Регулировка дверей волга 24

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Регулировка дверей волга 24

там мне подсказали, как их приподнять путём регулировки петель.
болтами, что на дверце. ну-ну. Мне однажды довелось перерезать отверстия в петлях, что бы "поднять" двери. Получается шаробан, у которого на каждой кочке дверцы самопроизвольно открываются.
Впрочем, дело Ваше.
Если лень менять петли - поменяйте хотя-бы оси петель. Подойдет любой кругляк подходящего диаметра. Выколоткой выбиваете остатки старых осей и загоняете на их место штыри нужного диаметра.
ЗЫ буду весьма благодарен за ссылку на сайт ГАЗа, где дают такие советы.

Вася Шандыбин
Один прислоняет деревянную чурку к верхней петле двери, а второй со всей дури лупит по чурке
Это называется "ударный ремонт"

Добавление от 07 Марта 2005 01:29:

Ух ты, постит!
Я вот че хотел сказать - не знаю, как там в новых волгах, но в моей 21-й есть регулировки не в месте крепления петель к стойкам, а в местах крепления петель к дверям. Снимаешь обшивку и там под ней видишь кажись по три болта к каждой петле. Ослабляешь их, кто-то один держит дверь, второй смотрит, затягивает болты, проверяет , закрывается ли дверь, делает соответствующие выводы, ослабляет нужную петлю, просит второго подкорректировать, затягивает, проверяет .
Я так отрегулировал водительскую дверь так что просто пальчиком одним ее чуть-чуть толкаешь, клац, и все )

Dikoy
Ну наверное мне просто повезло что штифт еще не сильно запилен был
Кстати, сегодня мож попробую отрегулировать правую дверь переднюю. Симптомы такие же как были у водительской.

Zloy Admin
Всё ж попробуй штоки найти. Или выпилить. В камасутре должны быть размеры, так что даже обмерять не надо будет.

Dikoy
Ок! Только какой из меня владелец - через пару месяцев только пригоню
Хех, ну ты ж волгарь полюбому? Думаешь 21-я очень сильно от 24 отличается или от 3110 ? Там за все 40 лет почти ничего до прихода 406 и бесшкворневой не менялось.
Так что приходи к нам, будем рады.
У нас там очень клевый волгарский контингент собрался

Но вроде гарью не пахнет.
А с чего ему пахнуть то? Это ж не камаз! Если запахнет, то тогда вообще ахтунг, а так, запах моментом под дно уходит. У тебя ж даже дырки под рычаг в салон нету, чтобы запаху просочиться

Регулировка дверей волга 24

Двери выполнены в виде двух крупных штампованных из листа панелей, соединенных между собой при помощи фланцев, соединителей и надставок.

Каждая дверь подвешена в проеме кузова на двух боковых петлях. Места крепления петель к кузову и дверям позволяют регулировать положение дверей в проемах и по наружным зазорам (рис. 211, сеч. А- А). В закрытом положении дверь удерживается замком кулачкового типа, укрепленным на двери, и фиксатором, установленным на стойке кузова. Конструкция замка и фиксатора обеспечивают полное закрытие двери от легкого толчка. Для ограничения открытия двери и удержания ее в открытом положении установлен специальный ограничитель (рис. 211, сеч. Б-Б),

Окно двери состоит из двух частей: большую часть окна занимает опускное стекло, а меньшую - поворотное стекло передней двери и неподвижное стекло задней двери. Все стекла дверей в отличие от стекол прежних моделей имеют не прямолинейную поверхность, а гнутую в соответствии с формой поверхности дверных панелей. Опускные стекла перемещаются в специальных направляющих ворсистых желобках при помощи стеклоподъемников. В нижней части каждой двери имеется по две щели для стока воды, попадающей между панелями. Эти щели следует периодически прочищать.

Замки дверей открываются с помощью внутреннего и наружного приводов (рис. 212). Наружный привод замка управляется кнопкой 13, вмонтированной в неподвижную ручку 12. Замки передних дверей имеют специальные выключатели 21, которые приводятся в действие ключом с наружной стороны. Управление замком изнутри кузова осуществляется ручкой 1 внутреннего привода. Для открытия двери снаружи следует нажать па кнопку 13 в наружной ручке и потянуть последнюю на себя. Для открытия двери изнутри нужно оттянуть на себя внутреннюю ручку 1 и локтем толкнуть дверь наружу.

Каждая из дверей может быть заперта изнутри кнопочным выключателем, расположенным в нижней части оконного проема. Для запирания двери достаточно вдавить наконечник 7 вниз. После этого дверь нельзя открыть ни нажатием кнопки наружной ручки, ни оттяжкой внутренней ручки. Задние двери можно запереть кнопочным выключателем снаружи; для этого надо вдавить вниз наконечник 7 и захлопнуть дверь. Передние двери снаружи можно запереть только ключом.

Кулачок замка двери имеет два зуба: предохранительный 4 и рабочий 5 (рис. 213). Полное закрытие двери происходит при контакте рабочего зуба с фиксатором. При защелкивании замка только на предохранительный зуб дверь при движении автомобиля стучит, вызывая неприятное ощущение и повышенный износ сопрягаемых деталей.

Ограничитель открывания двери (см. Рис. 209-2 , сеч. 6-6; , Рис. 209-3, сеч. 11-11; рис. 211, сеч. Б - Б) представляет собой плоский рычаг 11 (см. рис. 211), один конец которого шарнирно, при помощи пальца 10, соединен с кронштейном, укрепленным на стойке винтами 9. На другом конце рычага закреплен резиновый буфер 25, служащий ограничивающим упором при максимальном открывании двери. Стержень рычага проходит между свободно вращающимися роликами 26 стопора ограничителя, который укреплен на буфере винтами 12. Концы осей роликов покоятся в резиновых подушках, упругие свойства которых позволяют несколько (под нагрузкой) менять расстояния между роликами. Стержень рычага на некотором расстоянии от буфера имеет небольшое, плавно выполненное утолщение, которое при открывании двери проходит между роликами стопора с несколько большим сопротивлением, чем остальная часть стержня. В момент, когда утолщение рычага заканчивает прохождение между роликами, в работу вступает резиновый буфер 25, ограничивающий дальнейшее движение двери. Таким образом, осуществляется фиксированное положение открытой двери. Детали ограничителей передней п задней, правой и левой дверей унифицированы, за исключением рычагов.

Стеклоподъемник (рис. 214) расположен внутри двери и закреплен на внутренней панели четырьмя винтами 1. Он представляет собой шестеренчатый механизм с системой рычагов и пружинным тормозом, предназначенным удерживать стекло в любом положении при его подъеме или опускании.

Стеклоподъемник приводится в действие вращением ручки 5, которое передается через тормозное усаройство, шестерню 32 и сектор 8 на рычаги. Рычаг 24 стеклоподъемника соединен шарнирно со вспомогательным рычагом 16, один конец которого, снабженный роликом, входит в нижнюю (неподвижную) кулису 5, а другой, также снабженный роликом, входит в верхнюю (подвижную) кулису 77, соединенную винтами с обоймой 15 опускного стекла. Опускное стекло 11 запрессовано через резиновую прокладку в обойму 15.

При вращении ручки 3 стеклоподъемника в ту или другую сторону стекло поднимается или опускается. Вес стекла при работе стеклоподъемника в значительной степени уравновешивается спиральной пружиной 33, внутренний конец которой закреплен на вращающейся оси зубчатого сектора §, а внешний - неподвижно на корпусе. При опускании стекла пружина закручивается, а при подъеме раскручивается.

Задняя (торцовая) дверь кузова универсал выполнена также из двух металлических панелей; в верхней части двери установлено неподвижно стекло. Для доступа к багажу дверь открывается вверх на 120°. Для облегчения открывания она снабжена уравновешивающим пружинным механизмом. В закрытом положении дверь удерживается двумя боковыми замками. Привод к замкам (рис. 215) осуществляется клавишей Р, расположенной в центре нижней части двери. Ниже клавиши расположен выключатель 5, позволяющий при помощи ключа отключать привод к замкам.

Для снятия дверей рекомендуется следующий порядок работы:

1. Открыть дверь. Нажать сбоку на буртик облицовки 13 (см. рис. 211) стопора фиксатора двери и вывести облицовку из отверстия в панели.

2. Разъединить рычаг 11 ограничителя с кронштейном, расшплинтовав и вынув палец 10.

3. Удалить заглушки 3 отверстий крепления петель 7, для чего ввести остро заточенный клин из твердой породы дерева под фланец заглушки и, сжав ее, вытолкнуть из отверстия в стойке.

4. Вывернуть винты 5 крепления петель к кузову и снять дверь.

Монтаж двери производится в обратной последовательности.

Вследствие износа шарнирных соединений дверей или ослабления их креплений дверь может опуститься. При закрывании такой двери замок работает неправильно, что вызывает его перегрузку. Если указанное провисание двери находится в пределах регулировки фиксатора двери, то, ослабив затяжку болтов, следует опустить фиксатор на необходимую величину и вновь его закрепить. При установке фиксатора нужно иметь в виду, что его опорная поверхность должна быть расположена перпендикулярно оси петель, т. е. должна совпадать с плоскостью движения нижней образующей ролика шипа. В случае более значительного провисания и если фиксатор не устанавливается так, как описано выше, необходимо выполнить следующие операции:

1. Снять ручку стеклоподъемника, розетку ручки внутреннего привода замка, подлокотник и обивку двери.

2. Освободить болты крепления двери к петлям, поставить дверьв правильное положение по наружным зазорам с кузовом и слегка подтянуть болты.

3. Проверить правильность установки двери: открыванием и закрыванием (дверь не должна задевать за кузов), по сопряжению фиксатора на стойке с замком двери; по сохранению равномерного зазора между проемом кузова и дверью.

Используя обычный пластилин, проверить:

наличие перемещения сухаря фиксатора в закрытом положении двери; величину перекрытия зуба фиксатора зубом кулачка по ширине. Перекрытие должно быть не менее 8 мм. При необходимости следует положить под фиксатор металлическую пластинку соответствующей толщины и формы.

Замок передней двери надо снимать в следующем порядке:

1. Поднять стекло двери.

2. Снять подлокотник, розетку внутренней ручки, ручку стеклоподъемника, обивку двери и хлорвиниловую заклейку (как описано выше, см рекомендации по замене опускного стекла передней двери).

3. Вывернуть наконечник 7 (см рис. 212) выключателя замка

4. Вывернуть винт 20 крепления наружного выключателя 21 замка и вынуть выключатель.

5 Отсоединить тягу 25 привода внутренней ручки от замка

6 Отсоединить пружину крепления замка с наружной ручкой.

7. Вывернуть четыре винта 20 (см. рис. 214) крепления замкаи вынуть замок.

Устанавливают замок на место в обратной последовательности.

Замки задних дверей снимают и устанавливают в таком же порядке, за исключением операций по снятию и установке наружного выключателя, который на задних дверях отсутствует.

По мере необходимости производят регулировку привода замка двери, добиваясь такого положения, когда ротор 4 замка двери свободно вращается в любом направлении при нажатии клавиши, а сама клавиша свободно возвращается в исходное положение.

Рекомендуется следующий порядок регулирования левого замка:

1. Отвернуть 13 винтов крепления облицовочной панели на внутренней стороне двери и снять панель.

2. Отвернуть два винта 1 крепления механизма 8 выключения замков и снять механизм.

3. Ослабить болт 7 крепления соединительной трубы 6 и слегка ударить по головке болта. При этом распорная втулка 5 освободит соединительную трубу.

4. Нажать клавишу 9 до упора, повернуть соединительную трубу 6 так, чтобы ротор 4 замка свободно вращался в любом направлении. Затянуть болт 7.

После регулирования зазор ротора должен быть не более 15°, а клавиша должна легко возвращаться в исходное положение.

Регулирование правого замка следует производить таким же способом. Надо установить механизм 8 выключения замков по высоте так, чтобы зазор между рычагом 3 и упором 2 был не более 1 мм. При регулировании необходимо смазывать трущиеся части замка смазкой ЦИАТИМ-201.

При проверке правильности регулировки толкателя 11 (см. рис. 212) следует иметь в виду, что в свободном состоянии между упором толкателя и рычагом должен быть зазор 0,5-1,5мм, ощущаемый при нажатии на кнопку наружной ручки. После регулировки нужно проверить запирание замка наконечником 7 и открывание двери кнопкой наружной ручки. При этом стекло двери должно быть опущено.

При отсутствии зазора (замок не запирается наконечником 7) надо вывести толкатель из зацепления с рычагом замка и, вращая его, ввернуть регулировочную пробку в кнопку наружной ручки.

Стеклоподъемники нужно снимать в следующем порядке:

1. Снять подлокотник, розетку внутренней ручки, ручку стеклоподъемника, обивку двери и хлорвиниловые заклейки (как описано выше, см. рекомендации по замене опускного стекла передней двери).

2. Опустить стекло.

3. Вывернуть два винта крепления кулисы 17 стекла. Поднять стекло вручную и закрепить его в верхнем положении деревянным клином.

4. Отвернуть четыре винта 1 крепления стеклоподъемника 2.

5. Вынуть стеклоподъемник через люк двери.

Стеклоподъемник ставят на место в обратном порядке.

При необходимости замены опускного стекла передней двери рекомендуется следующий порядок работы:

1. Опустить стекло. При разбитом стекле опустить обойму 15 (см. рис. 214) стекла.

2. Снять с двери подлокотник 23, отвернув два винта.

3 Снять с двери розетку внутренней ручки, отвернув один винт 6.

4. Снять с двери ручку 3 стеклоподъемника, для чего нажать одной рукой на розетку ручки, а другой вытолкнуть с помощью шила стопорный штифт 27, как показано на рис 223.

5. Вывернуть четыре винта в нижней части обивки с помощью отвертки с крестообразным шлицем.

6. Снять вниз обивку 26 (см. рис. 214) двери. Обратить при этом внимание на то, чтобы не потерять пружину 29 и шайбу, установленные под розеткой ручки стеклоподъемника с обратной стороны обивки.

7. Снять хлорвиниловые заклейки люков дверей.

8. Отвернуть болт 31 нижнего крепления стойки 30 опускного стекла, как показано на рис. 224.

9. Отвернуть два винта 9 (см. рис. 214) крепления поворотного стекла к панели двери, расположенные на наклонной части двери, и один винт 12 в нижней части поворотного стекла.

10. Вынуть верхний ворсотканевый желобок из двери с помощью П-образной скобы, изготовленной из стальной пластинки толщиной 0,5 мм (рис . 225 ). При перемещении этой скобы вдоль паза окна концы пружинных держателей желобков выводятся из зацепления паза окна Для этой цели можно пользоваться отверткой.

11. Вытащить стойку опускного стекла вместе с поворотным стеклом, как показано на рис . 226 .

13. Отсоединить два винта крепления кулисы 17 опускного стекла и вынуть саекло 11 вверх.

Опускное стекло ставят на место в обратном порядке. При сборъе рекомендуется вновь заклеить люки дверей во избежание попадания в них пыли. Не следует забывать поставить на место пружину 29 с шайбой под обивку двери. При постановке обивки три ее направляющие скобы должны войти на свои места

Опускное стекло задней двери заменяют в таком же порядке, за исключением операций по снятию поворотного стекла. Малое (неподвижное) стекло задней двери снимается после демонтажа опускного стекла.

При необходимости замены ветрового и заднего стекол рекомендуется следующий порядок работы:

1. Снять отделочные рамки ветрового стекла, отвернув шесть винтов крепления (остальной порядок операций для обоих стекол одинаков).

2. Вынуть из уплотнителя осколки разрушенного стекла.

3. Осторожно деревянным клином отделить язычки уплотнителя (по всему перимеару, с обеих сторон) от проема кузова и снять уплотнитель. Очистить уплотнитель и проем кузова от старой мастики.

5 Заложить в свободный паз уплотнителя по всему периметру монтажный шнур (прочная крученая веревка диаметром 4-5 мм), оставив в верхней части свободные концы длиной около 400 мм (рис. 227).

6. Нанести непрерывный слой герметизирующей мастики толщиной 3-5 мм на вертикальный уступ проема окна.

7. Вставить стекло в проем окна так, чтобы свободные концы монтажного шнура находились внутри кузова. Потянуть одновременно за оба конца шнура для перевода язычка резинового уплотнителя за выступающий фланец проема окна (см. рис. 227, б). Эту операцию следует выполнять вдвоем: один человек должен снаружи прижимать стекло к проему, второй - выдергивать шнур обеими руками изнутри кузова.

9. Поставить на место отделочные рамки, закрепив шесть винтов (для ветрового стекла).

Проверить герметичность установки стекла, поливая его снаружи слабой струей воды. При необходимостц дополнительно промазать обнаруженные зазоры мастикой.

В процессе эксплуатации автомобиля могут встретиться отдельные неисправности дверей, их замков и стеклоподъемников. Рекомендуемые способы устранения неисправностей приведены ниже.

Стук двери при движении автомобиля

Дверь не закрывается или закрывается только при энергичном толчке

Передняя дверь не открывается при нажатии на кнопку наружной ручки

Толкатель 11 не соединен с рычагом 9

Вставить толкатель в отверстие рычага и закрепить фиксатор толкателя. Проверить правильность регулировки толкателя

Стекло двери не удерживается в поднятом положении

Поврежден механизм стеклоподъемника

Заменить стеклоподъемник

Ручка стеклоподъемника вращается только в одном направлении

Регулировка дверей волга 24

- Подскажите есть ли у кого опыт по изготовлению (подгонке, подбору), установке дополнительной печки на Волге?

А зачем ее изготавливать то? Достаточно купить готовую, например от Газели. Только еще надо купить электрический насос к ней для прокачки тосола. Можно купить печку на 3110 и поставить дополнительно газелевский насос.

- В моей Волге просели передние двери. Я слышал, что их регулируют болтами впереди проёма (там где петли).
Посоветуйте, пожалуйста, как это сделать ПРАВИЛЬНО.

Регулировка двери болтами крепления двери к петле достаточно проста, но делать это лучше вдвоем. Снимается облицовка двери и открывается доступ к болтам крепления двери к петле. Болтов всего 6 - по три на каждую петлю. Ослабляете все болты из салона машины, при этом дверь можно в некоторых пределах перемещать влево-вправо, вверх-вниз относительно петли.
Ваш помощник центрирует дверь так, чтобы зазоры между кузовом и дверью были везде примерно одинаковые. Потом помощник держит дверь, а Вы затягиваете предварительно по одному болту. Проверяете, как закрывается дверь. Если дверь стоит ровно, но цепляет за замок, можно подрегулировать замок. При необходимости повторяете процедуру. Когда дверь встанет так, как надо, затягиваете все болты.

- Как правильно регулировать дверь болтами крепления петли к стойке? Болтами крепления петли к двери регулировать проблем не представляет - выровнял дверь и затянул болты. А болты крепления к стойкам можно затянуть только когда дверь открыта, то есть когда дверь не выровняешь правильно.

Путём научного тыка и пространственного воображения. Отпустил, поправил, подтянул, попробовал. Обратить внимание, что бы при нажатой ручке открывания двери, дверь при закрытии входила в замок не цепляясь.
Можно упростить задачу. Надо взять домкрат (желательно винтовой - им можно поднимать и опускать достаточно точно) под переднюю балку. Слегка поддомкратить машину, чтобы открытая дверь приподнялась над уровнем земли. После этого подставить под открытую дверь, ближе к краям, опоры положив на них что-то нецарапающее, так чтобы дверь полувисела-полулежала на них. А теперь можно отпускать болты и регулировать и на стойке, и на двери.

- Менял замок зажигания на ГАЗ-24 и видно соединил клемы не с теми колодками, подскажите какого цвета провод на какую клему.

Контакт "30" - Оранжевый провод;
Контакт "30/1" - Белый провод;
Контакт "15" - два Черных провода;
Контакт "50" - Синий провод.

- Имел неосторожность купить полуось от ГАЗ 3102 (хотя в магазине уверяли, что она от 24-ки). Понял я это слишком поздно, когда уже поменял на мосту полуось и стал привинчивать колесо. Гайки уперлись в конец резьбы на длинных шпильках и недовернули колесо. Может подскажете, что делать, может тормозной барабан поменять, или все же придется опять выдергивать полуось и менять ее на 24-ю?

Все очень просто. Выдергиваем полуось, ударами молотка выбиваем длинные шпильки, а на их место устанавливаем и забиваем молотком короткие. Короткие шпильки можно купить, или выбить из старой полуоси. Большой силы удара для смены шпилек не потребуется, так что процедура эта не очень сложная.

Передняя подвеска

- Каким маслом нужно смазывать подшипники шкворней и резьбовые втулки передней подвески Волги? Можно ли смазывать подвеску литолом, чтобы смазка не вытекала из подшипников?

Литолом смазывают только ступицу колеса. Ни в коес случае нельзя смазывать литолом или солидолом подшипники шкворня! От литола забивается смазочное отверстие, смазка не проходит в подшипник и в результате руль заклинивает. Подшипники шкворня и резьбовые втулки надо смазывать только трансмиссионной смазкой типа ТАД-17. Вместо ТАД-17 можно применять любое трансмиссионное масло для заднего моста и коробки передач.
Подшипники шкворня и резьбовые втулки уплотнены резиновыми манжетами. Если резина не потрескалась, то жидкое трансмиссионное масло вымываться водой не будет.
В любом случае лучше чаще смазывать, чем чаще ремонтировать.

- Скажите пожалуйста, каков ресурс деталей передней подвески?

Передняя подвеска, при условии что она периодически смазывается раз в 2-3 тыс км , ходит до появления люфтов шкворней (30-60 тыс). Рулевые тяги, раз в 50 тыс. км покачать рулём и посмотреть люфты.

- Что означают обозначения на шине? На одной шине у меня надпись: 185/65-R14, а на другой 7,35-14''.
Как разобраться в этих обозначениях?

Существуют две системы обозначения профиля шин - метрическая и дюймовая. В обеих системах диаметр обода колеса всегда обозначается в дюймах. А профиль шины может обозначаться и в дюймах, и в миллиметрах.

Метрическая система обозначения на шинах: Пример: 185/65 R14

185 - ширина покрышки в миллиметрах (реальная ширина на 6-10% больше)

65 - отношение высоты покрышки к ее ширине в процентах. То есть высота покрышки составляет 65% от 185 мм, то есть высота равна 185*0.65=120 мм

R - радиальная конструкция шины

14 - диаметр обода 14 дюймов

Дюймовая система обозначения на шинах: Пример: 7.35-14"

7.35 - ширина покрышки в дюймах (реальная ширина на 6-10% больше)
Дюйм равен 25.4 мм, поэтому ширина равна 7.35*25.4=187 мм

При стандартном профиле шины высота шины составляет 80% от ее ширины. Поэтому высота равна 187*0.80=150 мм

14" - диаметр обода 14 дюймов

- Какие шины можно ставить на ГАЗ-24?

Высота покрышки роли почти не играет. Колесная арка Волги допускает практически любую высоту. Просто если высота будет меньше, машина станет чуть ниже и максимальная скорость чуть меньше.
Зато большую роль играет ширина покрышки. Очень широкая покрышка на передних колесах ГАЗ-24 при поворотах будет цеплять за шарнир рулевой тяги. Может это и не страшно, так как цепляет только на поворотах, но лучше все-таки проверить.
Опытным путём установлено, что на ГАЗ-24 можно ставить шины с шириной не более 195 мм (7.65 дюйма).

- Как подобрать к Волге литые диски? Какие у них должны быть параметры? Какой диаметр расположения отверстий под шпильки должен быть?

Диаметр расположения 5-ти крепежных отверстий под шпильки ГАЗ-24 - 139,7 мм

Другие данные для литых дисков:
Вылет колеса (ЕТ) - 0 мм
Ширина обода не более - 6 J
Максимальная нагрузка не менее - 600 кг
Обозначение колеса для 14 диска: 6Jx14 ЕТ=0
Аналогично для 15 дюймов.

Если длина шпилек недостаточна для крепления литого диска, шпильки меняются на длинные от ГАЗ-3102.

- Можно ли поставить на ГАЗ-24 пятиступенчатую коробку передач? От какой машины лучше взять 5-ступенчатую КПП?

На ГАЗ-24 и ГАЗ-2410, становиться 5-ти ступенчатая коробка от 3110, от Газели, от 31029. Коробки от 31029 и 3110 не требуют никаких переделок и устанавливаются как и штатная коробка. Коробка от Газели так же встает без проблем, но привод спидометра надо будет отключать, т.к. прередаточные числа в газелевской коробке отличны от других 5-ти ступенчатых КПП, и спидометр безбожно врет. Также на газелевской коробке надо поменять крышку рычага переключения передач (ставить надо от 31029, 3110).
При установке любой 5-ти ст. КПП, надо будет менять рычаг переключения передач, т.к. он выгнут в другую сторону, и от 4-х ст. не подойдет.
На моей 2410 стоит газелевская коробка, в сравнении со старой небо и земля. В машине стало тише, на всем диапазоне скоростей, двигатель не так крутится (ниже обороты), уменьшился расход топлива, существенно увеличилась максималка (до 150 км/ч без сильных затруднений).
Как снимается и ставится на Волгу коробка передач описано здесь.

Ресурс деталей

- Скажите пожалуйста, какая деталь при каком пробеге приблизительно подлежит замене при услоии правильной эксплуатации автомобиля?

Передняя подвеска, при условии что она периодически смазывается раз в 2-3 тыс км, ходит до появления люфтов шкворней (30-60 тыс).
Рулевые тяги, раз в 50 тыс. км покачать рулём и посмотреть люфты.
В зависимости от того, сколько возят, сцепление ходит 40-100 тыс км.
Двигатель должен пройти более 100тыс км.
Колодки передние - 10-15 тыс км, задние - 20-40тыс км.
Остальное по мере износа и поломок.

- Подскажите, пожалуйста, существует ли недорогая сигнализация на Волгу? Машинка стоит на улице и примерно раз в два месяца подвергаестя нападению - внутрь пробрались один раз, но вот облицовку и внутренности портят стандартно. В сервисе сигнализацию ставить как-то накладно.

Что касается сигнализации, то совсем необязательно устанавливать сигнализацию за 500$. Предлагаю схему простейшей сигнализации, которая Вам обойдется в 100-200 рублей и два часа на установку.
Все кто интересуется, пишите, перешлю схему по почте.

Регулировка дверей

Заехав в гараж ненадолго, решил разобрать в багажнике комок дверных уплотнителей (те что на проемы, на сам кузов, а не на двери) и прикинуть что-куда. Разобрал, прикинул, только одну дверь удалось закрыть.
Тут то я и обратил более пристальное внимание на перекосы дверей, казавшиеся мне до этого незначительными.
Пришлось регулировать. Регулировал во всех плоскостях, следом перешел к передним крыльям и замкам. До японских зазоров конечно далеко, но определенно лучше стало, двери закрываются практически одинаково по усилию, об замки не цепляют, стоят практически ровно.

Ушло три вечера, в общем счете часов 6. Одному этим заниматься конечно крайне неудобно, одной рукой ослабляешь и потом закручиваешь, другой регулируешь, коленкой держишь дверь снизу, вторая нога — единственная ощутимая точка опоры — чувствовал себя пробной неудачной версией Ганеши.

По завершению обнаружилась новая проблема. Как быть — ума не приложу.
Передние двери, ровно прилегающие внизу, по верху не прилегают абсолютно.

в образовавшуюся щель (которой быть не должно) легко проходит палец.

Причем задний верхний угол двери стыкуется с задней дверью, перед двери стыкуется с крылом, все изломы двери идут в линию, а вот рамка окна выглядит относительно проема откровенно провисшей.

Сама дверь выглядит нормально, крыша/проемы тоже, следов резки/сварки ни там ни там не увидел, задние двери стоят ровно, ломаю голову откуда ноги растут и как быть…
Ситуация абсолютно одинакова для передних дверей с обеих сторон.
Кстати на уплотнителе водительского дверного проема есть следы клея по верху. Видимо проблема была еще в пору эксплуатации сей волги…

ГАЗ 24 1976, 95 л. с. — кузовной ремонт

Машины в продаже

ГАЗ 24 Волга, 1973

ГАЗ 24 Волга, 1976

ГАЗ 24 Волга, 1974

ГАЗ 24 Волга, 1976

Комментарии 12

Резинки поставишь и сного не закроется.

Да рамку стекла заломи к кузову. Любой жестянщик покажет как.

Поздно, автомобиль давно продан)

Привет.Так как убрал щель ?

Никак) по итогу пришёл к выводу, что был ни то удар, ни то (что вероятнее, так как на морде следов ремонта не нашёл) нырок в кювет. Морда чуть вверх, перед крыши чуть домиком. Все это настолько чуть-чуть, что единственное проявление -тот самый не идеальный зазор по передним дверям, который регулировкой свклся к минимуму, но не устранился.
После ряда отфутболиваний кузовщиками со стапелем, почти решился было идти вабанк — уперев в потолок гаража, попробовать домкратами с перетягом вернуть морду на место) но так это и не случилось, времени стало на Волгу все меньше, желания гноить её во влажном гараже тоже не было — выставил на продажу и отдал в Кемерово, детально рассказав и показав весь расклад покупателю.
Он, на сколько знаю, даже не стал голову этим греть, и продолжил сборку а потом и эксплуатацию как есть.

Я тоже настраивал в 2 руки-ужасный геммор. Сидя ногой поднимаю как рычагом и закручиваю. Вообще самый быстрый вариант. Сначало настраиваем высоту основными болтами крепления к кузову, потом откручиваем настроечные болты, закрываем дверь и уже внутри всё затягиваем.

Ремонт Волга ГАЗ-24

Автомобили ГАЗ «Волга» являются самыми старыми легковыми автомобилями, популярными во времена Советского Союза и первых лет перестройки. Последняя машина «Волга» сошла с конвейера в 2010 году, приостановив историю развития этой линейки машин среднего класса.

Так выглядит ГАЗ Волга 24

Однако эти «старенькие» автомобили и сейчас пользуются популярностью у своих преданных поклонников. Некоторые модели, в частности «Волга» ГАЗ-24, получили статус эксклюзивных ретро автомобилей, а машины из последних серий до сих пор успешно эксплуатируются своими владельцами. Поэтому тема обслуживания и ремонта «Волги» также не потеряла своей популярности.

С чего начинается ремонт «Волги»

Автомобиль «Волга» относится к автомобилям, ремонт которых не всегда возможно выполнить самостоятельно. Поэтому приступать к работам целесообразно только при наличии опыта и подходящего инструмента или обратиться к профессиональным мастерам по ГАЗ «Волге».

Учитывая средний возраст «бегающих» автомобилей, среди типичных неисправностей можно выделить следующие:

Выход из строя кузовных деталей.
Износ деталей заднего моста.
Отклонения в работе двигателя.

Данный перечень обусловлен как конструктивными особенностями автомобилей, так и условиями эксплуатации, в том числе, состоянием дорог, качеством бензина и применением противолёдных реагентов.

В зависимости от конкретной модели и года выпуска автомобиля список основных неисправностей, конечно, может варьироваться, однако указанные выше являются наиболее типичными.

Восстановление деталей кузова

К сожалению, большинство автомобилей «Волга», выпущенные до 2001 года,

изначально имело лакокрасочное покрытие, практически не обеспечивающее защиту от коррозийных процессов, поэтому большинство автомобилей требует проведения работ по восстановлению кузова.

Основными деталями, которые подвержены наибольшему воздействию отрицательных факторов внешней среды, являются:

Регулировка дверей ( Видео )

Всем доброго времени суток!
На выходных решил отрегулировать двери своей машины. Закрывались плохо, на водительскую дверь потратил целый день, с остальными справился довольно быстро.
Результатом очень доволен, теперь закрываются почти как на иномарке. Не зря потратил день на водительскую дверь, по сравнению с остальными она закрывается одним пальцем:)
Прилагаю видео:

Всем удачи и ровных дорог!

GAZ 24 1984, engine Gasoline 2.4 liter., 100 h. p., Rear drive, Manual — other categories

Comments 33

Те болты что под картами, они тоже регулируют дверь относительно кузова?

так и думал, а если не хватает регулировки замка ?
В теории можно ли рассверлить стойку?
Придется мне попотеть, что бы свои дверки идеально настроить, нижний угол не могу убрать на задних, торчит зараза.

Не знаю можно или нет рассверлить стойку, много еще зависит отправлено порогов, если пороги слабоваты также и петли дверей, хорошо отрегулировать не получится

Спасибо за ответы, будет кумекать как выйти из положения)

ну а у меня ПП и ЛЗ двери закрываются легко. но при этом видно, что ПП плотно не прижимается (даже если всё же хлопнуть от души) — и палец легко суётся в дырку между ней и задней дверью, и при просмотре сзади видно, что она не прижата. не знаю, может, посоветуешь, как отрегулировать так, чтобы и закрывалась по-прежнему примерно так же легко, как у иномарки, но в то же время и прижималась чтобы (а так, о плотности не может быть и речи, например и снизу поддувает, если сунуть руку). а то, может, сделаю так, чтобы прижималась лучше, но придётся хлопать.
также сейчас хлопать нужно ПЗ дверью (и, судя по старым видеозаписям, воспоминаниям из моего детства, она всегда трудно закрывалась). когда начинаю её открывать, судя по звуку впечатление такое, что она немного провисает (с левой задней дверью такого звука нет). ну и, сильнее всего нужно хлопать водительской дверью. тоже, кстати, палец можно сунуть между ней и задней дверью, но прижимается получше, чем правая.
и, на больших скоростях свистит и слева и справа через уплотнители задних дверей на стойках, примерно в нижней части окон.
для большей наглядности, может быть, фото пришлю в л.с.

а уплотнители менянние или еще заводские? попробуй задвинуть замки которые на стойках стоят максимально внутрь и выставлять дверь так чтобы когда закрываешь потихоньку дверь руками замок который на двери легко заходил в зацепление с тем что на стойке, без каких либо не больших поднятий дверей, посмотри еще петли на дверях, полюбому послабились, зазоры между передней и задними дверями думаю не получиться убрать сильно, это уже такие двери делали в 90-х.

а как задвинуть замки на стойках? где-то подстучать? или какие-то винты покрутить?
да, петли тоже гляну

просто отпуксти гайки на замке где на стойках висят и просто подстучи молотком чтобы они упёрлись в стоку ( стучи в сторону салона) потом подтянеш гайуи и пробуй на сколько еще выпирает дверь, также можно снять замок со стойки и с задней стороны( та сторона которая смотрит в салон а не в стойку) подточить сам замок чтобы он смог еще на несколько мм втопиться.

уплотнители родные и на дверях, и на багажнике

Как их настраивать относительно кузова, а то у меня передняя пассажирская дверь как то криво стоит и закрывается плохо.

я регулирую замком который стоит на стойке кузова, бывает бракованные двери попадаются, то очень тяжело отрегулировать. Замок можно регулировать вверх, вниз, вперед назад и углы.

легкость закрывания как бы от уплотнителей зависит, а регулировкой выравнивают двери относительно кузова вообще то)

cсогласен с тобой, пришлось отрегулировать водительскую относительно кузова.

просто я себе тоже нарегулировал, все закрывалось хорошо, а уплотнители дохлые, и на скорости задувало охренеть как., поменял уплотнители, двери закрываются чуть сложней но шум ветра изчез

Регулировка дверей зазор между кузовом и дверью Оценка: 1 Голосов

А машина какой серии? У трёшек есть регулировка положения петель относительно кузова. Нужно ослабить винты. На 1-2 такой нету. Тут только паяльная лампа и грубая физическая сила.

Петли двери установлены в углублениях, которые видно на фото

Снимайте обивку двери полностью и увидите болты. Если ослабить все болты, то можно будет подвигать дверь и возможно этого люфта хватит для регулировки зазора.
Если дверь на машине никогда не регулировалась, то появление "моркови" связано с изношенностью петель. Проверить осевой люфт в петлях можно следующим образом: немного открываете дверь, одной рукой беретесь за ручку, другой за рамку и покачиваете дверь вверх-вниз. При выявлении большого люфта - замена петель. На форуме выкладывался материал по ремкомплектам петель. Можно попробовать отремонтировать петли путём замены осей.

З.Ы. Шторму: да, мне тож прям интересно зачем так вырезал. Чую какая-то интересная идея тут таится.

Если так, то увы. мелкий стапельный ремонт лечит подобные проблемы. Можно пойти по пути подгибания самой рамки двери или подгибания края рамки двери. Собственно таким образом чаще всего и делалось.
Вообще проблема этого зазора кроется не только в повреждениях при эксплуатации. Мною осмотренные Волги дают мне уверенность в том, что там кроется заводской косяк. Особенно в угловом соединении рамки стекла и обвязки крыши. При устанвленном потолке это соединение скрыто. Отличается правая сторона от левой и заметно. Видимо симметрии при изготовлении штампов не добились. Да и сама наружная панель рамки лобового соединяется там со значительной подгонкой.

По вопросу двери: Да. Что-то идёт на заплатки, но в основном режу, чтоб было легче откручивать закисшие винты и проще утилизировать. В гараже стараюсь держать как можно больше свободного пространства. Есть тема на форуме " Марлезонский балет", там описывается ход работ по машине.

Грубой физической силы достаточно, чтоб подогнуть рамку. Но этого на долго не хватит. Более того есть вероятность, что на панели двери появится слом в результате подгибания. Примерно на 2-3 см ниже красной линии у радиуса ветровика, как на фото.

Более продуктивно, но затратно: прорезать рамку двери по красным линиям на фото, в нескольких (по необходимости) местах, подогнуть и в таком состоянии обварить. Затем зачистка окраска.

Регулировка дверей волга

А зачем ее изготавливать то? Достаточно купить готовую, например от Газели. Только еще надо купить электрический насос к ней для прокачки тосола. Можно купить печку на 3110 и поставить дополнительно газелевский насос.

Все очень просто. Выдергиваем полуось, ударами молотка выбиваем длинные шпильки, а на их место устанавливаем и забиваем молотком короткие. Короткие шпильки можно купить, или выбить из старой полуоси. Большой силы удара для смены шпилек не потребуется, так что процедура эта не очень сложная.

Литолом смазывают только ступицу колеса. Ни в коес случае нельзя смазывать литолом или солидолом подшипники шкворня! От литола забивается смазочное отверстие, смазка не проходит в подшипник и в результате руль заклинивает. Подшипники шкворня и резьбовые втулки надо смазывать только трансмиссионной смазкой типа ТАД-17 . Вместо ТАД-17 можно применять любое трансмиссионное масло для заднего моста и коробки передач.
Подшипники шкворня и резьбовые втулки уплотнены резиновыми манжетами. Если резина не потрескалась, то жидкое трансмиссионное масло вымываться водой не будет.
В любом случае лучше чаще смазывать, чем чаще ремонтировать.

Метрическая система обозначения на шинах:
Пример: 185/65 R14

При стандартном профиле шины высота шины составляет 80% от ее ширины. Поэтому высота равна 187*0.80=150 мм

На ГАЗ-24 и ГАЗ-2410, становиться 5-ти ступенчатая коробка от 3110, от Газели, от 31029. Коробки от 31029 и 3110 не требуют ни каких переделок и устанавливаются как и штатная коробка. Коробка от Газели так же встает без проблем, но привод спидометра надо будет отключать, т.к. прередаточные числа в газелевской коробке отличны от других 5-ти ступенчатых КПП, и спидометр безбожно врет. Также на газелевской коробке надо поменять крышку рычага переключения передач (ставить надо от 31029, 3110).
При установке любой 5-ти ст.КПП, надо будет менять рычаг переключения передач, т.к. он выгнут в другую сторону, и от 4-х ст. не подойдет.
На моей 2410 стоит газелевская коробка, в сравнении со старой небо и земля. В машине стало тише, на всем диапазоне скоростей, двигатель не так крутится (ниже обороты), уменьшился расход топлива, существенно увеличилась максималка (до 150 км/ч без сильных затруднений).
Как снимается и ставится на Волгу коробка передач описано здесь.

Передняя подвеска, при условии что она периодически смазывается раз в 2-3 тыс км , ходит до появления люфтов шкворней (30-60 тыс).

Рулевые тяги, раз в 50 тыс. км покачать рулём и посмотреть люфты.

В зависимости от того, сколько возят, сцепление ходит 40-100 тыс км.

Двигатель должен пройти более 100тыс км.

Колодки перед 10-15 тыс км, зад 20-40тыс км.

Остальное по мере износа и поломок.

Приборы

Масло: слева направо

Вода: сверху вниз

Амперметр: слева направо

Регулировка замка двери производится, если дверь опустилась вследствие износа шарнирных соединений или ослабления крепления.

Если провисание двери находится в пределах регулировки фиксатора, то, ослабив затяжку болтов, следует опустить фиксатор на необходимую величину и вновь закрепить его

При этом необходимо, чтобы опорная поверхность фиксатора была расположена перпендикулярно оси петель, т. е. совпадала с плоскостью движения нижней образующей ролика шипа.

Для регулировки двери необходимо снять ручку стеклоподъемника, розетку ручки и внутреннего привода замка, подлокотник и обивку двери, затем освободить болты 1 крепления двери к петлям, поставить дверь в правильное положение по наружным зазорам с кузовом и слегка подтянуть болты.

Проверить правильность закрывания двери открыванием и закрыванием (не должно быть задевания за кузов), по сопряжению фиксатора на стойке с шипом замка и по сохранению равномерного зазора между проемом кузова и дверью.

Закрепить соединение петель с дверью.

Регулировку замков (правого и левого) задней двери багажного отделения автомобиля ГАЗ-24-02 проводят в такой последовательности :

отвернуть болты крепления облицовочной панели задней двери багажного отделения и снять панель;

отвернуть два винта 1 крепления механизма 8 выключения замков и снять механизм;

ослабить болт 7 крепления соединительной трубы 6 и ударить по головке болта, тем самым распорная втулка 5 освободит соединительную трубу;

нажать клавишу 9 до упора, повернув соединительную трубу 6 так, чтобы ротор 4 замка свободно вращался в любом направлении, и затянуть болт 7.

После регулировки люфт ротора должен быть не более 15°, а клавиш должен легко возвращаться в исходное положение.

Регулировка положения капота относительно поверхности крыльев производится путем разгиба или сгиба боковых опор на крыльях до нужного контакта с опорами на капоте.

Правильное положение капота в проеме кузова и по высоте регулируется за счет овальных отверстий в петлях и замке капота.

Плотность прилегания крышки багажника к уплотнителю регулируется положением защелки, а качество работы замка— регулировочной прокладкой под защелкой.

Совпадение поверхности крышки и кузова и обеспечение равномерных зазоров в проеме достигается за счет перемещения крышки при отвернутых болтах крепления крышки к петлям.

Снятие замка передней двери

Поднимаем стекло в верхнее положение.

Снимаем обивку двери.

Шлицевой отверткой поддеваем и отщелкиваем замок тяги внутреннего привода замка.

Отсоединяем тягу от замка двери.

Отворачиваем два винта крепления внутреннего привода замка…

и вынимаем его вместе с тягой.

Торцевым ключом на 10 отворачиваем два винта крепления внутренней скобы ручки

вместе с ручкой, выведя тягу ручки из зацепления с замком двери, вынимаем личинку замка (см. Снятие выключателя (личинки) замка передней двери)

Плоской отверткой отворачиваем 4 винта крепления замка

Утопив большим пальцем язычок, выводим замок внутрь двери

Вынимаем замок вместе с тягой блокировки

Установку замка производим в обратной последовательности, после чего проверяем его работу

Снятие выключателя (личинки) замка передней двери

Снимаем обивку двери.

Поднимаем стекло в верхнее положение.

Шлицевой отверткой отворачиваем на 1,5–2 оборота фиксирующий винт держателя личинки замка

Вынимаем личинку с наружной стороны двери, а ее фиксатор с внутренней стороны

Установка выключателя (личинки) замка передней двери

Эту операцию удобнее проводить вдвоем.

Вводим шток личинки в отверстие двери. Изнутри надеваем на него держатель личинки.

Вставляем шток в четырехгранное отверстие в нижней части замка (его можно увидеть, если заглянуть внутрь двери через отверстие, открывшееся после снятия личинки), и окончательно утапливаем личинку до упора.

Обратите внимание на приливы корпуса личинки.

Они должны совпасть с выточками на кромке посадочного отверстия.

Снаружи надавите пальцем на личинку, предохраняя ее от выпадения.

Помощник при этом левой рукой внутри двери переводит держатель со штока на саму личинку и, поджимая ее во встречном направлении, правой затягивает стопорный винт.

Взаимное расположение держателя и личинки.

После установки проверяем работоспособность личинки и замка передней двери в целом.

Регулировка замков Дверь закрывается хреново Оценка:

ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г.

Волги. И ничего кроме Волг. Хотя. 😉

Stas (9.8.2007, 14:35) писал:

Закрепить соединение петель с дверью.

отвернуть болты крепления облицовочной панели задней двери багажного отделения и снять панель;

отвернуть два винта 1 крепления механизма 8 выключения замков и снять механизм;

Снятие замка передней двери

Поднимаем стекло в верхнее положение.

Снимаем обивку двери.

Шлицевой отверткой поддеваем и отщелкиваем замок тяги внутреннего привода замка.

Отсоединяем тягу от замка двери.

Отворачиваем два винта крепления внутреннего привода замка…

и вынимаем его вместе с тягой.

Торцевым ключом на 10 отворачиваем два винта крепления внутренней скобы ручки

Плоской отверткой отворачиваем 4 винта крепления замка

Утопив большим пальцем язычок, выводим замок внутрь двери

Вынимаем замок вместе с тягой блокировки

Установку замка производим в обратной последовательности, после чего проверяем его работу

Снятие выключателя (личинки) замка передней двери

Снимаем обивку двери.

Поднимаем стекло в верхнее положение.

Шлицевой отверткой отворачиваем на 1,5–2 оборота фиксирующий винт держателя личинки замка

Вынимаем личинку с наружной стороны двери, а ее фиксатор с внутренней стороны

Установка выключателя (личинки) замка передней двери

Эту операцию удобнее проводить вдвоем.

Вводим шток личинки в отверстие двери. Изнутри надеваем на него держатель личинки.

Обратите внимание на приливы корпуса личинки.

Они должны совпасть с выточками на кромке посадочного отверстия.

Снаружи надавите пальцем на личинку, предохраняя ее от выпадения.

Взаимное расположение держателя и личинки.

После установки проверяем работоспособность личинки и замка передней двери в целом.

Читайте также: