Регулировка педали газа на оке

Обновлено: 05.07.2024

5.4.14 Привод педали акселератора

Если педаль просто «заедает», смажьте и «расходите» ее. После каждой мойки двигателя обязательно смажьте шток педали и привод. Регулировку управления подачей топлива и установку регулирования давления для моделей с автоматической коробкой передач проводите на СТО.

Регулировка привода педали акселератора

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

1. Откройте капот. Проверьте ход привода датчика на свободный ход. В случае плохого срабатывания замените соответствующие детали (рис. 4.82).

Рис. 4.82. Привод акселератора: 1 - привод педали; 2 - регулировочная гайка; 3 - опорное гнездо; 4 - фиксирующая скоба; 5 - возвратная пружина; 6 - ограничитель коромысла рычага датчика; 7 - рычаг датчика задаваемых значений; 8 - датчик задаваемых значений; 9 - шаровый шарнир поворота датчика

2. Поворотный рычаг датчика должен свободно прилегать к ограничителю, и вместе с тем не должно быть люфта со стороны педали акселератора.

3. Нажмите педаль до момента, пока поворотный рычаг не достигнет ограничителя.

4. Поверните ограничитель в обратном направлении до фиксации.

5. На автомобилях с АКП: нажмите на педаль акселератора до упора.

6. Регулировочной гайкой установите рычаг так, чтобы он свободно прилегал к ограничителю.

7. Отпустите педаль. Отрегулируйте гайку сзади педали так, чтобы рычаг лег на ограничитель.

Регулировка полного газа на педали акселератора

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

1. Вращением влево распустите упор полного газа 1 (рис. 4.83) под педалью акселератора и немного высвободите болт ограничителя 2.

Рис. 4.83. Упор педали акселератора: 1 - упор; 2 - ограничитель

2. Медленно нажимайте на педаль акселератора, пока в моторном отсеке поворотный рычаг датчика не ляжет на ограничитель.

3. В этом положении вращайте упор полного газа вправо до фиксации его с педалью.

Замена привода акселератора

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

1. Снимите головку шарового шарнира с рычага датчика задаваемых значений (рис. 4.84).

Рис. 4.84. Детали педали акселератора: 1 - резиновый наконечник, 2 - рычаг педали, 3 - регулировочная гайка, 4 - замок, 5 - педаль, 6 - ограничитель полного газа (при автоматической КПП — выключатель kick-down)

2. Освободите держатели троса управления.

3. Снимите обшивку в районе педалей.

4. Снимите трос управления с педали акселератора.

5. Вытащите трос снаружи из салона. При этом резиновую манжету на корпусе не вытаскивайте.

6. Выньте трос из моторного отсека.

7. Перед установкой троса проверьте резиновые детали и при необходимости замените их.

8. Смажьте трос и детали рычага.

9. Поставьте трос на место.

Возможные неисправности системы питания дизельного двигателя, их причины и способы устранения

Неисправность

Причина

Способ устранения

1. Неисправен датчик температуры воздуха системы всасывания

2. Неисправен датчик температуры топлива

3. Неисправен датчик хода иглы

4. После окончания топлива в баке

Долейте топливо в бак

5. Неисправен клапан момента впрыска

6. Дефект измерителя массы воздуха

7. Неисправна система отвода отработавших газов

8. Негерметичность системы всасывания

9. Слишком высокое давление нагнетания воздуха

Проверьте турбокомпрессор и систему регулировки давления

10. Система остановки двигателя негерметична или заклинена

11. Неисправен датчик уровня

12. Неправильный момент начала впрыска

13. Засорен топливный фильтр

14. Неисправен датчик числа оборотов двигателя

15. Неисправна система выпуска отработавших газов

Замените соответствующие хомуты или поврежденные части

16. Слишком короткий ход педали акселератора

Двигатель не запускается или останавливается

1. Несоответствие или отсутствие напряжения на блоке управления

Проверьте на «пробой» реле и предохранители

2. Неисправен датчик хода рейки

3. Неисправен регулятор количества топлива

Двигатель не набирает обороты или набирает с перебоями

1. Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости

2. Неисправна система предварительного подогрева

Проверьте систему предварительного подогрева

3. Одна или несколько форсунок загрязнены или имеют неправильный факел

Проверьте форсунку, при необходимости замените

4. После особенно сильных холодов: заледеневает топливный фильтр

Поставьте автомобиль на несколько часов в теплый бокс. Проверьте исправность системы подогрева

5. Недостаточная подача топлива (убедитесь, что форсунки соответствуют данной модели)

Проверьте узлы и детали системы подачи топлива

6. После окончания топлива в баке в топливной системе остался воздух

Прокрутите двигатель стартером, пока система не выгонит воздух

7. Неисправна система холостого хода или EDS

8. Низкая компрессия двигателя

9. Неисправен ТНВД

Ненормальный шум двигателя или стуки в нем

1. Привод педали акселератора стоит неправильно или перегнут

Проверьте, при необходимости замените

2. Неплотная установка или дефект подшипников

Проверьте правильную установку подшипников, дефектные замените

3. Негерметичность топливопроводов или системы отвода излишков топлива (запах!)

Как проверить электронную педаль газа и починить при необходимости

Тренд последних лет в автомобилестроении – постепенное отстранение водителя от процесса управления автомобилем. Пока еще конструкторы и маркетологи не дошли до потери связи рук и ног с поворотом колес и торможением, но все идет к этому. Ни одно современное авто уже не поставляется на рынок без электронного дросселя и электронного акселератора.

Электроника – штука надежная, но иногда она выходит из строя.

Устройство и принцип работы электронной педали газа

Чтобы понимать, как это устроено и функционирует, нужно примерно понимать общую схему механического аналога. Функции этих систем схожи, однако самым простым узлом можно считать только традиционный привод.

Педаль «газа» — это орган управления дросселем и его заслонкой. Функция дросселя – регуляция количества воздуха. Чем больше воздуха, с тем большими оборотами будет вращаться коленчатый вал двигателя. Педаль через тросиковый привод либо через рычаги соединяется с приводом дросселя. Все это значительно снижает усилие, необходимое для нажатия на газ.

Принцип действия электронного узла сложнее, но таким образом процесс управления оборотами стал легче. Электронный акселератор используется только на моторах с инжекторной системой питания. Устройство ее – полностью электронное. В основе лежат электронные модули, преобразующие электрические сигналы.

Конструктивно узел представляет собой рычаг из пластика и крепежный кронштейн – внутри кронштейна имеются два датчика. Все эти элементы составляют цельную неразборную конструкцию.

В качестве датчиков используются потенциометры. Подвижный контакт которых находится в жесткой связи с осью рычага пластиковой педали.

Когда водитель нажимает на акселератор, электроника отправляет блоку, отвечающему за преобразование сигналов, данные об положении рычага. На следующем шаге сигнал усиливается и дроссель открывается в соответствии с настройкам автомобиля.

Если рассмотреть классическую схему, то ось педали совмещается с ползунком потенциометра. Переменный резистор изготовлен на печатной плате по технологии напыления. При нажатии на акселератор ползунки потенциометра двигаются по напыленной поверхности, меняя сопротивление в цепи.

В новых моделях авто применяют два потенциометра. Данный подход увеличивает надежность и точность управления. При поломке одного резистора система будет использовать показания второго.

Признаки неисправности

Среди основных признаков проблем можно выделить:

Отсутствие какой-либо реакции на акселератор после запуска ДВС автомобиля;
Провалы, потеря приемистости в процессе движения;
Плавающие холостые обороты;
Резкие скачки оборотов при плавном нажатии на акселератор;
Слишком высокие обороты в режиме холостого хода.

В устройстве имеются подвижные электрические контакты, а также токопроводящие дорожки – эти элементы подвергаются износу в процессе эксплуатации. В работе мотора можно наблюдать провалы при наборе оборотов, нестабильный холостой ход.

Если в узле имеется неисправность, то водитель может это увидеть по сигнальной лампе на приборной панели. ЭБУ в такой ситуации переведет двигатель в резервный режим работы.

В таком режиме можно наблюдать медленный набор оборотов, даже если нажать на акселератор резко. Кроме того, может существенно вырасти расход топлива автомобиля.

Если в узле выходят из строя сразу два датчика, ЭБУ переведет работу ДВС в аварийный режим – водитель не сможет влиять на работу мотора, обороты при любых условиях будут немного выше оборотов ХХ.

Проверка

Если в устройстве имеется потенциометры, то они проверяются обыкновенным мультиметром. Необходимо использовать электрическую схему конкретного автомобиля. Чтобы не пришлось снимать весь узел, контролировать сопротивление можно со стороны ЭБУ.

Для проверки понадобятся знания распиновки ЭБУ и уровень сопротивлений потенциометра в разных положениях педали.

Если педаль цифровая, тогда ее проверка возможна только при наличии систем компьютерной диагностики.

Регулировка

Процесс регулировки на разных моделях авто может различаться, так как разные производители используют механизмы разной конструкции. Но для настройки можно применять одинаковый принцип. Что касается конкретной модели, то лучше заранее найти информацию по нему.

Для начала регулировки первым делом необходимо демонтировать педаль с удерживающего кронштейна. Далее ослабляют винты, крепящие крышку. Одни винт удерживает крышку в определенном положении – его следует выкрутить полностью. Крышку поворачивают в сторону по часовой стрелке до конца, затем снова затягивают винты.

Данная регулировка позволит сократить время реакции педали. Некоторые автовладельцы отмечают что после таких регулировок скорость срабатывания можно даже сравнивать с механической педалью. Регулировка позволяет улучшить работу мотора, улучшить начало движения с места.

В тех случаях, когда нужна педаль с низкой чувствительностью, необходимо вращать крышку в обратную сторону – против часовой стрелки. Машина начинает реагировать на нажатия не так быстро.

Иногда можно встретить и вредные советы по регулировке –водители советуют подкладывать прокладки под рычаг. Это неверный подход. Иногда подкладки попадают под контактные площадки в потенциометре, а машина в результате может потерять управление.

Ремонт

Если с педалью появились какие либо проблемы, тогда поможет только полная замена узла. Но прежде чем что-то менять, стоит выявить причину неисправности. Для этого можно воспользоваться проверкой с мультиметром.

Можно разъединить датчики и колодку, демонтировать педаль. Проверяют сопротивление – при нажатии на газ оно должно медленно меняться. Скачки показателей говорят о неисправностях.

Но иногда ремонт возможен – например, повреждена проводка. При обнаружения дефекта с проводкой можно использовать следующую схему.

Как отрегулировать педаль газа?

По конструкции педаль газа практически не отличается от педали сцепления, время делает свое дело и с педалью газа. Спустя определенный период времени педаль начинает не так работать, давя на газ нам приходится вжимать педаль в пол, что бы произошло хоть что то или наоборот, ход педали слишком мал и как только мы прикасаемся к педали газа начинается быстрый набор оборотов. И тот и другой вариант очень неудобен для нас, ведь мы привыкли к чему-то среднему. Так легче управлять автомобилем в уже разработанном годами стиле. Ведь не зависимо от завода ход педалей во всех автомобилей разный, даже если сравнивать 2 абсолютно одинаковых авто, управление ими будет разным. Поэтому водители привыкшие ездить в одном стиле и с одной чувствительностью машины хотят сохранить это чувство и перенестись вместе с ним в другой автомобиль.

Но случаются и такие случаи, при езде отпускаете педаль, а двигатель держится на своих оборотах, ноль реакции, очень неприятная вещь. Трос дроссельной заслонки имеет свойство ржаветь, и он начинает застревать, не давая двигателю сбросить обороты, в таком случае вам придется заменить его и в последующих случаях не давать заржаветь и смазывать его.

Осторожно при монтаже троса, он очень чувствительный к загибам, не обходимо внимательно и аккуратно установить. Перегиб или излом в дальнейшем может привести к распаду его на части. Скорее всего, это произойдет на ходу, когда будете нажимать на педаль газа. Это очень опасно.

Как установить трос?

Я расскажу вам, как заменить трос дроссельной заслонки на автомобиле ВАЗ 2110. Для этого вам нужна отвертка (плоская), новый трос, бокорезы и пассатижи с плоскими губками. Первым делом снимаем пластиковую защиту двигателя. Затем снимаем предохранительную скобу с сектора дроссельного узла, поддевая ее отверткой. Затем вытаскиваем наконечник троса из паза и отсоединяем трос. После чего снимаем пассатижами пружинный стопор (рис 3).

И выдергиваем наш трос из прорезей держателя (рис 4). Перекусываем пластиковый хомут, который крепко зажал наш трос к шлангу вентиляции газов (рис 5). Далее сдвигаем оболочку троса вперед (рис 6). Вытаскиваем из передка демпфер оболочки тросика (рис 7). Отсоединяем трос в салоне под педалью газа (рис 8)

Все, теперь можем вытащить трос и заменить его на новый, проделывая все операции в обратном порядке. Не забудьте закрепить трос к шлангу вентиляции газов пластиковым хомутом.

Последним этапом настройки будет регулирование дроссельной заслонки.

Регулировка дроссельной заслонки

Для регулировки нам понадобятся всего лишь пассатижи. Приступая к регулировке, первым делом снимаем пластиковый кожух двигателя. Далее отсоединяем воздухоподводящий рукав от патрубка дроссельного узла. За тем помощник полностью вжимает педаль газа в пол, в таком положении дроссельная заслонка должна быть полностью открыта. Соответственно при опущенной педали дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта.

В других случаях предстоит регулировка дроссельной заслонки. Для регулировки снимаем пружинный упор (рис. 3). Перемещаем оболочку троса (1) и регулируем свободный ход троса. Когда закончим эту операцию, устанавливаем стопор плотно к резиновой втулке (2) (рис. 4).

На этом все настройки педали газа завершены.

Как отрегулировать педаль газа? Фото и видео.

Ниже вы встретите интересный видео ролик.

Делитесь своим мнением и рассказывайте в соц. сетях. Ведь Как отрегулировать педаль газа? - это очень интересная тема, не находите?)) Посмотреть на отзывы и мнения других читателей вы можете ниже, в комментариях.

Карбюратор «Ока»

Силовые агрегаты автомобиля «Ока» 1111 и 11113 комплектовались карбюраторной системой питания. Сейчас такая система является устаревшей и не используется, но на момент начала производства являлась приоритетной, инжекторы на отечественных авто тех годов выпуска не использовались.

Примечательно, что при создании карбюратора «Ока» использовали не только «Солекс», некоторые конструктивные решения были позаимствованы также и у карбюраторов «Вебер» и «Озон».

Карбюратор ВАЗ-11113 похож по общему принципу построения с «Солекс» от ВАЗ-2108, но есть и некоторые особенности, к примеру, в узле «Ока» на корпусе есть две пробки, демонтировав которые можно добраться до топливных жиклеров, не разбирая сам карбюратор.

Конструкция и составные части

Карбюратор «Ока» включает в себя 3 основных части:

Крышка;
Основной корпус;
Корпус дроссельных заслонок.

Между собой указанные компоненты соединяются болтами.

Крышка

В крышке размещены штуцеры для подсоединения магистралей подачи топлива от насоса и слива излишков (обратка). Для дополнительно очистки подающегося бензина, под штуцером подачи установлен небольшой сетчатый фильтр.

В один из колодцев крышки установлена воздушная заслонка, ось которой тросиком соединяется с рукояткой принудительного обогащения топливовоздушной смеси, устанавливаемой в салоне (так называемый «ручной подсос»).

Также на крышке располагаются шпильки для фиксации корпуса фильтра.

Основной корпус

Главная рабочая часть карбюратора.

В ней располагается:

ГДС (главная дозирующая система) с диффузорами;
поплавочная камера;
Ускорительный насос;
Экономайзер и инерционным обогатителем;
Система ХХ с электронным клапаном;

Эта составляющая предназначена для дозирования количества топлива в зависимости от режима работы мотора и подмешивания бензина в воздух, обеспечения стабильного функционирования силовой установки на ХХ.

Корпус заслонок

В корпус дросселей установлены две заслонки (1-й и 2-й камер). Конструктивно сделано так, что трос, идущий от педали газа, соединяется с рычагом оси только заслонки первичной камеры. Воздействие на вторую заслонку осуществляется посредством рычагов, соединяющих между собой обе заслонки.

Из-за такого устройства, заслонки открываются асинхронно, то есть, сначала срабатывает дроссель 1-й камеры, который тянет за собой заслонку 2-й камеры. Это позволяет при малых нагрузках на двигатель как бы отключать 2-ю камеру для экономии топлива.

Регулировка карбюратора Ока осуществляется винтами качества и количества.

Конструктивные особенности

Несмотря на то, что за основу при создании взяли «Солекс» от «Восьмерки», у карбюратора «Оки» есть некоторые конструктивные особенности:

Поплавок и запорная игла – разделены. Первый элемент установлен в поплавковой камере, второй – располагается в крышке. Из-за этого технология регулировки уровня топлива отличается от обычного «Солекс»;
Поплавковая камера – одна, и располагается она сбоку основной дозирующей системы (а не по бокам, как у «Солекс»);
Поплавок закреплен в камере, причем таким образом, что обеспечивается постоянная нормальная подача бензина при ускорениях, движениях на подъем;
Тарировка (сечение отверстий) жиклеров меньше, чем у ДААЗ от 2108.

Что касается отличий карбюраторов моделей «Ока» 1111 и 11113, то они сводятся только к разной тарировке жиклеров.

На модели 1111 используются топливные жиклеры с тарировкой 95 (на 1-й и 2-й камерах) и воздушные – 190 (1-я камера) и 95 (2-я).

У версии 11113 установлены 95-е топливные жиклеры (на обеих камерах) и 170-й (1-я), 85 (2-я камера).

Поскольку размерные параметры жиклеров «Солекс» идентичны и отличаются только сечения, на «Ока» возможна модернизация карбюратора для повышения мощности путем установки жиклеров больших сечений (но при этом вырастет и потребление бензина).

Принцип работы

Карбюратор ВАЗ-11113 работает по тому же принципу, что и «Солекс». Суть функционирования очень проста – в поплавочной камере постоянно находится бензин, который за счет разрежения через ГДС подмешивается к воздушному потоку, образуя вместе с ним топливовоздушную смесь.

Работает все так – водитель посредством педали газа воздействует на дроссели, тем самым изменяя скорость потока всасываемого цилиндрами воздуха.

Воздушный поток, проходя через диффузоры создает разрежение в распылителях, из-за чего происходит всасывание топлива, находящегося в поплавковой камере. Всасываемый потоком бензин проходит через топливный жиклер, который благодаря малому сечению отверстия разбивает жидкость на мелкие капли, из-за чего обеспечивается легкость испаряются. И уже в испаренном виде бензин через распылитель подмешивается в воздух.

Двигатель работает в разных режимах, под которые ГДС не всегда успевает подстроиться (выдать нужно количество бензина), из-за чего могут возникать провалы и рывки.

Чтобы устранить такие проблемы, в конструкцию карбюратора включены экономайзер и ускорительный насос. Первый обеспечивает увеличенное количество бензина при высоких нагрузках мотора. Делается это за счет подачи части топлива в распылитель в обход топливного жиклера.

Ускорительный насос отвечает за подачу необходимого количества бензина при резком открывании дросселей. Делает он это путем впрыскивания топлива через дополнительный распылитель. То есть, при резком нажатии на газ, бензин в воздушный поток подается не только через ГТС, а и распылитель ускорителя.

Работы мотора на ХХ обеспечивается системой холостого хода. Состоит она из каналов, через которые топливо подается под нижние заслонки. Воздух же, нужный для работы мотора при закрытых дросселях поступает через отверстия, проделанные в заслонках. Поэтому даже при полностью отпущенном акселераторе, в камеры сгорания подается топливовоздушная смесь, необходимая для работы мотора на минимально возможных оборотах.

Обслуживание, регулировка

Благодаря простой конструкции и минимального количества электроники, карбюратор на «Ока» является достаточно надежным узлом. Но для поддержания его в полностью работоспособном состоянии, требуется периодическое обслуживание.

Признаками того, что нужен ремонт карбюратора «Ока» являются такие симптомы:

Затрудненный запуск мотора;
Неустойчивая работа на ХХ;
Возникновение провалов, рывков при нагрузке, резком открытии дросселей;
Падение мощности;

Поскольку такие же симптомы имеют проблемы с системой зажигания, то не лишним будет проверить ее работоспособность вместе с системой питания.

Основным недостатком карбюратора является наличие большого количества каналов и компонентов с отверстиями малого сечения, которые со временем забиваются сором, в них откладываются смолистые отложения, содержащиеся в топливе.

Обслуживание карбюратора сводится к полной разборке, промывке и продувке каналов, жиклеров, трубок. При этом, для прочистки не рекомендуется использовать металлические предметы (иголки, шило), чтобы не повлиять на сечения отверстий, хотя допускается применение для прочистки деревянных предметов (зубочисток).

При несильных загрязнения также помогают спец. средства для чистки карбюраторов, использование которых не требует демонтажа и разборки узла – промывка осуществляется на установленном карбюраторе и заведенном двигателе.

Из возможных поломок узла можно отметить:

Выход из строя электромагнитного клапана;
Порыв мембраны ускорительного насоса;
Износ посадочных отверстий осей дросселей;
Коробление плоскости корпуса дросселей из-за неравномерной затяжки;

Настроек у ДААЗ «Ока» не так уж и много – регулируется уровень в поплавковой камере и обороты ХХ.

Первая операция выполняется так:

Демонтируем крышку;
Замеряем высоту выступа вершины запорной иглы над плоскостью крышки, держа крышку строго горизонтально (чтобы игла «смотрела» вниз). Нормальным считается высота выступа 10 мм. Если показатель не соответствует, нужно добавить прокладку под седло иголки;
Ставим крышку на место;
Ручной подкачкой насоса закачивает топливо в карбюратор (нужно его заполнить полностью);
Снимаем крышку;
Замеряем расстояние от поверхности топлива до верхней плоскости корпуса. При нормальной регулировке этот показатель должен соответствовать 23-24 мм. Если расстояние больше или меньше, регулируем путем подгибания язычка на поплавке (для уменьшения количества – подгибаем вверх, а для увеличения – вниз).

Регулировка оборотов ХХ выполняется винтом качества. Работы следует выполнять на прогретом моторе и с включенными электроприборами (чтобы создать нагрузку). Суть регулировки сводится к тому, что нужно вращая винт добиться оборотов мотора на уровне 800-1000 об/мин.

Если двигатель не развивает полной мощности и не обладает достаточной приемистостью, то это может быть следствием неполного открытия воздушной или дроссельной заслонок карбюратора.

Одной из причин затрудненного пуска двигателя может быть неполное закрытие воздушной заслонки.

Вам потребуются: ключи «на 8» и «на 13» (два), отвертка.

1. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).

2. Перед регулировкой привода воздушной заслонки вытяните до упора ручку привода на панели приборов. При этом.

3. . воздушная заслонка должна полностью закрыться.

4. Утопите полностью ручку привода воздушной заслонки. При этом воздушная заслонка должна полностью открыться. Это можно проконтролировать.

5. . по шарику фиксатора рычага, который должен попасть в отверстие на рычаге. Если заслонка полностью не открывается или не закрывается, необходимо отрегулировать ее привод.

6. Для регулировки ослабьте затяжку болта крепления тяги к рычагу привода воздушной заслонки.

7. Поверните рычаг воздушной заслонки так, чтобы она полностью открылась.

8. Полностью вытяните тягу из оболочки и затяните болт крепления тяги к рычагу привода воздушной заслонки (следите, чтобы тяга не изгибалась).

9. Вытяните до упора ручку привода воздушной заслонки (на панели приборов). Если воздушная заслонка полностью не закрылась, отверните болт крепления оболочки тяги.

10. Перемещая оболочку, добейтесь полного закрытия заслонки. Затяните болт крепления оболочки. После этого снова проверьте и при необходимости отрегулируйте с помощью тяги полное открытие воздушной заслонки.

11. Перед началом регулировки привода дроссельных заслонок нажмите до упора на педаль акселератора. При этом дроссельные заслонки должны полностью открыться (рычаг дроссельной заслонки должен переместиться в сторону передней части автомобиля до упора).

12. Проверьте, полностью ли открылись заслонки. Для этого нажмите на наконечник промежуточной тяги. Если его можно переместить дальше, значит необходимо отрегулировать привод.

13. Отпустите педаль акселератора, при этом заслонки должны полностью закрыться. Рычаг дроссельной заслонки должен повернуться, переместив до упора промежуточную тягу в обратную сторону. Если этого не произошло, необходимо отрегулировать привод.

Регулировка привода выполняется для дроссельной заслонки первой камеры карбюратора. Привод дроссельной заслонки второй камеры осуществляется от рычага дроссельной заслонки первой камеры через систему рычагов, установленных на карбюраторе.

14. Для регулировки ослабьте одну из регулировочных гаек. Заворачиванием другой гайки добейтесь, чтобы заслонка полностью открывалась и закрывалась

15. Обратите внимание, что при заворачивании гайки 1 заслонка открывается, а гайки 2 – закрывается. Затем затяните гайку, которая была ослаблена.

16. Если длины тяги недостаточно для регулировки положения дроссельных заслонок (в данном случае дроссельная заслонка полностью не закрывается).

17. . ослабьте контргайки наконечников промежуточной тяги.

18. . снимите наконечник тяги с промежуточного рычага привода.

19. . закрепите наконечник оболочки тяги в кронштейне приблизительно посередине.

20. . отворачивая или заворачивая наконечники, измените длину промежуточной тяги так, чтобы.

21. . ее можно было подсоединить, не перемещая рычагов. Зафиксируйте наконечники контргайками. После этого снова проверьте и при необходимости отрегулируйте с помощью тяги полное открытие дроссельной заслонки.

Устройство, принцип работы и самостоятельная регулировка карбюратора на Оке

Объективно карбюратор, устанавливаемый на автомобили Ока, имеет простое устройство. И если правильно его эксплуатировать, то проблем особых возникать не должно.

Тут главное своевременно реагировать на изменения, а также не жалеть время и силы.

Карбюратор является главным рабочим элементом двигателя на ВАЗ 11113. В зависимости от периода, на Оку ставили разные модификации. Но вообще устройство у них было одинаковым. Разница наблюдалась только в определённых параметрах настройки.

Устройство

Ока впервые появилась на российском рынке в 1987 году. Выпуск продолжался до 2008 года.

Первой была версия ВАЗ 1111. Это машина с двигателем на 2 цилиндра и мотором объёмом 0,65 литра.

Затем появилась обновлённая версия ВАЗ 11113. Производилась с 1995 года. Здесь двигатель уже имел объём 0,75 литра.

Для первой версии Оки разработали карбюратор ДААЗ 1111. Для последующей модификации с 0,75-литровым мотором применяли карбюраторы серии ДААЗ 11113. Затем и их немного подкорректировали.

Объективно говорить про старый карбюратор практически бессмысленно. Машин с ним всё меньше. Да и настройки проводятся так же, как и на обновлённой версии.

Карбюратор ДААЗ 11113 является устройством, которое создаёт воздушно-топливную смесь в заводских заданных пропорциях. За счёт этого обеспечивается стабильная работа ДВС, вне зависимости от текущего выбранного режима.

Корпус выполнен из 3 элементов:

верхняя крышка;
главная часть, которая идёт с поплавковой камерой;
нижняя часть, где расположены заслонки дросселя.

Само устройство является двухкамерным. Предусмотрено последовательное открытие имеющихся дросселей.

Конструктивно стоит выделить такие компоненты:

ГДС. Это главная дозирующая система. Работает во всех доступных режимах. Состоит из диффузоров, жиклеров топливоподачи, а также воздушных жиклеров в обе камеры.
ХХ. Это система холостого хода. Служит для поддержания стабильной работы ДВС при минимальных оборотах. Помогает грамотно расходовать топливо.
Экономайзер. Способствует обогащению топливовоздушной рабочую смеси, когда повышаются обороты, и двигатель работает под достаточно высокой нагрузкой.
Ускорительный насос. Его главная задача заключается в равномерной работе без заметных провалов. Даже при том условии, что педаль газа водителем выжимается резко.
Пусковое устройство. Направлено на стабильный пуск двигателя автомобиля в любую погоду.
Поплавковая камера. Обеспечивает поддержание постоянного уровня горючей жидкости в карбюраторе, чтобы двигатель стабильно работал;
Переходная система. Помогает плавно набирать обороты, исключая рывки, когда вторичная камера открывается.

У каждого компонента системы своя конкретная задача.

Чтобы настроить и отрегулировать узел, применяются специальные регулировочные винты. Также настройка осуществляется с помощью выбора жиклеров и изменения углов дроссельных и воздушных заслонок.

Как это работает

Работа рассматриваемого карбюратора на автомобилях Ока основана на том же принципе, что и аналогичные системы на других колёсных и широко эксплуатируемых автотранспортных средствах.

Сначала топливо из поплавковой камеры поступает в колодца по топливной системе для формирования топливовоздушной смеси.
Затем распылители передают смесь на диффузоры основного компонента, то есть карбюратора.
Устройство, отвечающее за холостой ход, отбирает из колодцев бензин. Он следует по жиклерам, формирует смесь с кислородом в заданных пропорциях.
Также к компонентам добавляют воздух, поступающий из второй и первой карбюраторной камеры.
При небольшом открытии дросселя бензиновая смесь движется в камеру. Если топливо колеблется, то экономайзер регулирует это явление и стабилизирует работу мотора.

Воспламеняясь, топливовоздушная смесь создаёт усилие, позволяющее вращать коленвал и тем самым приводить в движение колёсное транспортное средство. В данном случае это автомобиль Ока.

Как очистить карбюратор

Прежде чем заняться регулировкой карбюратора на Оке, его нужно обязательно почистить. Именно загрязнения являются основной причиной нестабильной работы двигателя на этих машинах.

Карбюраторный узел со временем засоряется. Особенно если использовать топливо низкого качества. Грязь проникает в жиклеры, а также топливные каналы.

Это может повлечь за собой такие симптомы:

пропажа холостого хода;
двигатель не набирает обороты;
возникает эффект троения ДВС;
увеличивается расход горючего;
из выхлопной трубы поступает дым чёрного цвета.

Во многих таких ситуациях серьёзный ремонт не нужен. Достаточно просто почистить систему, а затем заняться регулировкой карбюратора на Оке 11113.

Практика показывает, что чаще всего засоряются каналы ГДС, когда двигатель не набирает обороты в условиях открытия заслонки первой камеры. Хотя при этом холостой ход не пропадает.

Тут следует удалить загрязнения с помощью сжатого воздуха, не снимая карбюратор.

Смысл в следующем:

заглушить двигатель Оки и поднять капот;
снять корпус воздушного фильтра;
насосом, грушей или компрессором продуть каналы от ГДС;
запустить двигатель;
проверить стабильность его работы.

Если поведение стало нормальным, тогда фильтр ставится на место и машина продолжает эксплуатироваться. Если нет, тогда нужно продуть ещё раз.

Как отрегулировать уровень топлива

Ещё один важный пункт того, как проводится правильная, а также полная настройка простого карбюратора, установленного на автомобиль Ока.

Порой владельцы этой отечественной малолитражки сталкиваются с такой проблемой. В поплавковой камере снижается уровень топлива. Он оказывается заметно меньше, чем рекомендуется. От этого смесь становится обеднённой. Как результат, машина с трудом разгоняется, повышается расход горючего и пр. Если же уровень возрастает, то тогда аппетит также увеличивается. В обеих ситуациях нужно отрегулировать положение поплавка.

Самостоятельная регулировка уровня топлива в карбюраторе автомобилей Ока особых сложностей вызывать не должна. Важно помнить следующее. Когда карбюратор заливает горючим, это говорит о неполадках, которые к регулировке не имеют отношения. Скорее всего, запорная игла недостаточно плотно прилегает к седлу. Проблема ситуации в том, что здесь регулировка уровня топлива уже никак не исправит ситуацию в карбюраторе малолитражки Ока. Придётся полностью менять запорный механизм в камере.

Инструкция представлена в таком виде:

снимите крышку воздушного фильтра;
отсоедините трос подсоса;
отключите оба топливных шланга, то есть шланг подачи, а также обратку;
открутите 5 винтов, которые крепят верхнюю крышку;
проверьте состояние и уберите крышку вместе с прокладкой в сторону;
вооружитесь штангенциркулем, либо обрезанным кусочком линейки;
измерьте расстояние между верхней кромкой корпуса и поверхностью топлива;
в норме это расстояние для Оки составляет 22-23 мм;
если реальные данные отличаются, нужно подогнуть поплавковый язычок в одну из сторон;
отгибайте язычок, пока расстояние не будет соответствовать норме;
если регулировка удалась, то верните на место крышку и фильтр.

Теперь вы понимаете, как можно на Оке самому отрегулировать уровень топлива внутри поплавочной камеры карбюратора. Но нужно помнить одну ведь. Выполняя настройку, при снятии и установке крышки запорная игла может выпадать.

Поэтому при демонтаже, а также в процессе обратной сборки нужно быть аккуратным. Иначе небольшая деталь легко потеряется. В процессе установки стоит создать разряжение, используя резиновую грушу. Создастся вакуум, который не позволит игле выпасть.

Как стабилизировать холостой ход

На проблемы с холостым ходом указывает несколько симптомов:

двигатель нестабильно ведёт себя при малых оборотах;
мотор самопроизвольно останавливается и глохнет.

В определённых ситуациях подобные явления требуют снятия карбюратора. А это дело хлопотное. Но сначала есть смысл попробовать решить проблему без демонтажа. Применяется продувка.

Чтобы очистить каналы системы холостого хода, необходимо:

заглушить мотор;
снять крышку воздушного фильтра;
отключить питающий провод;
открутить электромагнитный клапан от системы ХХ;
закрыть пальцем канал на участке, где был отключен электромагнитный клапан;
запустить двигатель на машине;
поддать газу;
дать силовому агрегату поработать немного;
сжатым воздухом продуть жиклеры и клапан;
вернуть всё на свои места;
подключить питающий провод;
с помощью винта количества добавить обороты, и запустить ДВС.

Если очистка оказалась эффективной, тогда двигатель будет работать при включении холостого хода. Но обороты окажутся повышенными.

Тогда нужно закрутить винт качества, и отрегулировать топливную смесь. Закручивайте до момента, когда ДВС не начнёт снижать обороты и проявлять лёгкие признаки сбоя.

Далее открутите немного винт качества. До момента, чтобы двигатель начал работать стабильно. С помощью винта количества установите холостой ход в нормальное положение. Для автомобилей Ока это порядка 850-900 оборотов за минуту.

В ситуации, когда продувка не дала желаемого результата, придётся демонтировать карбюратор, разбирать элемент, а также капитально чистить его.

Что делать, если карбюратор переливает

Теперь вы знаете, как самостоятельно отрегулировать карбюратор, а также решить ряд других проблем на автомобиле Ока.

Но ещё следует взглянуть на ситуацию, когда карбюратор заливает. Проблема неполадки в том, что запустить мотор в такой ситуации сложно. Обычно это вовсе невозможно.

Потенциальных причин несколько. А именно:

игольчатый клапан не держит, не выполняет свои функции;
бензонасос создаёт избыточное давление, и вероятной причиной является отсутствие обратки;
в поплавочной камере был неправильно выставлен уровень, который превышает норму;
герметичность поплавка была нарушена.

Здесь действовать нужно исходя из конкретной причины.

Начинать всегда рекомендуется с визуального изучения компонентов поплавковой камеры. Если перелив заметный и ощущается сильный запах топлива, то нужно обязательно осмотреть запорный механизм.

Регулировка, а также настройка и замена ремкомплекта на оригинальном карбюраторе Оки — это популярные мероприятия, направленные на снижение расхода топлива, а также на повышение стабильности работы ДВС.

Цена доступная. Зато это эффективный вариант тюнинга.

Если же задача заключается в поддержании работоспособности штатного карбюратора, то потребуется его периодически чистить и регулировать. В настройке нет ничего сложного.

Приходилось ли работать с карбюраторами Ока? Как выполняли настройку? Что в регулировке вам показалось сложным? Какие советы можете дать новичкам?

Подпишитесь, оставьте комментарий, задайте вопрос и расскажите о проекте своим друзьям!

Замена троса привода дроссельной заслонки

Прежде чем переходить к демонтажу карбюратора, следует определиться с необходимым инструментарием.

Последовательность операций

Открывается капот автомобиля, с аккумулятора снимается отрицательная клемма.

Воздушная заслонка крепится к тяге с помощью болта на 12. Этот болт слегка ослабляется рожковым ключом.

Теперь необходимо ослабить болт, которым корпус привода воздушной заслонки прикручен к кронштейну. Это делается тем же рожковым ключом.

После этого болт на воздушной тяге выкручивается полностью. Тяга отсоединяется от заслонки.

Плоской отвёрткой конец промежуточной тяги откручивается от рычага на дроссельной заслонке.

Теперь с карбюраторного штуцера вручную снимается вентиляционный шланг.

С экономайзера принудительного холостого хода вручную снимаются все провода.

Со штуцера карбюратора вручную снимается шланг вакуумного регулирования.

С помощью плоской отвёртки ослабляется хомут на главном топливном шланге карбюратора. Затем этот шланг снимается со штуцера вручную.

Рожковым ключом на 10 отворачиваются 2 болта, удерживающие кронштейн с воздушным фильтром. Кронштейн извлекается.

Карбюратор вручную снимается с крепёжных шпилек.

Общее описание карбюратора, конструктивные особенности

Какой карбюратор стоит на ОКЕ? Это устройство производят на Димитровградском автоагрегатном заводе, его называют карбюратор ДААЗ 1111 1107010.

Карбюратор ОКИ, после доработки, имеет некоторые особенности, отличающие его от аналогов, устанавливаемых на других автомобилях, например, — поплавковая камера расположена поперек корпуса карбюратора. Такой подход позволяет получать обогащенную топливную смесь в моменты разгона или торможения.

Кроме того, карбюраторы этой серии имеют упрощенную конструкцию за счет того, что в нем практически нет электронных компонентов.

В конструкцию этого узла входят следующие сборочные единицы и узлы:

клапанный механизм;
устройство для запуска двигателя;
штуцеры;
регулировочный рычаг;
дроссельные заслонки;
камера с поплавковым механизмом.

Все перечисленные компоненты скомпонованы в одном корпусе. Для их защиты от уличной грязи, и воздействия атмосферных воздействий устанавливают защитную крышку.

У автомобиля ОКА карбюратор можно условно разделить на три части – верхнюю, среднюю и нижнюю.

Карбюратор ДААЗ 1111 1107010 вид на карбюратор сверху: 1 — крышка ускорительного насоса, 2 — электромагнитный клапан на топливном жиклере системы холостого хода, 3 — воздушная заслонка пускового устройства, 4 — крышка диафрагменного механизма пускового устройства, 5 — рычаг пускового устройства, 6 — держатель оболочки троса управления воздушной заслонкой, 7 — штуцер подвода картерных газов. 8 — топливоподводящий штуцер.

В первую входят крышка, шпильки крепления воздушного фильтра и штуцера подачи топлива. Во вторую часть входят – собственно сам карбюратор в комплекте с диффузорами и поплавковой камерой, в которой должен поддерживаться должный уровень топлива. В третью установлены дроссельные задвижки и тяги приводов.

Карбюратор, который устанавливают на автомобиль ОКА, призван решать те же задачи, что и аналогичные устройства, которые используются на других моделях легковых автомобилей. Да и схема работы таких устройств примерно одинакова, то есть – жидкое топливо поступает в поплавковую камеру и подается в камеру, где проходит ее насыщение воздухом.

Капли топлива дробятся с помощью установленных там распылителей и это позволяет воздуху легко проникать в топливо. После обогащения, смесь, пройдя через диффузоры, устремляется в камеру сгорания.

10.10.5. Замена тяги и регулировка привода дроссельной заслонки

Перед началом работы

Снимите воздушный фильтр .

При обрыве нитей троса или затрудненном перемещении троса в оболочке замените тягу.

При затрудненном перемещении троса в оболочке тяги можно попробовать его смазать. Для этого снимите тягу с автомобиля. Удерживая тягу вертикально и периодически перемещая трос в оболочке, заливайте масло (моторное или трансмиссионное) в оболочку до тех пор, пока оно не начнет вытекать из противоположного конца оболочки. Если это не даст положительных результатов, тягу нужно заменить, так как скорее всего оборвались нити троса внутри оболочки, которые и цепляются за нее.

3. В подкапотном пространстве сдвиньте защитный колпачок с наконечника оболочки тяги.

4. Полностью свинтите гайку с наконечника оболочки.

5. Выньте наконечник троса тяги из промежуточного рычага.

6. Сдвинув наконечник оболочки, выньте тягу из кронштейна промежуточного рычага.

7. Выньте тягу из отверстия в щите передка.

8. Установите новую тягу в порядке, обратном снятию. При подсоединении наконечника троса к промежуточному рычагу уложите трос в прорезь рычага.

9. Перед затягиванием регулировочных гаек отрегулируйте привод дроссельной заслонки. Для этого завинчиванием одной из гаек добейтесь, чтобы заслонка полностью открывалась и закрывалась (при завинчивании гайки 1 заслонка открывается, а гайки 2 – закрывается).

10. Удерживая ключом от проворачивания гайку, которой регулировался привод, другим ключом затяните вторую гайку.

17. Нажмите до упора на педаль акселератора. При этом дроссельные заслонки должны полностью открыться (рычаг дроссельной заслонки должен повернуться по часовой стрелке до упора).

18. Убедитесь, что заслонки открылись полностью. Для этого нажмите на наконечник промежуточной тяги. Если его можно переместить дальше, значит, необходимо повторить регулировку.

19. Отпустите педаль акселератора, при этом заслонки должны полностью закрыться. Рычаг дроссельной заслонки должен повернуться, переместив до упора промежуточную тягу в обратную сторону. Если этого не произошло, повторите регулировку.

Читайте также: