Опель зафира утечка тока

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Следите за утечкой тока в автомобиле иначе придется покупать новый аккумулятор

Аккумулятор в автомобиле, если за ним не следить, по любому в один “прекрасный” день вас подведет. Сегодня расскажу что нужно регулярно проверять под капотом, чтобы АКБ дольше прослужил.

Что аккумуляторную батарею нужно периодически подзаряжать , думаю, знают все, но кроме этого следите и за тем, нет ли утечки тока . Так как если он будет утекать, а вы несколько дней не ездили на авто, то однажды, не сможете даже запустить двигатель – аккумулятор разрядится!

Но, ведь лучше предостеречь чем устранять последствия, не правда ли? НАПИШИТЕ В КОММЕНТАРИЯХ была ли у вас ситуация, что из-за утечки тока пришлось просить помощи для подзарядки или запуска АКБ!? И если мой совет считаете полезным, то НАЖМИТЕ ПАЛЕЦ ВВЕРХ, а также ПОДЕЛИТЕСЬ в соцсети, пускай друзья тоже это узнают!

И так, проверяем аккумулятор, сначала утечку через потребители, а потом и корпус самой батареи или наоборот, кому как удобно, главное чтобы он был полностью заряжен.

Что и где замерять

Чтобы найти утечку тока необходимо снять минусовую клемму от аккумуляторной батареи, перевести мультиметр в режим измерения тока, выставить на 10 Ампер, и в разрыв цепи подключить тестер (один щуп на клемму акб, а второй на клемму автомобиля).

Кстати, утечку тока нужно проверять при включенной сигнализации, а чтобы концевик капота не мешал при измерении (ведь когда он поднят, то будет повышен расход энергии), отсоединяем его от массы, при этом также смотрите чтобы двери были закрыты .

В моем случае утечка составляла 70-80 мА (диапазон менялся с миганием лампочки сигналки). Много ли это? Для небольшого автомобильчика с батареей на 44 Ач – многовато, за месяц простоя батарея разрядится в ноль !

В автомобилях без навороченной электроники норма утечки – 25-30 мА , при увеличении количества энергопотребляющих устройств нормальный показатель утечки тока вполне может достигать и 80 мА .

Поэтому если у вас подключено много электроники и различных систем, то скорее всего такая утечка будет даже нормой. Узнать норму утечки для своего автомобиля вам поможет вот этот калькулятор .

Как выявить источник утечки

Чтобы выявить через какую цепь идет утечка тока, нужно щупы мультиметра примотать к клеммам изолентой (или зажимами), главное освободить руки. Затем поочередно вытаскивать предохранители и реле из монтажного блока, и смотреть на мультиметр .

Если показания не снизились, значит, в электросети все еще есть потребитель-паразит, с которым нужно разбираться. Когда вы отключите таким образом питание паразитирующего потребителя, то показатели заметно изменятся .

Где чаще всего проблема?

Чаще всего проблемными местами оказываются двери и сигнализация , это могут быть концевики дверей или багажника – вполне может быть, что клеммы окислились и лампочка в багажнике горит круглыми сутками, высасывая ток из аккумулятора. За сколько она способна посадить АКБ можете и сами посчитать . Также довольно распространенная причина неправильно подключенная магнитола .

Когда один из диодов пробит, то будет утечка тока, а когда она большая – порядка 2-3A, то выявить пробитые диоды можно, не снимая генератора с автомобиля. Нужно просто поднести гаечный ключ к шкиву генератора, если магнитится, то причина утечки в пробитом диодном мосте.

Кроме того, бывают проблемы со стартером , хотя подобное случается достаточно редко. Нужно аккуратно открутить силовой “плюс” со стартера и, не касаясь им “массы”, заново подсоединить щупами мультиметра к клеммам, а затем замерить ток утечки. Если он снизился, меняйте стартер.

Утечка тока может происходить и через корпус аккумулятора из-за окисленных клемм и грязного корпуса . Проверить это можно при помощи мультиметра в режиме вольтметра, приложив один щуп на клемму, а второй на корпус. На табло мультиметра вы сможете увидеть либо нули, либо удивится показанию напряжения! Дабы устранить такую утечку – протрите клеммы и корпус нашатырным спиртом либо содовым раствором.

Странная утечка тока.

Когда указываешь пальцем на других, посмотри что три других пальца указывают на тебя!

Кандидат омеговских наук

А как китайским мультиметром померять утечку? (на что нужно включить его)?

Ставь на максимальный 10а, снимай клему и последовательно прибор.

Я так понял включается реллюшка, если лампочка не работает то ток потребляет она. Хотя на одну лампочку реллюшку ставить. может там еще что должно висеть.
Спасибо.

В Астра Ж классик лампочкой салона управляет мультитаймер, там релюшки нету. А ток потреблять начинает сам мультитаймер, который переходит в режим standby через 20-30 минут.

А что его проверять, ему в мае 5 лет будет, а с виду как только с завода. Сегодня заряжал целый день, напруга 13,8, отключаю заряд 12,7 а глазок так и остался красным, плохо что не разборной, плотность не замерять. Поставил на машину, крутит быстро, надолго ль. Короче нужно готовиться, а какой брать, этот зовут Исток, да и 5 лет вродь нормально. В 90тых " Мутло" еще те, первые, на тазике отходил 9 лет, и сдох мгновенно, без намеков.

С аккумом лучше не играться, не пожалеть денеХ на новый. Плачевно может закончиться - есть опыт

По причине разряда батареи проверил утечку тока. Аккамулятор заряжен, все выключено, сигналка в режиме ожидания. Китайский прибор показывает утечку 0,09ма считаю не плохо. Открываю водительскую дверь (свет в салоне отключил старый хозяин, не могу нейти где ) утечка 0,30ма, при закрытой двери 0,25ма. Закрываю дверь а утечка остается 0,25 в течении 30мин. и потом переходит в 0,09.
Что же увеличивает ток утечки, если лампочка не горит, и в чем разница между откр. и закр. дверью.

Изменено: Диметрио, 24 Март 2012 - 20:17

С аккумом лучше не играться, не пожалеть денеХ на новый. Плачевно может закончиться - есть опыт

Если можно чуть подробней, чем это грозит.

И давайте определимся с разрядами:
Нормальный ток утечки 11-20мА или 0,011-0,02А
Вы имели ввиду 9мА и 25мА ? тоесть 0,009А в режиме покоя и 0,025А после открывания двери?
Если так - то с токами утечки всё в пределах нормы.

Обслуживаю и ремонтирую домашние, автомобильные кондиционеры.

Продажа и монтаж кондиционеров

Ремонтирую ЭБУ Y17DT

Проверь магнитолу, у одного чела она за сутки убивала аккум, а при снятии с неё панельки утечка пропадала полностью или если силовой плюс включить через замок, а то у нас если кто меняет магнитолу то в основном соеденяют два плюса вместе

ГЕныч - пол беды, можно заметить и вовремя заменить аккуму.

Если можно чуть подробней, чем это грозит.

Изменено: Диметрио, 25 Март 2012 - 09:43

Сегодня перезамерял, магнитолу отключил, после закрытия двери 0,23 в состоянии покоя 0,07 с включенной сигналкой 0,08. Что то еще тянет, но времени искать не было.

а то у нас если кто меняет магнитолу то в основном соеденяют два плюса вместе

Скорее всего так и есть, при выключенном зажигании работает. Самому приходилось неоднократно устанавливать, и тоже два плюса вместе соединял, теперь нуна чет мудрить.

ГЕныч - пол беды, можно заметить и вовремя заменить аккуму.

Что то вы не договариваете, что заметить. Неужели так все тонко в опеле с генератором. Да и что там можно изменить, две обмотки, мостик и реллюшка.
Помнится в 80тых в кармане не густо было, а нуна было мотаться, пол года ездил со шнурками для прикурки, аккамулятор стоял практически для мебели.

А вот мозК не простит закорачивание пластин во время запуска двигателя. В результате - замена ЭБУ. Надо конечно признать, случаи единичные, но имеют место в жизни

А вот тут не в курсе, все даже может быть. Учение свет.
Спасибо за подсказки.

А вот мозК не простит закорачивание пластин во время запуска двигателя. В результате - замена ЭБУ. Надо конечно признать, случаи единичные, но имеют место в жизни

Это что то новое. Каким это образом закорачивание пластин во время пуска повлияет на мосК? Ну напряжение питания понизится. Ну и что?
С генератором также ничего не будет.
Не пугайте людей. ИМХО.

З.Ы. И все таки, какой предел измерений (диапазон) был включен на мультиметре при измерении тока утечки?

Изменено: Avtomobilist, 25 Март 2012 - 20:58

Это что то новое. Каким это образом закорачивание пластин во время пуска повлияет на мосК? Ну напряжение питания понизится. Ну и что?
С генератором также ничего не будет.
Не пугайте людей. ИМХО.

З.Ы. И все таки, какой предел измерений (диапазон) был включен на мультиметре при измерении тока утечки?

TIMUR 68 Что-то я ничего не понял, при чем тут "напряжение бортовой сети до24-30вольт" и "закорачивание пластин"?

По мне, так твои рассуждения больше похожи на бред.
Хотя с удовольствием выслушаю доказательство обратного , может я чего недопонимаю.

З.Ы. И все таки, какой предел измерений (диапазон) был включен на мультиметре при измерении тока утечки?

10 А. Так вычитал. Прибор китайский, могут быть и погрешности, считаю что нуна как минимум 3 что бы точно измерить. Моя старая советская цешка накрылась, ей доверял как сибе.

я умных электриков и радиоинженеров в день вижу очень много и доказывать ни тебе ни кому-либо ничего не собираюсь потому как за годы жизни понял-лучше заработаю я,чем обясню умному,что он баран. с уважением-ТИМУР.

Тимур, я считаю что форум для того и создан что бы можно было кому то помочь, или у кого то спросить, если не так . то зачем он.
Я очень много лет по мимо основной работы работы занимался рем. тазиков, движки, карбюраторы, сварка. покраска и т.д. Но, посмотри на мои посты, я в основном спрашиваю, так как с опелем ранее не общался, машина современная. но она не далеко упала от тазика если откинуть электронику. И мне отвечают ребята 25 - 30 лет ( у меня дети такие ), посты всякие, кто в толк пишет, кто умняк кидает, и я всем благодарен, каждый по своему, но руку помощи протянул.

Теперь ближе к теме

при закорачивании пластин в аккумуляторе имеет место быть резкий (мгновенный) скачок напряжения бортовой сети до24-30вольт в связи с нарушением емкости

Какова норма тока утечки аккумулятора автомобиля и как его измерить?

Многие владельцы автомобилей сталкивались с ситуацией, когда с утра не могли завести машину. Причём с вечера все было нормально. Да и сам аккумулятор новый и в исправном состоянии. Причиной здесь может быть ток утечки аккумулятора. Это явление существует на любом автомобиле, но должно укладываться в определённую норму. Если норма тока утечки превышена, то аккумулятор во время стоянки будет разряжаться. В результате вы будете иметь проблемы с запуском двигателя. Пора разобраться из-за чего происходит ток утечки аккумулятора и как привести его к норме.

Причины возникновения тока утечки аккумуляторной батареи

Назначение аккумуляторной батареи заключается в том, чтобы обеспечивать пуск двигателя, и помощь генератору в обеспечении питанием потребителей бортовой сети, если последний не справляется с нагрузкой. Во время поездки АКБ подзаряжается от генератора и возмещает разряд. По идее на стоянке автомобильный аккумулятор не должен терять заряд, но существует ток утечки. Причём в современных авто, где есть множество электроники, ток утечки увеличивается и зачастую превышает норму.

изношенная или некачественная проводка, изоляция;
неправильное подключение электроники (звуковая система, телевизор и т. п.);
грязные, окисленные контакты.

Важно понимать, что ток утечки автомобильного аккумулятора может приводить не только к разрядке аккумулятора, но и к возгоранию проводки. Разряженный аккумулятор – это само по себе неприятно, но если не привести ток утечки в норму, то последствия этого явления будут гораздо хуже.

Диагностика и норма тока утечки АКБ

Что потребуется при измерении тока утечки аккумулятора:

мультиметр;
рожковый ключ на 10;
перчатки.

Как проводить измерения?

для начала выключаете зажигание, вынимаете ключ из замка. Двери в машине закройте, а стекла откройте. При измерении будет отключаться и включаться АКБ. Поэтому может сработать центральный замок. Так, что на всякий случай оставьте доступ в салон;
проверьте, чтобы были отключены все потребители тока (обратите внимание на лампочки под капотом, в багажнике, бардачке и т. п.);
откройте капот и отключите от аккумулятора минусовую клемму;
после этого мультиметр переводим в режим измерения тока и подключаем в разрыв между минусовой клеммой и отрицательным выводом аккумулятора;
включаем мультиметр и снимаем показания тока утечки.

Нормой тока утечки считаются значения от 15 до 70 мА. Для современного автомобиля вполне нормальные показатели.

Если в вашем случае ток утечки автомобильного аккумулятора значительно выше, то нужно искать причину этого. Как это сделать?

Подключаете мультиметр, как было сказано выше, и по очереди начинаете вынимать предохранители и реле. Это делается для поочерёдного размыкания цепей в бортовой сети. Когда показания тока утечки придут в норму, значит, вы нашли цепь с проблемным потребителем. Дальше уже нужно более подробно заниматься этим устройством (ремонт, замена).

Ниже можно посмотреть видео об измерении тока утечки автомобильного аккумулятора:

Дополнительная проверка

Может возникнуть ситуация, когда вы проверили ток утечки с извлечением предохранителей, но источник проблемы установить не удалось. Тогда нужно провести проверку мест, которые не защищены предохранителями. Это, к примеру, стартер и генератор. Ведь часто причиной разряда АКБ является некорректная работа генератора, который её просто не заряжает. О норме заряда аккумулятора автомобиля вы можете прочитать в статье по указанной ссылке.

Как проверить работоспособность генератора?

выключаем зажигание, вынимаем ключ из замка, гасим все потребители тока в авто;
подключаем щупы мультиметра к АКБ (чёрный к минусу, красный к плюсу);
переводим мультиметр в режим измерения напряжения;
включаем и измеряем напряжение (на полностью заряженной батарее значение равно 12,6─12,9 вольт);
затем заводим двигатель, включаем ближний свет фар, печку, обогрев заднего стекла;
снова измеряем напряжение на АКБ (в идеале напряжение должно быть 12,8─13,4 вольт. Максимальное значение 14,3 вольт).

О чём следует помнить?

При проведении профилактических работ с аккумулятором советуем проверять ток утечки автомобильного аккумулятора. На современном автомобиле нормой является значение 15─75 мА при выключенных потребителях бортовой сети.

В любом случае ток утечки, превышающий норму, нельзя игнорировать. Ведь это может закончиться не просто севшим аккумулятором, а ещё и возгоранием изношенной проводки. Будьте внимательны и удачи на дорогах! Если у вас есть дополнения или отзывы к статье, пишите их в комментариях ниже.
Вернуться к содержанию

Vectra Club Russia

MEXAHNK1990 , тут только брать TIS, смотреть схему и постепенно отключать все потребители. Других вариантов нет.

Первым делом, отключите сигнализацию, чаще всего проблемы в доп. оборудовании.

MEXAHNK1990 , что за мач ? Если 0.5 и 1.5 то это скорее об ампер часах.

Вообще, со штатной сигнализацией потребление такое:
На открытой машине 0.2A - 1.5A - потребляет свет салона и подсветка заднего номера.
При постановке на охрану 40..60 мА
Вроде как через 4 часа засыпают ещё часть блоков и ток падает до 15..25 мА.

YuryY , я всего лишь уточняю, может что то натолкнёт топикстартера на мысль, где нужно искать. Например он что то видел или слышал, но не обратил внимания, не зная нюансов работы системы. Например, что ток в 1.5А в течении значительного времени, аномален и не связан с просыпанием процессоров, он должен сопровождаться чем то ещё, лампами, подсветкой, механизмами или замыканиями в цепях. Стабилизаторы в вектре не управляемые и работают всегда, засыпание микропроцессоров реализовано их собственным встроенным механизмом, т.е. программно выполняется команда, останавливающая микропроцессор до прихода внешнего прерывания или срабатывания внутреннего таймера, тем самым снижая потребление до минимума, а так, сама микросхема процессора всегда остаётся под напряжением. Например помните? Если поставить светодиодные габаритные лампы, то после постановки на охрану они ещё несколько раз будут вспыхивать в темноте? Эти вспышки потребляют неслабый ток, в пару-тройку ампер, но они очень короткие, несколько миллисекунд (скажем 0.1..0.5% времени в секунде), и тут например может зависит от типа тестера, как именно он меряет и округляет ток по времени. Один тестер может показывать среднее значение за секунду (и вы не заметите импульс в 0.5% времени), а другой пиковое значение тока в эту секунду. Соответственно на первом вы увидите ток в 80ма в любую секунду, а в другом, ток будет скакать от 80 до 1500 ма. И это не является неисправностью, это нормальная работа электроники в вектре. Я к тому, что мы не знаем, что же ищет топикстартер, может у него вообще всё нормально и правильно. Мы не знаем чем и как всё измеряется, что например значит через 20 минут? Всё это время машина включена через тестер? При этом открыт капот? Как шерхан реагирует на датчик открывания капота? Или через 20 минут что то перекоммутируется? Если при этом пройдёт даже короткий импульс по питанию, это вызовет перезагрузку микропроцессоров, а это значит что отменятся все программы экономии энергии на время перезагрузки и переинициализации всех процессоров.

Мы не знаем как установлен шерхан и какой он модели. Если это slave сигнализация, то алгоритм ЦЗ работает нормально, подсветка заднего номера гаснет при постановке на охрану. А если нет?

Есть протоколы тестирования внешних ламп, есть протокол закрывания заслонки рециркуляции печки через 40 секунд после вытаскивания ключа. Много чего ещё наверное можно вспомнить. Это всё вызывает импульсы потребления тока и это нормально.

И ещё непонятно, что значит не хочет засыпать? Активная диагностика производится только когда вставлен ключ. Если ключ вытащить, запускается механизм засыпания, по таймерам будут отключаться различные модули независимо от того, исправно что то или неисправно. Если закрыть ЦЗ часть таймеров посчитаются выполенными (свет в салоне, подсветка номера). Штатная сигнализация при постановке на охрану вносит свои коррективы, она с определённой периодичностью будит REC и спрашивает исправность подогрева заднего стекла и датчика открывания капота, датчик дождя, так же постоянно будится BCM опрашивая состояние датчиков открывания дверей. Если штатной сигнализации нет, этот алгоритм не активируется. С неисправностями это никак не связано, если поставить машину на охрану с открытой дверью, система при постановке снимет этот датчик с охраны и не будет на него реагировать, но уснёт всё точно так же, и большего потребления не будет.

MEXAHNK1990 , собственно в чём у вас проблема? Быстро садится аккумулятор? Как быстро?

Опель зафира утечка тока

Опель Зафира (2019 год). Причины токсичности выхлопных газов

Причины и методы понижения токсичности выхлопных газов

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Негерметичны форсунки (перелив) или загрязнены их распылители	Проверьте герметичность и форму факела распыла форсунок	Загрязненные форсунки можно промыть на специальном стенде . Негерметичные и сильно загрязненные форсунки замените
Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей — перебои в искрообразовании	Для проверки высоковольтных проводов и катушки зажигания замените их заведомо исправными	Замените неисправную катушку зажигания, поврежденные высоковольтные провода. В тяжелых условиях эксплуатации (соль на дорогах, морозы, чередующиеся с оттепелями) провода желательно заменять раз в 3 – 5 лет
Дефектные свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт центрального электрода	Проверьте свечи	Замените дефектные свечи
Неисправны датчик температуры воздуха во впускном трубопроводе или его цепи	Тестером проверьте исправность датчика	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости	Проверьте омметром сопротивление датчика при различной температуре	Замените неисправный датчик
Неисправны датчик положения дроссельной заслонки или его цепи	Проверьте исправность датчика положения дроссельной заслонки	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправны датчик концентрации кислорода или его цепи	Оценить работоспособность датчика концентрации кислорода и надежность соединений его электроцепей можно с помощью диагностического оборудования	Восстановите поврежденные электроцепи. Неисправный датчик замените
Неисправны датчик абсолютного давления воздуха и его цепи	Проверить исправность датчика абсолютного давления воздуха можно с помощью диагностического оборудования	Восстановите контакты в электрических цепях. Замените неисправный датчик
Неисправны ЭБУ или его цепи	Для проверки замените ЭБУ заведомо исправным	Восстановите контакты в электрических цепях. Замените неисправный ЭБУ
Негерметичность системы выпуска отработавших газов на участке между выпускным коллектором и приемной трубой	Осмотр при средних оборотах коленчатого вала	Замените дефектную прокладку, подтяните резьбовые соединения
Неисправен каталитический нейтрализатор отработавших газов	Проверить исправность каталитического нейтрализатора отработавших газов можно с помощью диагностического оборудования	Замените каталитический нейтрализатор отработавших газов
Повышенное давление в топливной системе из-за неисправности регулятора давления	Осмотр, проверка манометром давления в топливной системе (не более 3,5 бара) на холостом ходу	Замените неисправный регулятор
Повышенное сопротивление потоку воздуха во впускном тракте	Проверьте элемент воздушного фильтра, впускной тракт (отсутствие посторонних предметов, листьев и т. п.)	Очистите впускной тракт, загрязненный элемент воздушного фильтра замените
Попадание большого количества масла в камеры сгорания двигателя вследствие износа или повреждения маслоотражательных колпачков, стержней клапанов, направляющих втулок клапанов, поршневых колец, поршней и цилиндров	Осмотр после разборки двигателя	Отремонтируйте двигатель

В 80% на токсичность выхлопных газов влияет несколько основных факторов: 1. Топливо (первый и главный фактор) 2. Состояние двигателя (износ, количество загрязнений) 3. Моторное масло (тип, качество, чистота) 4. Состояние воздушного фильтра (сопротивление).

1. Топливо. Прежде чем ехать на технический осмотр, за несколько дней до этого, следует заливать только качественный бензин с высоким октановым числом. Такой подход резко снизит содержание токсинов в выхлопных газах.

2. Состояние двигателя. Это самый распространенный фактор, который приводит к изменению состава выхлопа. Рекомендуется два раза в год проводить чистку топливной системы и не забывать периодически менять топливный фильтр. Очень сильно на токсичность влияет состояние свечей зажигания, рекомендуется их заменить перед ТО.

3. Моторное масло. Как не странно, качество моторного масла тоже изменяет состав выхлопных газов. Синтетическое моторное масло приводит к снижению токсичности, а минеральное к увеличению. Поэтому, перед прохождением ТО, рекомендуется заменить старое моторное масло на свежее, использовать необходимо только качественное масло, купленное у официальных представителей.

4. Состояние воздушного фильтра. Всем известно что сопротивление воздушного фильтра (загрязнение) вызывает снижение мощности, к избыточному разряжению во впускном коллекторе и увеличению токсичности. Перед прохождением ТО, его также следует заменить на новый!

Основными причинами образования токсичных веществ в ДВС являются несовершенство процессов подготовки горючей смеси перед подачей в цилиндры и в цилиндрах, что приводит к неполному сгоранию топлива в двигателе, а также загрязнение топлива различными примесями и добавками.
В идеальном случае при полном сгорании углеводородного топлива в двигателе в результате этого процесса должны образовываться углекислый газ и пары воды, которые не относятся к токсичным веществам.
Но получить идеальный процесс сгорания топлива на различных режимах работы двигателя или иметь идеально чистое топливо в реальной практике эксплуатации автомобилей практически невозможно. Поэтому неприятные выбросы в атмосферу всегда сопровождают работу двигателя внутреннего сгорания.
Количество токсичных веществ в отработавших газах дизелей и двигателей с искровым зажиганием из-за разного характера процессов смесеобразования и сгорания топлива имеет существенные различия. В отработавших газах дизелей в больших количествах содержатся сажа и оксиды азота, а двигателей с искровым зажиганием - оксид углерода и углеводороды. Поэтому средства борьбы с токсичностью у этих типов двигателей отличаются.

Снижение токсичности отработавших газов автомобилей осуществляют различными путями совершенствованием конструкций и рабочего процесса двигателей, оборудованием автомобилей системами улавливания и нейтрализации вредных выбросов, а также улучшением экологических свойств применяемых бензинов.

Другие причины токсичности двигателей

потери при сгорании топлива (потери от поступления не сгоревшего топлива в систему выпуска);
потери из-за богатой топливовоздушной смеси;
потери в результате окисления и горения топлива в фазе сжатия (в связи с наличием угла опережения впрыска или угла опережения зажигания);
потери в камере сгорания за счет зазора между поршнями и стенками блока цилиндров;
потери на трение поршневых колец о блок цилиндров;
потери из-за сил инерции, возникающих в ДВС (в результате «перекладки» поршней и других элементов ДВС);
потери на трение из-за ассиметричных реакций шатунов;
потери из-за ассиметричного горения;
потери в результате соударения пар сочлененных деталей КШМ и ЦПГ;
потери на работу агрегатов установленных на ДВС.

Рекомендации по защите каталитического нейтрализатора:

не следует бесполезно крутить двигатель стартером длительное время;
нельзя пускать двигатель путем буксировки. Следует использовать метод “прикуривания” от другого автомобиля;
запрещается проверять работу цилиндров, отключая свечи зажигания.
при перебоях в работе системы зажигания не допускайте работы двигателя с высокой частотой вращения коленвала до устранения неисправности;
не заливайте моторное масло сверх максимального уровня. Излишки масла, попав в каталитический нейтрализатор, могут повредить покрытие или полностью разрушить его.

Сигнализация А94 а/м Opel Astra H утечка тока АКБ

Вопрос в следующим автомобиль Opel Astra H установлена сигнализация старлайн А94. После эксплуатации данной сигнализации на протяжении 1,5года, выяснилось следующее, что происходит утечка тока АКБ. каковы возможные причины?

При обращении к специалисту который устанавливал данную сигнализацию, сообщил мне, что данная утечка происходит по причине подключенной функции "Комфорт" ( доводчики стекол). Т.е. необходимо отключить данную функцию, а также поменять версию прошивки на более старую (2.1. ).

Возможно такое или могут быть другие причины.

За ранее всем спасибо.

Ответы 11

Доброе утро. Автомобиль механика?

да механика. Авто 2013 года

Нужно сделать иммитацию открытия двери при постановке в охрану.

Объясните Вашему установщику. Провод есть в пороге.

Не совсем понял для чего?

Сигнализация сосет АКБ при постановке на охрану

А летом?? Когда просто поставлена на охрану, без подготовки нейтрали? Нет, не "сосёт"!

Когда вы производите " проверку нейтрали" выходите с заведённого авто. Закрываете дверь, нажимаете кнопку 1 , авто закрывается и глохнет!? А машина думает, что вы внутри неё. И не " засыпает". Для этого и делается иммитация открытия двери водителя, как буд-то вы вышли из авто.

Пы.Сы светодиоды стоят в передних габаритах? Если да, то по ним легко контролировать " спит" ли авто. Когда не спит, они мигают.

Светодиодов нет. Так вопрос еще в том, что когда делали замеры сосет АКБ сигнашка или нет, то получали следующее: прибор показывал, что сигнашка засыпает через раз. Почему?

Без " подготовки нейтрали" - засыпает. А с подготовкой - нет. На этом форуме есть как минимум три темы схожие. поищите.

Аккумулятор «помер» за ночь. Что делать?

Простейшие причины утечек тока могут быть вызваны рассеянностью владельца машины. Грубо говоря, он не выключил на ночь внешние световые приборы, а машина, в свою очередь, ничего ему не подсказала.

Бывают и машины с дурной заводской задумкой — вспомнить хотя бы обогрев заднего стекла, цепь питания которого идет мимо замка зажигания.

А еще — дети! Особенно мальчики. Даже в нашем коллективе уже несколько сотрудников по первому зову жены не смогли покинуть дачу, после того как пацаны посидели на водительском месте и покрутили разные ручки, оставив включенными потребители.

Не так подключили

В эпоху повального увлечения автомузыкой многие магнитолы легко высасывали заряд батареи, потому что установщик не удосужился правильно их подключить. А ведь достаточно было пустить один провод питания через замок зажигания.

Второй нештатный похититель электричества — установленная противоугонка. Если до ее установки все было нормально, а затем начались проблемы, то размышлять нечего — пусть уважаемый установщик докажет, что он не верблюд. Справедливости ради отметим, что некоторые охранные системы действительно потребляют под сотню миллиампер, но даже при таком токе за ночь стоянки с батареей ничего не случится.

Наконец, не забывайте про гнездо прикуриватели или розетку — у кого что. Далеко не во всех машинах они обесточиваются при выключенном зажигании. Поэтому случайно забытый подключенный прибор — радар-детектор, регистратор, навигатор и т п. — может высасывать ток, не принося при этом никакой пользы.

А есть ли утечка?

Бывает и так, что никакой утечки нет, а батарея утром — никакая. Такое бывает при наличии отрицательного баланса «заряд/разряд». Если машина постоянно ползает в пробках, пробеги при этом короткие, глушить и пускать мотор приходится часто, а на улице еще к тому же и холодно, то батарея просто не успевает заряжаться до нормального состояния. А потому однажды отказывает. Кроме того, виноватой может быть всё та же автомузыка с киловаттными мощностями на выходе — такие музыкальные монстры потребляют сумасшедшие токи. Но, повторяем, к утечкам тока это не имеет отношения: это уже не утечки, а просто чрезмерное потребление.

Грязные делишки

Причиной настоящей утечки тока может быть то, чего у нас много — грязь, стало быть. Тут лидирует цепь с толстенным стартерным проводом, постоянно живущим в антисанитарных условиях — соль, вода и т.п. Практически те же проблемы могут быть и с проводкой генератора. И не только с проводкой — сам генератор напоминает дуршлаг, сквозь который постоянно фильтруется песко-соляная смесь, которой посыпают дороги. Поверхность батареи также редко бывает чистой: кулоны любят убегать по таким электропроводным участкам в «никуда». Заметим, что изношенная проводка с дрянной изоляцией способна порождать не только утечку, но и возгорание. Однако не будем о страшилках.

Как обнаружить неисправность?

Мультиметр

Машина чистая, сигналка и музыка в порядке, а батарея все-таки разряжается каждую ночь? Значит, пора хватать амперметр. Амперметр в чистом виде — это сегодня уже редкость, но переключить мультиметр в режим измерения тока несложно.

Мультиметр

Отсоединяем провод от минусовой клеммы батареи и подключаем мультиметр в образовавшийся разрыв. Двигатель, естественно, должен быть выключен. Прибор при этом тут же оживет и покажет величину тока, потребляемого машиной на стоянке.

Мультиметр

Если машина, как говорится, «голая» — без сигналок, «музыки» и др., то ток потребления не должен превышать 70–80 мА.

Мультиметр

Как только мультиметр отреагирует резким снижением показаний тока, виновник найден. Остальное — дело техники. Само собой, каждый предохранитель после проверки цепи следует тут же возвращать на место. Номиналы у них разные, а потому простая замена одного на другой недопустима.

А если не получается?

Если предохранители кончились, а мультиметр ничего не отловил, то остаются только силовые цепи, не защищенные ничем. Как правило, это стартер, генератор и система зажигания.

Предохранители

Разряжается аккумулятор.Утечка тока. Opel Meriva(Опель Мерива) поиск утечки тока.

А НЕЛЬЗЯ УБРАТЬ САМ КОНТРОЛЕР И НАПРЯМУЮ ПОДСОЕДЕНИТЬСЯ К ПЕЧКЕ.

у меня тоже самое, только сажает свет салона, тоже утечка 210, выдергиваешь предохранитель 20 , на свет в салоне, падает тоже до 0,04 , не уж то тоже ставить реле?

@indigomurom а, это т9))) я хотел написать - может к плафону освещения салона под обшивкой что то подсоеденино.

@Автоэлектрик Е это было в Вашем ответе, я Вам скопировал Ваш ответ

@indigomurom а причём тут телефон?

@Автоэлектрик Е у меня не было такого, недавно началось. может к телефону что то подсоеденино - я не понял где посмотреть((((

Посмотрите, может к телефону что то подсоеденино.

Здравствуйте у меня Opel Zafira и требует 220mA выключенном режиме, когда минус. подаю к аккумулятора слышно щелчок стороны водителя. Может была у вас такая ситуация, буду рад ответа. Спасибо.

Здравствуйте. Возможно, кто то реле подкючил дополнительно самостоятельно не по схеме. Проверьте.

А тестер на сколько амперов ставить для проверки на 20 амперов . И по идее сколько должно быть потрибления амперов в спяшем виде максимум 00,4 ампера ? Спасибо заранее

Если нужно изменить выше 10А,то используйте токовые клещи. Режим потребления на разных авто разный
. Какая машина у вас?

Болшая спасиба очен хорошо обесниш

А если сделать сброс контроллера отопителя? Наверное это не по феншую

@Romane gila Тоже было похожее, но VW caddy. Не работало зеркало, извлечение блока двери (он же кажется блок комфорта) и лечение его спиртом решило проблему.

@Автоэлектрик Е у меня было на вектре ц так что не работал обогрев зеркал, прозвонил всю проводку по подогреву зеркал, проверил все что только возможно, проверял на ошибки китайским опкомом, ошибок нет вообще, потом поехал к официалам шкода так как там есть знакомые, они причину не нашли, потом поехал к официалам опель и тоже без результата.Но один человек из РБ мне подсказал ,что нужно сделать сброс блока двери к заводским настройкам, сделать это можно только с помощью Tech 2 или mdi. Поехал снова к официалам, говорю делайте сброс, а они говорят что после сброса блок на выброс или перепрошивка.Говорю сбрасывайте.Сбросили и все сразу заработало.

Opel Zafira B с пробегом: МКП и роботы с «пороком сердца» и очень горячие моторы

Первая часть обзора о бэушных Opel Zafira B выглядит достаточно оптимистично: по кузову есть шансы на минимальные коррозийные повреждения, электрика простая (исключая потенциальные проблемы с ЭБУ), а главный фактор риска – плохой сервис. Во второй части всё становится интереснее, ведь большинство машин в популяции Зафир имеют крайне неудачную коробку, а найти вариант с нормальным автоматом почти нереально.

Ходовая часть

Тормозная система

Тормозная система совершенно типовая и не доставляет особых хлопот владельцам, разве что датчики системы АБС не очень надежны. Точнее, не очень герметичны их разъемы, что вызывает отказы системы.

Задние тормозные механизмы имеют слишком уж нежную конструкцию ручного тормоза. В сочетании с алюминиевым корпусом суппорта это создает предпосылки для отказа механизма «ручника» и последующих течей из-за повреждения сальника вала ручного тормоза и коррозии корпуса суппорта в этом месте.

В остальном для системы характерна похвальная простота и надежность работы в сочетании с широким выбором качественного и доступного неоригинала.

Тормозные колодки передние

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Тормозная система
Тормозные колодки передние	2 013	Ate 3 408	Fenox 1 278
Тормозные колодки задние	3 082	Ate 2 578	Fenox 720
Тормозной диск передний, 280х25 мм	17 612 2 шт	Ate 4 227	Fenox 2 031
Тормозной диск задний, 264х10 мм	8 555 2 шт	Ate 2 547	Textar 3 971

Подвеска

Подвеска Zafira B тоже проста и серьезных сюрпризов не преподносит. Стойки МакФерсон спереди даже при регулярной полной нагрузке и по не лучшим дорогам выдерживают свои 150-160 тысяч километров пробега без особых проблем. И амортизатор, и опора надежны. Рычаг и шаровая служат иногда даже больше, разве стойки стабилизатора тут расходник со сроком службы тысяч в 30. Пружины проседают при пробегах за 200, ну или при регулярных перегрузках.

В задней подвеске на удивление слабые сайлентблоки балки. Они неплохо ходят на пустой машине, но если использовать ее по назначению, то есть шансы «убить» их уже через 50 тысяч пробега. Разгадка кроется в том, что загрузка в 5 взрослых человек с багажом и двумя детьми получается выше паспортной почти на сотню килограмм.

Косвенным признаком регулярных перегрузок служит ресурс амортизаторов и состояние резины нижнего его крепления. Но подобный эффект дает и передвижение на высокой скорости по грунтовкам.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Подвеска
Передний L-образный рычаг	13 350	Lemforder 2 894	Monroe 2 354
Задняя опора переднего рычага	1 663	Lemforder 976	Febi 910
Амортизатор передний	16 122	Torque 2 475	Bort 6 951
Шаровая опора	5 748	Mapco 520	AS Metal 660
Ступица передняя	21 894	FAG 9 683	SKF 6 110
Сайлентблок задней балки	3 661 (GM)	FAG 1 356	Delphi 1 548

Рулевое управление

Рулевое управление на Zafira B – с ЭГУР, то есть с обычной гидравлической рейкой и насосом с электроприводом. С рейкой особых проблем нет, служит она довольно долго, если следить за уплотнениями. Разве что ресурс тяг и наконечников на тяжелой машине мог бы быть и повыше, их обычно меняют раз в 50 тысяч. Но тут многое зависит от владельца.

А вот насос ЭГУР сильно страдает как от отсутствия нормального охлаждения, так и от редкой замены масла. Номинально оно несменное, но менять его стоит раз в 30-40 тысяч километров, тем более что операция недорога. На старом масле не только изнашивается механика насоса, но и страдает электромотор, а следом могут выгорать ключи в блоке управления. Если долго ездить с умирающим насосом ЭГУР, не меняя масло, то перегретая жидкость с металлической крошкой добьет уплотнения рейки. Для понимания масштаба затрат при таких проблемах: новый насос обойдется в 800-900 евро.

Трансмиссия

Общие проблемы

По мнению абсолютного большинства владельцев, основная проблема этого поколения Зафиры заключается в том, что у нее нет полноценной АКП для самого востребованного мотора 1,8 на 140 л.с. Причем на соплатформенной Astra H такое сочетание имеется, а вот почему обделили владельцев минивэнов – непонятно. Из приятного – неплохой ресурс ШРУС, отсутствие проблем с запчастями, валами и шлицами.

Механические коробки

Как и другим машинам Opel этого периода, Zafira не очень повезло с механическими коробками. Основная беда называется «F17» и стоит на всех машинах с моторами 1,6 и 1,8. С более мощными моторами тоже не все гладко, наддувным бензиновым 2,0 и дизелям полагается тоже не очень удачная М32, и только редкие машины с 2,2 и МКП имеют вполне крепкую для своего времени коробку F23.

Причины проблем F17 на крупных машинах рассматривались многократно в других материалах, например, в недавней статье про Vectra C. Коробка эта сделана на базе корпуса коробки F13, который был рассчитан на совсем уж слабые двигатели и откровенно «не вывозил» максимальный момент моторов. Слабый корпус, малые диаметры вторичного вала и переднего подшипника вторичного вала не самого лучшего качества приводят к тому, что со временем этот самый подшипник умирает. При этом он обычно повреждает заодно и вал, и корпус коробки, а продукты износа добивают без того слабый дифференциал. Но последний может «выйти погулять» и не дожидаясь проблемы со вторичным валом, особенно у любителей буксовать в снегу и грязи – на валу сателлитов нет насечки для смазки, и ее легко «прихватывает» при длительных нагрузках.

Все осложняется тем, что оригинальный подшипник имеет очень нестандартную размерность 47х27х19,5, а ближайшие более-менее распространенные надежные аналоги имеют размерность 47х20х18, что требует переточки вала на еще меньший диаметр. Впрочем, на практике это лучший вариант, чем даже установка нового вала вместо задранного и оригинального подшипника – у оригинала сама размерность диктует неудачные нагрузочные характеристики и ранний выход из строя.

С ремонтом этой коробки ситуация стабилизировалась лет 10 назад, а вот найти б/у в хорошем состоянии стало сложно. Мастера наладили переточку валов на меньший диаметр или установку ремонтной втулки. Ремонт с заменой вторичного вала тоже распространен, но цена одного только вала начинается от 300 евро, получается не очень бюджетно и к тому же не особо надежно.

Ко всем конструктивным проблемам добавляется еще качество работы гаражных мастеров, возможная выработка посадочного места в корпусе и несоосность валов из-за неаккуратной протяжки корпуса. При покупке машин с МКП или «роботом» стоит тщательно послушать коробку на подъемнике, предварительно раскрутив её мотором и затем заглушив его. Даже на начальной стадии проблем в этом случае звук умирающего подшипника слышен хорошо – много лучше, чем на тест-драйве. Ну а в эксплуатации не стоит перегружать коробку резкими стартами и буксировками, а масло менять опять-таки почаще.

Автоматические коробки

Opel Zafira 2008–14 «Простая» перегрузка приводит к износу заднего суппорта и уплотнений на фрикцион Drive/Reverse, в итоге у коробки пропадает задняя передача. Еще отмечены случаи трещин корпуса и утечки давления в этом же барабане, но итог один: недостаток давления, пропадание задней, мусор в коробке и «капиталка лайт» – замена сгоревшего пакета, фильтра (он тут внутренний и меняется, только когда коробку «половинят»), а также колец на суппорте или самого суппорта. Ремонт очень дешевый, стоит 200-400 евро (по меркам современных цен на ремонт АКП это копейки), и после него коробка неплохо ходит дальше. При пробегах под полмиллиона может уже шуметь планетарная передача, но делать это она может долго. В общем, это надежная и дуракоустойчивая АКП, что сейчас редкость. Не радует только расход топлива у машин с этой АКП: по трассе он вполне приемлемый, порядка 7-8 литров, а вот в городских условиях легко уходит за 16 литров на сотню.

С надежностью все тоже не очень хорошо во многом из-за хлипкости «донора». Впрочем, механизмы привода сцепления и переключения тоже не отличаются очень высоким ресурсом. Чаще всего подводит электромотор привода сцепления или блок управления. Подробности можно посмотреть в материале по Opel Vectra C.

Моторы

Общие проблемы

Плотная компоновка агрегатов под капотом Zafira вызывает сложности с обслуживанием, а температуры тут выше, чем у обычных легковушек. В итоге срок службы пластика и резиновых элементов при прочих равных пониже. А еще сильно страдают «мозги» бензиновых моторов – на Zafira они выходят из строя ощутимо чаще, чем на Vectra и Astra. Да и проводка становится хрупкой уже к 8 годам эксплуатации.

Еще одна общая беда – это фирменные масла семейства DEXOS2, они очень сильно угорают, коксуются и склонны к «масляной чуме». А при интервале замены раз в 15 тысяч быстро убивают мотор.

Бензиновые моторы

Основная масса машин оснащена моторами 1,6 и 1,8 литра из линейки GM Family 1 третьего поколения. Это весьма консервативные моторы, по конструкции восходящие аж к 82 году. Чугунный блок, алюминиевая 16-клапанная ГБЦ, привод ГРМ ремнем, есть фазорегулятор (или два), но нет гидрокомпенсаторов, Обычная помпа, управляемый термостат, и есть водомасляный теплообменник.

При всей простоте конструкции недостатки у нее имеются. В основном нарекания связаны с высокой рабочей температурой этих моторов и низким ресурсом уплотнений термостата и, что более неприятно, упомянутого водомасляного теплообменника. Последний расположен под выпускным коллектором и в дополнение ко внутреннему нагреву греется еще и снаружи. Уплотнения не выдерживают, оригинальные текут уже к третьему-пятому году эксплуатации, а неоригинальные меняют вообще раз в год. В таких условиях могут работать только уплотнения из фторкаучука или PTFE, а обычные сорта МБС-резины при температуре 100 градусов и более буквально растворяются маслом. В итоге некоторые владельцы теплообменник просто заваривают, благо служит он в основном для подогрева масла, а не его охлаждения, и как итог подобного радикального вмешательства, масло в обычных режимах работы не перегревается.

Сбои в работе фазорегуляторов из-за загрязнения сеток клапанов и износа самих клапанов, а затем и фазорегуляторов – тоже явление нередкое, но сейчас накоплен опыт диагностики и ремонта подобных проблем. И при типичной эксплуатации на фирменном масле и с интервалами его замены раз в 15 тысяч после 120-150 тысяч пробега все моторы этой линейки начинают потреблять масло во все возрастающих количествах. Что часто выливается в капремонт при пробегах 200-250 тысяч.

Сделать моторы этой серии намного надежнее довольно просто: холодный термостат на 86-92 градуса и раннее включение вентиляторов – и не будет частых проблем с «резинками», течей системы охлаждения, теплообменника, и динамика вырастет. Но большая часть машин обслуживается в очень дешевых сервисах, там о доработках и речи не идет. Выше шансы, что мотор добьют установкой откровенного «китая» и безрукостью. При покупке в первую очередь стоит оценить даже не слабые места моторов, а качество обслуживания в целом.

Про моторы 2,2 Z22YH рекомендую посмотреть в материале по Opel Vectra C, там они встречаются чаще. Не самый плохой мотор, тем более что в последнее время стоимость его эксплуатации падает из-за снижения цен на компоненты ГРМ и топливную аппаратуру.

Дизельные моторы

Про дизельные моторы 1,9 и 1,7 имеет смысл почитать подробно в материале про… Alfa Romeo 159, там они встречаются куда чаще и рассматриваются подробно. На российских Zafira B их крайне мало, менее процента в популяции. Если вкратце, то это хорошие и очень удачные двигатели, притом экономичные и мощные. Буквально с несколькими нюансами по конструкции ГРМ и типичными дизельными проблемами по топливной аппаратуре.

Детали	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Двигатель
Радиатор	22 391	AC Delco 6 187	Nissens 5 107
Ремень ГРМ z18xer	4 589	Dayco 1 672	Contitech 2 005
Комплект ГРМ z18xer	957	Ina 8 183	Dayco 7 100
Помпа z18xer	3 095	Airtex 1 593	Hepu 3 329

Брать или не брать?

Вывод кажется достаточно очевидным: оптимальными моторами являются бензиновый 2,2 и дизельный 1,9. Машин с этими моторами в продаже буквально единицы по всей стране, но, пожалуй, если нужна именно Зафира, то поездка в соседний регион за таким вариантом в хорошем состоянии вполне может окупиться. С точки зрения потребительских свойств особенно хорош дизель: характер у него живой, а 6-ступенчатый Aisin современен и достаточно при этом надёжен. Вариант с 2,2 и старой 4-ступкой будет слегка «овощным», зато максимально беспроблемным, если, конечно, машина сама по себе не очень запущена. Машины с 1,6 и 1,8, которых в продаже даже не на порядок, а на два порядка больше, совсем уж списывать со счетов не стоит, но нужно просто отдавать себе отчёт в том, что их трансмиссия имеет недостатки, заложенные в саму конструкцию.

Читайте также: