Замена заливной горловины митсубиси галант 8

1 — Крышка заливной горловины
2 — Сливная пробка
3 — Возвратный шланг
4 — Шланг подачи топлива (напорная линия)
5 — Контрольный клапан
6 — Шланги отвода топливных испарений
7 — Электропроводка
8 — Соединительный шланг заливной горловины
9 — Вентиляционный шланг

10 — Топливный бак
11 — Шланг отвода топливных испарений
12 — Топливный насос
13 — Сетчатый фильтр топливозаборника
14 — Блок измерения расхода топлива
15 — Шланг отвода топливных испарений
16 — Двухходовой клапан
17 — Заливная горловина

1 — Заливная горловина
2 — Шланг отвода топливных испарений
3 — Штуцерный разъем напорной линии
4 — Штуцерный разъем возвратного шланга
5 — Шланг отвода топливных испарений
6 — Контактный разъем электропроводки бензонасоса и датчика расхода топлива
7 — Электропроводка датчиков скорости вращения задних колес (модели с ABS)
8 — Сборка топливного бака

9 — Блок измерения расхода топлива
10 — Уплотнительная прокладка
11 — Шланг подачи топлива (напорная линия)
12 — Возвратный шланг
13 — Топливный насос
14 — Уплотнительная прокладка
15 — Шланг отвода топливных испарений
16 — Запорный клапан топливного тракта
17 — Электропроводка бензонасоса и датчика расхода топлива

1 — Крышка заливной горловины
2 — Уплотнительная прокладка
3 — Заливная горловина
4 — Возвратный шланг
5 — Напорный шланг
6 — Штуцер
7 — Контактный разъем электропроводки
8 — Топливный бак

9 — Соединительный шланг заливной горловины
10 — Уровневый шланг
11 — Шланг отвода топливных испарений
12 — Предохранительный клапан топливного бака
13 — Шланг отвода топливных испарений
14 — Запорный клапан топливного тракта
15 — Топливный насос
16 — Блок измерения расхода топлива

1 — Щиток заливной горловины
2 — Щиток заливной горловины
3 — Крышка заливной горловины
4 — Уплотнительная прокладка
5 — Шланг отвода топливных испарений
6 — Сепаратор
7 — Шланг отвода топливных испарений
8 — Сборка контрольного клапана
9 — Заливная горловина
10 — Возвратный шланг
11 — Напорная линия
12 — Электропроводка
13 — Шланг отвода топливных испарений

14 — Соединительная трубка
15 — Трубка отвода топливных испарений
16 — Запорный клапан топливного тракта
17 — Соединительный шланг заливной горловины
18 — Клапан прекращения подачи топлива
19 — Уровневый шланг
20 — Уровневый клапан
21 — Топливный насос
22 — Блок измерения
расхода топлива
23 — Топливный бак
24 — Шланг продувки

1 — Крышка заливной горловины
2 — Сливная пробка
3 — Возвратный шланг
4 — Шланг отвода топливных испарений
5 — Контактный разъем электропроводки блока измерения расхода топлива
6 — Контактный разъем электропроводки бензонасоса
7 — Штуцерный разъем подсоединения напорной линии к топливному насосу
8 — Соединительный шланг заливной горловины
9 — Шланг отвода топливных испарений

10 — Самоконтрящаяся гайка
11 — Опорный кронштейн монтажной ленты
12 — Монтажная лента
13 — Топливный бак
14 — Шланг отвода топливных испарений
15 — Контрольный клапан топливного бака
16 — Блок измерения расхода топлива
17 — Топливный насос
18 — Заливная горловина

1 — Крышка заливной горловины
2 — Сливная пробка
3 — Возвратный шланг
4 — Шланг отвода топливных испарений
5 — Напорная линия
6 — Соединительный шланг заливной горловины
7 — Шланг отвода топливных испарений

8 — Щиток
9 — Полая крышка
10 — Самоконтрящаяся гайка
11 — Топливный бак
12 — Контрольный клапан
14 — Заливная горловина

1 — Топливный бак
2 — Шланг отвода топливных испарений
3 — Напорная линия
4 — Возвратный шланг
5 — Бензонасос
6 — Блок измерения расхода топлива
7 — Запорный клапан

8 — Шланг отвода топливных испарений
9 — Крышка заливной горловины
10 — Соединительный шланг топливной горловины
11 — Шланг отвода топливных испарений
12 — Держатель
13 — Заливная горловина
14 — Уплотнительная прокладка

1 — Топливный бак
2 — Шланг отвода топливных испарений
3 — Напорная линия
4 — Возвратный шланг
5 — Сборка бензонасоса и блока измерителя расхода топлива
6 — Запорный клапан
7 — Шланг отвода топливных испарений

8 — Крышка заливной горловины
9 — Соединительный шланг заливной горловины
10 — Шланг отвода топливных испарений
11 — Держатель
12 — Заливная горловина
13 — Уплотнительная прокладка

1 — Топливный бак
2 — Шланг отвода топливных испарений
3 — Напорная линия
4 — Возвратный шланг
5 — Дифференциальный датчик давления топливного бака
6 — Сборка бензонасоса и блока измерителя расхода топлива
7 — Запорный клапан

8 — Шланг отвода топливных испарений
9 — Крышка заливной горловины
10 — Соединительный шланг заливной горловины
11 — Шланг отвода топливных испарений
12 — Держатель
13 — Заливная горловина
14 — Уплотнительная прокладка

1 — Электропроводка
2 — Штуцерные разъемы
3 — Шланг продувки
4 — Шланг отвода топливных испарений
5 — Вентиляционный шланг
6 — Соединительный шланг заливной горловины
7 — Трубка
8 — Монтажные ленты
9 — Топливный бак
10 — Дифференциальный датчик давления
11 — Электропроводка
12 — Напорная линия

13 — Возвратный шланг
14 — Крышка
15 — Сборка топливного насоса
16 — Щиток
17 — Крышка заливной горловины
18 — Усилитель
19 — Уплотнительная прокладка
20 — Шланг отвода топливных испарений
21 — Сепаратор
22 — Шланг отвода топливных испарений
23 — Контрольный клапан
24 — Заливная горловина

1 — Локер защиты колесной арки (DOHC)
2 — Болты крепления усилительного цилиндра (модели с 4WS)
3 — Электропроводка топливного насоса
4 — Электропроводка измерителя расхода топлива
5 — Сливная пробка
6 — Крышка заливной горловины
7 — Заливная горловина
8 — Шланг отвода топливных испарений
9 — Соединительный шланг заливной горловины
10 — Возвратный шланг
11 — Напорная линия

12 — Шланг отвода топливных испарений
13 — Центральная секция системы выпуска отработавших газов
14 — Защита топливного бака
15 — Самоконтрящаяся гайка
16 — Монтажная лента
17 — Топливный бак
18 — Предохранительный клапан
19 — Шланг отвода топливных испарений
20 — Блок измерения расхода топлива
21 — Топливный насос

1 — Трос привода стояночного тормоза
2 — Топливный бак
3 — Шланг отвода топливных испарений
4 — Напорная линия
5 — Шланг отвода топливных испарений
6 — Сборка топливного насоса и блока измерения расхода топлива
7 — Шланг отвода топливных испарений

8 — Клапанная сборка
9 — Крышка заливной горловины
10 — Соединительный шланг заливной горловины
11 — Шланг отвода топливных испарений
12 — Заливная горловина
13 — Топливный фильтр
14 — Топливопровод

Помните, что бензин является в высшей степени огнеопасной жидкостью! При работе с компонентами системы питания соблюдайте все принятые меры пожарной безопасности. Не курите! Не приближайтесь к месту проведения работ с открытым огнем или незащищенной абажуром переноской! Не производите обслуживание системы в помещениях, оборудованных работающими на природном газе и оснащенными контрольным факелом отопительными приборами (такими как водогреи и сушилки для одежды). Не забывайте, что бензин относится к числу канцерогенных веществ, т.е., - веществ, способствующих развитию рака! Старайтесь не допускать попадания топлива на открытые участки тела, пользуйтесь резиновыми защитными перчатками, при случайном непредвиденным контакте с горючим тщательно промывайте руки теплой водой с мылом. Без промедления собирайте пролитое топливо и не складывайте пропитанную ГСМ ветошь вблизи источников открытого огня. Помните, что система питания оборудованных впрыском топлива моделей постоянно находится под давлением. Прежде чем приступать к отсоединению топливных линий, сбросьте остаточное давление в системе. При обслуживании компонентов системы питания надевайте защитные очки. Постоянно держите под рукой огнетушитель класса В!

1. Детали установки топливного бака представлены на иллюстрациях.

2. Сбросьте давление в системе питания (см. Раздел Сбрасывание давления в системе питания).
3. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

4. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
5. Слейте остатки топлива из бензобака в подходящую по объему приемную тару.
6. На моделях Diamante:

a) Снимите локер защиты арки левого заднего колеса;
b) Отсоедините центральную секцию системы выпуска отработавших газов от главного глушителя. Снимите заднюю секцию системы выпуска с подвесов и опустите ее, отведите в сторону и подвяжите;
c) На моделях, оборудованных рулевым приводом задних колес выверните крепежные болты и снимите сборку заднего рулевого механизма.
7. Отсоедините от сборки топливного насоса напорный и возвратный шланги. Также отсоедините шланги отвода топливных испарений.
8. Отсоедините электропроводку от сборки бензонасоса/блока измерения расхода топлива.
9. Отсоедините от бака заливную горловину и вентиляционные шланги.
10. Заведите под центр бака подходящий домкрат, подоприте им сборку и отдайте гайки крепления монтажных скоб (лент).
11. Слегка приопустите бак и отсоедините от него оставшиеся коммуникационные линии (электропроводку, шланги, трубки и т.п.).
12. Извлеките бак из-под автомобиля.

1. Если бак подлежит замене, перенесите с него на сменную сборку различные навесные компоненты, включая термозащитные экраны, соединительные шланги, клапаны и сборку топливного насоса/датчика расхода топлива.
2. Закрепите новый бак на головке домкрата и заведите его на свое место под днищем автомобиля, - оставьте достаточный зазор для подсоединения коммуникационных линий к верхней части насосной сборки.
3. Подсоедините соответствующие коммуникационные линии к верхней части бака.
4. Взведите домкрат, окончательно заведя бак в штатное положение. Установите монтажные ленты и закрепите их новыми самоконтрящимися гайками.
5. Восстановите исходное подсоединение напорной и возвратной линий.
6. Подсоедините шланг заливной горловины и вентиляционную линию. Специальными винтами закрепите сборку заливной горловины на крыле автомобиля.
7. На моделях Diamante:

a) При соответствующей комплектации установите усилитель рулевого привода задних колес, вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием (43 H•м);
b) Установите и закрепите на подвесах заднюю секцию системы выпуска отработавших газов;
c) Если снимали, установите локер защиты арки левого заднего колеса.
8. Опустите автомобиль на землю и перелейте слитое топливо обратно в бак. Проверьте исправность функционирования топливного насоса (см. ниже), осмотрите тракт системы питания на наличие признаков развития утечек.

Mitsubishi Galant VIII с пробегом: жестянка от Нивы и фильтры от Hyundai

Каких-то лет десять-пятнадцать назад Mitsubishi ассоциировалась не только с внедорожниками и раллийными Evolution, но и с вполне солидными седанами и даже минивэнами. Причем седаны Galant называли «японскими BMW» (простите, я от банальности не удержался, но это правда). И это были действительно интересные машины, сильно отличающиеся от большинства других «японцев».

Т от же самый Galant восьмого поколения и во внешности, и в технической начинке весьма своеобразен. Тут и инновации в чистом виде, и очень хорошая управляемость, и отличные динамические характеристики мощных версий, комфорт (правда, по японским меркам)… А версия VR-4 с полным приводом и наддувными моторами была даже по-настоящему спортивной.

И вместе с тем Galant VIII носит славу очень проблемного автомобиля. Дело не только в высокотехнологичной начинке. Хотите подробностей? Они у меня есть. Здесь – о кузове, салоне, ходовой части и электрике, а чуть позже – о моторах и коробках.

История техники

Серия среднеразмерных Galant ведет свою родословную из шестидесятых годов прошлого века. Наше восьмое поколение выпускали с 1996 года по 2003-й, а в Японии – по 2006 год. Но уточню, что японский Galant в основном носит имя Legnum или Aspire. По японским меркам этот автомобиль получился долгожителем. И, пожалуй, последним успешным поколением Galant: следующее продавалось только в США и каких-то успехов не снискало, в результате чего с 2012 года о среднеразмерных легковых автомобилях компания уже и не вспоминает. Но давайте о хорошем — то есть, о восьмом поколении.

Появившаяся в 1996 году машина для японского рынка была по-своему уникальна. Даже внешний дизайн с обратным наклоном радиаторной решетки, который регулярно появлялся у этой модели и намекал на знаменитых «акул» от BMW времен Поля Брака, тут на месте. Да и вообще автомобиль скроен на удивление красиво. Настоящий европейский дизайн в лучшем смысле этого слова. Выглядит он стильно, нет излишнего увлечения блестящими деталями и бессмысленного нагромождения сложных форм. При этом чувствуется единый стиль с другими поколениями Galant, что вообще для «японцев» тех времен не характерно.

На фото: Mitsubishi Galant '1996–2003

Техническая сторона тоже весьма оригинальна, хотя для японских машин конца восьмидесятых — начала девяностых эксперименты в этой области – дело привычное. Galant VIII мог похвастаться совершенно разными моторами, причём не только рядными впрысковыми "атмосферниками", но и двигателями и с непосредственным впрыском GDI, и с турбонаддувом. Был даже наддувный V6. А ещё – опционный постоянный полный привод и полноуправляемое шасси. Автоматическая коробка передач с электронным управлением тут была собственной разработки, а после рестайлинга у неё появилась возможность ручного переключения. Спереди и сзади стояли многорычажные подвески, а у полноприводных VR-4 была ещё и система Torque-vectoring YAC-Active Yaw Control, которая появилась тут раньше, чем у Lancer Evolution.

На фото: Mitsubishi Galant VR-4 '1998–2002

Если вам всего этого мало, то напомним про климатическую систему, интегрированную в мультимедийную систему с сенсорным дисплеем в качестве опции, и про мультиконтурные сиденья в спортивных модификациях. Да и кроме этого там было ещё много всякой приятной «мелочевки». Правда, машины для рынка США почти всех этих «фишек» лишены. Они вообще не похожи на европейские и японские Галанты. У них даже передняя подвеска другая (типа МакФерсон), совершенно другой салон и нет полного привода. Даже кузов «американцев» значительно отличается (причём универсалов не было никогда), а моторы в основном стояли 2,4 SOHC и трёхлитровые V6.

Кузов

Старые японские машины у нас за надёжность уважают, но с устойчивостью к коррозии у них обычно все не очень хорошо. Легендарные Toyota — и те сгнивают до дыр, и найти даже неубиваемую Carina E в наше время в «живом» виде практически нереально. Что уж говорить о Mitsubishi? Не пугайтесь, найти крепкий экземпляр ещё можно. Правда, стоить он будет значительно дороже прочего хлама. Или это будет «распил» сравнительно позднего ввоза, что с учётом будущих юридических заморочек – далеко не лучший выбор.

На фото: Toyota Carina E

При покупке стоит вспомнить, как покупали Жигули. Да, нужен магнитик и умение «простучать» машину целиком. Самые проблемные точки – чашки подвески, причем и спереди, и сзади, рамка лобового стекла, надмоторная ниша. Задние арки и пороги тоже гниют, и у большинства машин на них есть как минимум следы коррозии, а у многих найдутся и дыры, но их переварить как раз не сложно. Как и нижнюю часть задних крыльев. И даже с запчастями особенно мучиться не придется: есть ремонтные китайские элементы, а для любителей крайней экономии возможен экстремальный «колхозинг». Например, край задней арки очень неплохо подходит от Нивы… Кстати, от нее же приспособили переднюю опору двигателя. Точнее, на Ниве это была опора раздаточной коробки.

На фото: Mitsubishi Galant '1996–2003

Чашки подвески и брызговик моторного отсека – самые сложные места для восстановления. Если видите тут дыры и выгнившие швы, то без донора вряд ли обойдетесь. Но даже в этом случае цена восстановления будет значительно выше доплаты за кузов в «живом» состоянии. Если вы сами не сварщик, конечно. У большей части машин в этих зонах присутствует поверхностная коррозия в той или иной степени запущенности и повреждены сварные швы, которые давно нуждаются в серьезном ремонте.

В надмоторной нише тоже все не благополучно. Её устройство не подразумевает качественного осушения, и тут постоянно влажно, отчего страдает и сам кузов, понемногу ржавея, и трапеция стеклоочистителей. А в случае сквозной коррозии вода попадет в салон.

Рамка лобового стекла тоже страдает от влаги. Сначала превращается в труху её нижняя часть, что почти не заметно. Но в запущенных случаях коррозия повреждает боковые и верхнюю части, чего не заметить уже невозможно. Что-то тут варить дорого и тоже сложно, хотя и не так, как чашки подвески и брызговики моторного отсека. К счастью, чашки задней подвески корродируют стабильно меньше.

Осмотр машины снизу – процедура обязательная. Днище часто сохраняется в неплохом состоянии даже на запущенных экземплярах, но задняя часть авто, точки крепления подрамников, ниша багажника – все это места с повышенной уязвимостью.

Еще снизу хорошо видно, что топливозаливная горловина корродирует очень быстро. Проблема скрыта в кожухе, под которым собирается грязь. И трубки просто сгнивают, заодно прихватывая с собой нишу горловины в крыле. А если коррозия сквозная, то в бак попадает грязь. Сеточка на бензонасосе сильно не помогает (кстати, отлично подходит деталь с Hyundai), бензонасос быстро «наедается» и попутно отправляет песок в топливную систему. Любым форсункам от этого будет нехорошо, а тут еще солидное число машин оснащено моторами GDI с непосредственным впрыском с дорогими и нежными форсунками. Да и ТНВД грязи будет совершенно не рад. Конечно, по пути к форсункам есть еще два фильтра, но их не всегда меняют вовремя. В общем, проверьте трубки, а заодно загляните в бак при первой же возможности: песочек там – обычное дело.

Машины с правым рулем гниют точно так же. Правда, они изначально находятся в лучшем состоянии и чаще всего ездят по сравнительно сухим и морозным регионам России, а не в Москве или Петербурге. Но откровенно гнилых "праворуких" автомобилей хватает, так что при покупке Legnum нужно быть столь же бдительным, как и при покупке европейского авто.

На фото: Mitsubishi Legnum '1996–2002

Несколько не радует цена и доступность оригинальных и неоригинальных кузовных элементов. Порой цены явно завышены, даже европейские премиум-производители не позволяют себе выставлять такие запретительные ценники. Впрочем, японский рынок б/у компонентов ситуацию спасает, и его хватит еще надолго, но самые ходовые компоненты (вроде крыльев и капотов с дверями) уже пытаются локализовать.

Салон

Салон машины возрастом более 15 лет редко может похвастаться отличным состоянием. Прилично выглядят только автомобили, обивки сидений и дверных карт которых велюровые, а их владельцы не скупились на регулярную химчистку. Кожа и простая ткань подобной износостойкостью не отличаются. Да и пластик тут не очень долговечный: со временем он выцветает, а на его поверхности выступает сеть мелких трещинок. В этом случае помогает покраска или пленка «под углеволокно», а панель иногда обтягивают кожей. Но есть на рынке и хорошо восстановленные экземпляры, в которых использовали запчасти из Японии, или с перешитыми и покрашенными салонами. Довольно большое число машин поддерживается фанатами в неплохом состоянии, да и в целом тут особенно «засадных» мест нет.

На фото: Интерьер Mitsubishi Galant Elegance '1996–2003

Бывает, на машинах с автоматической регулировкой выходят из строя панельки климат-контроля. Особенно часто ломаются дисплеи у «большого» сенсорного «климата». Маленький куда надежнее, и часто именно его ставят вместо поломавшегося «большого». Ручная регулировка еще надежнее, правда, у нее ржавеют тросики, но это не фатально.

Ржавеющие ручки привода замка багажника и лючка бензобака – это уже неприятно, да и их тросы тоже закисают. Конструкция у них типично японская: простая, но недолговечная. Зимой она требует смазки и не переносит избытка влаги в салоне. А с этим тут бывают проблемы.

Помимо очевидных источников – люка в крыше и негерметичности радиатора печки – подводит коррозия кузова, при которой вода может попадать в самые неожиданные места. Да и уплотнения дверей со временем вносят свою лепту, так что как минимум их верхнюю часть рекомендуется промазывать силиконом, а по возможности – реставрировать или менять новыми. А можно воспользоваться традиционным для старых авто методом: подбором с ВАЗов или вставкой внутрь трубочек.

Замена сайлентблока верхней цапфы кулака задней подвески Galant 8

Нам понадобится:
1. Съёмник сайлентблоков от автомобиля "ТАВРИЯ" (идеально подходит) или набор из двух головок, болта и шайб
2. Пару болтов M12*160*1,25, от крепления задней балки ВАЗ-2110.
3. Гайки M12*1,25, к болтам соответственно 4 шт.
4. Головка из набора (у меня JONSWAY 27мм), или любая другая, по диаметру чуть меньше внешнего диаметра оправы сайлентблока.
5. Ключи 14,17,19
6. Молоток
7. WD-40
8. Немного моторного масла
9. Сайлентблоки MAB-051 (у меня FEBEST) или C9470 (LYNXAuto)

Или вот такой набор - тоже вполне применим.

1. Поднимаем заднюю часть автомобиля (правую или левую) домкратом, отворачиваем колесо. Заливаем резьбу болта крепления рычага задней цапфы WD-40.

2. Откручиваем и вытаскиваем данный болт.

Верхняя тяга должна уйти вверх, есл такого не случилось, то можно её лёгким ударом молоточка подтолкнуть "вверх"

3. Собираем "паровозик" из съёмника и головки "на 27" и выпресовываем старый сайлентблок. В какую сторону выпресовывать ? Я выпресовывал "к задней части" автомобиля, мне показалось что так легче.

Сначала, как вы понимаете, нужно будет удалить сердцевину. Ее можно просто выдавить если она хорошо порвана или, если еще держится на остатках резины, расплавить горелкой резину и выдавить собрав аналогичный бутерброд из головки и болта с гайкой - головка будет опираться на кулак, а болт с гайкой выдавливать резиновую сердцевину (головка должна быть длинной в таком случае).

Также оставшуюся внешнюю обойму от старого сайлентблока можно распилить сабельной пилой или ножовкой и тогда можно будет его легко удалить.

4. Вот что должно в итоге остаться - пустое место

5. Маслом, аккуратно, смазываем внутреннюю часть седла сайлентблока в цапфе, а также наружный ободок нового сайленблока, для уменьшения трения при запресовке. Желательно не капать маслом на тормозные диски/барабаны и на резиновую часть сайлентблока.
6. Снова собираем "Паровозик" "зеркально" п.3, только с новым сайлентблоком. И аккуратно, выровнив все упорные шайбы съёмника закручиваем гайки, запресовываем сайлентблок до момента пока граница его оправы, не сравняется с границей цапфы, т.е. "заподлицо")

Также можно использовать и набор из головок, предварительно подобрав головку под сайлентблок, чтобы она четко вставала на его кромку - не больше и не меньше, иначе может пойти криво.

Читайте также:

  
• Шумоизоляция маз 5440 кабины
  
• Как содержать уаз патриот
  
• Антикоррозийная обработка ниссан х трейл т32
  
• Перенос педали газа под левую ногу на машине с автоматом
  
• Не тянет в горку ваз 21099