Регулировка люка мерседес 190

Обновлено: 05.07.2024

Mercedes-Benz W201 190 руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию

Mercedes Benz 190 был выпущен в Европе в конце 1982 года и поступил в Великобританию в сентябре следующего года. Все автомобили отличает традиционный, практичный дизайн и конструкция Mercedes в сочетании с первоклассным изготовлением. Выпускались модели только типа Седан, однако с установкой бензиновых двигателей объемом 1,8 литра, 2.0 литра, 2,3 литра и 2,6 литра или 2.0 литровыми, 2,5 литровыми дизелями без турбонаддува и с турбонаддувом.

Все двигатели являются хорошо зарекомендовавшими себя двигателями, которые применяются на многих автомобилях Mercedes. Двигатели являются четырех цилиндровыми (2.0 и 2.3 литра бензиновые двигатели), пятицилиндровые (2,5 литра дизельные двигатели) или шестицилиндровые двигатели (2.6 литра бензиновые) с верхним расположением распределительного вала, расположенным вдоль автомобиля, с коробкой передач, закрепленной сзади. Автомобили оборудуются механическими и автоматическими коробками передач. Все модели имеют полностью независимую подвеску как спереди так и сзади.

Автомобили оснащаются широким выбором стандартного и дополнительного оборудования, включая центральный замок, электрические стекло подъёмники, электрический привод люка крыши, анти блокировочную систему торможения (АБС) и надувные подушки безопасности, что удовлетворяет широкий спектр вкусов. На некоторые модели устанавливается система кондиционирования воздуха и система управления сцеплением с дорожным покрытием. Если выполнять регулярное обслуживание в соответствии с рекомендациями производителя, автомобиль должен показать себя надежным и очень экономичным. Моторный отсек так хорошо спроектирован, что большинство точек обслуживания, требующих частого внимания, является легко доступным.

Ваше руководство по эксплуатации Mercedes 190
Цель данного руководства состоит в том, чтобы помочь Вам использовать Ваш автомобиль наилучшим образом. Этого можно достичь несколькими путями. Руководство поможет Вам решить какая работа должна быть сделана (даже если Вы решите проделывать эту работу на станции технического обслуживания). Руководство даёт информацию по текущему обслуживанию автомобиля и позволит определить логический порядок действий и проверок, если вдруг проявится неисправности автомобиля. Однако, мы надеемся, что Вы сможете воспользоваться руководством, чтобы выполнить ремонт самостоятельно. В простых случаях это может быть сделано даже быстрее, нежели при обращении на станцию. Ведь в последнем случае Вам придется посещать ее дважды - оставить машину там, а затем получить обратно. Кроме того, Вы сэкономите деньги, которые пришлось бы заплатить за содержание штата механиков и руководителей станции. В руководстве имеются необходимые иллюстрации и описания, способствующие лучшему пониманию устройства машины и выполняемых действий. Некоторые действия для еще большей ясности изображены в пошаговой последовательности.

Ремонт и регулировка люка 190 w201. w124. Adjustment hatch w124 w201

Здравствуйте это снова мы скажите пожалуйста с беназа насоса мокреет где стоит штуцер и шабы медевые мокреет уже устал менять шайбы трубки новые бензонасос поставил что делать не кто не может найти причину может заварить устал честно

Лезте под машину, вытерайте на сухо и смотрите где течёт. Больше помочь не чем

Благодаря таким людям, как ты не страшно свою машину разбирать. Спасибо за труд!

Цвет деревяхи получше чем набалдашника

Подскажите или может есть видео,поклейка потолка не снимая его.У меня тоже 190-ик правда с мех.люком,сзаду потолок провис не знаю как подклеить не снимаючи.Зарание спасибо и за ваши видосы очень хорошие и поучительные.

@Кент Кентов в ручную

Это как с мех люком?

Под видео есть ссылки на мои контакты, фото потолка скинте побольше может можно натянуть, обратите внимания на пятна, если они есть.

Привет, сделай пожалуйста видео про то как нужно подключать сами фишки, под какими номерами они должны быть, потому что есть електрики которые начали подключать но не так подключили провода и все пошло по пиии, теперь не могу решить проблему, люк вообще не работает)

Calaski bistro lomayutsa

Пакажыйте замок багажа снимите видео

Да сделай видео как починить замок багажника, там тяга оторвалась от замка

Да ты капитальный красавчик братан!)))

Добрый день уменя на 190 люк невыежает назад только в верх што может быть

@Вячеслав Карюхин Не правильное подключение кнопки возможно. Вот он и тупит

Мотор при этом работает?

Блин здарова мужик честно можна не снимая всё зделоть эта инфа есть на англо язычном Ютубе я тоже столкнулся с этой проблемой поменял соласки и химеей промыл со шланга там дренаш есть и всё на место тока да много времени ушло с настройкой ,и честно не пользуюсь зачем делол это мерс успакаеваю себя

После этого видео желания пропала открыть люк 😄

За- то теперь, кайф.

День Добрый Почем донор люка был?

Иконки с машиной достались или сами ставили?

Достались с машиной.

Никчемная вещь этот люк! Лишние расходы и головная боль. 2 раза разбирал и собирал это говно и все за силюминовых салазок.хрупкие очень! Если ставить бу то ненадолго.Люди непокупайте тачки с люками.

@Brend Maer нормально так и должно быть

@Emil Gadimov я так скажу, если меня кто попросит пометять люк, так как менял я. за такую работу я возьму 10000 р

@Redis вот вот я тоже об этих силуминов ! Хоть старая хоть новая все в жопу .даже перекупщики не любят люк лишний гемор. А мастера радуются и говорят лох приехал с люком потом иди и высри 200 баксов.

Люк отличная штука, в прошлом году правый ипучий силуминовый уголок сломался, теперь без люка маюсь. Есть вроде турецкие ремкомплекты, но тратить бабки на старую тачку и время и силы не горю желанием, лет 10 назад я бы может и заморочился а сейчас ну его нафиг.

Регулировка автолюка на W140

Проблема: металлический люк на W140 не сдвигается до максимальной позиции (фото 1, 2).

1. Степень открывания люка

2. Вид на люк из салона

Отключаем электричество, клеммы аккумулятора не снимаем, но на дверях и задних стойках отсоединяем лампочки. Выключаем свет на переднем плафоне, вытаскиваем плафончик из обшивки (фото 3). Отсоединяем его (фото 4).

3. Извлекаем плафон

4. Снимаем его

Снимаем уплотнители, которые закрывают щели между обшивкой крыши и металлом, с дверных проемов (фото 5). Далее снимаем солнцезащитные козырьки (фото 6).

5. Снимаем уплотнители

6. Демонтируем козырьки

Для этого аккуратно помогаем отверткой снять держатель, и отверткой выкручиваем шуруп (фото 7). Снятый держатель (фото 8).

7. Снимаем держатель

8. Держатель

Крепление на потолке, ближе к зеркалу, расположенному внутри салона (фото 9). Снимаем защитный кожух второго держателя, он находится между люком и стеклом (фото 10).

9. Крепление внутри салона

10. Снимаем защитный кожух

Откручиваем крепежные винты (фото 11, 12).

11. Откручиваем винты

12. Снимаем крепежи

Снимаем переднюю лампу подсветки (фото 13). Под лампами находятся винты, которые держат плафон к крыше (фото 14).

13. Снимаем плафон

14. Крепежные винты

Крепления, которыми плафон держится на передней обшивке крыши, снимаем (фото 15). Отсоединяем провода (фото 16, 17). Теперь стал доступен подход к салонному зеркалу (фото 18).

15. Откручиваем крепеж

16. Отсоединяем провода

17. Отсоединяем провода

18. Салонное зеркало

Снимаем зеркало (фото 19) с помощью отвертки, отделяем одну часть зеркала от другой. Откручиваем винты (фото 20).

19. Снимаем зеркало

20. Откручиваем винты

Теперь отсоединяем разъемы (фото 21), аккуратно их поддеваем отверткой (фото 22).

21. Отсоединяем разъемы

22. Поддеваем их отверткой

Теперь снимаем ручки и обшивку средних и передних стоек, переднюю отшивку крыши (фото 23). Не упускаем из вида и эту деталь, за которой располагаются фиксаторы передней панели крыши (фото 24).

23. Снимаем обшивку стоек

24. Фиксаторы передней панели

Снимаем панели передних стоек (фото 25). Кронштейны креплений на панели крыши упираются в панели передних стоек (фото 26).

25. Панели передних стоек

26. Кронштейны креплений

Снимаем заднюю обшивку крыши и датчики (фото 27). Снимаем задние салонные зеркала (фото 28).

27. Снимаем заднюю обшивку и датчики

28. Снимаем салонные зеркала

Снимаем обшивку задних стоек (фото 29). Задняя часть обшивки крепится около крыши (фото 30).

29. Обшивка задних стоек

30. Крепление обшивки

Снимаем обшивку с задних креплений (фото 31). Тянем еще раз с усилием, обшивка снимется (фото 32).

31. Задние крепления

32. Снимаем обшивку

Снятая обшивка (фото 33). Обшивку можно демонтировать через задние дверные проемы (фото 34).

33. Снимаем обшивку

34. Демонтируем ее через дверные проемы

Снятая обшивка люка (фото 35). Снимаем люк (фото 36).

35. Обшивка люка

36. Снимаем люк

После того, как люк был снят, обнаружена причина неисправности его открывания – закрывания, это оказалась изношенная виброизоляция, которая отслоилась от крыши и не давала люку доходить до упора.

Регулировка капота

1. При закрытом капоте проверьте зазор между капотом и передними крыльями с обоих сторон (поперечная регулировка), совмещение переднего края капота с передним краем крыла, если смотреть сверху вниз (продольная регулировка) и высоту переднего края капота и верхнего края крыла (регулировка по высоте).

Поперечная регулировка

2. Откройте капот и ослабьте два болта крепления верхней пластины замка к капоту (см. рис. 7.2).

Рис. 7.2. Болты крепления верхней пластины замка капота (показаны стрелками)

3. Методом проб и ошибок, передвиньте верхнюю пластину пока между капотом и крыльями с каждой стороны не установится зазор приблизительно равный 5,0 мм.

Продольная регулировка

4. Снимите упорную стойку капота, как описано в параграфе 9.

5. Для доступа к гайкам крепления петли капота снимите пластмассовую накладку снизу из колесной арки со стороны где проводится регулировка.

6. Действуя из моторного отсека ослабьте контргайку и вверните резиновый буфер капота под петлей.

7. Снизу из колесной арки ослабьте четыре болта крепления петли капота.

8. При закрытом капоте, расположите его таким образом, чтобы край капота и край переднего крыла были на одной линии, если смотреть спереди вниз.

9. При закрытом, правильно отрегулированном капоте, затяните гайки петли.

10. Установите накладку колесной арки и упорную стойку капота, затем проверьте регулировку по высоте.

Регулировка по высоте

11. Действуя в моторном отсеке, ослабьте контргайку и вверните резиновый буфер капота под петлей.

12. Ослабьте гайку нижнего болта крепления петли к капоту.

13. Методом проб и ошибок передвиньте капот насколько это необходимо, затягивая каждый раз болт петли, пока верхний край капота и крыла на расположатся на одном уровне.

14. После этого поднимите резиновый буфер на несколько оборотов, чтобы передний край капота и край крыла были на одном уровне, если смотреть спереди. Когда регулировка будет выполнена, затяните контргайку буфера.

Настройка карбюратора Pierburg-175CD и зажигания на Мерседес-190

Я уже писал статью про переборку этого карбюратора, но там полезного только фотографии, настройка уровня в поплавковой камере, да проверка клапанов.

Сейчас же я расскажу, как настроить зажигание и карбюратор Стромберг-175, он же Пирбург-175. Хочу отметить, что это сугубо мой способ. Можете им не пользоваться. И критиковать в комментариях.

Почему я считаю свой способ правильным? Потому что Мерседес-190 – это очень старая машина, у всех разная степень изношенности иглы, жиклера, цепи зажигания.

Бывает, что маховик или трамблер стоят вроде по меткам, а идет детонация. Потому что цепь может стоять неправильно на зуб, быть растянутой. У меня, например, цепь и все натяжители поменяны, но метки идеально не совпадают. А вдруг на валу шпонка сорвана и шкив заварили, мало ли?

Каждую машину лучше настраивать индивидуально – это мое мнение.

Это неправильный термостат

Перед настройкой обязательно убедитесь, что у вас стоит правильный термостат (на 87 градусов), залит 95-й бензин, трос газа натянут, а в карбюраторе есть масло ATF под пробку.

Если есть октан-корректор на зажигании, то пусть он стоит на 95-м бензине.

Шаг первый: первоначальные значения

Для начала нужно выставить метки зажигания по умолчанию.

Одна метка – под крышкой маслозаливной горловины, вторая – на маховике OT, третья – на трамблере.

После этого делаем первоначальную настройку карбюратора. Прогреваем машину до 87 градусов, то есть, когда термостат откроется, и температура будет полностью рабочей.
Выставляем холостые на 1000 оборотов длинным винтом холостого хода (который ближе к двигателю).
Нижним винтом качества (сначала нужно открутить стопорящую гайку ключом на 22) добиваемся максимальных оборотов. Потом холостые возвращаем к 800-1000 оборотов в минуту. Если погода адекватная, можно при этом смотреть на дым при нажатии на газ. Черный дым – богатая смесь, сизый – бедная, в идеале – прозрачный выхлоп.

У многих после этого машина начинает нормально ехать. Но у меня, например, этого было недостаточно для корректной работы.

Шаг второй: садимся и едем

Садимся в машину, выезжаем на дорогу, пытаемся резко разогнаться. Если слышен треск при разгоне (детонационные стуки, “пальцы стучат”, детонация), останавливаемся и смещаем зажигание чуть вперед по часовой стрелке на пару миллиметров. Делаем так пока детонация не исчезнет совсем.

Если машина сильно тупая при разгоне, ставим зажигание раньше, пока не пойдет звон. Ловим момент начала звона, и смещаем трамблер на миллиметр вперед до устранения посторонних звуков.

Дальше нужно проехать на машине на прогретом двигателе хотя бы километров 10, вернуться к месту стоянки, заглушить двигатель, дать ему остыть, и посмотреть свечу.

Шаг третий: смотрим на свечу

На холодном моторе вытаскиваем свечу, смотрим на ее цвет. Если черная (богатая смесь) – убавляем, то есть, закручиваем на миллиметр нижний винт качества карбюратора. Если белая – немного откручиваем, добавляем смеси.

Опять ездим какое-то время, чтобы сформировался нагар. Если посредством регулировки карбюратора невозможно добиться коричневого (светло-кирпичного) цвета свечи, он все время, то резко черный, то резко белый, то работаем с зажиганием.

Черный цвет свечи – слишком позднее. Белый – слишком ранее. Регулировки – доли миллиметра.

В общем, суть метода – корректировка зажигания и смеси по цвету свечи. Через 2-3 поездки обычно удается добиться идеальной смеси и зажигания без всяких стробоскопов, газоанализаторов и так далее.

После этого даже выхлоп не будет особо вонять, станет прозрачным. Машина начнет хорошо тянуть, и не жрать бензин.

Шаг четвертый: настройка зимнего запуска (подсоса)

Чтобы запустить зимний запуск, он же подсос, нужно нажать до отказа педаль газа перед тем как заводить мотор. Тогда механизм сработает, и карбюратор начнет выдавать прогревочные обороты.

У меня не работает подогрев тосола в карбюраторе и не подключен ни один из клапанов Pierburg-175. Но машина нормально запускается в холода. Иногда надо немного пошерудить педалью газа.

У нас морозы не слишком кусачие, но очень высокая влажность. При -13-15 машина заводилась легко.

Холодный запуск я настраивал очень просто. Маленьким болтом выставил прогревочные обороты примерно на 1500.

Боковым винтом отрегулировал качество смеси по принципу самых высоких оборотов. По достижению рабочей температуры обороты должны вернуться на уровень рабочих.

После настройки зимнего запуска желательно опять посмотреть на свечу и основную смесь при рабочей температуре. Если смесь богатит – смазать столбик, на который давит биметаллическая пружина, а также проверить, держит ли клапан. Посмотреть, по меткам ли стоит корпус пружины. То есть, "подсос" должен полностью отсекаться при рабочей температуре.

Настройку Pierburg/Stromberg-175 лучше делать именно самому, подкручивая машину на ходу, контролируя цвет свечи, дым, детонацию, тогда Мерседес будет разгоняться практически идеально и без провалом, а ездить на нем будет исключительно приятно.

К мастерам обращаться не нужно. Особенно к “жигулистам”. Даром потратите деньги. К тому же машина все равно будет требовать периодических корректировок (вытяжение цепи, качество топлива, да и вдруг вы поедете в горы).

Регулировка люка мерседес 190

"Держи ноги в тепле, а голову в холоде", – это крылатое выражение известно многим, вот только придерживаются его не все. Но медики настоятельно рекомендуют автомобилистам взять полезный совет на вооружение и обосновывают свои рекомендации с научной точки зрения: температура воздуха у головы водителя должна быть на 6–7° С ниже, чем у ног. Тем самым достигается тепловой комфорт, при котором водитель меньше утомляется, лучше реагирует на изменение окружающей обстановки.

Достичь такой разницы температур, в принципе, несложно, достаточно установить в автомобиле кондиционер. Но аппарат недешев, да и в обслуживании несколько прихотлив. Можно поманипулировать стеклами окон, но оптимального результата добиться вряд ли удастся. От маленькой щелочки эффекта никакого, а в хорошо приоткрытое окно врывается ветер – тут уж не до перепада температур в 6–7 градусов, особенно зимой.

Компромиссным решением может стать люк. Именно благодаря ему можно существенно улучшить микроклимат вашей машины.

При движении скорость воздушного потока над автомобилем достаточно велика. Внутри же салона она практически отсутствует. Соответственно, давление воздуха в салоне больше. Но стоит только чуть приоткрыть люк, как воздух изнутри начнет вытягиваться. Это легко проверить, закурив в "залюкованном" автомобиле. Дым от сигареты струйкой начнет выходить наружу, не оставляя в салоне даже запаха. А это не может не сказаться на микроклимате внутри машины (и в прямом, и в переносном смысле), особенно, когда в ней находятся курящие и некурящие.

За счет того, что в салоне автомобиля с люком идет интенсивный обмен воздуха, отопитель зимой здесь также работает эффективнее, обеспечивая необходимый температурный баланс.

Кроме всего упомянутого, можно отметить еще одну важную вещь. В случае ДТП, когда выход из автомобиля через штатные двери и окна затруднен или невозможен, люком можно воспользоваться как аварийным выходом.

Кстати, заметили? Странноватое, на взгляд лингвистов, слово "залюкованный" в лексикон автомобилистов вошло довольно основательно и ни у кого уже не вызывает недоумения. Как, впрочем, и сам люк в крыше автомобиля, считавшийся поначалу пределом роскоши и принадлежностью только очень дорогих иномарок.

Какие же бывают люки?

Условно их можно разделить на два класса. Первый – это люки, которые устанавливаются на автомобиль на заводе-изготовителе. Они, как правило, непрозрачны (хотя бывают исключения), и в открытом положении крышка прячется под обшивку потолка. Есть особо "навороченные", состоящие из двух половинок и обеспечивающие несколько режимов работы: забор воздуха, вытяжку, усиленную вытяжку. Привод у них в большинстве случаев либо механический (вручную), либо уже электрифицированный.

Ко второму классу относятся врезные люки. Именно их можно увидеть на большинстве как импортных, так и наших автомобилей. Они, как правило, отличаются от "фирменных" прозрачной крышкой и одним положением, при котором из автомобиля идет вытяжка внутрисалонного воздуха. (Хотя есть модели, которые позволяют полностью снять крышку и наслаждаться открытым небом над головой. Но об этом чуть позже.)

Чем же хороши врезные люки? Неоспоримым преимуществом считается то, что они унифицированы: установить это чудо можно на любой автомобиль, от Cadillac до "Запорожца". Процесс установки не занимает много времени, естественно, при наличии навыков. У специалиста на это уходит часа полтора-два. В комплект люка входит бумажный шаблон, по которому вырезается окно в потолке. Психологически процедура, конечно, не из приятных – на новом автомобиле вскрывают крышу, как консервную банку. Впрочем, даже не на новом (а именно таким "демократизмом" отличаются врезные люки). Но душевный дискомфорт должно пересилить предвкушение достоинств этого нехитрого устройства.

После того, как снята "пенка", удаляется усилитель крыши, точнее сказать, той ее части, которая попала в "оконный" проем. Ему на смену в дальнейшем приходит рамка люка, которая ничуть не хуже справляется со своими обязанностями. Предпоследним действием является удаление части обивки потолка. И в заключение – монтаж люка, отдаленно напоминающий сборку пялец для вышивания на ткани. После этого не рекомендуется пользоваться люком в течение трех дней: герметик, который применяют при монтаже, должен застыть. (Если вам приходилось сталкиваться с "крышками" – так называют люки на сленге, – которые текут, то это происходит именно из-за того, что не выполнено последнее требование.)

Какими бывают врезные люки? Выбор здесь, впрочем, как и разброс цен, велик: от самых простых, открывающихся в одно положение и обходящихся своим хозяевам в $180 вместе с установкой, до "навороченных" электрических за $700 с той же установкой.

Но самый оптимальный вариант, на наш взгляд, – установка люка, открывающегося дискретно, в несколько фиксированных положений, и обеспечивающего наиболее подходящий в конкретном случае открытый угол. Обычно эти "крышки" имеют от двух до четырех фиксированных положений либо механический привод в виде вращающейся ручки.

В большинстве своем люки выполнены из затемненного стекла. Но иногда даже такой защиты не хватает, особенно, когда солнце в зените. В этом случае могут помочь солнцезащитные шторки, которые входят в комплект некоторых "крышек".

Существуют люки, которые не просто обеспечивают вытяжку воздуха из салона, но еще и являются съемными. Такой вариант устроит любителей сафари. В открытый люк можно высунуться либо с ружьем, либо с фотоаппаратом. Только в машине нужно заранее приготовить место для снятой "крышки". Она хоть и выполнена из каленого, а иногда и армированного микропроволокой стекла, все же требует аккуратного обращения.

Самым же дорогим и трудоемким при установке считается электрический люк. Если он не сдвижной, то принцип его работы ничем не отличается от других, просто процесс открывания доверен электромоторчику. По большому счету – баловство, зато при наличии фирменной сигнализации (обеспечивающей при постановке на охрану запирание всех стекол) вы уже не забудете закрыть люк, он это сделает сам.

Сдвижной же люк предоставляет хозяевам куда более широкие возможности. Можно сказать, сумму всех вместе взятых. Вот только в сдвинутом состоянии он отдаленно напоминает обтекатель на магистральном тягаче. Хотя это может быть удобным дополнением для автомобиля, которому часто приходится таскать прицеп-дачу. В машине не жарко, и экономия топлива налицо. Нажал кнопку – и готово. Правда, цена в $700 немного кусается. Однако каждый волен выбирать. Тем более, что здоровый микроклимат в машине – не роскошь, а необходимость.

Данным винтом мы задаем контакт между тарелкой расходомера и плунжером дозатора величину утапливания нажимом топливного плунжеравдавливая или выпуская его увеличиваем или уменьшаем топливо в режиме ХХ. Двигатель прогрет до рабочей температуры, обороты ХХ в норме.

Ну а теперь начинается самое интересное.

Для начала можно лёгкими ударами обстучать все стяжные винты, только без фанатизма! Может вам повезёт и дозатор раскроется, но в моём случае он этого не сделал… Я отнёс его в гараж и замочил в салярке на ночь, днём пришел, а он уже сам раскрылся, я забрал его домой и продолжил работу.

Положение напорного диска КЕ Jetronic? Добрый день, меня интересует вопрос по положению напорного диска расходомера воздуха. Дело в том что при попытке заведения автомобиля, после ремонта оно положение было сбито Верх-низ ,автомобиль тогда все-таки завели и я поехал на диагностику, где мне настроили СО, зажигание,обороты Х. КЕ Jtronic I , а на вопрос про напорный диск сказали, зачем ты его трогал? Ну машина заводилась, расх топлива нормальный. Причем если горячий двиг провернуть стартером.

Данным винтом мы задаем контакт между тарелкой расходомера и плунжером дозатора величину утапливания нажимом топливного плунжера , вдавливая или выпуская его увеличиваем или уменьшаем топливо в режиме ХХ. Данная регулировка как-бы мало зависит от других — можно добиться ХХ, но авто ехать не будет. В тоже время изменение величины налива на канал оказывает влияние на величину топлива на ХХ, правда не сверхсильно. Но вот беда обороты ХХ завышены или плавают.

Как правило дефект плавания оборотов подгазовка вызван резистором расходомера воздуха.

Глушим мотор и включив зажигание меряем напряжение между двумя верхними ножками выбрав люфт тарелки расходомера чуть нажав его вниз до положения ХХ. Я это делаю прямо на ХХ на прогретом авто — это более правильно. Если напруга сильно отличается необходимо подобрать положение резистора так, чтобы напряжение соответствовало норме.

Резистор закреплен 4-мя винтами, закрытыми боковыми заглушками, и под открутив чуть-чуть два правых смотрим на резистор можно мягко постукивая по резистору или чуть приподнимая его регулировать его положение. При отсутствии регулировки резистор прийдется снимать и проверять его состояние, а также попадание контактных лап на дорожки резистора.

Завышенные обороты как правило связаны с подсосом воздуха в инжектор, либо выходом из строя резистора, обрывом проводов резистора. При подсосах необходимо осмотреть все резиновые трубки и места их соединения.

Опять все устранили, завелись и прогреваемся, величина ХХ в норме на прогретом двигателе. По мере работы мотора и прогрева после минут его работы стрелка амперметра начнет коле ься возле какого-либо значения.

При отсутствии колебаний необходимо проверить качество разъемов подключения лямбды. Диагностировать лябду достаточно сложно, проще менять, тем более, что подходит лямбда ВАЗ , только лишний серый провод нужно прикрутить к массе. Богатая смесь — винт СО против часовой, бедная — по часовой.

Проблема с дозатором KE-JETRONIC mercedes190

Двигатель прогрет до рабочей температуры, обороты ХХ в норме. Разгон активен, хлопков нет, дыма из глушака нет, а что с расходом и приемистостью? Переход с газа на ХХ плавный, без провала оборотов. Часто появление провалов обусловлено загрязненностью дроссельной заслонки, Она имеет калиброванный зазор на ХХ для прохода воздуха и если грязи много, то двигатель пытается заглохнуть.

Ему это не дает сделать регулятор ХХ, но он инертен и получается провал в оборотах. Проверяем показания амперметра на различных режимах — если с составом смеси все ОК, то стрелка прибора будет практически возле нуля на всех режимах. Практикой замечено, что хорошая тяговитость достигается, когда смесь несколько обогащена в районе оборотов показания приборчика примерно до — 10 мА в сторону забеднения минусовой ток , при этом расход близок к паспортному.

До начала такой полной диагностики существует простая народная диагностики и поиска больного компонента системы впрыска в случаях, если на ХХ двигатель работает неустойчиво.

Давления в дозаторе

При постукивании не должно наблюдаться изменение в работе двигателя. Кроме того, на некоторых двигателях необходимо проверить исправность регулятора холостого хода.

Настройка KE-jetronic на Mercedes-Benz E230 w124

Прежде, чем приступить к проверке, разъедините штепсельный разъем блока электронного управления, чтобы не вывести его из строя. Перед проверкой убедитесь, что неисправность не связана с элементами, не относящимися к системе впрыска свечи зажигания, датчик-распределитель, коммутатор и т.

Ответ: Проблема с дозатором KE-JETRONIC mercedes190

Если результаты измерений не соответствуют норме, замените датчик охлаждающей жидкости. Если сопротивление датчика нормально, проверьте ток питания электрогидравлического регулятора давления.

Если результаты измерений не соответствуют норме, посмотрите провода и их соединения. Если внутреннее сопротивление регулятора не соответствует норме, замените регулятор. Проверьте провода идущие от датчика температуры охлаждающей жидкости и регулятора управляющего давления к блоку электронного управления.

При исправных проводах, датчике и регуляторе необходимо заменить блок электронного управления. График зависимости сопротивления датчика температуры охлаждающей жидкости от температуры двигателя заштрихован диапазон изменения Рис.

Если результаты измерений не соответствуют норме, замените или отрегулируйте датчик положения напорного диска расходомера воздуха. Присоедините провода для замера тока питания электрогидравлического регулятора управляющего давления.

Переключите тестер в режим амперметра шкала мА. Отсоедините разъем от микровыключателя ПХХ. Резко переместите напорный диск расходомера воздуха, ток должен возрасти. Если этого не происходит, проверьте провода и их соединения.

Регулировка (юстировка) люка Mercedes W140

Добрый день. Мне помогло это видео немного разобраться со своим люком.
Но от что я скажу. Методом научного тыка, я пришел к выводу что - от усилия затяжки гайки зависит когда люк остановиться. ( Если гайка пережата, люк будет не токо закрываться, но и подыматься вверх, если гайка не дотянута, то люк будет останавливаться не доходя до конечной точки.) У меня не доходил, я подтянул гайку на 17 и он встал ровно так как нужно, я подтянул ещё немного, и люк стал подыматься после закрытия. ПОЭТОМУ СКАЖУ - НАДО СЛОВИТЬ ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ.
По поводу шестеренки, то я так особо и не понял как правильно её выставить, выставил так что кнопка вперед назад работает адекватно и всё. Выставить чтобы люк поднимался вверх и в низ не получилось, хотя изначально работали токо эти положения, вверх и вниз. Но меня как-бы устраивает пока так, что он открываеться и закрываеться без проблем. Проветривание могу и окном сделать. СПАСИБО ЗА ВИДЕо.

AndriyS

Alex Dmitriev

Огромнейшее спасибо тебе. У меня 124 , с 2мя метками. Чего я только не делал. Твой способ при открытом люке сработал на ура. С первого раза. Остальное - дело техники. Спасибо еще раз!

Diana bum bum

Большая благодарность за видио! Очень помогло .

насыпбек дюшеев

у меня люк при открывании или закрывании двигается только на 1 см вниз и вверх. т.е на кнопку реагирует но неоткрывает. как думаете это в механике? и поможет ли эта регулировка?

Валера

Спасибо. Очень помогло.

Roman Sheljakin

Большое спасибо!
При разборке/сборке сбил настройки. Была та же проблема - управление люком работало не верно.
Но очень быстро нашел это видео и справился с этой задачей за 15 минут. Видео очень помогло!
Теперь люк работает четко, но и огромный бонус, стали закрываться автоматически стекла и люк, при закрытии машины.

Денис Алексеевич Я

Да длинно как на лекции, зато информативно и можно использовать на практике. Наверное больше времени убьеш на форуме читая коменты всяких умников, у которых нет времени попробовать на практике сделать то что они "толкают", т.к. ручки клавиатурой заняты

Oleg Velichko

Спасибо! добрый человек.
У меня CL140 5.0 1998г, мучался с люком не мог долго настроить . только после твоего видео получилось настроить :)

/////АMG V8compressor 55

Отлично👍👍👍видос помог на первый взгляд кажется сложным,а так всё просто.

Василь Козачук

Уминя тажесамая пробльема

Александр Иванов

А на 211 мерседесе также регулируется?

Andrey Pavlov

Здарова, люк немного криво подымается в проветренное положение, как выровнять ?

Floyd

подскажи а что делать если кнопку нажимаю тросик таскает туда сюда а люк на месте это наверное обшивку сдирать надо

Руководство по ремонту Mercedes-Benz W201 / Мерседес W201

Mercedes-Benz W201 был представлен в ноябре 1982 г. как Mercedes-Benz 190. На исследования и разработку этой машины компанией было потрачено 600 миллионов фунтов, так как там осознавали, что недостаток этой модели мог бы просто негативно отразиться на остальных моделях и, в конечном счете, на всю репутацию компании.

По собственному допущению компании 190 была очень технически переусложнённой. Они не были заинтересованы в конкурировании за одного или двух потребителей, перешедших от использования Форда или Ровера. Счет шел на сотни и даже тысячи потребителей, при-влеченных Mercedes-Benz с его новым образом автомобиля повышенной комфортности начального уровня. Эти новые потребители не были неправы. Рынок Великобритании ожидал появления 190 в демонстрационных залах на 12 месяцев дольше, чем материковая Европа, и как только автомобили были туда доставлены, они были проданы. Местный бюрократизм в Бремене не дал производить компании 190 там, где она хотела, таким образом, производство стартовало в Синдельфингене на максимальной мощности всего лишь 140 тыс. единиц в год. В итоге после первого года Бремен был открыт для производства 190 и эти линии заменили линии автомобилей для коммерческих перевозок в Бремене, которые включали первые модификации со времени их релиза.

Эта модель была единственным четырхдверным седаном, который был сконструирован, чтобы заполнить пробел в модельном ряду ниже Mercedes Е-класса W123. Она была быстро прозвана «малыш Бенц». Однако, несмотря на то, что автомобиль был представлен как самый дешевый легковой автомобиль Мерседеса, это не сказалось на его производстве. Среди вещей, появившимися первыми на Mercedes, был запатентованная 5-link подвеска сзади, используемый впоследствии в моделях Е- и С-классов, и разработки которых до сих пор используются сегодня в дорожных автомобилях Mercedes. Особенностями этого автомобиля являются передние и задние противодействующие крену балки, также как и геометрия, препятствующая продольному наклону кузова при торможении и разгоне. 190 также может оставляться с воздушными подушками безопасности, тормозами с антиблокировочной системой и механизмом натяжения ремней безопасности, которые были очень передовыми конструкциями для безопасности в то время.

Читайте также: