Регулировка дверей газ 3110

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Регулировка замков дверей автомобиля "Волга"

Регулировка замка двери производится, если дверь опустилась вследствие износа шарнирных соединений или ослабления крепления.

Если провисание двери находится в пределах регулировки фиксатора, то, ослабив затяжку болтов, следует опустить фиксатор на необходимую величину и вновь закрепить его

При этом необходимо, чтобы опорная поверхность фиксатора была расположена перпендикулярно оси петель, т. е. совпадала с плоскостью движения нижней образующей ролика шипа.

Для регулировки двери необходимо снять ручку стеклоподъемника, розетку ручки и внутреннего привода замка, подлокотник и обивку двери, затем освободить болты 1 крепления двери к петлям, поставить дверь в правильное положение по наружным зазорам с кузовом и слегка подтянуть болты.

Проверить правильность закрывания двери открыванием и закрыванием (не должно быть задевания за кузов), по сопряжению фиксатора на стойке с шипом замка и по сохранению равномерного зазора между проемом кузова и дверью.

Закрепить соединение петель с дверью.

Регулировку замков (правого и левого) задней двери багажного отделения автомобиля ГАЗ-24-02 проводят в такой последовательности :

отвернуть болты крепления облицовочной панели задней двери багажного отделения и снять панель;

отвернуть два винта 1 крепления механизма 8 выключения замков и снять механизм;

ослабить болт 7 крепления соединительной трубы 6 и ударить по головке болта, тем самым распорная втулка 5 освободит соединительную трубу;

нажать клавишу 9 до упора, повернув соединительную трубу 6 так, чтобы ротор 4 замка свободно вращался в любом направлении, и затянуть болт 7.

После регулировки люфт ротора должен быть не более 15°, а клавиш должен легко возвращаться в исходное положение.

Регулировка положения капота относительно поверхности крыльев производится путем разгиба или сгиба боковых опор на крыльях до нужного контакта с опорами на капоте.

Правильное положение капота в проеме кузова и по высоте регулируется за счет овальных отверстий в петлях и замке капота.

Плотность прилегания крышки багажника к уплотнителю регулируется положением защелки, а качество работы замка— регулировочной прокладкой под защелкой.

Совпадение поверхности крышки и кузова и обеспечение равномерных зазоров в проеме достигается за счет перемещения крышки при отвернутых болтах крепления крышки к петлям.

Снятие замка передней двери

Поднимаем стекло в верхнее положение.

Снимаем обивку двери.

Шлицевой отверткой поддеваем и отщелкиваем замок тяги внутреннего привода замка.

Отсоединяем тягу от замка двери.

Отворачиваем два винта крепления внутреннего привода замка…

и вынимаем его вместе с тягой.

Торцевым ключом на 10 отворачиваем два винта крепления внутренней скобы ручки

вместе с ручкой, выведя тягу ручки из зацепления с замком двери, вынимаем личинку замка (см. Снятие выключателя (личинки) замка передней двери)

Плоской отверткой отворачиваем 4 винта крепления замка

Утопив большим пальцем язычок, выводим замок внутрь двери

Вынимаем замок вместе с тягой блокировки

Установку замка производим в обратной последовательности, после чего проверяем его работу

Снятие выключателя (личинки) замка передней двери

Снимаем обивку двери.

Поднимаем стекло в верхнее положение.

Шлицевой отверткой отворачиваем на 1,5–2 оборота фиксирующий винт держателя личинки замка

Вынимаем личинку с наружной стороны двери, а ее фиксатор с внутренней стороны

Установка выключателя (личинки) замка передней двери

Эту операцию удобнее проводить вдвоем.

Вводим шток личинки в отверстие двери. Изнутри надеваем на него держатель личинки.

Вставляем шток в четырехгранное отверстие в нижней части замка (его можно увидеть, если заглянуть внутрь двери через отверстие, открывшееся после снятия личинки), и окончательно утапливаем личинку до упора.

Обратите внимание на приливы корпуса личинки.

Они должны совпасть с выточками на кромке посадочного отверстия.

Снаружи надавите пальцем на личинку, предохраняя ее от выпадения.

Помощник при этом левой рукой внутри двери переводит держатель со штока на саму личинку и, поджимая ее во встречном направлении, правой затягивает стопорный винт.

Взаимное расположение держателя и личинки.

После установки проверяем работоспособность личинки и замка передней двери в целом.

Регулировка дверей газ 3110

там мне подсказали, как их приподнять путём регулировки петель.
болтами, что на дверце. ну-ну. Мне однажды довелось перерезать отверстия в петлях, что бы "поднять" двери. Получается шаробан, у которого на каждой кочке дверцы самопроизвольно открываются.
Впрочем, дело Ваше.
Если лень менять петли - поменяйте хотя-бы оси петель. Подойдет любой кругляк подходящего диаметра. Выколоткой выбиваете остатки старых осей и загоняете на их место штыри нужного диаметра.
ЗЫ буду весьма благодарен за ссылку на сайт ГАЗа, где дают такие советы.

Вася Шандыбин
Один прислоняет деревянную чурку к верхней петле двери, а второй со всей дури лупит по чурке
Это называется "ударный ремонт"

Добавление от 07 Марта 2005 01:29:

Ух ты, постит!
Я вот че хотел сказать - не знаю, как там в новых волгах, но в моей 21-й есть регулировки не в месте крепления петель к стойкам, а в местах крепления петель к дверям. Снимаешь обшивку и там под ней видишь кажись по три болта к каждой петле. Ослабляешь их, кто-то один держит дверь, второй смотрит, затягивает болты, проверяет , закрывается ли дверь, делает соответствующие выводы, ослабляет нужную петлю, просит второго подкорректировать, затягивает, проверяет .
Я так отрегулировал водительскую дверь так что просто пальчиком одним ее чуть-чуть толкаешь, клац, и все )

Dikoy
Ну наверное мне просто повезло что штифт еще не сильно запилен был
Кстати, сегодня мож попробую отрегулировать правую дверь переднюю. Симптомы такие же как были у водительской.

Zloy Admin
Всё ж попробуй штоки найти. Или выпилить. В камасутре должны быть размеры, так что даже обмерять не надо будет.

Dikoy
Ок! Только какой из меня владелец - через пару месяцев только пригоню
Хех, ну ты ж волгарь полюбому? Думаешь 21-я очень сильно от 24 отличается или от 3110 ? Там за все 40 лет почти ничего до прихода 406 и бесшкворневой не менялось.
Так что приходи к нам, будем рады.
У нас там очень клевый волгарский контингент собрался

Но вроде гарью не пахнет.
А с чего ему пахнуть то? Это ж не камаз! Если запахнет, то тогда вообще ахтунг, а так, запах моментом под дно уходит. У тебя ж даже дырки под рычаг в салон нету, чтобы запаху просочиться

регулировка двери газ 3110

водительская дверь ходит "ходуном" вверх вниз, нарисовать попробую.
только водительская.

вопрос как ее подрегулировать ? петли все на месте, прекручины еще с завода, ходит в месте стыка петли двери со стойкой.

думал сточить шайбы и подложить вот сюда. надо как бы дверку приподнять, за счет шайб думаю получится,

или посоветуйте что то еще.

Комментарии 29

С газелевских петель вроде втулки подойдут

Надо снять петли и отдать хорошему токарю. Он выточит бронзовые втулки и будет тебе счастье. Ну или купи новые петли.

продаются пальцы в петли дверные купи да поменяй…у нас у всей компании такая беда)) вот все хором закупились и теперь ждём гараж чтоб начать)))

петли не разборные…сделаны из чугуна внутри бронзовая втулка…пробовал выбить ось без результата…чугунное ухо лопнуло…купил на разборе петлю новую тугую без люфтов…за 250 руб!такие вещи у них уже готовые лежат ждут своих хозяев))

Может просто у тебя сильно закисли. Я все петли переделал- запреcовал новые бронзовые втулки. А пальцы из штоков старых клапанов. Потом все хорошенько смазал и поставил.И не болтается ничего и не скрипит.

может быть и закисла но только одна такая была водительская остальные все в норме не болтаются.

А откуда втулки взял а то такая же беда клапана нашёл кстати твою тему прочитал клапана нормальная тема а втулок не найти пока что

Токарь выточил из болванки (латунь).

С газелевских петель вроде втулки подойдут сейчас заказал на вид тоже самое 14 рублей одна штучка всего надо 16 втулок и все петли как новые будут

петли поменять. На жигулях у меня такая проблема началась после аварии. но там проем дверей поехал(

у меня тоже такая же хрень

Либо петли менять. Либо, если неукротимая тяга к творчеству, оси менять, как выше написали. Всё остальное колхоз неимоверный и бесполезный.
ЗЫ: Уж в Москве-то на волго-разборах, этого добра рубль кучка)))

я не в москве, от москвы 200 км на юго-восток.

Зайди на Алгазе в тему Разборы. Там московских больше половины. Либо сам заберёшь, либо отправят ТК. Сложностей никаких.

ага, и отправка будет стоить дороже самой детали, проходил уже это. выйдит как раз по цене новой

Правильно сверху предлагают, поставь другие петли и не парься. Если есть волгоразборки — возьми б/у, чтобы не болтались (подёргай за звенья, если люфта нет — можно брать), нет — в деталях газ продаются, только цены не гуманные.

вот вот цены меня как раз удивляют )))

на разборках руб за 300-400 можно вкруг купить все 8 петель :)
а в магазине 700-800 руб 1 петля. но колхоз с прутками и шайбочками, как говорится, хуже неволи. ось петли закалена и хромирована, она значительно твёрже обычного прутка и не ржавеет.

ржавеет и отдуши, или это петли такие делали в 2001

не должна ржаветь :))
но в тех местах, где происходит трение звена об ось без смазки (при недостаточно частой прошприцовке) первым делом сдирается хромированное покрытие, дальше без смазки начинает ржаветь. Так что ставьте новые петли и шприцуйте почаще, будет вам счастье.
С машины 97 года петли снимал — через одну хорошие. Видимо, сверху воды больше было, но и шприцывали почаще.

вот вот цены меня как раз удивляют )))

что то не пойму никак: петли сами болтаются или они болтаются где то в кузове самом? если второе- то просто болты протяни, у самого так было. если первое- то другие петли найди на разборе каком нить…

петли сами болтаются, по кузову все ок

Стереть в ноль оси собираетесь? Ремонтные петли продаются.

Если есть оборудование, то срезать шпильки петель, развернуть их например на 8мм( не помню сколько там сначала) и выточить оси, которые запрессовать туда, или прихватить сваркой. Почти так делал себе. единственное брали пруток, так как нету токаря.
ах да, и болтаются видимо как раз в соединении петель. (не думаю что петля в двери ходит, хотя можно и проверить не отвернулись ли болты)

болтаются как раз в соединение петель. на дверке все ок

Стереть в ноль оси собираетесь? Ремонтные петли продаются.

не совсем понял тебя. собираюсь в места (обвидено) подложить шайбу, сточенную на станке. т.е приподнять дверку

Не стоит. Петля имеет цену рублей 200-250. Открутить 9 винтов (6 штук на стойке и 3 болта заменяемой петли). Поставить назад дверь в проем и после отрегулировать. То что хотите сделать вы не даст результата. Петля не сложится, ей шайба помешает.

не совсем понял тебя. собираюсь в места (обвидено) подложить шайбу, сточенную на станке. т.е приподнять дверку

не понял к сожалению про шайбы, фото не открывается. Если для себя, то лучше как я говорил. новые ценник не гуманный.

Регулировка дверей газ 3110

- Подскажите есть ли у кого опыт по изготовлению (подгонке,подбору),установке дополнительной печки на Волге?

А зачем ее изготавливать то? Достаточно купить готовую, например от Газели. Только еще надо купить электрический насос к ней для прокачки тосола. Можно купить печку на 3110 и поставить дополнительно газелевский насос.

- В моей Волге просели передние двери. Я слышал, что их регулируют болтами впереди проёма (там где петли). Посоветуйте, пожалуйста, как это сделать ПРАВИЛЬНО.

Регулировка двери болтами крепления двери к петле достаточно проста, но делать это лучше вдвоем. Снимается облицовка двери и открывается доступ к болтам крепления двери к петле. Болтов всего 6 - по три на каждую петлю. Ослабляете все болты из салона машины, при этом дверь можно в некоторых пределах перемещать влево-вправо, вверх-вниз относительно петли. Ваш помощник центрирует дверь так, чтобы зазоры между кузовом и дверью были везде примерно одинаковые. Потом помощник держит дверь, а Вы затягиваете предварительно по одному болту. Проверяете, как закрывается дверь. Если дверь стоит ровно, но цепляет за замок, можно подрегулировать замок. При необходимости повторяете процедуру. Когда дверь встанет так, как надо, затягиваете все болты.

- Как правильно регулировать дверь болтами крепления петли к стойке? Болтами крепления петли к двери регулировать проблем не представляет - выровнял дверь и затянул болты. А болты крепления к стойкам можно затянуть только когда дверь открыта, то есть когда дверь не выровняешь правильно.

Путём научного тыка и пространственного воображения. Отпустил, поправил, подтянул, попробовал. Обратить внимание, что бы при нажатой ручке открывания двери, дверь при закрытии входила в замок не цепляясь.

Можно упростить задачу. Надо взять домкрат (желательно винтовой - им можно поднимать и опускать достаточно точно) под переднюю балку. Слегка поддомкратить машину, чтобы открытая дверь приподнялась над уровнем земли. После этого подставить под открытую дверь, ближе к краям, опоры положив на них что-то нецарапающее, так чтобы дверь полувисела-полулежала на них. А теперь можно отпускать болты и регулировать и на стойке, и на двери.

- Менял замок зажигания на ГАЗ-24 и видно соеденил клемы не с теми колодками, подскажите какого цвета провод на какую клему.

Контакт "30" - Ораннжевый провод; Контакт "30/1" - Белый провод; Контакт "15" - два Черных провода; Контакт "50" - Синий провод.

- Имел неосторожность купить полуось от ГАЗ 3102 (хотя в магазине уверяли, что она от 24-ки). Понял я это слишком поздно, когда уже поменял на мосту полуось и стал привинчивать колесо. Гайки уперлись в конец резьбы на длинных шпильках и недовернули колесо. Может подскажете, что делать, может тормозной барабан поменять, или все же придется опять выдергивать полуось и менять ее на 24-ю?

Все очень просто. Выдергиваем полуось, ударами молотка выбиваем длинные шпильки, а на их место устанавливаем и забиваем молотком короткие. Короткие шпильки можно купить, или выбить из старой полуоси. Большой силы удара для смены шпилек не потребуется, так что процедура эта не очень сложная.

- Каким маслом нужно смазывать подшипники шкворней и резьбовые втулки передней подвески Волги? Можно ли смазывать подвеску литолом, чтобы смазка не вытекала из подшипников?

Литолом смазывают только ступицу колеса. Ни в коес случае нельзя смазывать литолом или солидолом подшипники шкворня! От литола забивается смазочное отверстие, смазка не проходит в подшипник и в результате руль заклинивает. Подшипники шкворня и резьбовые втулки надо смазывать только трансмиссионной смазкой типа ТАД-17 . Вместо ТАД-17 можно применять любое трансмиссионное масло для заднего моста и коробки передач.
Подшипники шкворня и резьбовые втулки уплотнены резиновыми манжетами. Если резина не потрескалась, то жидкое трансмиссионное масло вымываться водой не будет.
В любом случае лучше чаще смазывать, чем чаще ремонтировать.

- Скажите пожалуйста, каков ресурс деталей передней подвески?

Передняя подвеска, при условии что она периодически смазывается раз в 2-3 тыс км , ходит до появления люфтов шкворней (30-60 тыс). Рулевые тяги, раз в 50 тыс. км покачать рулём и посмотреть люфты.

- Что означают обозначения на шине? На одной шине у меня надпись: 185/65-R14, а на другой 7,35-14''. Как разобраться в этих обозначениях?

Существуют две системы обозначения профиля шин - метрическая и дюймовая. В обеих системах диаметр обода колеса всегда обозначается в дюймах. А профиль шины может обозначаться и в дюймах, и в миллиметрах.

Метрическая система обозначения на шинах:
Пример: 185/65 R14

185 - ширина покрышки в миллиметрах (реальная ширина на 6-10% больше)

65 - отношение высоты покрышки к ее ширине в процентах. То есть высота покрышки составляет 65% от 185 мм, то есть высота равна 185*0.65=120 мм

R - радиальная конструкция шины

14 - диаметр обода 14 дюймов

Дюймовая система обозначения на шинах.
Пример: 7.35-14"

7.35 - ширина покрышки в дюймах
(реальная ширина на 6-10% больше)
Дюйм равен 25.4 мм, поэтому ширина равна
7.35*25.4=187 мм

При стандартном профиле шины высота шины составляет 80% от ее ширины. Поэтому высота равна 187*0.80=150 мм

14" - диаметр обода 14 дюймов

- Какие шины можно ставить на ГАЗ-24?

7.35-14 (185/80-D14). Родная резина ГАЗ-24. Статический радиус - 310 мм . Грузоподъемность 485 кг, давление - 1.7 атмосферы. К сожалению такую резину сейчас найти очень сложно. Поэтому рассмотрим все возможные варианты отечественной резины, которые можно ставить вместо родной на ГАЗ-24. Пример: ИД-195.

185/70-R14 - очень низкие. Статический радиус - 280 мм, на 30 мм ниже родных шин ГАЗ-24. Грузоподъемность 560 кг, давление - 2.5 атмосферы. Установить на ГАЗ-24 можно, но машина будет смотреться очень низкой. Пример: Я-620

195/70-R14 - почти оптимум. Статический радиус - 291 мм, на 19 мм ниже родных. Может устанавливаться на родную подвеску ГАЗ-24 без переделок. Но машина все равно на 2 см ниже, чем на родных шинах ГАЗ-24. Отечественные шины этого типоразмера как правило усиленные, на 850 кг нагрузки и давление 4.5 атм. Пример: Я-586. Но есть большой выбор импортных легковых шин этого размера.

205/70-R14. Стандартная резина для ГАЗ-2410 и ГАЗ-31029. Статический радиус - 295 мм, на 15 мм ниже родных шин ГАЗ-24. Грузоподъемность 650 кг, давление - 2.5 атмосферы. Но на родной подвеске ГАЗ-24, с родными поворотными кулаками с фланцем толщиной 20 мм (у ГАЗ-2410-30мм), на поворотах резина цепляет за головки верхних рычагов подвески. Ездить можно. Но не очень приятно протирать борт у новой резины. Вариант - заменить поворотные кулаки на кулаки ГАЗ-2410, поставить проставки под колеса, не обращать внимания на потертость резины. Пример: Я-426.

195R14C (195/75-R14). Усиленная резина от микроавтобуса. Это самый самый большой по диаметру вариант.. Статический радиус - 306 мм, на 4 мм ниже родных. Грузоподъемность 850 кг, давление - 4.5 атмосферы. Но если накачивать 2.5 атм, то Волга идет на этой резине вполне нормально. Пример: Я-537.

- Какие параметры дисков должны быть у ГАЗ-24-2410-31029?

Диаметр диска - 14 дюймов
Количество крепежных отверстий под шпильки - 5
Диаметр расположения крепежных отверстий - 139,7 мм
Вылет колеса (ЕТ) - 0-6 мм
Максимальная нагрузка не менее - 600 кг
Ширина диска ГАЗ-24 - 5.0J
Ширина диска ГАЗ-2410-31029 - 5.5J

Диски ГАЗ-24 и ГАЗ-2410 взаимозаменяемы, допускают установку резины шириной от 185 до 205 мм. При ширине резины более 195 на подвеске с родными поворотными кулаками ГАЗ-24 возможно на поворотах цепляние резины за верзние рычаги подвески.
При подборе литых дисков взамен штатных допустимая ширина диска от 5.0J до 6.0J c вылетом колеса (ЕТ) - 0-6 мм
Если длина шпилек недостаточна для крепления литого диска, шпильки меняются на длинные от ГАЗ-3102.

- Можно ли поставить на ГАЗ-24 пятиступенчатую коробку передач? От какой машины лучше взять 5-ступенчатую КПП?

На ГАЗ-24 и ГАЗ-2410, становиться 5-ти ступенчатая коробка от 3110, от Газели, от 31029. Коробки от 31029 и 3110 не требуют ни каких переделок и устанавливаются как и штатная коробка. Коробка от Газели так же встает без проблем, но привод спидометра надо будет отключать, т.к. прередаточные числа в газелевской коробке отличны от других 5-ти ступенчатых КПП, и спидометр безбожно врет. Также на газелевской коробке надо поменять крышку рычага переключения передач (ставить надо от 31029, 3110).
При установке любой 5-ти ст.КПП, надо будет менять рычаг переключения передач, т.к. он выгнут в другую сторону, и от 4-х ст. не подойдет.
На моей 2410 стоит газелевская коробка, в сравнении со старой небо и земля. В машине стало тише, на всем диапазоне скоростей, двигатель не так крутится (ниже обороты), уменьшился расход топлива, существенно увеличилась максималка (до 150 км/ч без сильных затруднений).
Как снимается и ставится на Волгу коробка передач описано здесь.

- Скажите пожалуйста, какая деталь при каком пробеге приблизительно подлежит замене при услоии правильной эксплуатации автомобиля?

Передняя подвеска, при условии что она периодически смазывается раз в 2-3 тыс км , ходит до появления люфтов шкворней (30-60 тыс).

Рулевые тяги, раз в 50 тыс. км покачать рулём и посмотреть люфты.

В зависимости от того, сколько возят, сцепление ходит 40-100 тыс км.

Двигатель должен пройти более 100тыс км.

Колодки перед 10-15 тыс км, зад 20-40тыс км.

Остальное по мере износа и поломок.

Приборы

- Скажите пожалуйста, к аким числовым значениям соответствуют сектора на приборах ГАЗ-2410-31029, в частности давление масла и температура охлаждающей жидкости?

Масло: слева направо

1 деление - от 0, до 0,5 атм.
2 деление (полосатое) от 0,5 до 1,5 атм.
3 деление, середина - 2 атм.
4 деление, конец - 6 атм.

Вода: сверху вниз

1 деление (полосатое) от 40 до 80 град.
2 деление - середина - 100 град.
конец 4 деления 120 град.

Амперметр: слева направо

1 деление - от -50 до 0 А
2 деление - от 0 до 10 А
3 деление (полосатое) от 10 до 20 А
4 деление - от 20 до +50 А

Регулировка дверей газ 3110

Установка и снятие передних и задних дверей выполняются одинаково.

1. Выверните болт (1) с каждой петли с помощью головки 10 мм. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.
2. Отожмите сбоку отверткой стопор (2) с оси (3).
3. Выбейте наверх оправкой ось (3) дверного тормоза.

4. Снимите дверь с петель и поставьте ее на подставку. Высота подставки должна быть такой, чтобы исключить натяжение электрических проводов.

Не повредите лакокрасочное покрытие двери и передней стенки. Для защиты поверхностей их можно заклеить лентой.

5. Отсоедините держатель штекера (стрелки на сопроводительной иллюстрации). Расстыкуйте штекерное соединение.

6. Поднимите колодку. Таким образом, штекерное соединение расстыковывается.

1. Состыкуйте штекерное соединение и зафиксируйте его. Вставьте соединение в стойку двери. Закрепите держатель.

2. Поставьте дверь на верхнюю и нижнюю петли. Для этого требуется ассистент. Направляется дверь осью (3). С помощью шайб (5) можно отрегулировать положение двери по высоте. При установке старой двери регулировка, как правило, не требуется.
3. Вверните в каждую петлю болт (1).
1 — болт
2 — петля кузова верхняя
3 — ось петли
4 — петля двери верхняя
5 — шайба
6 — стопорная шайба

4. С помощью молотка вставьте ось дверного тормоза и застопорьте ее.
5. Закройте дверь и проверьте равномерность зазора между дверью и кузовом. Если зазор неравномерный, ослабьте болты крепления петель и отрегулируйте высоту двери верхними болтами.

При установке новой двери под петлю устанавливаются дистанционные шайбы, позволяющие сместить дверь наружу и внутрь.

Дверь следует выравнивать (пригонять) только в комплекте с навесными деталями, такими как стеклоподъемник, стекло и т.д., так как характеристика смещения двери зависит от веса. При пригонке снимите уплотнения двери. Если были сняты передняя и задняя двери, сначала выровняйте заднюю дверь, затем переднюю.

6. Ослабьте болт -1- запорного пальца на стойке В с помощью ключа TORX, и ослабьте болт -2- настолько, чтобы запорный клин можно было сдвинуть. Не изменяйте положение запорного клина -3- по глубине.

7. Приподнимите и удерживайте ручку двери. Закройте дверь, тем самым регулируется высота и наклон запорного клина.

Для направления запорного клина в мастерской применяется щуп.

8. Осторожно откройте дверь и затяните болты с усилием 30 Нм.

Допускается смещение передней кромки двери внутрь и задней кромки наружу не более 1 мм. Изношенный запорный элемент должен быть заменен.

От А до Я: все о порогах на Волгу ГАЗ 3110

Устройство порогов на Волге

Это структурная отштампованная панель, относится к запчасти несущего кузова. Которые обеспечивают жесткость средней части. Их состояние влияет на надежность конструкции.

Они устроены следующим образом:

Внешняя – это видимая часть, не относится к усиливающей конструкции кузова.
Внутренняя.
Усилитель – часть, которая находится внутри, скрыта от глаз. Представляет собой стальную пластину. Ее целостность влияет на крепость средней части кузова. Усилитель закрыт внешней, внутренней частями.
Соединитель – расположен снизу, соединяет между собой внутреннюю и внешнюю часть.

Конструкция порогов на разных марках автомобилях может отличаться друг от друга, но в целом основные детали будут теми же.

Пороги соединены между собой точечной сваркой. Сюда же входят площадки, которые удерживают домкрат – поддомкратники. Если элементы сгнили, то эти площадки уйдут внутрь, провалятся, пробьют днище. Но это самый плохой вариант.

Есть ли отличия в порогах между 3110 и 31105

Пороги на автомобиль ГАЗ 3110 – 31105 взаимозаменяемые. Что касается этих моделей, то они идентичные. На них схожи внутренние короба, внешние элементы, поэтому переделка не нужна.

При самостоятельной замене порогов не возникнет сложностей с установкой запчастей кузова с одной модели на другую.

Правые и левые различаются друг от друга, при покупке необходимо это учитывать.

Каталожные номера кузовных деталей

Искать запчасти кузова автомобиля легче, если известны номера:

пороги Волги – внутренний правый, короб – 3102-5101718;
Внутренний левый, короб – 3102-5101719;
усилители – 24-5101266;
левый элемент – 3110-5401071;
правый элемент -3110-5401070;
заглушка правая – 3110-5401442;
заглушка левая – 3110-5401443;
заглушка короба среднего левая – 24-5101883-01;
заглушка короба среднего правая – 24-5101882-01;
поддомкратник левый – 3110-5401561;
поддомкратник правый – 3110-5401560.

У различных производителей возможно несовпадение номеров, но это редкость.

Подробнее о размерах

Короб ГАЗ 3102 имеет высоту 145 мм, длину 1740 мм. Он немного длиннее, чем на ГАЗ 3110. Для установки короба с 3102 на 3110 необходимо использовать сварку внахлест.

Что подготовить для замены

четыре элемента кузова на каждую из сторон – короб, усилитель, накладка, усилитель пола;
заглушки;
грунты – кислый, акриловый, эпоксидный;
растворитель;
шпаклевка;
герметик;
скотч малярный;
шкурка;
антиржавчина;
краска;
сварочный аппарат.

Чтобы продлить срок службы деталей, арок, других скрытых полостей их стоит обработать машинным маслом. Его требуется залить по полостям порога, заклеить вентиляционные отверстия детским пластилином, проехать по кочкам. Таким образом, полости будут обработаны, масло создаст водоотталкивающее покрытие. Затем пластилин обязательно удалить, чтобы полости проветривались.

Замена порогов на Волге своими руками

Если запчасти кузова сгнили окончательно, то нужно изучить инструкцию эксплуатации автомобиля. В ней есть необходимая информация.

Для замены порогов потребуется сварка. Поэтому, ремонт может выполнить далеко не каждый человек.

Внутренние детали лучше обработать антикоррозийным составом. Он поможет продлить срок службы металла.

Далее, когда подготовка к креплению новых запчастей завершена, необходимо временно прикрепить все элементы:

Посадить их на точечную сварку, буквально несколько мест.
Автомобиль поставить ровно. Обеспечить транспортное положение, лучше подойдет забетонированная или заасфальтированная площадка.
Проверить все двери. Посмотреть, нет ли слишком больших зазоров. Двери открыть, закрыть несколько раз.
Перед сваркой нанести сварочный грунт, особенно где есть оголенный металл.

Специалисты рекомендуют использовать сварочные швы внахлест. Это обеспечит более надежное крепление.

Во избежание деформации металла, необходимо шов сначала делать с интервалом. Затем заполнить все пробелы. Так части кузова будут скреплены ровнее. Для того чтобы металл варился правильно, а швы были ровными – необходимо соблюдать угол наклона электрода.
Передвигать электрод с определенной частотой и скоростью.
После окончания сварочных работы зачистить все сварные швы. Делать эту работу следует с осторожностью, так как слишком глубокое повреждение сварного шва ослабит его.
Соединениям уделить особое внимание при антикоррозийной обработке. Поврежденный металл быстрее всего поглощает ржавчина.
Все швы и точки от сварки зашпаклевать.
Элементы кузова подготовить к покраске. Обработать специальными составами, загрунтовать, зашкурить. Сделать ровными.
Красить машину желательно в чистом помещении, с минимальным количеством пыли. Не делать этого при температуре ниже 10 градусов, высокой влажности, на открытом пространстве.
Красить можно двумя способами – при помощи краскопульта или из баллончика. Сейчас доступны пульты, компрессоры – купить можно на строительных рынках. Автомобильные магазины запчастей могут предложить большой ассортимент краски.
Если автолюбитель не менял цвет, то его название указано в техническом паспорте. Подобрать его несложно. Если ситуация обратная, придется повозиться. Цвет подберут профессионалы.
Проверить все вентиляционные отверстия. Они должны быть открыты, внутренняя часть должна хорошо проветриваться, просыхать.

Лучшим средством для применения на сварочных швах является эпоксидный грунт. Он надежно защищает металл.

Варианты соединения порогов сваркой

Есть три способа соединения деталей между собой:

Сколько стоят новые пороги и работы по замене

Стоимость нового комплекта для замены порогов составляет 4900 руб. Эта цена включает:

шесть заглушек;
короб правый, левый;
Порог правый, левый;
усилители площадки домкрата – поддомкратники;
усилители короба – правый, левый;
кронштейн под домкрат (ушко);
ремонтные запчасти.

Работы по замене элементов зависят от:

региона;
статуса станции технического обслуживания.

Цена зависит от города – Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург – от 8000 до 15000 руб. за весь объем работ.

Преимущества и недостатки замены порогов в сервисном центре

Плюсы замены в автосервисе	Минусы замены
Делают быстро. Уже через три – пять дней автомобиль можно забрать.	Цена – сделать работы самому гораздо дешевле, чем отгонять машину в сервис.
Более качественное, профессиональное изготовление.	Навязывание дополнительных услуг.
Гарантия. В случае появления ржавчины или перекоса дверей, изменения зазоров автосервис все переделает.	Контроль за стадиями ремонта.
Покраска на профессиональном оборудовании.	Недобросовестные рабочие, автосервис.
Экономия собственного времени.	Могут умолчать про гарантийный срок.
Иногда выдают новые запчасти за отреставрированные.

Металл подвержен коррозии. Замена элементов кузова не только вернет эстетичный вид автомобилю, но и обеспечит безопасность водителю и пассажирам, усилив конструкцию.

Регулировка дверей волга

Метрическая система обозначения на шинах:
Пример: 185/65 R14

При стандартном профиле шины высота шины составляет 80% от ее ширины. Поэтому высота равна 187*0.80=150 мм

Рулевые тяги, раз в 50 тыс. км покачать рулём и посмотреть люфты.

В зависимости от того, сколько возят, сцепление ходит 40-100 тыс км.

Двигатель должен пройти более 100тыс км.

Колодки перед 10-15 тыс км, зад 20-40тыс км.

Остальное по мере износа и поломок.

Приборы

Масло: слева направо

Вода: сверху вниз

Амперметр: слева направо

Закрепить соединение петель с дверью.

отвернуть болты крепления облицовочной панели задней двери багажного отделения и снять панель;

отвернуть два винта 1 крепления механизма 8 выключения замков и снять механизм;

Снятие замка передней двери

Поднимаем стекло в верхнее положение.

Снимаем обивку двери.

Шлицевой отверткой поддеваем и отщелкиваем замок тяги внутреннего привода замка.

Отсоединяем тягу от замка двери.

Отворачиваем два винта крепления внутреннего привода замка…

и вынимаем его вместе с тягой.

Торцевым ключом на 10 отворачиваем два винта крепления внутренней скобы ручки

Плоской отверткой отворачиваем 4 винта крепления замка

Утопив большим пальцем язычок, выводим замок внутрь двери

Вынимаем замок вместе с тягой блокировки

Установку замка производим в обратной последовательности, после чего проверяем его работу

Снятие выключателя (личинки) замка передней двери

Снимаем обивку двери.

Поднимаем стекло в верхнее положение.

Шлицевой отверткой отворачиваем на 1,5–2 оборота фиксирующий винт держателя личинки замка

Вынимаем личинку с наружной стороны двери, а ее фиксатор с внутренней стороны

Установка выключателя (личинки) замка передней двери

Эту операцию удобнее проводить вдвоем.

Вводим шток личинки в отверстие двери. Изнутри надеваем на него держатель личинки.

Обратите внимание на приливы корпуса личинки.

Они должны совпасть с выточками на кромке посадочного отверстия.

Снаружи надавите пальцем на личинку, предохраняя ее от выпадения.

Взаимное расположение держателя и личинки.

После установки проверяем работоспособность личинки и замка передней двери в целом.

Регулировка замков Дверь закрывается хреново Оценка:

ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г.

Волги. И ничего кроме Волг. Хотя. 😉

Stas (9.8.2007, 14:35) писал:

Закрепить соединение петель с дверью.

отвернуть болты крепления облицовочной панели задней двери багажного отделения и снять панель;

отвернуть два винта 1 крепления механизма 8 выключения замков и снять механизм;

Снятие замка передней двери

Поднимаем стекло в верхнее положение.

Снимаем обивку двери.

Шлицевой отверткой поддеваем и отщелкиваем замок тяги внутреннего привода замка.

Отсоединяем тягу от замка двери.

Отворачиваем два винта крепления внутреннего привода замка…

и вынимаем его вместе с тягой.

Торцевым ключом на 10 отворачиваем два винта крепления внутренней скобы ручки

Плоской отверткой отворачиваем 4 винта крепления замка

Утопив большим пальцем язычок, выводим замок внутрь двери

Вынимаем замок вместе с тягой блокировки

Установку замка производим в обратной последовательности, после чего проверяем его работу

Снятие выключателя (личинки) замка передней двери

Снимаем обивку двери.

Поднимаем стекло в верхнее положение.

Шлицевой отверткой отворачиваем на 1,5–2 оборота фиксирующий винт держателя личинки замка

Вынимаем личинку с наружной стороны двери, а ее фиксатор с внутренней стороны

Установка выключателя (личинки) замка передней двери

Эту операцию удобнее проводить вдвоем.

Вводим шток личинки в отверстие двери. Изнутри надеваем на него держатель личинки.

Обратите внимание на приливы корпуса личинки.

Они должны совпасть с выточками на кромке посадочного отверстия.

Снаружи надавите пальцем на личинку, предохраняя ее от выпадения.

Взаимное расположение держателя и личинки.

После установки проверяем работоспособность личинки и замка передней двери в целом.

Читайте также: