Регулировка колдуна на фольксваген т4

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Устройство и принцип работы регулятора тормозных сил

Функции и назначение регулятора тормозных сил

В некоторых автомобилях для сохранения их управляемости и устойчивости дополнительно к заднему приводу устанавливают регулятор и в приводе передних колес.

Также регулятор используется в целях повышения эффективности торможения порожней машины. Сила сцепления с дорожной поверхностью автомобиля с грузом и без груза будет разной, поэтому необходимо регулировать тормозные силы колес разных осей. В случае с груженой и порожней легковой машиной применяются статические регуляторы. А в грузовых автомобилях используется автоматический регулятор тормозных сил.

Устройство регулятора

корпус;
поршни;
клапаны.

Корпус разделен на две полости. Первая соединена с ГТЦ, вторая – с задними тормозами. При экстренном торможении и наклоне передней части автомобиля посредством поршней и клапанов перекрывается доступ тормозной жидкости к задним рабочим тормозным цилиндрам.

Принцип работы регулятора

Если задние колеса начнут торможение одновременно с передними появляется высокая вероятность заноса автомобиля. Если же колеса задней оси будут снижать скорость позже передней, то риск заноса будет минимальным.

Таким образом, когда происходит торможение автомобиля, растет расстояние между днищем и задней балкой. За счет рычага отпускается поршень регулятора, который перекрывает магистраль с жидкостью, идущую к задним колесам. В результате колеса не блокируются, а продолжают вращаться.

Что касается регулировки, то лучше ее проводить, также установив автомобиль на эстакаду. Настройка регулятора зависит от положения кузова. А проводить ее необходимо как в процессе каждого ТО, так и при замене деталей подвески. Регулировка нужна и после ремонтных работ на задней балке или при ее замене.

Если демонтировать регулятор из тормозной системы, может возникнуть достаточно неприятная ситуация:

Синхронное торможение всеми четырьмя колесами.
Последовательная блокировка колес: сначала задних, затем передних.
Занос автомобиля.
Риск дорожно-транспортного происшествия.

Выводы очевидны: регулятор тормозных усилий не рекомендуется исключать из тормозной системы.

Колдун. Как я его отрегулировал.

Всем привет! Все знают, что Колдун (распределитель тормозных усилий) вступает в действие только при загруженном авто. Т.к. я грузы очень редко вожу, решил его стянуть хомутами, т.е. сделать постоянно нажатым как при загрузке. На сколько это правильно я не знаю. Может кто тут поругает меня или нет? :-D
P.s. ограничители пластиковые выкрутил и снял …

Комментарии 19

У меня за сопливился. Я его вообще выбросил и сделал напрямую . Работаю тормоза отлично

Тут больше вопрос работает колдун или нет, по причине своего почтенного возраста, колдуны на многих бусах давно уже не колдуют.
Проверить торможение задних колёс можно и на жиже мокрой. Определить лучше ли стал тормозить бус, косвенно. Потому как при легкой задней части и открытом колдуне, опа будет бежать вперёд. Хорошо это или плохо каждый решит сам тут от навака управления зависит, удержишь авто на хорошей скорости от сноса. На малой скорости то и так понятно что отреагируешь сразу. Колдун противный цилиндр доставляющий неприятности из за своего обслуживания, и поэтому его легче выключить из системы это простой ход к которому многие прибегают, но тогда зачем менять колодки, диски, и вообще обслуживать автомобиль, ездит же и так пойдёт, после продам другой буду выкатывать по тому же принципу и т.д. Не ребята, есть автомобиль обслуживайте его, и он вас неподведет в самый неподходящий момент.

на японце делал нечто подобное…
у меня на бусе например его вообще нет и не было…
если смысл его существования понимаешь, то в принципе накакать на его наличие или отсутствие — пиросто аккуратнее со средней педалью дружить нужно

Весь геммор возникает, когда не уделяют внимание бусу(клапана в колдуне ржавеют)и когда бусу "слишком уделяют много внимания", причем не грамотного, например есть несколько видов и маркировок пружин на самом колдуне и в задней подвеске.Некоторые бусоводы поставив пружины усиленные пружины с грузовика(с тем умыслом, что не сломают и бус станет выше), не понимают того, что и в колдуне надо менять пружины(они тоже различаются), они тоже с завода идут под определенный бус

а есть на колдун ремкомплекты ?, а то мой сопливит уже.

Вроде .нет ремкомплектов

плохо а то новый стоит 150 $

Тогда бэушный
А, из двух то, собрать можно один рабочий

смотрел штук 10 б/у, все такие же как и мой
решил ставить новый и забыть по него. а новые только оригинал идут аналогов не существует.

Ну да, вроде, как то так, только новые
Непомню кто писал, что ставил с какой то старой иномарки, типа Ауди, что ль

Есть не оригинал. Но цена даже у оригинала немного дешевле)))

У меня головоломка немного проще, т.к. грузовик был переоборудован в грузопасс.

Челябинские сервисмены нервно курят в сторонке
!-)))))
А не проще ли регулировочными пластиковыми болтами отрегулировать было?
Чтоб "коромысло" не болталось
www.drive2.ru/l/8300536/

Я понял что болты эти являются ограничителями скобы, которая идет вниз с пружинами прикрепленными к рычагам и открывает колдун

смотрим с нем.сайта, через переводчика
t4-wiki.de/wiki/elektronische_Bremskraftverteilung

Гугл перевел конечно, но я нюансов так и не понял…
Там самая шняга-то в том, что дмпферы, пластиковые болты, должны быть выкручены на такую высоту, которая будет равняться давлению в переднем контуре при полной загрузке. Вот )))
Я думаю, что полностью его зажав, т.е открыл полностью, хуже — то не будет. Жалко снег растаял, проверить сейчас никак, тормозит — ли жопа сильнее переда…

Я свой не трогаю у меня иногда из под резинки когда руками давил пару раз ссыкануло так я больше и не трогаю его пока совсем не выйдет из строя тогда и выкину уже. Даже соединительные гайки есть на всяк пожарный

Сними его нахрен…

Я в своё время на третьем пассате вообще выбросил, соединил трубки шлангами, и тормоза стали норм.а то, что ни приедешь на ТО, всё плохие и плохие тормоза.

Регулировка колдуна на фольксваген т4

Текущее время: 15.08.21, 01:35

Регулятор тормозных сил - регулировка?

Кто знает как ПРАВИЛЬНО отрегулировать регулятор тормозных сил Т4 без АБС с задними барабанными тормозами?
На двери есть какая-то шифрограмма, в талмуте - ничего .

З.Ы. на глаз (методом проб и ошибок) умею регулировать сам.

Для грамотной регулировки потребуется оборудование, такое как регулируемые вставки (устанавливаются вместо амортизаторов на время процесса), и конечно прибор VAG 1310А для измерения давления в конурах задних тормозов.
Необходимо так же провести многократные замеры во время регулировки согласно таблице для 9 различных видов пружин задней подвески. А если вдруг у тебя затёрлись цветовые метки на пружине или вдруг установлен неоригинал, то от такого волшебного процесса придётся отказаться, ввиду отсутствия исходных данных для базовой регулировки.
Могу предложить услугу всего за 5500р.

Спасибо МАХ 2,но стоимость услуги для меня не доступна особенно с учётом поездки в Москву. В таблице на водительской двери указано как я понял давление до регулятора и давление после регулятора в зависимости от нагрузки (в килограммах)
Вопросы:
1. для чего надо знать маркировку пружин?
2. зачем регулируемые вставки?

З.Ы. Когда покупал новые пружины - продавцы сказали, что что они на всех моделях одинаковые.

я маился маился с этой регулировкой. чёт накрутил навертел пад пивас. вродь фурычат.

P.S. ПАРИЛЬНА. В ТОПКУ КАЛДУН.

Derdik писал(а): Вопросы:
1. для чего надо знать маркировку пружин?
2. зачем регулируемые вставки?
З.Ы. Когда покупал новые пружины - продавцы сказали, что что они на всех моделях одинаковые.

Ответы:
1. Для того, чтобы выставить расстояние регулируемыми вставками согласно таблице.

зы Очень авторитетное мнение продавцов

Многие думают, что регулятор тормозных усилий увеличивает усилие при торможении в зависимости от загрузки авто.
Это заблуждение.
Задача регулятора в том, чтобы при торможении снять усилие с тормозов на задней оси, во избежании заноса.
При торможении, на автомобиле неизбежно происходит разгрузка задней оси, в этот момент убрать тормозное усилие сзади просто необходимо.

Регулятор- простейший необходимый прибамбас в тормозной системе.
На соврременных (Т5 например)установлен "асистент торможения", очень замороченная система, но весьма полезна в экстренных ситуациях, в ней же задействована система "Зашиты от переворота".
В нужный момент, тормозная педаль нажимается без вашего участия. В педальном блоке установлен очень мощный электомагнит. После замены (при ремонте) одного из компонентов системы, базовая установка занимает 40 минут.
При этом на мониторе прибора постоянно выводятся указания к действиям механика.

Регулировка колдуна на фольксваген т4

Регулятор давления тормозов прикреплен к кузову снизу автомобиля Transporter T4 и соединен при помощи двух пружин с поперечным двухплечевым рычагом регулятора.
На рис. 449 показано размещение деталей, связанных с регулятором.
Регулятор давления тормозов должен настраиваться после каждой замены рычага, а также если по какой-либо причине, например для ремонта, были сняты кронштейны для зацепа пружин (6) (см. рис. 449) без обозначения их положения относительно рычага. В этом случае необходима, по крайней мере, предварительная настройка регулятора.

Рис. 449 Регулятор давления задних тормозов
1 - регулятор давления задних тормозов, 2 - крепежная гайка, 3, 4 - болт 20 Нм, 5 - гайка, 6 -кронштейн для зацепа пружины, 7 - пружина (обратить внимание на монтажное положение), 8 -защелка, 9 - коромысло, 10 - резиновый ограничитель, 11 - продольный рычаг

Хотя настройка может показаться достаточно сложной, ее можно выполнить, располагая только общедоступными инструментами.

Рис. 450 Устройство заднего дискового тормоза
1 - болт, 150 Нм + 90º (только у полноприводных автомобилей), 2 - шайба, 3,16 - болт типа “Тогх", 10 Нм, 4 - тормозной диск, 5 – болт, 10Нм, 6 - тормозной щит, 7 - болт, 8 - пружина регулятора, 9 - гайка, 20 Нм, 10 - стопорная шайба, 11 - стопорная скоба, 12 - рычаг подвески, 13 - самоконтрящаяся гайка (только у полноприводных автомобилей), 200 Нм, 14 - диск, 15 - датчик частоты вращения, 17 - болт, 110Нм, 18 - подшипник ступицы колеса, 19 - стопорное кольцо, 20 - ступица колеса, 21 - скоба тормоза, 22 - тормозные колодки, 23 - болт, 35 Нм, 24 - направляющая, 25 - резиновый колпачок, 26 - тормозной суппорт, 27 - трос ручного тормоза, 28 - пружинная скоба

Снимите задний амортизатор как это описано в главе 7 и на его место установите резьбовой пруток с рымом, позволяющим его подвесить на болте, крепящем амортизатор сверху. Одну из втулок снятых с амортизатора, а также шайбу оденьте на резьбовой пруток так, чтобы резиновая втулка находилась между шайбой и рычагом, затем наверните гайку. На рис. 451 показано специальное приспособление.

Рис. 451 Специальное приспособление установленное вместо амортизатора

Теперь необходимо предварительно напрячь рычаг, то есть получить определенный размер («X», рис. 452) между опорной пластиной кузова (А) и верхним краем гнезда пружины (В) в продольном рычаге. Этот размер отличается в автомобилях различных групп. Его можно прочесть на наклейке, помещенной на стойке двери. Первые серии автомобилей были выпущены без этой наклейки. В таких автомобилях размер «X» устанавливается на основе цветовой маркировки пружин подвески.

Рис. 452 Измерение высоты задней части автомобиля для настройки регулятора

Можно встретить пружины, обозначенные следующими цветами:

Размер «X», мм (см. рис. 453)
Зеленый 285
оранжевый 260
белый 250
фиолетовый
(лиловый) 275
Коричневый 285
голубой 240

Для установки необходимого размера «X» надо завинчивать гайку на резьбовом прутке до тех пор, пока рычаг не поднимется достаточно высоко.
♦ Теперь установите коромысло (4) (рис. 453) или (9) (рис. 449) в горизонтальное положение. Для установки необходимо оба резиновых ограничителя 1 (рис. 453) вывернуть вверх так, чтобы они касались рычага, но не давили на него.

Рис. 453 Настройка регулятора давления тормозов

♦ Один из кронштейнов для зацепа пружин (2) передвиньте вниз так, чтобы с другой стороны образовался зазор между ограничителем (1) и коромыслом (4).
♦ Второй кронштейн крепления пружины ослабьте и потяните вниз так, чтобы коромысло снова заняло горизонтальное положение.
♦ Оба ограничителя (1) вверните полностью так, чтобы между ними и коромыслом (4) образовался как можно больший зазор.
Теперь необходимо произвести точную настройку при помощи манометров. После настройки при давлении в тормозах передних колес 50 бар (5 МПа) давление в тормозах задних колес должно составлять 20 бар (2 МПа). Так будет гарантировано то, что торможение передних колес будет сильнее задних (требование норм проектирования). Для настройки регулятора измеряется давление в правом переднем и левом заднем тормозном цилиндре. Настройка производится следующим образом:
Оба ограничителя (1, рис. 453) вверните полностью.
♦ Пометьте фломастером или клейкой лентой положение кронштейнов крепления пружин относительно рычага.
♦ Отвинтите болты (3) и передвиньте вниз кронштейн пружины (2), чтобы увеличить давление, либо вверх - чтобы его уменьшить.
♦ Перестановка кронштейна на 1 мм соответствует изменению давления приблизительно на 4 бар (0,4 МПа). Часто для настройки достаточно переставить только один кронштейн, при условии, что отстояние от горизонтального положения коромысла будет не больше 4 мм.
♦ Болт (3) затяните рекомендованным моментом затяжки.
♦ При необходимости можно отвинтить болт (3) с другой стороны и отрегулировать положение второго кронштейна крепления пружины.
♦ Снимите резьбовой пруток и установите на его место амортизатор как это описано в главе 7.
Снятие и установка регулятора давления тормозов является очень простой операцией, но при этом необходимо пометить положение кронштейнов крепления пружин, чтобы избежать вышеописанной настройки. Новый регулятор установите и затяните зажимы пружин в помеченном положении. Обратите внимание на то, чтобы гидравлические трубки были подсоединены к соответствующим отверстиям регулятора. Прокачайте тормозную систему.

колдун-тормоза

а кто нибудь демонтировавал у себя с машины колдун тормозов который стоит сзади?что для этого вообще нужно и от чего подходит?типо тройник и тормозные трубки?

спасибо-буду думать

спасибо-буду думать

Не знаю как на офа, но на ОФБ трубку входящую в колдун вкрутил в тройник на мосту. Трубку от ГТЦ до тройника обратки ликвидировал вместе с тройником, оставив только уходящуюю трубку.

. заглушил к чертям собачьим колдун, тупо положив под штуцеры шарики от подшипника вместо трубки между колдуном и тройником спереди-справа.

Если не шибко далеко от меня живешь, то могу помочь тебе подумать)))

а зачем исключать из работы этот регулятор давления?

не нравится мне его унылый вид-да и тормоза не айс, только со второго качка(по предыдущему опыту сужу что скорей всего из-за него)сколько ездил с колдунами всегда тормоза были плохими-поэтому демонтирововал.и прокачке поддаються с трудом-сколько не прокачивай все равно плохо схватывают.

Не знаю как на офа, но на ОФБ трубку входящую в колдун вкрутил в тройник на мосту. Трубку от ГТЦ до тройника обратки ликвидировал вместе с тройником, оставив только уходящуюю трубку.

Прикрепленные изображения

Никакого тройника на заднем мосту ОФБ нет и не было никогда.
Центральный задний шланг тормозной магистрали - он же и разветвитель на суппорта.
От ГТЦ трубки (при наличии блока АБС) идут к блоку АБС. А от него уже дальше.

На ОФБ колдун выглядит совсем по другому и разобрать его проблематично.

можно поподробней?тоже думаю об его ампутации,но не знаю,что для этого подготовить,дабы не бегать в поискать,когда машина подъёмнике.машинка с абс,но реле я выдернул-езжу без него.хотелось бы такое решение вопроса,чтоб функция абс осталась.возможно это?

VW-Life.lv

рассверлить отверстия в нём, чтоб напрямую шла жидкость, но не безопасно это в скользкое время, во время экстренных торможений. зад обгонит перед. лучше новый или хороший бу.

И такие вопросы задаёт человек с техническим образованием, занимающийся ремонтом авто? Вам стыдно нет, Андрей?
РТУ - регулятор тормозных усилий. Он же в просторечии "колдун". Хернюшка, которая дозирует тормозное усилие на задней оси в зависимости от загрузки и интенсивности торможения, не давая заблокироваться задней оси.

На машинах с АБС его нет, его роль выполняет АБС. А вот на машинах без АБС - очень полезная штука, не позволяет жопе обогнать морду при торможении.

to ChatMaster

На машинах с АБС колдун так же присутствует! (по примеру на Пассатах Б3)
Колдун и АБС это две разные "системы" не взаимозаменяемые друг другом!

Колдун всегда регулирует тормозные усилия. Даже когда колеса не заблокированы.

А абс предотвращает блокировку колес в "экстренных" ситуациях.

Vr6_2_8 писал(а): to ChatMaster

Колдун всегда регулирует тормозные усилия. Даже когда колеса не заблокированы.

А абс предотвращает блокировку колес в "экстренных" ситуациях.

У Пассата Б3 абс древний как говно мамонта. И очень глупый, поэтому и регулятор присутствует.
И вообще, мне АБС на Б3 жутко не нравится своим "электрическим" усилителем тормозов, из-за которого педаль ватная и как бы подпружиненная.

Более новые АБС не подразумевают установку РТУ. Даже на Б4 уже нету.

И АБС предотвращает блокировку колёс. Без всяких дописок типа "в экстренных ситуациях". Блокировка колеса - само по себе уже экстренная ситуация, как бы она ни возникла.

Регулятор существует для того, чтобы давать на заднюю ось именно то усилие, которое будет эффективным. Если меньше, то хреново тормозит, если больше - занос.

Если заблокируются передние колёса, ты это сразу почувствуешь по резкой потере интенсивности замедления.
Если заблокируются задние колёса, ты это почувствуешь не сразу, т.к. в эффективности замедления почти ничего не изменится, а когда почувствуешь - уже поздно будет. На скользком покрытии занос и разворот практически гарантированы.

Регулировка колдуна на фольксваген т4

Ближе к делу. Нужно регулировать УОВ:
1) я не уверен в его правильной установке
2) обороты ХХ на слух больше 900.

Выкурил массу форумов и сайтов — нигде не нашел подробной инструкции по регулировке УОВ на ABL и ему подобных.

Варианты:
1) ехать к "спецам" на регулировку и дальше зависеть от них всю жизнь
2) один раз научиться и сделать самому за те же деньги и навсегда получить нужный навык

Возражения:
а) движок вынянчил на своих руках
б) доверие к "спецам" снижается с каждым посещением
в) за установку УОВ у "спеца" я заплачу вдвое больше, чем стоит инструмент.

Все согласно чертежам

Устройство для регулировки УОВ в сборе
Осталась маленькая деталь, которой я не стал грузить токаря: нужно засверлиться в тело переходника, нарезать резьбу и вкрутить винт, который будет фиксировать стрелочный индикатор.
Но это такая мелкая фигня, что почтенных токарей не стоит из-за нее беспокоить :)

Собственно, вот. Теоретическая подготовка закончена, осталось воспроизвести все на практике.

Проверочные и регулировочные значения хода поршня

Двигатель
1Х, ДАВ
ABL
Проверочное значение: ход поршня, мм
0,93 – 1,07
0,85 – 0,95
Регулировочное значение ход поршня, мм
1,00 ± 0,02
0,90 ± 0,02

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установить 1 цилиндр в ВМТ. Для этого повернуть коленвал так, чтобы метка ВМТ на маховике и наплыв картера сцепления, а также метка на шестерне ТНВД и консоли совпали (см. подраздел 2.5.2).
2. Тросик управления ускорителем холодного старта не вытягивать.
3. Натяжение зубчатого ремня должно быть в норме.
5-цилиндровый двигатель
4. Снять нижний брызговик моторного отсека.
5. Откинуть радиатор вместе с опорой замка вперед.
6. Снять кожух зубчатого ремня привода ТНВД.
7. Вывинтить резьбовую пробку на крышке ТНВД.
Проверка начала подачи ТНВД Volkswagen Transporter
8. Ввинтить вместо пробки переходник (V.A.G-2066) с маленьким часовым микрометром (область измерения 0–3,0 мм) до тех пор, пока стрелка микрометра не начнет двигаться. Установить микрометр за регулировочное кольцо на "0". Затем надавить на микрометр дальше: показания на шкале примерно 2,5 мм (5-цилиндровый двигатель: 2,0 мм).
9. Повернуть постепенно коленвал в направлении противоположном вращению двигателя (против часовой стрелки) до тех пор, пока стрелка микрометра не прекратит двигаться.
10. Микрометр с показанием около 1 мм установить на "0".
11. Повернуть коленвал по направлению вращения двигателя (по часовой стрелке) до тех пор, пока метка ВМТ на маховике не совпадет с соответствующей меткой. Теперь микрометр должен показывать проверочное значение (см. табл. Проверочные и регулировочные значения хода поршня).
Предупреждение
Если проверочное давление лежит в допускаемых пределах, то новой регулировки не требуется. Если будет производиться новая регулировка, то необходимо устанавливать регулировочное значение.

12. Для регулировки вывинтить три болта (2) на консоли и болт крепления (1) заднего упора.
13. Вращением ТНВД установить регулировочное значение хода поршня и затянуть болт крепления моментом 25 Н·м.
14. Снять микрометр и вкрутить в крышку насоса резьбовую пробку.
Предупреждение
Уплотнительное кольцо резьбовой крышки заменять всегда. Момент затяжки – 15 Н·м. При разгерметизации разрешается подтягивать моментом не более 25 Н·м.

Регулировка
Регулировка 4-цилиндрового двигателя

Проверка начала подачи ТНВД Volkswagen Transporter
1. Болты на консоли

2. Болты крепления заднего упора

Регулировка 5-цилиндрового двигателя

Проверка начала подачи ТНВД Volkswagen Transporter

Регулировку можно производить следующим образом:

– вращением ТНВД после вывинчивания болтов крепления консоли и упора 4-цилиндрового двигателя (первый способ);
– вращением приводной шестерни ТНВД (второй способ).
Предупреждение
Для того чтобы можно было наблюдать за показаниями микрометра при вращении приводного колеса ТНВД, вращение производить снизу машины, установленной на козлы или подъемник.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Удерживая приводную шестерню ТНВД контрупором ослабить болт на 1 оборот.
2. Проверить положение коленвала в ВМТ, при необходимости установить в ВМТ.
3. Повернуть приводную шестерню ТНВД контрупором, против направления вращения двигателя (по направлению стрелки А), пока стрелка микрометра не прекратит двигаться.
4. Установить микрометр на "0".
5. Повернуть приводную шестерню ТНВД контрупором по направлению вращения двигателя (по направлению стрелки В), пока микрометр не покажет регулировочное значение (начало подачи).
6. Удерживать приводную шестерню контрупором в этом положении и затянуть болт крепления вначале моментом около 50 Н·м.
7. Еще раз проверить начало подачи вращением коленвала вперед-назад. Затем еще раз проверить начало подачи.
Предупреждение
В результате проскальзывания зубчатого ремня проверочное значение немного отклоняется от отрегулированного значения.

Отрегулированное значение (требуемое значение)
= 1 ,00 мм хода поршня
Проверочное значение
= 0,93 мм хода поршня
Отклонение (1,00 минус 0,93)
= 0,07 мм хода поршня
Отклонение + Требуемое значение дает регулировочное значение с опережением (для второй регулировки)
= 1,07 мм хода поршня

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Удерживая приводную шестерню ТНВД контрупором ослабить болт на 1 оборот.
2. Проверить положение коленвала в ВМТ, при необходимости установить в ВМТ.
3. Повернуть приводную шестерню ТНВД контрупором против направления вращения двигателя (по направлению стрелки А), пока стрелка микрометра не перестанет двигаться.
4. Установить микрометр на "0".
5. Повернуть приводную шестерню ТНВД контрупором по направлению вращения двигателя (по направлению стрелки В), пока микрометр не покажет регулировочное значение (в приведенном примере – 1,07 мм).
6. Удерживая приводную шестерню ТНВД в этом положении контрупором затянуть болт крепления предварительно моментом около 50 Н·м.
7. Проверить еще раз начало подачи вращением коленвала вперед-назад.
Предупреждение
При необходимости повторить регулировку столько раз, пока не будет достигнуто требуемое значение.

8. Удерживая приводную шестерню ТНВД контрупором затянуть ее моментом 100 Н·м.
9. Снять микрометр и затянуть резьбовую пробку на крышке насоса.
Предупреждение
Уплотнительное кольцо резьбовой пробки заменять всегда. Момент затяжки: 25 Н·м.

Регулятор тормозных сил

Выкинул. Итог - гружёная тормозит лучше чем пустая, а все дело в трубках. Идет своя на зад и от передних колес идет к задним и там сходятся и давят назад вместе. Теперь зад идет на юз перед только по снегу или льду юзит по асфальту нет.

Орфографию слегка поправил, повнимательнее, пожалуйста.
sever

Попытаюсь в кратце обьяснить что и как. Сам пару лет назад только про это узнал и задумался.

Смысл такой- машина тормозит ЦЕНТРОМ ТЯЖЕСТИ!
Как пример легковушки у которых морда значительно тяжелее тормозит передом, зад притормаживает. Теперь возьмем фуру (груженую) там прицеп около 20т, а тягач около 5-7т соответственно тормозить нужно задом,а перед притормаживает. Если на яблоках то так- едем мы на любом транспорте хоть на тележке, выносим на метр спереди или на метр сзади тележки колесо. Как думаете как наиболее эфективно тормозить? Колесом спереди сзади или которое под тележкой? Если за место тележки представить груженую фуру, у которой "морда" тормозит а "хвост" толкает то . если только усилия в "морде" не будут одинаковы (лево,право) или не перпендикулярны то эту фуру 90% "сложит". Но если будет все правильно и морда будет немного тянуть вперед а зад отягащать то торможении будет точно по задуманному курсу. Как пример обратный, разогнаться на жигулях до 60км и дернуть за ручник, тяжелая морда будет тянуть за собой 2 колеса в юз и если колеса только взяли в юз не одновременно или не идеально прямо ехать то развернет (сам года 4ре назад испытал).
Еще такой довод:
1) берем колесико в руки, катим по столу (не прижимая к столу) создаем тормозное усилие по бокам, но продолжаем двигать колесико. Пустили в юз при небольшой силе торможения.
2) тоже самое колесико, но с силой прижимаем к столу и усилие для остановки нужно большее.

Теперь к нашим баранам. У нас на пустой машине перед тяжелее задней части. Более логично им тормозить, а зад притормаживает. Но. Как только мы кинули около 700кг на зад то уже ситуация выравниваеться и тормозить нужно всеми 4мя колесами одинаково. Ну а если бросили 1 или 2т то перед уже не в силах остановить груз, тут надо чтобы тормозил зад а перед притормаживал. Так как самое опасное это все таки груженая машина, то сделана она с "приоритетом" торможения задом. Для пустой машины поставлен регулятор тормозных сил по осям (колдун) который "душит задние тормоза"

Какие плюсы от этого?
1) Более эффективное торможение.
2) Как я уже говорил на пустой машине тормозить надо передом. Если у вас выброшен "колдун" тормозит зад в юз,а перед нет, то есть вероятность зимой заноса, летом ускоренного износа шин и колодок задней оси, ну и тоже самое на оборот.
Короче нужен он только при пустой машине, при груженой можно и без него.

PS У самого выброшен колдун (купил такую), передние колодки перехаживают задние в 2-3 раза, заднюю резину тоже съедает быстрее. При одинаковом времени срабатывании тормозов задних колес (проверяю раз в месяц на результат торможения с 40км в юз) и аккуратной езде зимой не разу не занесло, тьфу-тьфу-тьфу

Регулятор давления тормозов, или как работает колдун на автомобилях ВАЗ

На автомобилях ВАЗ-2109, ВАЗ-2108, на ВАЗ-2114 и других переднеприводных моделях тольяттинского производства устанавливался в задней левой части кузова, под днищем, перед балкой задней подвески. Регулятор давления тормозов на модели ВАЗ-2107 и другой «классике» расположен справа по ходу движения автомобиля.

В новых транспортных средствах, оснащенных системой ABS и EBD, колдун не используется.

Зачем нужен регулятор тормозных усилий

Функцией регулятора является временное ослабление тормозной силы при резком торможении. Дело в том, что равномерно распределенное на заднюю и переднюю ось усилие способно привести к заносу автомобиля. Если же задние тормоза начинают работать чуть позже и слабее передних, подобного не происходит.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что колдун является элементом системы безопасности автомобиля, отчасти сохраняющим его устойчивость на дороге при экстренном нажатии на педаль тормоза. На современных моделях эту функцию выполняет ABS. Именно поэтому в использовании на производстве технически устаревшего устройства сегодня нет необходимости.

Как работает колдун

Сам по себе регулятор состоит из цилиндра, клапана, пружинки и штока. Последний связан с задней балкой, за счет чего и обеспечивается работа колдуна ВАЗ-2109. Также через регулятор давления задних тормозов проходят контуры с тормозной жидкостью. Для их крепления на устройстве предусмотрено 4 резьбовых входа.

Как работает регулятор-колдун на ВАЗ? Во время экстренного торможения передняя часть авто прижимается к земле, а задняя приподнимается. От этого приходит в движение шток регулятора, который перекрывает поступление жидкости в задние цилиндры. Пружинка, расположенная под клапаном, не дает ему закрыться полностью. Поэтому задние механизмы все же срабатывают, но позднее и слабее передних.

Возможные неисправности регулятора

В целом, неисправностей, которые могут возникать в колдуне, немного. К ним можно отнести:

Заклинивание клапана;
Разрегулированность положения;
Протечки тормозной жидкости.

Разрегулированный колдун можно настроить. Определить необходимость регулировки можно по поведению машины при нажатии на тормоз. При неправильной настройке регулятора машину начинает бросать в сторону.

При заклинивании клапана или протечках жидкости механизм подлежит замене. Теоретически его можно отремонтировать. Однако процесс такого ремонта сложен и дорог, что делает его нерентабельным.

Настройка регулятора тормозных усилий

Регулировка колдуна должна производиться на эстакаде или смотровой яме. При этом автомобиль разгружают и загоняют на место проведения работ. Для выполнения манипуляции понадобится:

Накидной ключ на 13 или соответствующая головка;
Сверло диаметром 2 мм.

Чтобы отрегулировать колдун, гаечным ключом ослабляют болт его крепления к кронштейну рычага. Далее с помощью отвертки перемещают кронштейн до тех пор, пока получившийся зазор не позволит вставить в него подготовленное двухмиллиметровое сверло. После этого болт затягивают.

На заметку: регулятор давления тормозов ВАЗ-2110 и предыдущих ВАЗовских моделей в процессе эксплуатации закисает так, что сдвинуть его кронштейн не представляется возможным. В такой ситуации следует облить заржавевший участок жидкостью WD-40, подождать 15-30 минут, после чего ударами молотка через мягкую выколотку сместить деталь в сторону.

Замена регулятора давления тормозов

Замена колдуна на автомобилях ВАЗ-2110 и других ТС, оснащенных РДТ, производится на эстакаде. Необходим накидной ключ на 13, мощная отвертка и специальный ключ на 10, предназначенный для выкручивания тормозных трубок. Перед началом работы узел требуется очистить от грязи и ржавчины, облить WD-40 или другим проникающим составом, после чего подождать полчаса.

Работу начинают с откручивания болта крепления кронштейна к пружине. После демонтируются тормозные трубки, положение которых рекомендуется предварительно пометить.

Выкрутить штуцеры трубок можно и обычным ключом. Однако использование специального инструмента облегчает работу и снижает вероятность «слизывания» граней. После штуцеров выкручивают два болта крепления колдуна к кузову и снимают деталь.

Устанавливать новый колдун ВАЗ-2110 необходимо в строгой обратной последовательности. После его установки и перед тем, как отрегулировать РДТ, следует прокачать контуры задних тормозов. Далее производится вышеописанная процедура настройки колдуна.

Проверка

Проверка работы регулятора ВАЗ-2109, 2110 и других моделей АвтоВАЗа производится на ходу, на закрытых площадках. Для этого следует разогнать автомобиль до скорости 40 км/ч и резко нажать на тормоз. Задние колеса должны блокироваться на 1/2 секунды позже передних.

Наблюдение за колесами осуществляет помощник, находящийся вне машины. В случае, если блокировка колес происходит заметно позже или не происходит совсем, а также если задняя ось блокируется одновременно с передней, процедуру регулировки колдуна повторяют.

Для увеличения времени срабатывания задних тормозов зазор между регулятором и кронштейном увеличивают, для сокращения, соответственно, уменьшают.

Читайте также: