Регулировка двери мазда 6 gg

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Регулировка двери мазда 6 gg

Переднюю дверь автомобиля снимаем для ремонта, а также для замены

Если дверь снимаем для рихтовки или для покраски, желательно перед снятием двери снять ее внутренние элементы

Потому что удобно разбирать дверь, пока она навешена на кузове автомобиля

Процесс разборки двери описан в предыдущих статьях

Ниже рассмотрим, как снять ограничитель двери

Снятие и установка ограничителя открывания передней двери

Поднимаем стекло в верхнее положение и снимаем обивку двери и снимаем монтажную панель двери

Выкручиваем болт крепления ограничителя к передней стойке кузова

Откручиваем две гайки крепления ограничителя к переднему торцу двери

Снимаем ограничитель через отверстие во внутренней и технологической панели двери

Устанавливаем ограничитель в обратном порядке

Снятие и установка передней двери

Выкручиваем болт крепления ограничителя открывание передней двери к стойке кузова

Поворачиваем фиксатор и отсоединяем колодку проводов передней двери от колодки общего жгута проводов

Колодка жгута проводов передней двери так соединяется с колодкой общего жгута проводов на передней стойке кузова

Придерживая дверь (желательно чтобы помощник держал дверь), выкручиваем болты крепления верхней петли двери

Откручиваем болты нижней петли двери

Опускаем дверь на подставку, установленную на уровне порога кузова, и снимаем дверь

Проблема в двух болтах: ремонт и обслуживание Mazda 6 GJ

С 1978 по 2002 годы в Японии выпускался автомобиль под именем Mazda 626. 24 года и пять поколений – дальше уже некуда, пора придумывать что-то новое. И тогда на свет появилась новая модель – Mazda 6, она же – Mazda Atenza у себя на родине, а заодно и в Китае. В России старт продаж начался в 2003 году, и почти сразу уже более-менее технически подкованные граждане нашей страны признали в ней Форд. Отчасти так всё и есть – платформа у той Мазды и Ford Mondeo была одной и той же.

Уже в 2007 году Мазда показала второе поколение «шестёрок», но на своей собственной платформе. В 2008 году машина поступила в продажу, сменив Мазду 6 первого поколения, которую, однако, китайцы выпускают до сих пор. В 2006 году показали рестайлинговую «шестёрку». Что приятно порадовало потенциальных покупателей, так это тот факт, что японцы не ограничились заменой фар, части пластика, сидений и приборной панели. Модернизации были очень серьёзные, причём и в моторах (появилась система изменения фаз газораспределения), в коробках передач (и «механика», и «автомат» получили по одной дополнительной передаче – по шестой и пятой соответственно), и в ходовой части. В линейке моторов появились и дизели, которые по каким-то сугубо японским причинам до России не дошли.

Прошёл только год после премьеры рестайлинга, а производители из страны Восходящего солнца уже подготовили второе поколение Мазды 6. В продаже этот автомобиль появился в 2008 году. Он ещё чуть подрос, повзрослел и похорошел. Но российский потребителей в очередной раз ждал удар по самолюбию: теперь нам не дали не только дизели, но ещё и новые моторы с непосредственным впрыском топлива. Стиснув зубы, наши автолюбители продолжали ездить на машинах со старыми моторами 1,8 л (120 л. с.), 2,0 л (147 л. с.) и 2,5 л (170 л. с.).

В 2012 году мир замер от счастья: на Московском автосалоне Мазда презентовала третье поколение «шестёрки» с индексом GJ, прямо как у знаменитой марки джинсов. Как раз такой автомобиль мы и будем сегодня смотреть, но заметим, что в 2015 году третье поколение также пережило рестайлинг. Но наша сегодняшняя машина – 2014 года выпуска, её пробег составляет 45 400 километров. А копаться в автомобиле и пытать мастера Алексея Карасева вопросами мы поедем в сервис РОЛЬФ Лахта Mazda – туда, где про эти машины знают всё и готовы поделиться опытом и довольно хорошей статистикой, накопленной в процессе обслуживания и ремонта этих автомобилей. Итак, приступим к осмотру.

Двигатель

Под капотом нашей машины атмосферный двигатель SKYACTIV-G, его объём – 2 литра, мощность – 150 л. с. Только на первый взгляд Мазда 6 выглядит чуточку неприступно и слишком дорого, на самом деле этот мотор технически не слишком сложный, а значит – не капризный и не дорогой в обслуживании. Хотя есть, конечно, и неприятные моменты.

Начнём с моторного масла. Дилерам предписано заливать 0W20, естественно, оригинальное, под брендом Mazda. Требуемый объём – 4,2 литра. Стоит это удовольствие 4 300 рублей. Многим эта сумма не даёт по ночам спокойно спать, поэтому переходят на другое масло, допущенное производителем, – 5W30. Его стоимость составляет 2 600 рублей, что, согласитесь, звучит более гуманно. Для самостоятельной замены обязательно понадобится яма или подъёмник, иначе добираться до фильтра и сливной пробки будет сложно. На нашей машине стоит дополнительная защита поддона картера, поэтому её придётся снимать, но в штатной защите есть отверстия под фильтр и пробку, поэтому её трогать нет необходимости. Оригинальный фильтр стоит 600 рублей, на что при современном уровне цен грех жаловаться.

Воздушный фильтр меняется очень просто, его крышка держится на защёлках, но нужно быть осторожным с воздушным патрубком. Его длина и эластичность позволяют заменить фильтрующий элемент без отсоединения, но слишком его теребить тоже не стоит. Вот оригинальный воздушный фильтр несколько дороговат – 1 300 рублей. Правда, можно найти аналог за 400-500 рублей, притом довольно легко. Сама замена на СТО обойдётся в 350 рублей.

От регулировки зазоров клапанов владелец «шестёрки» освобождён по умолчанию – тут стоит гидрокомпенсаторный механизм.

Теперь давайте возьмёмся за руки и пропоём коротенькую «аллилуйю» создателям надёжного цепного привода ГРМ этого мотора. Мастер не смог вспомнить машину, у которой бы этот механизм прослужил менее 150 тысяч километров. Мало того, встречались машины, цепи которых прослужили до 400 тысяч. Это уже очень и очень достойный результат! Но есть и обратная сторона медали: сколько же стоит замена механизма? Тут аллилуйя отменяется. Если поменять цепь с натяжителем без замены механизма регулировки фаз, то обойдётся это в 56 000 рублей. А если менять всё – то в 92 000. Недёшево, зато и ресурс не мал. Да и вряд ли первый, а иногда даже и второй хозяин столкнётся с необходимостью менять цепь.

Теперь осталось посмотреть, как менять сервисные ремни. Их тут два: один идёт на генератор и компрессор климатической установки, другой – на помпу охлаждения. В рулевом механизме используется электроусилитель, поэтому и насос гидроусилителя отсутствует. Итак, ремень генератора стоит 2 050 рублей. Скажу сразу, лазить своими руками здесь неудобно. Тем более, что за натяжение ремня отвечает механизм натяжения, а не кронштейн генератора, поэтому придётся заменить ещё и ролик натяжителя. Каждый раз его менять не надо, он «переживает» два ремня. Ролик стоит 2 тысячи рублей, но если менять весь механизм, то придётся выложить сразу 6 500 рублей.

Ремень помпы дешевле – всего 1 200 рублей. Радует, что сами помпы стоят надёжные, поэтому их не приходится менять «через раз» вместе с ремнём. Ресурс обоих ремней – тысяч 60-70 километров. В целом мотор и его навесное оборудование надёжны и не должны тревожить владельца Мазды по пустякам. Поэтому закрываем капот и поднимаем машину на подъёмнике.

Ходовая часть

Основное преимущество ходовой – это задняя многорычажная подвеска, делающая управление машиной очень и очень приятным. Но начнём с передней – с классического Макферсона.

С чем можно расстаться на машине – это с шаровыми опорами. Нельзя сказать, что они плохие, при нормальной эксплуатации служат по 100 тысяч. Но иногда их приходится менять чуть раньше, а они запрессованы в рычаги. Конечно, по регламенту положено менять рычаг в сборе. Стоимость рычага – от 12 до 14 тысяч рублей. Дороговато, поэтому шаровую можно перепрессовать. В этом случае придётся покупать только опору (около трёх тысяч рублей), а в сервисе платить за перепрессовку. Для этого нужно в любом случае снимать рычаг, поэтому замена одной шаровой обойдётся в две с половиной тысячи рублей, а если ставить новый рычаг – в две. И в любом случае придётся установить углы развала и схождения, что увеличит сумму работ ещё на три тысячи вечнодеревянных (за обе оси).

Кстати, если речь зашла и о задних колёсах, найдём, наконец, к чему придраться. Козлами отпущения в этот раз станут два болта развальных сайлентблоков. Они безбожно ржавеют, отчего при ремонте их приходится срезать. Но на этом все недостатки ходовой части и заканчиваются: комфортное вождение на шестой Мазде отлично сочетается с выносливой ходовой частью, что встречается не так уж часто.

Двери Mazda 6 2002-2015

Внутренняя конструкция двери включает в себя: регулятор стеклоподъемника с сервоприводом, внутреннюю ручку, динамик двери, жгут и внутренние перегородки. Боковой противоударный брус волнистой формы используется для увеличения жесткости в случае столкновения.

Благодаря интегрированному блоку двери достигнуто снижение массы двери в целом.

Гидроизоляция внутренних элементов блока двери обеспечивается за счет секционной конструкции.

Для увеличения жесткости применена армированная стекловолокном пластмасса.

Дополнительно, для защиты окружающей среды в блоке используются вещества повторного применения.

Рис. 8.16 . Компоненты передней двери: 1 – передняя дверь; 2 – передняя дверная петля; 3 – ограничитель открывания двери; 4 – передний фиксатор замка двери и исполнительный механизм замка; 5 – блок передней двери; 6 – заглушка; 7 – электродвигатель стеклоподъемника с сервоприводом; 8 – регулятор стеклоподъемника с сервоприводом; 9 – внутренняя ручка; 10 – протектор; 11 – наружная ручка; 12 – цилиндр замка передней двери; 13 – стекло передней двери; 14 – направляющая опускного стекла; 15 – уплотнитель передней двери А; 16 – нижний уплотнитель передней двери; 17 – уплотнитель передней двери В; 18 – фиксатор замка

Рис. 8.17 . Компоненты задней двери: 1 – задняя дверь; 2 – задняя дверная петля; 3 – ограничитель открывания двери; 4 – задний фиксатор замка двери и исполнительный механизм замка; 5 – блок задней двери; 6 – заглушка; 7 – электродвигатель стеклоподъемника с сервоприводом; 8 – ручка регулятора; 9 – регулятор стеклоподъемника с сервоприводом; 10 – ручка стеклоподъемника; 11 – блок крыши с люком; 12 – наружная ручка; 13 – стекло задней двери; 14 – стекло треугольной форточки салона; 15 – направляющая опускного стекла; 16 – направляющая стекла; 17 – молдинг треугольной форточки салона; 18 – уплотнитель задней двери А; 19 – нижний уплотнитель задней двери; 20 – уплотнитель задней двери В; 21 – фиксатор замка

Снятие и установка передней двери
Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.Чтобы снять переднюю дверную петлю, снимите панель переднего крыла.Чтобы снять ограничитель открывания двери, снимите динамик двери. Рис. 8.18. Снятие передней двери: 1 – разъем; 2 – передняя дверная петля; 3 – передняя дверь; 4 – .

Снятие и установка задней двери
ВНИМАНИЕ Неправильное обращение с датчиком боковой подушки безопасности может привести к случайному срабатыванию подушки, которая может серьезно ранить. ПРИМЕЧАНИЕ Датчик боковой подушки безопасности располагается в центральной стойке. Отсоедините отрицательный провод аккумуляторно.

Снятие и установка стекла передней двери
Рис. 8.21. Установка стекла перед снятием Установите стекло передней двери так, чтобы расстояние от верха стекла передней двери до накладки окна составило 210 мм (рис. 8.21).Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.Снимите накладку передней двери.Снимите заглушку.

Снятие и установка стекла задней двери
Полностью опустите вниз стекло задней двери.Снимите накладку задней двери.Снимите заглушку.Натяните уплотнитель задней двери и снимите винт.Отверните болт. Рис. 8.23. Компоненты, демонтируемые перед снятием заднего стекла Снимите направляющую опускного стекла из направляющей стек.

Снятие и установка блока передней двери
Снимите стекло передней двери.Снимите внутреннюю ручку.Снимите динамик передней двери.Отсоедините разъем электродвигателя стеклоподъемника с сервоприводом, передний разъем исполнительного механизма замка двери, разъем наружного зеркала.Снимите жгут двери из блока передней двери.Отверните болт.

Снятие и установка блока задней двери
Снимите стекло задней двери.Снимите внутреннюю ручку.Снимите динамик задней двери.Отсоедините разъем электродвигателя стеклоподъемника с сервоприводом и автоматический разъем исполнительного механизма замка двери.Снимите жгут задней двери с блока задней двери.Отверните болты.Снимите крюк испо.

Стеклоподъемники мазда 6

Без рубрики

С панели двери водителя можно управлять положением стекол всех дверей, а также осуществлять их блокировку соответствующим выключателем.

Для опускания стекла необходимо нажать на выключатель до конца его хода и отпустить. Стекло будет автоматически опускаться до конца его хода.

При необходимости остановки стекла в приоткрытом положении кратковременно нажмите на выключатель вверх и снова опустите.

Для поднятия стекла потяните за выключатель вверх, до конца его хода, и отпустите. Стекло будет автоматически подниматься до конца его хода. Для остановки стекла в требуемом положении необходимо слегка нажать на выключатель.

Для предотвращения перегорания предохранителей и поломки системы не опускайте/поднимайте одновременно более двух стекол дверей.

После того как стекло было полностью опущено/поднято, не нажимайте на выключатель в том же направлении, так как это может привести к поломке системы.

Открытие окон в два приема.

Если окно полностью закрыто, слегка нажмите на кнопку, и окно откроется на 3 см. Если Вы продолжите нажимать, и будете удерживать кнопку, окно будет продолжать опускаться все время.

Примечание: при нажатии кнопки один раз в то время, когда окно полностью закрыто, окно откроется только на 3 см. Этого вполне достаточно для нормальной вентиляции салона автомобиля.

Отмена функции открытия окон в два приема

Возобновление функции открытия окон в два приема Если Вы отменили функцию открытия окон в два приема, Вы можете ее снова активировать. Для этого необходимо повторить процедуру отмены функции открытия окон в два приема, и тогда эта функция будет снова активирована.

На панели каждой пассажирской двери находится выключатель, нажатием и удерживанием которого пассажир может регулировать положение стекла только со своей стороны.

Для опускания стекла двери необходимо нажать на выключатель. Стекло будет опускаться до тех пор, пока выключатель будет удерживаться.

Внимание: после того как стекло было полностью опущено/поднято, не нажимайте на выключатель в том же направлении, так как это может привести к поломке системы.

На панели управления стеклоподъемниками на двери водителя находится выключатель блокировки стеклоподъемников. При его нажатом положении опускание (поднятие) стекол невозможно, кроме стекла двери водителя.

Автоблокировка замков дверей

Многие говорят, что неплохо было бы если б машина запиралась при включении зажигания или начале движения.

Так вот, доступные варианты блокировки замков
— Выкл
— Начало движения
— Блокировать при начале движения / разблокировать при выключении зажигания
— Блокировать при перемещении с P
— Блокировать при перемещении с P / разблокировать при перемещении на P

Нам понадобится
— ELM 327 (лучше ELS27 — он быстрее в разы и надежнее)
— Программа Forscan

Не хочу кошмарить, но и не предупредить не могу. Конфигурирование блоков автомобиля — это не чёс яиц. Не стоит конфигурировать на ощупь и перебирать случайные, непроверенные цифры. Конфигурация управляет не только опциями, но и, например, электропитанием модулей. Так что, тыкая не зная что тыкаешь, можно тупо это что-то спалить к ебене фене, т.к. конфигурации могут быть взаимоисключаемые. Не даром для каждого VIN свой уникальный набор конфигураций, выданный на заводе.

— Качаем и устанавливаем лучший софт для мазды и форда от отличных ребят — ForScan

— Для кодирования блоков нам понадобится бесплатная расширенная лицензия

— Подключаем ELS к компьютеру, затем к диагностическому разьему мазды.
— Открываем ForScan, включаем зажигание на машине и соединяемся

— …и заходим в программирование блоков. Нам нужен блок R_BCM (as-built)

Forscan очень наглядно интерпретирует блоки конфигурации. Тут их 4 блока по 10 байт каждый. Каждый блок конфигурации начинается с адреса блока в шине can. В данном случае 7B7 = r_bcm блок, 720 — это приборная панель, 706 — это камера переднего вида FSC(у кого есть) и тд. Затем идет номер секции 7B7-01. Первая секция — это всегда конфигурационный данные, которые мы и будем менять. А последний байт 7B7-01-01 — это порядковый номер блока. три блока в секции 01, 02, 03.

Вторая и третья(у некоторых модулей) секция 7B7-02-xx, XXX-03-01 — это обычно секции хранящие данные о динамических или пользовательских настройках модуля (обычно эти настройки можно менять через меню авто непосредственно в приборке или в бортовом компьютере)

Таким образом первые 4 байта (7B7-01-01 = 07 B7 01 01) — это адрес блока. Его редактировать нельзя (да и не нужно)
Следующие 5 байт — это байты конфигурации. В моем случае 1550 0006 E3 = 15 50 00 06 E3
Последний байт блока это контрольная сумма блока. Перед записью, блок проверяется на корректность и на допустимые значения. Рассчитать контрольную сумму для первого блока можно простым побайтным сложением адреса — 7B7-01-01 1550 0006 E3 = 07+B7+01+01+15+50+00+06+E3= OE. К счастью, можно не заморачиваться с расчетом контрольной суммы, т.к. forscan сделает это за вас.

N.B. Все значения и подсчеты в конфигурации ведутся байтами (по две цифры) в шестнадцатиричной системе.

Как я уже говорил, конфигурация блоков индивидуальна. Поэтому не стоит ожидать что ваша конфигурация будет 100% идентична с моей. Какие-то значения могут совпадать, какие-то будут отличаться.

Чтобы активировать опцию автозапирания нужно изменить 2 байта (это 4 цифры).

UPD.
По поводу байт — все просто
Переведите свое значение из 16-ричной в двоичную систему счисления.

Повторяйте за мной. Должно получиться вот так

— Нажимаем записать, на предупреждение о несоответствии контрольной суммы отвечаем утвердительно.
— Выключаем зажигание и снова включаем
— Идем в настройки на бортовом компютере авто и донастраиваем, выбирая нужный вариант запирания

Как производится ремонт рулевой рейки на Мазда 6

Японские автомобили славятся своим качеством. Но в отечественных условиях они нуждаются в регулярном уходе. Сегодняшний обзор покажет, как профессионально сделать ремонт рулевой рейки mazda 6.

Из чего состоит рулевая рейка на Мазда 6: особенности конструкции

Этот узел на машинах данного семейства во многом традиционен, но в его устройстве все же есть нюансы. Дело в том, что седаны или универсалы разных лет выпуска отличаются по целому ряду систем, и рулевое управление тоже есть в этом перечне.

Рассмотрим, из каких компонентов состоит рейка «шестерок» второй генерации, обозначенных как gh (выпускались с 2008 по 2013 гг):

корпус;
электроусилитель;
датчики вращения ротора и крутящего момента;
фиксирующие контргайки;
пыльники;
наконечники рулевых тяг;
шаровые опоры.

Все эти детали сведены в один узел, который крепится тремя болтами к подрамнику.

Действует это так. На блок управления (EPS) идут сигналы с датчика рулевой колонки и блоков ABS, а также мотора. Тот же ЕPS регулирует работу моторедуктора рулевого механизма, чтобы обеспечить нужный крутящий момент.

Для более подробного ознакомления посмотрим, как устроена рулевая рейка Мазда 6 gg (первое поколение). Главное отличие от более «свежих» авто – вместо ЭУРа стоит привычный многим гидроусилитель с пущенными на рейку трубкой для подачи АТФ и «обраткой». Вся эта система дополнена распределителем. Ну и уплотнений здесь уже побольше.

Признаки неисправности рулевой рейки

С нашими дорогами приходится все время быть начеку, особенно владельцам иномарок.

Поэтому назовем основные «симптомы», которые указывают на то, что пора бы осмотреть упомянутый механизм:

появились посторонние звуки (скрипы или визг);
машину бросает, угол поворота руля не совпадает с действиями колес.
четко слышится стук, который «отдает» вибрацией руля;
рулевое колесо вибрирует даже на малых скоростях;
резко «потяжелевший» во всех направлениях руль;
«баранка» поворачивается произвольно или туго возвращается в прямое положение;
при повороте в одну сторону приходится прикладывать лишние усилия;
завернув в одну сторону, водитель слышит скрип или ощущает заметный люфт.

Такие признаки знакомы опытным автолюбителям. Это, можно сказать, чистая механика в сочетании с гидравликой. Рулевая рейка мазда 6 gh может «отличиться» неисправностями электроусилителя и его датчиков. При этом водитель столкнется с названными выше неприятностями.

Основные причины поломки и износа реек

Клиенты, приехавшие на сервис, формулируют их просто – «заскрипело», «потяжелело» или же «потекло». Для удобства разобьем причины по этим же группам.

Лишние стуки и шумы могут быть вызваны:

ослабшим креплением всего механизма (всего там три «ушка» под болты);
слабой затяжкой шаровых;
увеличением просвета между гайкой и «реечным» упором;
вышедшей из строя крестовиной рулевого вала;
«завоздушенными» патрубками ГУРа, засорением системы или недостатком жидкости.

При нечастой профилактике этим отличается рулевая рейка Мазда 6 gg, что только ускоряет ремонт.

К проблемам с реакцией руля приводят:

Изношенные рабочие соединения насоса;
Ошибки при регулировке реек;
Сломанный торсион распределителя;
Изношенный «по кольцу» корпус того же распределителя;
Износ «червяка» или поломка зубьев на шестерне;
Истершийся или треснутый ремень насоса;
Порванный чехол, через который на соединения попадает грязь.

С протечками все просто – стандартной проблемой является ослабший или пробитый сальник. Реже повреждаются сами трубки или бачок.

Рулевая «электрическая» рейка mazda 6 gh может пострадать от:

перегоревших предохранителей;
пришедших в негодность контактов;
сломанных датчиков.

Все это сказывается на работе ЭУРа.

Диагностика неисправности

Первым делом производится визуальный осмотр. Особое внимание обращают на такие моменты:

состояние пыльников;
наличие повреждений на резьбах;
отклик колес на действия рулем;
люфт опорной втулки и крестовины вала;
затяжка и состояние тяг с наконечниками;
сохранность червячной пары;
жидкость (ее количество и цвет);
целостность патрубков и «обратки».

Это самое начало, но и такие осмотры позволяют сразу выявить дефект. Следующий этап требует не только инструмента, но и опыта сервисмена, так как понадобится разборка с дальнейшей дефектовкой и заменой проблемных частей.

Многие владельцы делают ремонт рейки мазда 6 самостоятельно, но для узлов, прямо влияющих на безопасность, лучше обратиться на сервис.

Регулировка рулевой рейки

Такой способ считается самым простым, если нужно убрать стук, люфт или немного «смягчить» руль. Правда, в ряде случаев ею уже не обойтись.

Подобные операции сводятся к протяжке (или замене) регулировочного винта. Он находится под накладкой колонки. Когда она снята, станет видна крестовина, внизу которой и находится нужный болт.

При этом муфту тоже снимают, а на шлицы вала закладывается новая смазка. На его половинках есть метки, на которые ориентируются при сборке.

На машинах из первых серий эта работа требует изрядной аккуратности – шлиц может быть немного сбит, и без нужного навыка может понадобиться повторный ремонт старой рейки мазда 6 gg.

Как проходит ремонт рулевой рейки на Мазда 6

Для начала рейку снимают с автомобиля. На поздних версиях (с ЭУР) это выглядит так:

Машина ставится на подьемник, где убираются в сторону колеса и «броня» картера.
Снимаются все колодки проводов: от усилителя и обоих фиксаторов.
Выворачивают болты, крепящие нижний рычаг и растяжку, которая прихватывает его к подрамнику.
Затем откручивают крепление нижней опоры, которую теперь можно вывести.
Подрамник снимают вместе со штангой стабилизатора и рейкой.
Остается выкрутить три болта, которые держат нужный нам узел на подрамнике, и рулевая рейка мазда 6 – в руках у механика.

Далее идет непосредственно ремонт.

Узел в сборе надежно зажимается в мощные тисы.
Извлекают чехлы.
Снимают регулировочную гайку прижима и пружину под ней.
Сняв крепления, убирают датчик крутящего момента.
Далее очередь стопора рулевого вала и самого этого узла.
Открутив болты, снимают с тыльной опоры корпус усилителя.
То же проделывается и со статором.
Теперь можно вытащить из рейки шток.
Все детали обязательно снимают и моют.
Шток шлифуется. Что касается рулевого вала, то его шейки шлифуются там же, на станке.
Центральную втулку опоры вытачивают на токарном станке.

Сборка производится в обратном порядке, но со своими нюансами. К примеру, шток обезжиривают и сушат, после чего смазывают. Когда он уже вставлен в корпус, следует проверка «червяка» – он будет крутиться без особых усилий. В обязательном порядке проверяют и регулируют углы схода и развала.

Для более «возрастных» седанов линейки gg процедура делается так же, только с поправкой на ГУР – жидкость сливают, да и с золотником приходится работать осторожно.

Такие операции «на коленке» вряд ли проведешь – не в каждом гараже есть все съемники и тем более станки. Поэтому в дело вступает сервис. Дорожащие своей репутацией мастера никогда не будут «нагонять» цену или настаивать на срочной замене, а спокойно все разъяснят.

Полезные советы от автолюбителей

Даже в родном дворе дорожники или погода могут оставить «сюрприз», поэтому опытные водители охотно делятся своими советами. Чтобы рулевая рейка Mazda 6 радовала длительным ресурсом, потребуется:

Спокойнее работать «баранкой». Лишние, а главное, резкие движения увеличивают износ всех соединений.
Регулярно осматривать пыльники. Это относится и к бачку ГУРа: обращайте внимание не только на количество АТФ, но и на ее цвет (темная или обильно вспененная жидкость уже не годится).
Выкрутив руль до крайней точки, не передерживайте его. 5 максимум 7 секунд – больше не стоит.
Ездить аккуратно. Банальный совет, но все же. Лихие «прохваты» по бордюрам и штурм трамвайной колеи способны убить любую, даже самую качественную деталь.
Для авто с гидроусилителем в холодное время лучше устроить небольшой прогрев – пока мотор дойдет до нужной температуры, несколько раз проверните руль в обе стороны. Так можно снизить вязкость, и в трубках ничего не загустеет.
Если установлена «электрика», периодически проверяйте контакты и состояние колодок, держащих жгуты.

Мы посмотрели, как обслуживаются рулевые рейки на «шестых» Mazda различных поколений. Надеемся, наши советы пригодятся. Хороших дорог!

Mazda 6 GG 2005. Мечта)

Добрый день! Как и многие, начну издалека) Читаю Пикабу года 4, недавно зарегистрировался и вот решил запилить пост. Пост будет о мечте юношества) Купил Мазду 6 в кузове GG (именно в нём, остальные не из детства) для восстановления в состояние "будет ездить дольше тебя" и небольших доработок в стиле "пушка-гонка".

Предвосхищая многие комментарии - это FUN проект. То есть, у меня есть большая семья и большая семейная машина, это всё я делаю исключительно для себя, не для экономии средств и прочего. Для чего вообще этот пост?) Ну, в первую очередь для себя. Сделать мини дневник "как было и как стало". Так же, для фанатов данной машины, может кто то почерпнёт что то для себя и в каких то моментах наставит меня на пусть истинный. Ну и для тех, кто хочет знать, чего ожидать от автомобиля 2005 года, сделанного в Японии (для меня это важно, я, после некоторых событий, никогда не возьму машину, сделанную в РФ или в странах бывшего СНГ по контракту).

Материал будет разделён на несколько частей, данная часть об исходном состоянии и о планах. Все фото будут из расклада "как было до". Распишу все траты от и до и к чему они привели. Кому интересно - подписывайтесь, кому нет - just skip

Анамнез по автомобилю:

Автомобиль был найден на том самом автомобильном сайте, зацепило описание. Фото с того сайта:

Описание приводить не буду, оно относительно честное.

Первая оценка авто производилась по водителю (как ни странно, за всё время он был один, ПТС оригинал). Бывший владелец. Ну даже не знаю, как описать. Будет грубо, надеюсь, он не читает Пикабу, но даже если и читает, то сможет оспорить тезисы в комментах. В общем, когда он вышел из подъезда, у него на лбу была табличка простак, но без подсветки (она появится позже). Он честно рассказал всё о машине. Из сделанного за последние 2 года - выдавило масло в контур охлаждения, что привело к замене радиатора на новый, родной, Маздовский. Так же, владелец сразу сказал, что ремонтировал коробку. Беднягу развели на 100 000 штук ремонта. Можно было поставить контрактную тысяч за 60-70, ну да ладно. Развели так развели. (зажглась буква П в надписи). Ииии. И всё. Ещё чел проходил ТО по регламенту. В остальном, стандартный ездок. Для меня это и + и -. + в том, что двигло имеет честные 145к пробега, что для признанного полумилионника - просто фигня. Он не ездил зимой. Ну, то есть вообще. Зимнего комплекта нет, потому что никогда не приобретал. Ещё + - салон на уровне нового, муха не сидела, руль в состоянии таком, что на моей боевой машине хуже, при пробеге в 89к.

Минусы - подвеска в 0. На вопрос, почему запустил? Ответ один - мне никто не говорил делать. Сход развал за пробег - ни разу :) Если отпустить руль, машина бордо едет в правы ряд. Мудно. Ну ок. При пробеге в 145 - не менялась цепь ГРМ, приводной, ролики. Двери начали ржаветь внизу, направляющие в задних дверях тупо сгнили. Аккумулятор под замену. В общем, ниже детальные фото:

Так выглядит двиг с 5 года

Фирменный шильдик с движка смыло маслом, когда выдавило. Радиатор реально новый, но внизу уже отпескоструен. Особенность дырявого бампера Мазда. Низ шлифуется на раз два.

Те самые направляющие. Они без обработки, поэтому им хана.

Машина без аварий и по документам и по кузову. Много недочётов по краске, будем перекрашивать, фары запотели, будем шлифовать и чернить.

Общие планы на будущее:

Подвеска меняется на 100%, кроме рычагов. Они живые, только выпресовка и запресовка. Если будете делать в оф сервисе - там такого не делают или очень дорого. Скажу сразу по деньгам - рычаги родные в сборе 15 000, выпресовать и запресовать сайленты - 3 000. Сами сайленты - 1650. Кстати, далее по тексту - все запчасти только оригинал. И цены соответственные.

Амортизаторы KYB спорт топовые.

Катализатор в минус, ставим обманку, чипуем и шьём двиг.

Все жидкости и фильтры

Пока меняем масло, дальше смотрим. Коробка на холодную пинается с 1 на 2, но тут есть нюанс. Подушки движка (2 из 3) - в 0. При усилии, двигатель бьёт в кузов. Поменяем подушки - посмотрим. Может одному соленоиду звезда и не хватает давления. По ходу разберёмся.

Полная перекраска, лакировка. Будем делать интересный дизайн, позже на фото будет видно. Фары - полировка, очернение, оставляем родные. Несущие - полная переварка. Спойлер "утиный хвост" и всё такое.

Диски будут на 17, новый комплект резины. Склоняюсь к всесезонке Dunlop

Новая музыка. 4 колонки Morel Maximo, включая спикеры. Подиумы, шумоизоляция. Сабы не люблю, будет аудиоподготовка под него, но пока без него. Голову менять не буду, хочу сохранить истинный стиль, будет стоять тысячный Пионеровский процессор. Усилок JBL Stage A9004. Полная замена проводки. Об этом в следующих постах.

По деньгами (пока):

Автомобиль - 280 000

Страховка - 14 000 (стажа мало)

Пока что всё. В настоящее время, машина раскидана, делаем проводку под музыку. Следующий пост, если зайдёт, как раз будет про аудио подготовку полную, включая фото. Сейчас делаем аудио, потом ходовую, потом двигло, потом кузов. По срокам - на основу дней 14, что бы начать ездить. В целом, машину идеал хочу к 1 июля, к отпуску, что бы на ней стартануть в Европу.

Если есть советы или вопросы или пожелания - то милости прошу в комментарии. Буду рад любому фидбеку.

В последующих постах буду расписывать все запчасти и цены.

PS - Машину назвал Юми (без имени не поедет). Японка всё таки :)

Юми моя, тег Моё :)

Найдены возможные дубликаты

Откуда инфа?))) Не собираюсь я светодиоды вставлять :) Я же написал, проект для души. Не для дрифта)))) ЧТо касается денег, это не так существенно. Радиатор (родной) 10к стоит. По коробке - ну там реально развели. Пинаться она стала как раз после ремонта. И смысл делать РЕМОНТ, дороже блочной замены? Забегая вперёд, там, судя по консистенции, даже масло не поменяли.

Семейная машина - Xtrail новый. Как бы денег на ТО тож хватает

Бля, вот у меня полыхнуло на середине. Автор, предыдущий владелец машины, который на ней просто ездил по делам и не парился, которому не интересно было знать что надо подвеску делать или сход-развал, для тебя лох? Просто потому что он не дрочит на тачку и ему поебать на ее состояние? А может это у тебя буковки зажигаться начали когда ты понял, что автор купил тачку, поюзал, и продает т.к. есть деньги на новую и париться с ремонтом прото влом?

Отредактировал пост для всеобщего понимания. Прошу прощения за резкое слово

При чём тут это? Ну по ездить тоже есть. Как можно тупо ездить по делам, если постоянно надо влево подруливать? Это фан такой? По поводу лох - я в комментах уже написал. Лох это "простак". Я тоже лох во многих аспектах современной жизни. Привыкли все как к ругательству относиться. В следующих постах ещё бы детали раскрыл.

Сейчас - ремонт коробки, по цене дороже блочной замены. Тоже ок? Ну ок так ок.

Дело не в ругательстве, а в том, как ты относишься к предыдущему владельцу. Типа "ну он такой короче не шарит ничего, не то что я". В белом пальто стоишь красивый. Можно лохом и не называть, но отношение к человеку сквозит.

А еще это вот "тюфячный ездюк". Это тоже пренебрежение. Типа вот есть "тюфячные ездюки", которых разводят на 70 000, потому что они не знают чё по чем, а есть норм пацаны, которые режут пружины, ставят прямоток и возят телочек 120 по дворам. Так что ли?

Но при этом когда ты в чем-то кого-то лучше, сразу стремишься самоутвердиться. Забавно, что на пикабу, а не прямо в лицо "тюфячному ездюку".

Не ок. Только вот он это знал? Скорее всего нет. Это уже проблема говносервисов, в которые боишься ездить, т.к. наебут запросто.

Не, ну минусите конечно, но блин да. Чувак такой просто купил машину и изнасиловал в чём то. Мне это не нравится. такое и отношение. И пост вроде мой и личное мнение вроде не запрещено высказывать. Ну такое вот. И дело то в человеке. Крен вправо? ок. В сервисе сказали за ремонт 100? ок. Сложно же спросить у друзей/у гугла/в другом сервисе. Мне его превозносить? Чел, ты такой ЗБС. При этом, он же меня нанял помочь Додж Караван живой купить для семьи. И вы пишите про "деньги". Но блин, он Караван 7 года взял. Ну серьёзно. Он просто похуист. Не из разряда "пепельница полная, новую возьму". Просто похуист

Можно спокойно высказать позицию "не понимаю, как можно было ездить с креном вправо, это же не удобно, как можно было переплатить 40к за ремонт, можно же погуглить реальную цену" и т.д.

А можно было "фу лох, переплатил за то, за это, ездит как тюфяк (не то что я), с креном".

Какая из позиций - позиция здорового человека, а какая - курильщика, я думаю и так понятно.

Я курильщик, сори

На Drive пиздуй! Там тебе место!

Оу) За 2 года на пикабу 4 комментария и четвёртый мне) Спасибо, что отвлеклись на меня

В полку колхозанов прибыло)

Ну интересно же) Что получится)) Такое себе вот хобби

Автор, а ты такой весь неибацца правильный. Что у тебя на лбу написано? Противно.

Это не мне судить, может и написано. Может и расскажут) При этом, я склонен трактовать слово ЛОХ в историческом контексте. Без обид и блатной тематики. Просто "простак".

Выглядит это описание как нотка лицемерия. Пост так и не посмотрел до конца, быть может там в итоге и написано типа- шутка, я троллю моралфагов.

зачем это на пикабу? для автодрочеров давно извесен драйв2. Или там тебе внимания не хватает, решил сюда постить?

Все хорошо, только нахрена данлоп всесезонка?

Достаточно жёсткая и не шумная (летом) резина. С учётом второго автомобиля, не хотелось бы и его два раза в год переобувать, тем более, зимой только по Мск. Даже сейчас асфальт в основном. Просто уменьшить время на обслуживание + некая надёжность зимой) Ну, мысли пока такие :)

На недоприводе зимой на этой всесезонке ты свою Юми ушатаешь если не в первый столб, то во второй. Сам в мск живу, и не первый год за рулём. Всесезон ставил только на рамные SUV весом хорошо за две тонны.

Ставь хорошее лето и не выезжай зимой.

На лето нужен один состав резины и рисунок протектора, на зиму - совершенно другой.

"Всесезон" - слишком мягкий для жары, шумный, с сомнительными сцепными свойствами, при температурах ниже минус 10 будет дубовым говном, которое не в состоянии отводить кашу из пятна контакта.

Почему и ставил его на Chevrolet Tahoe - быстро ездить на ней малореально, а резина формата A/T позволяет медленно и печально ездить круглый год хоть по асфальту, хоть по снегу, хоть по говну. Помня, естественно, о том, что тормозить нужно заранее.

Доигрались в пушки-гонки, все на солярисах будем

так это ж супер, не знаю как вас, а меня камаз воняющий мне в окно выхлопом напрягает

Колхоз дело добровольное.

Чувак, успехов тебе. Видно что ты увлечен этим делом. Я тоже люблю с машинками повозится, но гаража нету, а погода у нас - вечная зима. Только летом на даче удается. Всегда думал: жил бы я где-нибудь в калифорнии, я бы из гаража не вылезал. А насчет предыдущего владельца это ты слишком категорично, видать молод ты еще.

Все люди-то разные.

Пост годный, но за высказывание предыдущему владельцу минус. По моему ему просто пох на машину. Купит себе новую.

Уже купил. Додж Караван 7 года. Семью возить. С 3 детьми. И ему так же будет пох. И приедет. Ну да ладно, риторика

Мамуля жжёт.

Маме моей 71 год. Периодически натыкалась в её маленьком городке на стаи бездомных собак. Ну и что бы защищаться могла от свор этих бездомных собак купил ей струйный газовый баллончик "Шпага".
Сегодня звонИт:
- На рынок пошла вчера.
Цыганка меня под руку поймала :
- Погадаю тебе, бла-бла-бла.
Я ей говорю:
- Женщина, отойдите от меня!

Тут их толпа налетела: и бабы из Будулая в юбках и мелкие, меня крутят, орут что-то и сумку всё пытаются вырвать с кошельком. Ну, я думаю, как есть - собаки! Баллончик этот вытащила из сумки, глаза зажмурила, вздохнулась, ну и их перекрестила струёй из баллона этого два раза!

Ой, ты знаешь, а помогло ведь! Разбежались, ироды! Орали только громко и пахло неприятно потом! Наверное от собак тоже поможет!

Обожаю мою мамулю.

Мудро однако

В Японии тяжело быть женой главы местной администрации.
Всему виной их геологические особенности.

В Японии часто случаются стихийные бедствия. И жители остаются без своих домов. Приходится жить в уцелевших школьных спортзалах, сборно-щитовых домах и т. д.
Бывает, что и в палаточных городках.

По заведенной традиции, в таких случаях глава местной администрации должен с женой временно переселиться в зону бедствия. И должен выбрать самое худшее место (если стоит выбор между мотелем и палаткой, он должен перебраться в палатку). Туда же должен перебраться необходимый минимум чиновников.

И сидит бедолага японаХоким с женой в палатке. В спальном мешке спят. Жена газовый баллон притащит, лапшу варит. Хоким , сидя верхом на перевернутом ведре, совещания с МЧС проводит. А кругом красота: свежий воздух, океан.

И долго ему на ведре сидеть? До тех пор, пока не будет решен вопрос с последним пострадавшим. Сэнсэй покидает палаточный городок последним.

В Японии вопросы пострадавших решаются очень быстро. И дело не в какой-то японской эффективности. Просто в древности кто-то мудро решил: на место бедствия посылать чиновника обязательно вместе с женой.

Потому что сам чиновник, один, может долго в палатке жить: сакэ притащит, начнет шашлыки жарить, подруг подтянет, рыбалку устроит. Устроит себе отпуск на природе. Оттопырится на славу. Это уж как принято (думается, многие бы не отказались неделю-другую пожить в палатке у океана).

А вот жена не даст такого счастья. Она своего мужа с потрохами съест: надоело в палатке торчать, дети ждут, быстрей заканчивай дела, домой надо. И чиновник, вздыхая, быстро решает вопросы.

Очень мудрый человек жил в древности. Он знал, что посылать одного чиновника - бесполезно. Только с женой. Хорошо знал жизнь и людей.