы портит впечатление от красивого качественного интерьера. Кривой раскрой двухцветного шва на ободе не так заметен.

Мягкое водительское кресло дополнено экстендером подушки и оснащено массажёром, разминающим либо всё тело, либо по отдельности спину с пятой точкой. Но регулируемые боковые валики расставлены широко, а спинка с дугообразным профилем выталкивает. Передний пассажир и вовсе обходится минимумом регулировок, из удобств — лишь трёхрежимные подогрев да вентиляция. Странная для премиум-сегмента дискриминация.

Попытка соригинальничать в управлении мультимедийной системой оказалась не слишком успешной. Металлизированное поворотное кольцо легковесно, фиксация невнятна, как и отдача на расположенном в центре сенсорном круге. Даже такое обыденное дело, как ввод адреса в навигации, превращается в пытку. Положение широкоформатного тачскрина кажется чьей-то злой шуткой: не оторвёшься полностью от спинки — не дотянешься. Зато интерфейс оформлен со вкусом, всё работает быстро, легко соединяясь со смартфонами.

Volkswagen дополнен внешним спортпакетом R-Line, но снаружи ничем особо не запоминается. Салон интереснее. Водитель, сидя перед двумя крупными дисплеями, ощущает себя капитаном летательного аппарата. А какие здесь опциональные мультиконтурные кресла! Профиль выверен, оптимальнее плотность более жёсткой набивки, а электропривод позволяет настраивать развитые боковые валики на спинке и удлиняющейся подушке. Плюс посадка ниже, диапазон регулировки руля по вылету больше, и есть восемь программ массажа для обоих седоков.

Задние места Дженезиса — чуть ли не лучшие в классе. Двери распахиваются на большой угол и открывают широкий доступ к дивану, который помимо подогрева с вентиляцией оснащён уникальными для сегмента электрорегулировками. По нажатию кнопки сиденья превращаются в шезлонги, что в сочетании с мягкой набивкой, идеально расположенными подголовниками и шторками на окнах даёт расслабляющий эффект.

Грех жаловаться и на нехватку свободного пространства. В зависимости от положения дивана между головой и потолком даже при моих 181 см остаётся от семи до 14 см, а перед коленями — до восьми сантиметров. Человеку среднего роста (в Насте на фото 174 см) ещё вольготнее. Широкий центральный подлокотник — с выдвижными подстаканниками.

Второй ряд Туарега предлагает больше свободы ступням и коленям (90 мм), формовка дивана лояльнее к третьему пассажиру, но в остальном уступает. У Фольксвагена меньше проёмы задних дверей, сиденье жёстче, посадка ближе к вертикали. Диапазон отклонения спинки минимален, так что над макушкой всё время около шести сантиметров. Ширина и удобство подлокотника не хуже, чем в Дженезисе, но подстаканники ничем не прикрыты. Напольный туннель широк и очень высок.

Что кроссоверы дизельные, хорошо слышно снаружи. Но в салоне Дженезиса незаметно, как мотор молотит выстроенными в ряд цилиндрами, нет вибраций на органах управления. Если игнорируешь тахометр, не догадаешься, что имеешь дело с турбодизелем. Хотя тяга, конечно, тепловозная. С места GV80 снимается прытко, а когда касаешься акселератора в зоне максимальных 588 Н•м — задрав нос, глиссирует с классным рокотом. Двухтонник с одним человеком в салоне и половиной бака набирает 100 км/ч за 7,5 с. На магистралях темп разгона заметно падает, но трудностей с обгонами не возникает.

Поначалу Touareg не впечатляет тяжеловесным стартом из-за задемпфированной педали газа. Ощутимее заминка и при ускорении в пол. Но через секунду в спину следует пинок такой силы, словно под тобой не автомобиль, а разъярённый слон. Максимальный момент не сильно выше, 600 Н•м, тем не менее даже с учётом длительной паузы в начале разгона Volkswagen набирает первую сотню, за 7,3 с. Неутомимость заслуженного турбодизеля впечатляет и на шоссе. Не имеет значения, с какой скорости начинается спурт — страсти хватает и при 120, и при 160 км/ч.

Восьмиступенчатые «автоматы» моторам не мешают. Быстро переключаются, с малой задержкой реагируют на кикдаун и спускаются на пять передач разом. Подстегнуть силовые агрегаты можно и спортрежимом, в котором наши кроссоверы становятся более чуткими к дросселированию. А у Туарега отдельный режим S предусмотрен ещё и для коробки: электроника отсекает высшую передачу и подолгу держит высокие обороты двигателя.

Водительский энтузиазм находит поддержку только в одном из кроссоверов. И это не GV80, на который мы возлагали определённые надежды. Его вальяжная подвеска допускает большие крены и раскачку кузова. Шасси словно живёт своей жизнью. При этом важнейший канал связи между автомобилем и водителем — руль — засорен искусственным усилием, как это принято у корейских автомобилей.

И не сказать, что управляемостью пожертвовали ради комфорта. Genesis мягок лишь на дороге с редкими маленькими неровностями, но когда ямы и трещины хотя бы средней величины идут одна за другой, подвеска пасует. Хлёсткими ударами с потерей курсовой устойчивости даже на прямой отзываются термические швы, выступающие из асфальта. Шумоизоляция? Есть нюансы: аэродинамические шумы не пробиваются сквозь двойные боковые стёкла и развитые уплотнители, но на шоссе фон от шин становится навязчивым.

В Туареге двигатель слышен отчётливее, но в целом немецкий полноприводник воспринимается более тихим внутри, хотя ширина колеса тут составляет 285 мм против 265 у GV80. Даже с уже неактуальным для российского рынка спортпакетом R Line, сильно вредящем плавности хода, Volkswagen комфортнее Дженезиса. На любой колдобине стелет мягче, а когда дорога превращается в дырявый маасдам, сохраняет тевтонское хладнокровие, не позволяя себе расхлябанности. Ещё бы кузов не хрустел при проезде неровностей на небольших скоростях, было б совсем хорошо.

На извилистых участках тяжёлый Touareg увлекает. Едет отзывчиво и слитно, не привлекая внимания к работе полноуправляемого шасси. Убогий руль от бюджетного Polo хоть и налит зачастую синтетическим усилием, но по нему всегда можно понять, держится ли кроссовер за траекторию или уже соскользнул. Фаза сноса короткая, а после неё машина скользит четырьмя колёсами. Этот процесс можно максимально сократить во времени — прикрываешь дроссель, и автомобиль уходит внутрь виража.

Смена режимов пневмоподвески и электронноуправляемых амортизаторов оправдана: в «Комфорте» кроссовер действительно старается быть плавным, а в «Спорте» собирается так, как того ожидаешь от насыщенного мехатроникой автомобиля. Genesis не столь вариативен, а ездовые программы существуют скорее для галочки. Sport не избавляет от корабельной раскачки кузова, но зажимает адаптивные стойки до явного дискомфорта. Лучше настраивать всё для себя по отдельности, что позволяют сделать обе машины.

Сыроватое шасси и эргономические странности не дают мне поставить GV80 в один ряд с другими игроками премиум-сегмента. Даже Touareg Дженезису не по зубам. Но то моё мнение, а почитайте-ка отзывы владельцев на Драйве2. Там не стоит вопрос, куда относить Genesis. В конкуренты записаны BMW, Mercedes, Cadillac да Lexus, а в актив «восьмидесятки» — стильная внешность, дорогой интерьер и богатое оснащение. Уровень ездового комфорта даже на 22-дюймовых колёсах считается высоким. И всё это замешано на слепой вере в более высокую надёжность, чем у «немцев».

Нет смысла кого-то переубеждать в сделанном выборе, если он приносит радость. Genesis можно купить за одну только внешность или задние места, хорош и силовой агрегат. Но сам бы я остановился на Туареге. Пусть скучноват снаружи, проще отделан и не столь обходителен с пассажирами второго ряда, но состоятельнее и честнее как автомобиль. Немцы годами корпели над посадкой за рулём, балансом более технологичного шасси и настройками ассистентов безопасности, а силовой агрегат хоть и не молод, но готов удивить прытью при лучшей экономичности. На марку Genesis тоже работают инженеры европейской школы, но их влияние в поведении GV80 почему-то едва ощущается.

Туарег регулировка двери

Давно назревала тема. Часто встречаю туры с провисшими дверями. Водительская или пассажирская или обе. Зазоры 3-6 мм, заметно по верхней линии молдингов. Бывает, что после тонировки или работ по шумоизоляции — не прилегает низ двери (правая нижняя точка). Вроде петли двери не трогали, все было нормально, сняли раму двери, провели все необходимые работы – собираем все обратно – ОПА! Низ выступает на 5-7мм, бывает и до сантиметра! Все « танцы с бубнами» тщетны…

Топорщиться низ двери

Столкнулся с такой проблемой и я. Вообще мой тур достался мне с провисшей водительской дверью, на 3-5мм., но все закрывалось нормально, проездил так три года не обращая внимания. Когда разобрал двери для шумоизоляции и стал собирать обратно, обнаружил ещё и не прилегание двери в правом нижнем углу – 4-6мм.
Покурил сайты, ничего дельного не нашел. В прошедшие выходные методом «научного втыка» ситуацию устранил. Делюсь опытом:
Устраняем провисание и не прилегание нижней точки двери. Работу лучше выполнять вдвоем.
1. Снимаем пластиковую карту двери.
2. Снимаем панель навесных агрегатов. (мои двери давно разобраны по причине вялотекущих работ по автозвуку, все давно снято, доступ к раме двери свободен).
3. Снимаем раму двери, держащуюся на 4х болтах с торцов, откручиваем их, раму вытаскиваем вверх / на себя. Данную процедуру я сделал для облегчения двери ( и её последующего снятия)
4. Откручиваем дверные петли – сначала нижнюю, там 2 болта, затем фиксируем дверь (я стул подставил, чтобы она не упала), вытаскиваем жгут проводов – давим и тянем в сторону машины.

Подставте стульчик чтоб не уронить дверь. Она в сборе около 25-30 кг весит…

Отложим рамы в сторону

Откручиваем нижнюю петлю

5. Откручиваем верхнюю петлю (один болт) и снимаем дверь.

вид на петли и жгут проводов без двери

Без двери… Выехал прокатился у гаражей — оригинальные ощущения:-))) замерз!

Редкий кадр в семейном альбоме

6. Я снял и петлю дверного замка – если было провисание, то устранив его, придется эту петлю поднимать, да и вообще регулировать по месту.

Снял петлю замка

Отмечаем маркером прежнее положение петли — пригодится при установке и подгонке

7. Для устранения провисания на 3мм (меряем по молдингу водительской двери в месте стыка с пассажирской) я вырезал из жести проставку. Её толщина – те же 3мм. (три одинаковых жестяных пластинки с двумя отверстиями в каждой)

8. Одеваем проставку на нижнюю петлю.

К штатной площадке добавим проставку

9. Приставляем дверь, фиксируем болтом верхнюю петлю, затем закручиваем два болта нижней дверной петли с установленной проставкой.

Закручиваем нижнюю петлю с проставкой

10. Регулировкой нижней петли вправо/влево — выставляем торец двери в уровень с торцом крыла машины. Дверь должна быть не утоплена по отношению к крылу и не выше него. Выставив как надо, затягиваем болты петель.
11. Вставляем жгут проводки
12. Закрываем дверь – верх подходит идеально! Провисание устранено.
13. Вставляем раму двери, наживляем болты крепления с торцов. Плотность прилегания рамки стекла к верхней точке дверного проема регулируется нижними торцевыми болтами. Можно выдвинуть так, что сверху палец влезет, а можно выставить плотно и правильно. Смотрите внимательно, шевелите раму и вникайте в суть происходящего!

Крепим раму двери.

14. Если снимали петлю дверного замка – прикрутите обратно, сильно не фиксируйте, потребуется регулировка.
15. Смотрим в нижнюю часть передней двери (место прилегания к задним дверям) и чаще всего видим, что дверь топорщится в этом месте! Что делать?

Проще вдвоем проделать, но можно и самому

16. Вдвоем с напарником: один упирается коленом в выемку двери, что выше пластиковой накладки, одновременно тянет дверь на себя, взявшись рукой за верхний край выше замка- чуть «выгибает» дверь; второй быстро закручивает торцевые 4 болта, которые фиксируют раму. С усилием не перебарщиваем! Я проделал все один (предварительно закрутив 2 болта крепления рамы в начале двери), выгнув дверь коленом и одной рукой – второй закрутил оставшиеся 2 болта ближнего края двери. Закрыл – все
в идеале!

Регулировка пневматической подвески Volkswagen Touareg

Регулировка пневмоподвески Volkswagen Touareg будет производиться с использованием программы VAG-COM. Убедитесь, что Вы используете последнюю версию программного обеспечения VAG-COM. Описанная процедура подходит для версий ПО не ниже 404.0.

2. Подключите VAG-COM к заведенному автомобилю.

3. Включите автоматический режим и проведите измерения высоты от центра колеса до края арки в соответствии с приведенным рисунком.

После этого обязательно зафиксируйте показания, например, в табличном варианте.

Переднее правое	Переднее левое	Заднее правое	Заднее левое
До	497 мм	497 мм	502 мм	502 мм
После

6. Введите 31564 в поле и нажмите кнопку DO IT.

Попробуйте еще раз, и если система не принимает значения, введите другие данные. Далее нажмите кнопку TEST. После этого нажмите кнопку SAVE и подтвердите свой выбор. Новые значения должны сохраниться. Повторите данную процедуру для трех других каналов: CH2, CH3 и CH4.

11. Измерьте клиренс автомобиля. Он должен измениться на выставленное Вами значение.

Серебристая с синим отливом машина занижена примерно на 25 мм.

Отказ от ответственности: мы не несём никакой ответственности и не принимаем на себя никаких обязательств, связанных с любыми повреждениями или убытками, которые могут напрямую или косвенно возникнуть в результате использования приведенной в данном документе информации. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед проведением операций регулировки. Данные модификации могут привести к серьезным повреждению автомобиля. Изменение регулировок клиренса значительно влияет на управляемость автомобиля. Осуществляя регулировку, Вы принимаете все риски на себя.

Touareg 2008

В этом отчете речь пойдет о регулировке сход-развала на Фольксваген Туарег 2008 года выпуска. Особенностью данной машины является пневматическая подвеска и как следствие – перед измерением углов установки колес может потребоваться ее калибровка.

Загоняем машину на подъемник. В нашем случае нет необходимости проверять ходовую, так как автомобиль недавно прибыл из ремонта от проверенного слесаря. Выравниванием давление в шинах в соответствии с рекомендациями производителя и проводим процедуру калибровки высоты пневмоподвески. Теперь можно приступать непосредственно к измерению углов сход-развала. В базе данных стенда выбираем соответствующую марку и модель, определяем тип подвески по коду на наклейке в сервисной книжке или рядом с запасным колесом в багажнике.

Следующим этапом идет процедура компенсации биения колесных дисков, которая служит для учета погрешностей, образующихся ввиду неровности колесных дисков и плотности посадки измерительных адаптеров на них. Наш 3D стенд сход-развала позволяет производить данную процедуру путем прокатки автомобиля назад и вперед (нет необходимости вывешивать колеса, соответственно подвеска не разряжается и имеет реальное, дорожное состояние).

В результате мы видим наглядное отображение положения углов установки колес. По большому счету в нашем случае нет ничего страшного. На этой машине имеются регулировки всех основных параметров сход-развала как спереди, так и сзади. Перед регулировкой устанавливаем на руль специальный уровень и выравниванием по нему рулевое колесо.

Сзади, с помощью эксцентриков регулируется как схождение, так и развал (1 и 2). Особенность в том, что при изменении одного параметра будет убегать другой. Поэтому при регулировке необходима некоторая сноровка.

Спереди регулируется схождение (1), развал и кастор (2). Развал и кастор регулируются эксцентриками на нижнем рычаге, а схождение – путем вкручивания или выкручивания рулевой тяги из наконечника с последующей фиксацией контргайкой.

Проводим повторное измерение и видим результат регулировки. Он нас полностью устраивает. Задний развал приведен в норму, спереди выравнены значения развала и схождения.

Осталось напечатать отчет о регулировке и отдать машину клиенту. Регулировка сход-развала выполнена.

Читайте также: