Регулировка педали газа рав 4

Обновлено: 05.07.2024

Подержанный Toyota RAV4 - все проблемы и слабости

За окраску впору ставить японцам «неуд». Слой лакокрасочного покрытия — тонкий и нежный, замучаешься подкрашивать сколы и царапины. И ладно бы под лаком, эмалью и грунтом скрывался металл отменного качества. У первых тиражей этого поколения уже можно искать ржавчину, да и свежих автомобилей встречается коррозия. В ходе рестайлинга дизайнеры налепили на капот хромированную полоску. Вот из-под неё ржа и ползет.

Перемещаемся назад. Тут давно описанная «ахиллесова пята» — запаска, навешенная на двери. С возрастом дверь, разумеется, провисает. Если регулировка замка больше не помогает, а дверь висит криво, придется переставлять, а то и вообще менять петли — благо они закреплены болтами.

Электрика не вызывайте

Опрошенные нами сервисмены назвали всего четыре электрических проблемы. Самая известная — бракованные педали газа. Проблема номер два — генератор, которого хватает максимум на 150 тысяч. А дальше нужна замена диодного моста. Столько же служит компрессор кондиционера: у муфты обламывает лучи демпферной пластины. Правда, уже придуманы несколько вариантов недорогого лечения, так что новый компрессор покупать точно не надо.

Смешное замечание — концевик под педалью тормоза. Копеечная деталь, но Toyota продолжает упрямо ставить все ту же, с рано или поздно подгорающими контактами.

Моторы: бойтесь дизеля

С моторами этому поколению «рафика» повезло. Движки серии AZ перешли со старого RAV4, причем японцы провели толковую работу над ошибками, устранив самую известную и коварную — слабую резьбу крепления головки блока. Но ревизия коснулась только агрегатов моложе 2007 года выпуска.

Всем известно, что эти атмосферники могут отходить за 300 тысяч километров, требуя взамен лишь свежее масло и чистоту — отложениями любят зарастать впускной тракт, дроссельная заслонка, датчик массового расхода воздуха, клапан холостого хода и особенно форсунки.

Привычное явление — недолговечные помпы плюс подтекающий задний сальник коленвала. Привод ГРМ здесь цепной и очень надежный, а в клапанном механизме стоят обычные толкатели. В целом эти движки могут пережить саму машину.

После рестайлинга 2010 года появилась двухлитровая «четверка» серии 3ZR (на фото), конструктивно она заметно сложнее. Здесь есть гидрокомпенсаторы и механизм изменения подъема клапанов. В системе двойного изменения фаз Dual VVT-I слабое звено — муфты. Нередко они погибают всего за сотню тысяч пробега. У хитрого механизма подъема клапанов есть вакуумный насос. Застучал — придется покупать новый, но можно и отремонтировать. В продаже есть усиленное — и вполне долговечное — исполнение. Берите только его.

В системе Dual VVT-I прилагается блок управления. Он может сбоить по причине вышедшего из строя датчика давления. Хотя иногда встречается поломка самого блока, но ситуацию реально спасти грамотной перепайкой. Благо примеры есть.

О моторной экзотике — в режиме телеграфа. Шестицилиндровые 3,5 литра на «американцах» считаются капризными. У них недолговечные катушки зажигания, а до 2008 года мотор легко мог остаться без масла. Причина — в неудачной конструкции масляного трубопровода. Хотя потом недуг излечили.

Четырехцилиндровый турбодизель 2,2 — вообще сборник проблем и недостатков. Случаются трещины вокруг гильз, из-за которых со временем прогорит прокладка головки блока. И это не считая вечно текущей помпы, а также сальников и прокладок.

В общем, кроссовер на солярке, привезенный из Европы, однозначно не наш вариант! Впрочем, нарваться на дизельный RAV4 непросто — такие предложения можно пересчитать по пальцам.

Автомату — да! А что механика и вариатор?

А вот купить машину с механической коробкой передач реально. Почему бы и нет? Ведь даже сцепление здесь ходит до двухсот тысяч километров. Но есть нюанс. Поездить годик-другой, а потом быстро и дорого продать «механический» «рафик» будет сложно: «механику» на вторичном рынке берут не очень. А если и берут, то отдают предпочтение вариантам после рестайлинга — на ней стоит не пяти-, а шестиступенчатый агрегат. По надёжности оба варианта одинаковы.

С автоматическими коробками совсем другая история. Здесь наоборот лучше искать «дорестайл» ради древней «четырtхступки» Aisin родом из начала нулевых. Да, с этой коробкой не будет ни ураганной динамики, ни маленького расхода, но и сломать культовую «двухсот сорок первую» можно только специально.

Например, если не менять масло через каждые 100 тысяч км. Хотя сама Toyota подначивает на такое, уверяя, что трансмиссионка залита на весь срок службы!

Третья опция — вариатор, который делала та же фирма Aisin. Чего греха таить: в наших широтах бесступенчатые трансмиссии не любят, и если есть возможность, стараются взять обычный классический автомат. На самом деле это весьма ресурсный вариант. Тысяч 200, а то и 250 он обычно ходит. Главное не допускать перегрева, которому способствуют светофорные гонки и внедорожные вылазки. В этом случае прикончить агрегат реально тысяч через 150 тысяч километров пробега.

Известная неисправность — обрыв наборного ремня. После этого проще искать новый вариатор. Еще одна беда — трещины на корпусе дифференциала. Не заметишь, и через них быстренько убежит масло, что убьет весь узел.

Итак, вариатор можно рассматривать для покупки, но при соблюдении двух важных условий. Первое — пробег должен быть подтвержден. Второе — на магнитах в поддоне не должно быть стружки: она — первый признак того, что агрегату скоро придет конец.

Полный или передний?

Для городского паркетника вполне достаточно одной пары ведущих колес. И даже жаль, что «монопривод» — вариант редкий. С другой стороны, бесхитростный полный привод получился просто на зависть надежным. Японцам стоило бы организовать курсы для коллег из других компаний. Засадных мест — раз, два и обчелся.

Текущие сальники полуосей и хвостовиков — отличный индикатор большого пробега: если они пропускают масло, значит, машина точно прошла больше 100 тысяч км. У «дорестайла» вдобавок напрягает слабый подшипник муфты. Он часто начинает «голосить», не дожидаясь полусотни тысяч.

Выдерживайте сроки обновления жидкостей! В заднем редукторе и муфте обновлять смазку рекомендуется каждые 30–40 тысяч км. Да, часто. Но Тойота вообще любит регулярный сервис, кто бы что ни говорил. Наматывать километры и вообще ничего не делать не получится.

Подвески вечные, а колодки горят

С подвеской всё хорошо. Даже стойки и втулки стабилизатора, которые на других авто считаются чуть ли не расходником, у Тойоты выдерживают под сотню тысяч. В полтора раза дольше ходят передние амортизаторы, в два — задние. Если оригинальные «аморты» начали потеть, это не повод сразу бежать за новыми! Считайте это такой маленькой слабостью, с которой можно ездить и ездить.

Кстати, о слабостях. «Рафика» тоже коснулась общетойотовская бедя — закисающие направляющие тормозных суппортов. Считается, что их надо смазывать при каждом ТО. Можно попробовать не делать это, но тогда колодки будут самоуничтожаться за считаные тысячи километров пробега.

Вернемся к ходовой. Недорогая ревизия вряд ли понадобится раньше, чем одометр пойдет на второй круг. Притом при подборе запчастей есть возможность подобрать самые разные варианты — от ультрадешевых до дорогих оригинальных. Шаровые опоры спереди можно поменять отдельно от рычагов. И только ступичные подшипники расстраивают своей недолговечностью: в регионах их меняют на 120–150 тысячах км. Хотя на хороших столичных дорогах можно проездить на оригинальных все 200 тысяч.

В рулевом управлении стоит электрический усилитель, с которым только жить да радоваться. Особенно удачными считаются кроссоверы моложе 2008 года. До этого слабым местом были копеечные пластиковые втулки, из-за которых дилеры сменили не одну рейку по гарантии.

Ставьте капкан

Toyota RAV4 XA30 — однозначно хороший вариант с надежными моторами, трансмиссией и подвеской. Своевременно обслуживание — и она оправдает титул «неубиваемая». При этом, увы, весьма угоняемая! Немолодая уже модель всё равно пользуется популярностью угонщиков. Поэтому будьте внимательны. Номер кузова надо искать под креслом переднего пассажира. Маркировочную табличку — на левой стойке кузова. Ну а номер двигателя набит традиционно. Всё это осматривайте очень придирчиво, ведь даже второй владелец может не знать, что ездит на ворованной тачке.

Проверки и регулировки тормозов

Проверка работы вакуумного усилителя тормозов
1. Проверка работоспособности. а) При выключенном двигателе нажмите на педаль тормоза несколько раз и проверьте, что запас хода педали не изменяется. б) Нажмите на педаль тормоза и запустите двигатель. Если педаль тормоза плавно пойдет вниз, то вакуумный усилитель работоспособен. 2. Проверка герметичности. а) Запустите двигатель и остановите после одной - двух минут работы. б) Медленно нажмите на педаль тормоза несколько раз. Если педаль опуститься ниже при первом нажатии, чем при втором и третьем вакуумный усилитель герметичен.

б) Нажмите на педаль тормоза при работающем двигателе и остановите его при нажатой педали. Если расстояние между полом и нажатой педалью в течение тридцати секунд не изменится, то вакуумный усилитель герметичен.
Прокачка тормозной системы
Примечание: - Прокачка тормозной системы необходима после проведения любых работ с тормозной системой, или если в систему попал воздух. - Не допускайте попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности кузова. Смывайте ее с кузова немедленно. 1. После прокачки тормозов каждого колеса проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости добавляйте тормозную жидкость. Тип тормозной жидкости: ЗАЕЛ 703 или D0T3 2. Прокачка главного тормозного цилиндра. Примечание: если главный тормозной цилиндр снимался или если бачок оставался пустым, то необходимо удалить воздух из главного тормозного цилиндра. а) Отсоедините тормозные трубки от главного тормозного цилиндра. б) Плавно нажмите на педаль тормоза и удерживайте ее в этом положении. в) Заткните выходные отверстия тормозного цилиндра пальцами и отпустите педаль тормоза. г) Повторите операции (б) и (в) три или четыре раза. 3. Прокачка тормозной магистрали. а) Подсоедините один конец виниловой трубки к штуцеру прокачки колесного тормозного цилиндра, а другой конец опустите в прозрачную емкость, наполовину заполненную тормозной жидкостью. б) Нажмите на педаль тормоза несколько раз, затем, удерживая педаль в нажатом состоянии, ослабьте затяжку штуцера прокачки. в) Когда тормозная жидкость перестанет выходить в емкость, затяните штуцер, затем отпустите педаль тормоза. г) Повторяйте операции пунктов (б) и (в) до тех пор, пока в выходящей тормозной жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха. д) Повторите процедуру прокачки для каждого колеса. 4. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долейте жидкость.
Проверка и регулировка стояночного тормоза
1. Проверьте величину хода рычага стояночного тормоза. Потяните рычаг стояночного тормоза до упора (усилие 196 Н) и сосчитайте количество щелчков. Полный ход рычага при усилии 196 Н 5-8 щелчков 2. При необходимости, отрегулируйте ход рычага стояночного тормоза. Примечание: до проведения регулировки стояночного тормоза необходимо отрегулировать зазор между тормозными накладками и тормозным барабаном задних колес. а) Снимите декоративный кожух. б) Ослабьте контргайку и, вращая регулировочную гайку, установите требуемый ход рычага.

в) Затяните контргайку. Момент затяжки 5,4 Н-м г) Установите декоративный кожух.

Тема: RAV4 2008 г. 2AZ-FE провал при нажатии на педаль газа.

RAV4 2008 г. 2AZ-FE провал при нажатии на педаль газа.

С хлопками в глушитель - катушки и свечи .

Тут недавно камри 2007 года была с таким же двигателем, так пришлось форсунки менять,две негодных было . Пробовал мыть ,- не помогло . Тож чихала,кашляла ,на газ плохо откликалась . С 2AZ не было, пришлось ставить с 1AZ , уехала ,хозяин ее узнать не мог .Топливокоррекция поднялась до 5% .

Нет, это инертность, давление мерится у рампы а регулятор в баке, при резком нажатии на педаль давление проваливается на мгновение на примерно 0,1 атм.

Форсунки чистые, навсякий случай прогнаны на промывке ультразвуком, после чего опять проверены, ни каких изменений, а что еще должно быть?

Нет не норма, работаю исключительно с TOYOTA, подобные проблемы устраняются, на новых машинах этих проблем нет.

EGR нет в бензиновых моторах TOYOTA, официально поставляемых в РОССИю. Здесь его тоже нет.

Согласен, только проблемма уходит при обогащении смеси?

ДА. Фиксировано +25%/ -12,5%.

Я писал что подкидывал с исправной машины.

Всеже наверное легче поджеч а не пробить искровой зазор (доля бензина 1/15, да и электропроводность бензина в два раза ниже чем у воздуха, хотя с "плохими" присадками может быть что угодно).

Дело в них .Проверил с 2АЗ старые форсунки на стенде, они сами чистые,только на малом впрыске скорость реакции иглы низкая ( тупо заедает она и не открывается) ..Отсюда все проблемы. 2 форсунки такие .Пылят вроде таким же факелом .Визуально и не определишь.

Сегоддня решив что всеже форсунки не доливают, собирался снять и поставить их на стенд для сверки с эталонной форсункой. Понадобилось немного топлива, скрутив прицепленный манометр, через его шланг начал сливать, а струя идет импульсами. Не понравилось мне это, плюс скачки давления в проблемной зоне, я бензонасос и поменял. В результате хлопков в глушителе больше не добился, провал из "очевидного" перешел в "толи есть, толи нет". Прокатились все кто ранее видел проблему, обнадежили заявлением что проблемы больше нет, решили отдать автомобиль владельцу, в этом деле лучше него никто не оценит. Буду ждать результатов.

Регулировка педали газа рав 4

Проверка
Демонтируйте основание воздушного фильтра и патрубок воздухозаборника.

Рисунок. 9.11. Проверка интервала между торцом оболочки троса и стопором на тросе управления дроссельной заслонкой: Х = 0–1 мм
Помощник обязан надавить до ограничения и удерживать педаль акселератора, в это период проверьте промежуток Х (рис. 9.11. между краем оболочки троса и стопором на тросе. Если промежуток равно 0–1 мм, то вероятно трос отрегулирован правильно, в противном случае произведите корректировку троса.
Корректировка
Помощник обязан надавить до ограничения и удерживать педаль акселератора, в это период расслабьте контргайку и, вращая регулировочную гайку, откорректируйте позиция оболочки троса так, чтобы промежуток между торцом оболочки троса и стопором на тросе находилось в пределах 0–1 мм. Зажмите контргайку, вторично проверьте промежуток между краем оболочки троса и стопором на тросе и проверьте, что дроссельная заслонка отпирается целиком при надавливании до ограничения педали акселератора.
Замена
Расслабьте контргайку и демонтируйте оболочку троса с кронштейна дроссельного узла. Отделите трос от сектора дроссельной заслонки. Отделите оболочку троса от кронштейна на коробке передач. Следуя по тросу вниз, определите область его входа в картер коробки передач. Открутите болт, поддерживающий трос на требуемом уровне. Слейте трансмиссионную жидкость из коробки передач, демонтируйте поддон и фильтрующий элемент. На моделях с одним ведущим мостом выпуска с 1996 по 1998 год открутите 2 болта и демонтируйте кронштейн, поддерживающий трубы с трансмиссионной жидкостью. Отделите трубы от коробки передач.

Рисунок. 9.12. Положение болтов фиксации пружины фиксатора на полноприводных моделях: А — болт, 14 мм; В — болт, 37 мм

Рисунок. 9.13. Положение болтов фиксации механического клапана на полноприводных моделях: А — болт, 22 мм; В — болт, 37 мм
На полноприводных моделях открутите 2 болта и демонтируйте пружину фиксатора (рис. 9.12). На моделях с одним ведущим мостом размещен только один болт. На полноприводных моделях открутите пять болтов и демонтируйте невольный клапан (рис. 9.13). На моделях выпуска с 1996 по 1998 год отделите все электрические разъемы от соленоидов. На полноприводных моделях открутите болт, очистите зажим, и внушительный отверткой выньте все восемь масляных трубок.

Рисунок. 9.14. Положение болтов, которые нужно вывернуть перед извлечением малой масляной трубопроводы на полноприводных моделях: А — болт, 39 мм; В — болт, 43 мм
На полноприводных моделях открутите болты, крепящие электрический разъем, очистите фиксатор и выньте малую масляную трубку (рис. 9.14).

Рисунок. 9.15. Положение болтов фиксации корпуса клапанов на моделях 2wd с 1996 по 1998 год: А — болт, 20 мм; В — болт, 30 мм; С — болт, 55 мм

Рисунок. 9.16. Положение болтов фиксации корпуса клапанов на моделях 2wd с 1998 по 2001 год: А — болт, 20 мм; В — болт, 28 мм; С — болт, 50 мм

Рисунок. 9.17. Положение болтов фиксации корпуса клапанов на моделях 4wd с 1996 по 2001 год: А — болт, 22 мм; В — болт, 32 мм; С — болт, 43 мм; D – 55 мм

Рисунок. 9.18. Отсоединение троса управления дроссельной заслонкой от кулачка на корпусе клапанов
Открутите болты фиксации корпуса клапанов (рис. 9.15, 9.16, 9.17). Отсоедините основание клапанов от коробки передач и отделите трос управления дроссельной заслонкой от кулачка на корпусе клапанов (рис. 9.18). Монтаж производите в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего. Дальше монтажа коробки передач залейте в нее трансмиссионную жидкость. Если cтaнет ставиться новый трос, зафиксируйте на нем стопор следующим образом.

Проверка, регулировка и замена троса управления дроссельной заслонкой Тойота РАВ4

Достаточно часто владельцы автомобилей Toyota Corolla 150 сталкиваются с проблемами, связанными с дроссельной заслонкой.

Неопытные владельцы королл в 150 кузове сразу начинают волноваться и «грешить» на мотор и сопутствующие агрегаты (система подачи топлива или электронный блок управления), кто-то начинает искать причину проблемы самостоятельно, другие отправляются в сервис. Ну а более опытные автолюбители знают, что, например, проблема повышенных холостых оборотов часто возникает из-за загрязненной системы впуска.

Обзор дроссельной заслонки на Toyota Corolla 120 и примерная стоимость узла

Оригинальная дроссельная заслонка Тойота Королла 120 имеет артикульный номер 2203021030. Стоимость нового изделия высока и может достигать 45-50 тыс. рублей. По этой причине в продаже имеется широкий выбор фирменных узлов с авторазборок.

Стоимость бывшей в употреблении дроссельной заслонки для Toyota Corolla 120 зависит от ее состояния. Так, за узел с неизвестным остаточным ресурсом требуется отдать от 1 до 3 тыс. рублей. С зарубежных авторазборок за запчасть с сопроводительными документами просят от 5 до 12 тыс. рублей.

Приобретая дроссельную заслонку, снятую с автомобиля, владелец не может быть уверен в ее длительной и безупречной ее службе. Поэтому многие водители склонны к покупке аналогов оригинального изделия. При этом цена, как правило, ниже, а качество ничуть не уступает фирменной запчасти. С наилучшими вариантами дросселя для Corolla 120 можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица — Перечень аналогов оригинальной дроссельной заслонки на Королла 120

Фирма производителя	Артикульный номер	Примерная стоимость, тыс. рубль
OSSCA	14336	12-14
AISAN	THR321030	9-11

Топливная система или загрязненный впуск?

При упоминании загрязненного впуска, многие водители во всех бедах сразу же начинают подозревать топливные форсунки. Надо сказать, что подобное опасение имеет место, но, увы, оно далеко не всегда подтверждается. Давайте для начала разберем симптомы, связанные с неисправной топливной системой и загрязненным впуском. Итак, при неисправной топливной системе на автомобиле могут возникать следующие проблемы:

затрудненный пуск;
«троение» двигателя, как на холостых оборотах, так и во время езды;
значительное снижение тяги;
медленный набор скорости;
машина может часто глохнуть;
на приборной панели появляется значок «Check Engine».

Далеко не маленький набор проблем, не правда ли ? При неисправной топливной системе все эти проблемы могут возникать как по отдельности, так и все вместе. Тем не менее, подобные неисправности характерны не только в случае неисправной топливной системы, но в 70% случаев, при наличии нескольких симптомов из вышеперечисленных проблема как раз-таки заключается в неисправном бензонасосе или топливных форсунках. Такую проблему сложно решить самостоятельно, т. к. для этого потребуется помощь квалифицированного специалиста и диагностика электронного блока управления (ЭБУ) с помощью специального сканера.

Проблему же с загрязненным впуском решить значительно проще, для этого не потребуется разбирать топливную рампу и т. д., достаточно будет открутить несколько винтов, отсоединить электропроводку и снять несколько патрубков. Также стоит заметить, что проблема «загрязненного впуска» не отображается на приборной панели индикатором «Check Engine», но так происходит только в случае исправной работы датчиков (ДПДЗ и ДМРВ).

Давайте рассмотрим симптомы, связанные с загрязненным впуском:

высокие холостые обороты в момент запуска, которые не опускаются ниже определенной отметки (обычно — обороты не падают ниже 1200-1500, реже — 900-1100);
повышенный расход топлива (может доходить от 0.5 до 1.0 литра, в зависимости от состояния мотора);
плохая отзывчивость на педаль газа «машина тупит, едет не на полную мощность».

Помните, что если подобные симптомы появились на вашей машине, но на приборной панели не горит контрольная лампа «Check Engine», а при диагностике сканеры не выявляют ошибок — в 95% случаев проблема заключается в загрязненной дроссельной заслонке.

Требуемые инструменты и материалы для снятия, установки и чистки дроссельного узла

Для того, чтобы выполнить замену или чистку дроссельной заслонки, потребуются инструменты из нижеприведенной таблицы.

Таблица — Перечень инструментов и материалов, требуемых для демонтажа и монтажа дроссельного узла, а также его чистки

Наименование	Примечание
Отвертка	С плоским шлицом
Головка	«на 10»
Спецсредство	Очиститель инжектора или карбюратора, например, «карбиклинер»
Плоскогубцы	Можно заменить пассатижами
Ветошь	Не оставляющая ворса
Смазка	Проникающая и консистентная
Ватные палочки	Можно заменить острым прутком или зубочистками

Спецсредство для очистки дроссельного узла

Процедура отчистки узла

Чистка дроссельной заслонки возможна как с демонтажем, так и без снятия узла. Во втором случае следует проявлять осторожность чтобы чистящее средство не попало на кузов. Для очистки заслонки следует воспользоваться нижеприведенными рекомендациями.

После снятия дроссельного узла требуется оценить степень его загрязнения.

Оценка степени загрязнения дроссельной заслонки

При очистке внимание следует уделить и сеточке дроссельной заслонки. Ее следует изъять и промыть с использованием чистящего средства. При заметных повреждениях сеточки или уплотнительной резинки их следует заменить.

Сеточка, которая требует очистки

Вид после снятия сеточки с уплотнительной резинкой

Очищенная уплотнительная резинка и сеточка

Дроссельный узел рекомендуется обильно заливать средством для очистки инжекторов или карбюраторов. После снятия загрязнений при визуальном осмотре заслонки на просвет автовладелец может обнаружить небольшие зазоры по ее краям. Их наличие обусловлено конструкцией узла и является полностью нормальным.

Наличие зазоров

При невозможности очистить узел с первого раза не стоит прилагать чрезмерное усилие. Для борьбы с загрязнениями лучше обработать заслонку чистящими средствами повторно.

Очищенная заслонка

Принцип работы датчиков положения заслонки

Зная разновидности датчиков дроссельной заслонки, рассмотрим их конструктивные особенности и принцип работы. Для начала рассмотрим контактный датчик или пленочно-резистивный.

Свое название пленочный этот элемент получил благодаря использованию конструктивной детали в виде пленки. На пленке расположена дорожка, по которой перемещается подвижный элемент — ползунок. Составляющими деталями контактного потенциометра являются:

Корпус, изготовленный из пластика
Пленочное сопротивление. С одной стороны на стальную пластину подается положительный заряд, а с другой отрицательный
Подвижный элемент — ползунок, который соединен с дроссельной заслонкой

Принцип работы детали заключается в том, что на дорожку подается постоянное напряжение при включенном зажигании и работающем моторе. Когда дроссельная закрыта при работающем двигателе на холостом ходу, на выходе третьего контакта величина напряжения не превышает 0,7В. Как только водитель нажимает на газ, происходит изменение положения заслонки. С перемещением заслонки происходит движение ползунка по резистивной дорожке. При открытии заслонки снижается сопротивление, а значит увеличивается напряжение на третьем сигнальном контакте датчика. При полностью открытой дроссельной заслонке величина напряжения на сигнальном проводе составляет 4В.

Снимаемая величина напряжения посредством сигнального провода поступает на ЭБУ. Контроллер корректирует подачу топлива в зависимости от величины открытия дросселя. С течением времени происходит износ ползунка и пленочного резистивного элемента, поэтому датчик выходит из строя и нуждается в замене. Ремонту эта деталь не подлежит, и при ее поломке, требуется замена.

Это интересно!
Чаще всего из строя выходит датчик по причине истирания дорожки. В таком случае может вовсе не изменяться напряжение при работе двигателя или изменяться с резкими перепадами, что зависит от характера неисправности.
Контактный датчик положения дроссельной заслонки имеет иную конструкцию, а значит, и другой принцип работы.

В основе функционирования ДПДЗ бесконтактного типа лежит эффект Холла. За счет использования этого, рассматриваемый элемент лишился контактов, откуда и получил соответствующее название. Вместо контактной пластины, в конструкции применяется постоянный магнит. В корпус датчика встроена интегральная микросхема, работающая по принципу эффекта Холла. Задача этой микросхемы заключается в том, чтобы считывать изменения магнитного поля, что достигается посредством изменения положения постоянного магнита.

Постоянный магнит крепится к дроссельной заслонке. Когда заслонка открывается, происходит одновременное перемещение магнита. Изменения положения магнита фиксируются при помощи микроконтроллера. Фиксируемые значения микроконтроллером преобразуются соответственно в электрический сигнал. Величина подающего напряжения аналогична контактному датчику. Именно поэтому контактный датчик можно совершенно свободно и без доработок заменить на бесконтактный.

Это интересно!
К ряду достоинств бесконтактного элемента стоит отнести большой ресурс работы за счет отсутствия трущихся деталей. Из недостатков надо отметить стоимость, которая в 2 раза выше обычного контактного ДПДЗ.

Адаптация дроссельной заслонки

Для того, чтобы выполнить обучение дроссельного узла, необходимо воспользоваться инструкцией, которая приведена ниже.

Обесточить бортовую сеть автомобиля на время от 15 до 30 минут. Для этого необходимо сбросить минусовую клемму аккумуляторной батареи.
Подключить бортовую сеть к аккумулятору.
Выключить все потребители электроэнергии в автомобиле, например, мультимедиа систему или свет.
Вставить ключ в зажигания.
Запустить силовую установку. Дать поработать мотору 10-15 минут. При этом обороты будут плавать от 2000 вниз. Запрещено производить любые действия в автомобиле во время адаптации, например, поворачивать руль или нажимать педаль тормоза.
Как только обороты придут в норму и перестанут плавать требуется дать поработать двигателю несколько минут и заглушить его. На этом обучение дроссельного узла можно считать законченным.

Какие неисправности датчика заслонки встречаются

Проблемными являются датчики контактного типа, срок службы которых на Ланосах не превышает 50 тысяч км пробега. Если на автомобиль установить не оригинальный элемент, то срок его службы вовсе не превышает 10-20 тысяч км пробега. Выделяют три основных вида неисправностей, встречаемых на устройствах контактного типа:

Износ подвижного пленочного контакта
Окисление контактов
Износ крепежного соединения или его люфт

Схема подключения датчика заслонки

В ходе постоянного трения подвижного контакта с пленочным сопротивлением происходит износ металлического слоя. Срок службы детали зависит от качества изделия, а также стиля или характера вождения. Перед тем, как приступать к замене рассматриваемого элемента на автомобиле, следует первоначально провести его диагностику. Поводом для проведения проверки ДПДЗ на Ланосе являются разные факторы, о которых узнаем подробно в следующем разделе.

Рав 4 регулировка тросика газа

Ресурсность вариатора зависит от нескольких важнейших факторов, к которым относится как условия использования автомобиля владельцем, так и правила эксплуатации, предписанные заводом-производителем. К таким условиям относятся.

Отсутствие длительных постоянных высоких нагрузок на трансмиссию при движении по загородным трассам. Самой распространенной нагрузкой является длительное движение на высокой скорости больше 140-150 км/ч.
Отсутствие пробуксовок при движении по снегу и льду. Хотя Рав 4 обладает системой полного привода, фактически данная модель не является полноценным внедорожником, его возможности на бездорожье ограничены. При наличии частых постоянных пробуксовок вариатор подвергается перегреву, что может привести к механической деформации и, соответственно, поломкам.
Избегание транспортировки грузов при помощи прицепа, а также иных автомобилей на тросе. Электронный блок управления трансмиссией рассчитан на определенные нагрузки в соответствии с массой самого автомобиля. Длительные повышения данной нагрузки приводит сбоям в работе не только электронного управления, но и снижает ресурс и надежность агрегата в целом.
Своевременная замена трансмиссионной жидкости, в зависимости от погодных, температурных и иных условий использования автомобиля. Завод-изготовитель предписывает проводить такую замену раз в 130 тысяч километров пробега, однако на практике опытные владельцы осуществляют данную процедуру минимум вдвое чаще. Своевременная замена жидкости увеличивает заданный ресурс агрегата.

В целом, в сравнении с иными вариаторами от других производителей, данная модель вполне справляется со своими задачами и при бережной эксплуатации может не только «отходить» положенный ресурс, но и значительно его превысить. Известны случаи пробегов в 300 тысяч километров без проведения ремонтных работ в данной системе, что говорит о неплохой надежности вариатора Тойота Рав 4.

3. Трос механизма переключения передач

Составные элементы

Трос механизма переключения передач в сборе.
Тросик управления переключением передач.
Трос механизма выбора.

Регулировка

1. Снимите блокировку (переведите из состояния блокировки в состояние разблокировки).

Корпус.
Фиксатор.
Ползун.

2. Совместите отверстие (*а) в наружном рычаге выбора (*1) с отверстием в картере механической трансмиссии.

3. Вставьте болт в совмещенные отверстия, чтобы зафиксировать наружный рычаг выбора на месте.

Слабые места, проблемы вариаторов

В работе вариатора Тойота Рав 4 могут проявиться проблемы:

Ремень и конусы – во время скольжения ремня по конусам, особенно при первичном движении, наблюдается постепенный износ насечек. Они расположены на внутренней стороне ремня и служат рабочей поверхностью, которая обеспечивает необходимый показатель сцепления с конусами. При значительном истирании насечек будет снижаться тяга автомобиля.

Степ-мотор – используется для изменения передаточного числа. работает не более шести лет. При выходе из строя степ-мотора возникает ощущение, что CVT работает в режиме одной передачи.

Подшипники – разрушение подшипников сопровождается увеличением вибрации, постороннего шума и гула бесступенчатой КПП.

Насос и клапан – неисправность образуется из-за использования некачественного или загрязненного масла. В первую очередь отмечается износ клапана, который начинает подклинивать, зависать, стучать, затем может выйти из строя насос.

Теплообменник – с течением времени отмечается снижение эффективности охлаждения масла в CVT. Это обусловлено постепенным засорением теплообменника, что также приводит к снижению коэффициента полезного действия.

Признаки поломки CVT

Выявить приближающуюся поломку вариатора Рав 4 можно по следующим признакам:

Дерганье машины при старте или движении, даже при плавном нажатии на педаль акселератора. Этот признак говорит о зависании клапана маслонасоса.

Проявление посторонних шумов из-за поломки подшипников. На снижение их ресурса могут повлиять:

использование несоответствующего по характеристикам трансмиссионного масла;
перегрев бесступенчатой коробки;
применение дефектных или низкого качества подшипников, после ремонта;
сбой в электронике по причине выхода из строя какого-либо датчика;
эксплуатация машины в режиме повышенных нагрузок.

Устройство и принцип работы

Вариаторная КПП является единственным видом агрегатов, которые позволяют бесступенчато менять передаточное число между трансмиссией и силовым агрегатом. Транспортное средство набирает скорость, при этом не увеличивая обороты двигателя.

Конструкция CVT автомобилей Тойота Рав 4 2010, 2011, 2013 и других годов выпуска включают два раздвижных вала. Они взаимодействуют друг с другом посредством натянутого между ними ремешка. Один из этих шкивов соединяется с силовым агрегатом и считается ведущим, а второй — ведомый — соединяется с ведущими колесами. Оба шкива состоят из двух половинок. Когда эти элементы сдвигаются друг с другом, то ремешок выталкивается наружу, а когда раздвигаются, он проваливается внутрь. В результате синхронного изменения радиусов деталей, по которым перемещается ремешок, диаметр одного вала увеличивается, а другого — уменьшается. Это способствует плавному изменению передаточного числа. Если размеры ведущего вала меньше, чем ведомого, то транспортное средство движется на пониженной скорости. При равных диаметрах шкивов автомобиль едет на прямой передаче. Если размер ведомого вала меньше, машина движется на повышенной скорости.

Вариаторная КПП Тойоты

В качестве сцепления в коробках передач Тойота Рав 4 2014, 2015, 2016, 2020 года выпуска используется гидротрансформаторное устройство. Этот узел обладает большими габаритами и весом. Его наличие в конструкции позволяет обеспечить плавное трогание автомобиля с места и исключить рывки при ускорении. Благодаря использованию гидротрансформаторного устройства транспортное средство быстрее переключается с низкой передачи на более высокую, если водитель резко нажмет на педаль газа. Чтобы машина могла двигаться назад, в трансмиссии используется планетарная передача.

Работа вариаторной трансмиссии контролируется управляющей системой, которая включает в себя центральный процессор, контроллер, а также узел управления валами. На управляющий модуль поступает информация о скорости движения машины, оборотах силового агрегата, а также положении педали газа. В соответствии с этими данными центральный процессор выбирает передаточное отношение для определенного режима езды. Если информация о вращении первичного и вторичного шкивов не совпадает, то управляющий модуль подает команду гидросистеме о необходимости изменения размеров валов. Величина рабочего давления в системе обеспечивается насосным устройством. Этот же узел выполняет смазку внутренних деталей коробки передач.

Подробнее о принципе действия вариаторной трансмиссии вы можете узнать из видео, снятого каналом Toyota Russia.

Параметр давления в системе обычно определяется не оборотами силового агрегата, а поддерживается пропорциональным развивающемуся крутящему моменту. С увеличением этого показателя сильнее сжимаются диски, что позволяет предотвратить проскальзывание ремешка. Величина давления, которая образуется насосным устройством, определяет быстродействие вариаторной коробки передач. Чем больше будет этот параметр, тем быстрее поменяется передаточное число. Для смазки внутренних деталей и компонентов используется специальное смазочное вещество, предназначенное для вариаторов Тойота Рав 4 и выпускающееся производителем автомобиля.

Срок службы

Теперь разберем, сколько в среднем ходят бесступенчатые коробки передач. По отзывам владельцев, агрегат надежный и в среднем служит около 100-150 тысяч километров пробега, при этом не доставляя неудобств автомобилисту. Только после этого интервала возможны первые сбои в работе коробки передач.

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Скачивание книги

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

6. Стояночная тормозная система

Составные элементы

Трос привода стояночного тормоза № 1 в сборе.
Скоба опоры вещевого ящика в облицовке туннеля пола № 2.
Рычаг стояночного тормоза в сборе.
Выключатель стояночного тормоза в сборе.
Уравнитель троса стояночного тормоза.
Контргайка.
Гайка регулировки троса № 1. *8. Разъем.

Снятие

1. Снимите вещевой ящик в облицовке туннеля пола в сборе.

2. Снимите скобу опоры вещевого ящика в облицовке туннеля пола № 2:

Выверните 4 болта и снимите скобу опоры вещевого ящика в облицовке туннеля пола № 2.

3. Снимите рычаг стояночного тормоза в сборе:

Отсоедините разъем выключателя стояночного тормоза.
Отверните контргайку (1) и регулировочную гайку троса № 1 (2).

Отсоедините трос привода стояночного тормоза № 1 в сборе от уравнителя троса привода стояночного тормоза.

Выверните 2 болта и снимите рычаг стояночного тормоза (с тросом привода стояночного тормоза № 1).

4. Отсоедините трос привода стояночного тормоза № 1 в сборе:

Подтяните захват рычага стояночного тормоза.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

3. Педаль акселератора

Составные элементы

Датчик положения педали акселератора в сборе.
Разъем датчика положения педали акселератора в сборе.

Снятие и установка

1. Отсоедините разъем датчика положения педали акселератора в сборе.

2. Выверните 2 болта и снимите датчик положения педали акселератора в сборе.

Педаль сцепления (для левостороннего рулевого управления)

Освободите 2 захвата и снимите нижнюю крышку панели приборов.

2. СНИМИТЕ ПОДУШКУ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОЛЕНЕЙ ВОДИТЕЛЯ В СБОРЕ (при наличии подушки для защиты коленей)

Выверните 4 болта и снимите подушку безопасности для защиты коленей водителя.

3. СНИМИТЕ НИЖНЮЮ ОТДЕЛОЧНУЮ НАКЛАДКУ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ (без подушки безопасности для защиты коленей)

Выверните 2 винта.

С помощью отвертки освободите 8 захватов и снимите нижнююю отделочную накладку панели приборов.

Снимите панель приборов (см. стр. Нажмите здесь).

Отсоедините разъем пускового переключателя муфты.

Отверните гайку и снимите пусковой переключатель муфты сцепления с опоры педали сцепления.

Отсоедините разъем выключателя.
Для 1AZ-FE и 2AZ-FE см. соответствующие процедуры (стр. Нажмите здесь).
Для 2AD-FHV и 2AD-FTV см. соответствующие процедуры (стр. Нажмите здесь).

7. СНИМИТЕ ШТИФТ ВИЛКИ ШТОКА

Освободите фиксатор и снимите штифт.

8. СНИМИТЕ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ В СБОРЕ

Выверните болт, отверните 2 гайки и снимите педаль сцепления.

РАЗБОРКА

Отсоедините разъем пускового переключателя муфты.

Отверните гайку и снимите пусковой переключатель муфты сцепления с опоры педали сцепления.

Снимите выключатель в сборе.
Для 1AZ-FE и 2AZ-FE см. соответствующие процедуры (см. стр. Нажмите здесь).
Для 2AD-FHV и 2AD-FTV см. соответствующие процедуры (стр. Нажмите здесь).

3. СНИМИТЕ ПРУЖИНУ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ

Снимите пружину педали сцепления.

4. СНИМИТЕ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ В СБОРЕ

Педаль сцепления (для левостороннего рулевого управления)

Снимите возвратную пружину педали сцепления.

Выверните болт, отверните гайку и снимите педаль сцепления с кронштейна педали сцепления.

5. СНИМИТЕ ДЕРЖАТЕЛЬ ПРУЖИНЫ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ

Снимите держатель пружины педали сцепления.

6. СНИМИТЕ МАНЖЕТУ

Снимите 2 втулки и манжету.

7. СНИМИТЕ ПРУЖИНУ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ С КРЮКОМ

Снимите крюк с педали сцепления.

8. СНИМИТЕ ПОВОРОТНУЮ ВТУЛКУ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ

Снимите втулку с педали сцепления.

Снимите 2 подушки с педали сцепления.

9. СНИМИТЕ КРЮК ПРУЖИНЫ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ

Снимите крюк с кронштейна педали сцепления.

РЕГУЛИРОВКА

Поднимите напольный коврик, чтобы открыть толевый лист под педалью.

Проверьте высоту педали.

Отрегулируйте высоту педали.

Ослабьте контргайку и, вращая ограничительный болт, отрегулируйте высоту педали так, чтобы она находилась в заданном диапазоне.

Проверьте люфты педали и штока.

Нажимайте на педаль до тех пор, пока не почувствуете сопротивление.

Измерьте расстояние между положением педали в свободном состоянии и ее положением на предыдущем шаге.

Отпустите педаль. Осторожно нажмите пальцем на педаль, пока не почувствуете слабое увеличение сопротивления.

Измерьте расстояние между положением педали в свободном состоянии и ее положением в предыдущем шаге.

Отрегулируйте люфты педали и штока.

Ослабьте контргайку и, вращая шток, отрегулируйте люфты педали и штока так, чтобы они находились в заданных диапазонах.

Момент затяжки: 12 Н*м

Проверьте высоту педали.

Проверьте точку выключения сцепления.

Затяните рычаг стояночного тормоза и стабилизируйте автомобиль, установив под колеса колодки.

Запустите двигатель на холостом ходу.

Не нажимая педаль сцепления, медленно установите рычаг переключения передач в положение R до приведения шестерен в контакт.

Плавно нажмите педаль сцепления и измерьте длину хода от точки, в которой прекратился шум шестерен (точка выключения), до положения конца хода.

Проверьте высоту педали.

Проверьте люфты педали и штока.

Выпустите воздух из трубопровода привода сцепления.

Проверьте кожух и ведомый диск сцепления.

ПОВТОРНАЯ СБОРКА

1. УСТАНОВИТЕ КРЮК ПРУЖИНЫ ПЕДАЛИ

Нанесите на рабочие поверхности трения крюка универсальную консистентную смазку.

2. УСТАНОВИТЕ ПОВОРОТНУЮ ВТУЛКУ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ

Нанесите на рабочие поверхности трения втулки универсальную консистентную смазку.

Установите 2 подушки на педаль сцепления.

3. УСТАНОВИТЕ ПРУЖИНУ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ С КРЮКОМ

Нанесите на рабочие поверхности трения крюка универсальную консистентную смазку.

Установите крюк на педаль сцепления.

4. УСТАНОВИТЕ МАНЖЕТУ

Нанесите на обе стороны 2 новых манжет универсальную консистентную смазку.

Установите 2 втулки.

5. УСТАНОВИТЕ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ В СБОРЕ

Установите педаль сцепления на кронштейн педали сцепления и закрепите ее болтом и гайкой.

Установите возвратную пружину педали сцепления.

6. УСТАНОВИТЕ ДЕРЖАТЕЛЬ ПРУЖИНЫ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ

Нанесите на рабочие поверхности трения пружины педали сцепления универсальную консистентную смазку.

Установите держатель пружины педали сцепления.

7. УСТАНОВИТЕ ПРУЖИНУ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ

Нанесите на рабочие поверхности трения педали сцепления универсальную консистентную смазку.

Установите пусковой переключатель муфты сцепления и закрепите его гайкой.

Подсоедините разъем пускового переключателя муфты сцепления.

Установите выключатель в сборе.
Для 1AZ-FE и 2AZ-FE см. соответствующие процедуры (см. стр. Нажмите здесь).
Для 2AD-FHV и 2AD-FTV см. соответствующие процедуры (стр. Нажмите здесь).

УСТАНОВКА

1. УСТАНОВИТЕ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ В СБОРЕ

Установите педаль сцепления.

Вверните болт и 2 гайки.

2. УСТАНОВИТЕ ШТИФТ ВИЛКИ ШТОКА

Установите штифт и новый зажим.

Установите пусковой переключатель муфты сцепления и закрепите его гайкой.

Подсоедините разъем пускового переключателя муфты сцепления.

Подсоедините разъем выключателя.
Для 1AZ-FE и 2AZ-FE см. соответствующие процедуры (см. стр. Нажмите здесь).
Для 2AD-FHV и 2AD-FTV см. соответствующие процедуры (стр. Нажмите здесь).

Читайте также: