Регулировка редуктора опель фронтера а

Обновлено: 05.07.2024

opel frontera a sport 1993

фронтера а спорт куплена в новосибе 18 явнаря 2017 года, сразу приехали на ней домой в томск.
сегодня поставил на учёт. машина супер.

93 год. состояние весьма ништяковое. колхоза сильного можно сказать нет. магинтола даже родная.
стоит сигналка с автозапуском, есть подогрев 220в. стоят мех-хабы. мотор-коробка меняные. запаска родная 93 года.
салон прекрасен. кузов в родной краске. резина всесезонка 30" nexen 10-летняя, но ездить вполне можно

под обшивкой обнаружил штатный инструмент с наклеечками 93 года в прикольных мешках.

из явных косяков:
- печка слабо дует и греет. на радиаторе прифигачен мелкий вентилятор какой-то, датчик включения
поставили прям сразу после термостата. движок явно не догревается, ибо вентилятор постоянно включается.
- подтекает масло из под клапанной крышки.
- не работает указатель уровня топлива, показывает что попало.
- шланги ГУРа сырые.
- на водительской двери вколхожен какой-то самодельный ограничитель хода.
- задние брызговики отсутствуют
- водительское сидение пофачено
- трубы слева под порогом нет - не шибко красиво - с одной стороны есть, а с другой нема

фоток пока особенно не делал. на улице зима, а в гараже аскона. да и лень откапывать гараж

Северный деревянный омеготролль-тракторист с манией величия

Пол: Мужчина
Интересы: гниль, митолл, опиль, бухать, гараж, болгарка, кувалда и горелка бабингтона, троллить покера.
Авто: опель омега а 1 шт, трактор 1шт, астра сарай 1шт, фронтера а 1шт, пиджера 1шт
Скайп: medved_11ru
Реальное имя: Сергей
Место жительства: г.Сыктывкар

ну, поздравляю, чо)))
купил - и на здоровье)

- мне офа не показалась теплой машиной. Может быть потому что первая была чугунный дтр, а вторая чугунный ц24не.
- это ц20не, это норма))) или прокладку дизельную резиновую зо овер 1000р брать, или менять пробковую раз в 2-5 месяцев. я выбрал второй вариант
- это норма. Или брать новый датчик за 100500денег, или колхозить
- это норма, у всех так. Где-то читал что от овб вкохозили сидухи.

зы: с родео бак не снимал еще, может там датчик живой))) но это вряд ли))

Регулировка редуктора опель фронтера а

Имеются два варианта конструкции задней подвески для Frontera. Автомобиль до середины 1995 г. выпуска имеет жесткую ось на плоских рессорах и гидравлические амортизаторы. На более поздних моделях была введена задняя подвеска с четырьмя поперечными рычагами и винтовыми пружинами и газонаполненными амортизаторами.
Описание старой модели подвески здесь не приводится. Ниже дано описание новой подвески, имеющей более сложную конструкцию.

Продольные рычаги подвески выполнены из труб. Короткий, расположенный в центре над картером дифференциала рычаг, служит для восприятия нагрузок, возникающих в процессе торможения и разгона. Боковое крепление осуществляется посредством тяги поперечного рычага, так называемой поперечной реактивной штанги, закрепленной одним концом сзади справа к мосту, а другим концом слева к шасси.
Подвеска имеет стабилизатор поперечной устойчивости, установленный на резиновых втулках перед мостом и связанный с мостом соединительными штангами с шаровыми шарнирами.

Рычаги и поперечная реактивная штанга имеют резиновые втулки, обладающие минимальным трением, что обеспечивает свободное перемещение подвески при наезде автомобиля на различные неровности дороги. Мост и подвеска показаны на иллюстрации.

Задний мост с винтовыми пружинами подвески

Для привода заднего моста применяются два различных карданных вала. У трехдверных автомобилей карданный вал целиковый. У автомобилей с увеличенной базой (5 дверей) применяется карданный вал, состоящий из двух частей, имеющий промежуточную опору.
Кроме того, имеется разница в конструкции заднего тормозного механизма. Применяются барабанные и дисковые тормоза, что оказывает влияние на выполнение некоторых работ.

При выполнении ремонтных работ следует принимать во внимание различие в конструкции задней подвески. Если в тексте отсутствуют соответствующие указания, работы для обоих исполнений подвески выполняются одинаково.

При выполнении работ на задней подвеске следует руководствоваться указаниями, приведенными в начале раздела "Подвеска передних колес". Не следует забывать о необходимости надежного закрепления автомобиля.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КАРТЕРА МОСТА

В приведенном ниже описании следует различать автомобили с подвеской на плоских рессорах и подвеской с винтовыми пружинами. Предварительно необходимо выяснить, какой тип автомобиля у Вас.

Заднюю часть автомобиля поднимите и установите на подставки. Отверните болты крепления и снимите оба колеса.

Автомобили с подвеской на плоских рессорах

Снятие

При установке моста имейте в виду следующее:

Проверьте состояние стремянок. Стремянки после их снятия "расходятся". Поэтому необходимо проверить, входят ли стержни стремянки в отверстия на мосту. Если нет, то в тисках зажимается один стержень стремянки, а второй осторожно подгибается.

Может случиться, что при установке нового моста придется перенести тормозной шланг и трубопровод, а также тросы привода стояночного тормоза со старого моста.

Снятие

Установка моста выполняется в последовательности, обратной снятию. При этом необходимо иметь в виду следующее:

Может случиться, что при установке нового моста придется перенести тормозные шланги и трубопроводы, а также тросы привода стояночного тормоза со старого моста.

Монтажные элементы, имеющие резиновое покрытие, не должны подвергаться воздействию смазочных материалов. Нельзя также держать смазочные материалы вблизи указанных мест.

Переборка заднего моста

Выпрессовка полуосей описана тут
В общем наши хождения по мукам растягиваются уже на неделю — к машине можно в рабочие дни подойти во дворе лишь на пару часов. Головки болтов были слизаны, пришлось пилить. После 2-х дней попыток выпрессовать правую полуось пришлось сделать такой вот обратный молоток из подручных средств

На остатки болтов навариваем гайки инвертором. Как тут)))

Болты полуосей сидят с завода на фиксаторе резьбы и пока его не выпалишь болт не двигается с места как ни старайся. С правой полуосью повезло и мне был доступ к остаткам болтов великолепный и они сдались быстро.

На второй стороне выбить полуось не смог, потому варил гайки на 14 сквозь отверстие для головки в торце полуоси. Минус — электродом подлезть можно туда практически перпендикулярно и прежде чем дать перетечь металлу с болта на гайку место соприкосновения забивалось быстренько шлаком, отсюда непровар, даже если залить металлом всю гайку, но приноровился и дело пошло. Главное в самом начале не переусердствовать и раскачивать болт в обе стороны постепенно, не стараясь приложить обльших усилий, иначе лопнет сваренное место.
Выкрутил остатки болтов и… НЕ НАШЕЛ В СМОЛЕНСКЕ ВЫСОКОПРОЧНЫХ БОЛТОВ М12 С ШАГОМ 1,75ММ! Упс… Нашел максимум болты прочностью 8,8, они просто гнулись при попытке выпрессовать подшипник полуоси из чулка

Выход из положения мне подсказал товарищ с Драйва 2. Но отрисовал на картинке, я решил сфоткать хитрость

Снятая главная пара
Выбил хвостовик и спрессовал виновника торжества.
Что бы выбить обоймы подшипников хвостовика нужно вынуть сальник хвостовика, выбить вначале переднюю малую обойму вперед, в сторону морды, и потом выбивать по углам (там по диагонали есть особые вырезы квадратные) обойму заднего подшипника хвостовика в сторону задницы. Выбивать желательно чем-то не острым (на пример удлинителем воротка на 1/2'). В противном случае повредите шайбы регулировочные и маслоотражательное кольцо.

Надрезал обойму старого заднего подшипника хвостовика и расколол ее вбивая в прорезь рожковый ключ на 13 (пилил диском для зачистки, потому пропил оказался достаточно широким)

Обратно напрессовываем новые подшипники используя старые обоймы как оправки и легкими постукиваниями молотка по кругу осадим подшипник на место

Opel Frontera A/B – Isuzu по немецки?

Opel Frontera был создан при участии нескольких стран. Кузов и подвеска – это слегка модифицированные компоненты Isuzu Wizard. Часть двигателей родом из Германии, а производство модели было организовано в 1991 году в британском городе Лутон. Через пять лет после запуска сборочной линии в списке двигателей появился итальянский дизель VM рабочим объемом 2,5 л.

В 1998 году дебютировало второе поколение немецкого внедорожника отмеченное индексом «В». Модернизация была основательной. Изменения заметны с первого взгляда. Спереди аккуратно подретушировали фары, решетку радиатора и передний бампер. Также обновили боковые зеркала и задние фонари. Элементы кузова получили более округлые формы. В интерьере освежили переднюю панель и сиденья. Была пересмотрена и линейка силовых агрегатов в пользу более современных конструкций. Кроме того производителю удалось избавиться от нескольких недостатков предыдущей версии.

В 2001 году Опель Фронтера Б получил новую решетку радиатора с огромной фирменной эмблемой. Год спустя мощность 2,2-литрового дизеля увеличилась с 115 до 120 л.с. После последнего обновления автомобиль производился в неизменном виде до 2003 года.

Передняя панель выполнена из твердых материалов. О внедорожной природе автомобиля напоминают два рычага трансмиссии на центральном тоннеле.

Двигатели

R4 2,2 (130-136 л.с.)

R4 2,2 (115-120 л.с.)

Палитра силовых агрегатов выглядит привлекательно, но далеко не все двигатели достойны рекомендаций. От некоторых из них стоит держаться как можно дальше. Например, от 2,5-литрового итальянского турбодизеля VM с непрямым впрыском, который доставляет целую гору проблем. Его беды: выход из строя турбокомпрессора, растяжение шпилек крепления блока коромысел, неисправности системы впрыска и утечки масла. Каждый цилиндр имеет собственную головку, что увеличивает затраты на обслуживание и ремонт.

Не стоят внимания и дизельные агрегаты объемом 2,2 и 2,3 л, в которых довольно часто повреждается прокладка под головкой блока. Первый к тому же страдает еще и от проблем с топливным насосом, клапаном турбокомпрессора и толкателями клапанов. Порой возникают трещины в головке блока между седлами клапанов.

Турбодизель Opel порой капризничает из-за недомогания различных электронных компонентов.

Бензиновые двигатели из-за более низких пробегов, как правило, находятся в гораздо лучшей физической форме. К сожалению, они тоже не лишены недостатков. Флагманский 3.2 V6 хорошо справляется с массой внедорожника, но дорог в обслуживании. Базовый 2-литровый агрегат конструктивно прост и дешев в ремонте, но очень слаб. Мотор объемом 2,2 л не вызывает лестных слов у механиков и потребляет немногим меньше топлива, чем бензиновый 3,2 л.

2,2-литровый бензиновый двигатель прожорлив, но гораздо надежнее 2.2 DTI, применявшегося с 1999 года.

Чаще всего в бензиновых моторах обнаруживаются утечки масла. Необходим контроль состояния выпускного коллектора. В автомобилях, собранных до 2000 года, он часто лопался. Порой отказывает расходомер воздуха.

Не стоит рассчитывать, что Вам удастся найти экземпляр, который не потребует никаких финансовых вложений. Все-таки автомобиль уже в почтенном возрасте. Обращаем внимание, что в бензиновых моторах используется привод ГРМ ременного типа с интервалом замены 60 000 км. Поэтому, чтобы не случилось катастрофы, ремень ГРМ лучше сразу же заменить. Потратив немного после приобретения, удастся избежать дорогостоящего капитального ремонта в дальнейшем.

Конструктивные особенности

Opel Frontera предлагался с двумя типами коробок передач: 5-ступенчатой механической и 4-диапазонной автоматической. Крутящий момент передается на колеса задней оси, а передний мост подключается принудительно. До рестайлинга для этого использовался дополнительный рычаг на центральном тоннеле, а после – кнопка на передней панели. Трансмиссия включает в себя очень полезные на бездорожье редуктор и дифференциал повышенного трения заднего моста. Автомобиль не имеет межосевого дифференциала, поэтому полный привод можно использовать только на бездорожье.

Передняя подвеска покоится на двойных поперечных рычагах с торсионами, а жесткий задний мост на листовых рессорах. В 1995 году небольшие изменения в конструкции шасси позволили улучшить комфорт и управляемость автомобиля. В частности рессоры уступили место пружинам, а тормоза получили четыре вентилируемых диска. Внедорожник выпускался в двух типах кузова: 5-ти и 3-х дверный универсал с возможностью демонтажа задней части крыши последнего.

В краш-тестах EuroNCAP участвовала модель второго поколения и заработала 3 звезды.

Типичные неисправности

К сожалению Опель Фронтера А/Б оказался не особо надежным автомобилем. Поэтому при поиске внедорожника необходим тщательный осмотр и доскональная проверка. Тревожные симптомы послужат хорошим поводом поторговаться.

Прежде всего, необходимо обратить внимание на состояние кузова, который довольно часто ржавеет. Слабые места: пороги, колесные арки, задняя дверь, капот и рама (точки крепления подвески и трансмиссии). Даже, если Вы найдете в меру ухоженный экземпляр, то превентивная защита от коррозии все равно необходима, особенно в случае с представителями первого поколения.

Регулярно наблюдаются утечки из системы охлаждения (текут патрубки, радиатор, помпа) и трансмиссии. Еще один недостаток – появление люфта в рулевой рейке. Нередко отказывает насос гидроусилителя.

Полноприводная трансмиссия помогает легко выйти из затруднительных положений, но заставляет считаться со сравнительно быстрым износом сайлент-блоков и крестовин карданных валов. Не отличаются надежностью: редуктор, муфта подключения переднего моста и дифференциал. Неисправности компонентов системы полного привода потребуют больших расходов на устранение. К сожалению, на рынке достаточно много машин с изношенной трансмиссией.

Проблема многих подержанных экземпляров – гул трансмиссии.

Владельцы Opel Frontera часто жалуются на капризное бортовое оборудование. Недугами донимают иммобилайзер, ABS, генератор, задний стеклоочиститель, подсветка приборов и даже указатель скорости. Множество мелких неисправностей может легко вывести из равновесия любого владельца этого внедорожника.

Заключение

Цены на Опель Фронтера стартуют с отметки 3000 $ за экземпляр первого поколения и ограничены планкой 9000 $ за представителя модели последних лет выпуска. Ценник для большого внедорожника очень привлекательный.

Главное достоинство этого автомобиля – наличие честного полного привода с редуктором. К сожалению, внедорожные возможности ограничены сравнительно небольшим дорожным просветом и маленькими углами съезда и въезда. Не впечатляет и максимально возможная глубина преодолеваемого брода.

Тщательно проработанные и хорошо спрофилированные сиденья установлены чуть выше пола.

Решившись на приобретение Опелевского вседорожника, не придется беспокоиться о запасных частях. Многие владельцы утверждают, что это самый дешевый в ремонте внедорожник, после УАЗа и Нивы. Чем моложе копия, тем меньше риск появления серьезной неисправности.

Недостатки? Низкая надежность (особенно Опель Фронтера А), шумные и вялые дизельные двигатели, высокий расход топлива бензиновых моторов, малое количество экземпляров в хорошем состоянии. Если Вы любите передвигаться по шоссе на высокой скорости, то придется смириться с сильным шумом в салоне. Но в целом уровень комфорта вполне удовлетворительный.

5 причин любить и ненавидеть Opel Frontera

Внедорожник Opel Frontera наверняка можно назвать одной из самых противоречивых моделей на российском автомобильном рынке. С одной стороны, как только ее не ругали, а с другой – автомобиль-то, вне всякого сомнения, в определенный момент был чуть ли не самым массовым внедорожником в нашей стране. Так за что же его ругали, и почему, несмотря ни на что, Frontera пользовалась такой популярностью, да и сегодня нередко встречается на дорогах?

Истоки

И сторию Opel Frontera стоит начать с 1988 года, когда руководство марки Isuzu, входившей на тот момент в созвездие GM, вывело на внутренний рынок пару внедорожников с практически легковым кузовом, построенных на базе среднеразмерного пикапа. Трехдверный автомобиль получил имя Isuzu MU, а пятидверный, с длинной базой — Wizard. В следующем году эти автомобили дебютировали на рынке США под названиями Amigo и Rodeo и сразу завоевали вполне серьезную популярность.

Именно эти модели и были выбраны менеджментом GM как один из инструментов экспансии на европейские рынки. К тому моменту в Старом Свете выпускалось не так уж много внедорожников. Mercedes-Benz G-Klasse и Range Rover были дороги, ВАЗ со своей Нивой уныло упускал свое счастье из-за неразвитой дилерской сети и неумения заниматься продвижением продукции, а немногочисленные армейские внедорожники можно было в расчет не принимать.

Мода на SUV в конце 80-х еще не началась, но в GM справедливо считали, что чаша сия вряд ли минует старушку-Европу. Ну а поскольку основным резидентом GM на европейском континенте была фирма Opel AG, то было принято вполне рациональное решение: передать компании всю документацию, а чтобы не раздражать прижимистых европейцев многолитровыми моторами, заменить их на малообъемные двигатели Opel, непременно включив в гамму двигателей экономичные дизели.

Премьера нового для Европы среднеразмерного внедорожника с жестко подключаемым передним мостом и понижающей передачей в трансмиссии, получившего название Frontera, состоялась на автосалоне в Женеве весной 1991 года. В феврале 1992-го заработал новый завод GM в английском городке Лутон. Руководство GM не ошиблось: уже через год после начала серийного производства Frontera заняла первые строчки рейтингов продаж в своем классе с показателем в 37 500 единиц.

Opel Frontera (A) '1992–98

Что же касается России, которая с энтузиазмом ринулась в пучину строительства капитализма, тот тут как нувориши в малиновых пиджаках, так и братва с «гимнастами» на накачанных шеях поначалу очень обрадовались возможности прикупить «конкретный немецкий джип за мало лавэ». Но они быстро поняли, что для, дипломатично выражаясь, активного стиля езды Frontera совершенно не подходит в силу маломощности. Таким образом, основной аудиторией автомобиля стали представители среднего класса, отягощенные семьей, привычкой к отдыху на природе и дачей в сотне километров от города. Ну и — неизбежно — молодые, но амбициозные пацаны, у которых не хватило денег на «широкий», «поджарый» или «крузак», а ездить на внедорожнике все-таки хотелось.

Opel Frontera (B) '1998–2004

В 1995 году в Лутоне начали выпускать второе поколение внедорожника, Frontera B. Новая машина стала больше и солиднее, изменились абсолютно все кузовные панели. Поменялась схема открывания задней двери: теперь нижняя половинка не откидывалась вниз, а открывалась вбок, что позволило избавиться от специального кронштейна и повесить запасное колесо в чехле непосредственно на створку.

Инерционные автоматические муфты свободного хода передних колес сменила система включения полного привода с вакуумным размыканием полуоси, что позволило подключать передний мост на скорости до 100 километров в час. Из всей старой гаммы двигателей остались только усовершенствованные двигатели Ecotec. Появились два новых мотора: 2,2-литровый дизель с непосредственным впрыском топлива и 24-клапанная V-образная "шестерка" Isuzu 6WD1-W мощностью 205 л.с. Модельную линейку дополнили версии с автоматической коробкой передач. Этот автомобиль оставался на конвейере вплоть до декабря 2003 года, когда модель окончательно перекочевала на вторичный рынок.

На сегодня, несмотря на прошедшее время, подержанные Opel Frontera обоих поколений вполне доступны для покупки по цене от 80-100 (за автомобили 1992-1994 года выпуска с пробегом 350-400 тысяч километров) до 380-400 тысяч рублей (за экземпляры 2001-2003 года с пробегом порядка 200 000 км).

Ну а чтобы понять, стоящее ли это дело — покупка двадцатилетнего рамного внедорожника классической конструкции, стоит почитать отзывы в интернете и посмотреть, за что владельцы любят, а за что ненавидят Opel Frontera.

Как и в случае с многими внедорожниками, ведущим свою родословную от пикапов, водитель Opel Frontera сидит не по-автобусному, а почти как в легковом автомобиле, с вытянутыми вперед ногами. Кого-то это вполне устраивает — мол, пересаживаться с легковушки проще, да и в дальней дороге удобней, но… Очень многие владельцы сетуют на то, что сиденье практически невозможно подстроить под себя. Единственный выход — установить под него прокладки и приподнять выше. А без этого капот перекрывает обзор вперед, причем эта ограниченность начинает сказываться не на трассе или в городе, а на бездорожье, где важно видеть то, что творится у тебя непосредственно под бампером и под колесами. Кроме того, широченные средние стойки «съедают» половину бокового обзора, а кожух запасного колеса на задней двери перекрывает обзор назад. Естественно, это особенно неприятно при маневрировании в тесноте городских парковок.

Opel Frontera (A) '1992–98

Спасают положение здоровенные, как у автобуса, лопухи боковых зеркал. Как было написано в одном из отзывов, «понимаешь, что с такими зеркалами можно и Париж — Дакар задним ходом выиграть».

Последний Opel Frontera сошел с конвейера полтора десятилетия назад, в 2004 году, но автомобиль до сих пор остается вполне актуальным на вторичном рынке, и даже экземпляры в возрасте более 20 лет пользуются определенным спросом. И дело не в какой-то особой надежности модели.

На человека, который станет рассуждать о «легендарной надежности Opel Frontera», окружающие будут смотреть с недоумением и разве что пальцем у виска не покрутят. Но вот о том, что Frontera — автомобиль крепкий, выносливый и очень ремонтопригодный, говорится в очень многих отзывах: «Машина простая, как велосипед, можно все отремонтировать самому, в своем гараже. Подвеску перебирал сам,компрессор кондиционера менял сам. ».

Зачастую при ремонте можно использовать многие запчасти от отечественных автомобилей: диодный мост генератора от Жигулей, радиатор от Газели, масляный насос от ГАЗ-53… Трансмиссия, коробка, мосты — весьма надежны, переднюю и заднюю подвески владельцы считают «вечными». А если учесть, что Frontera изначально стоила не слишком дорого, а сейчас даже самые дорогие варианты этого солидного рамного внедорожника универсального класса обойдутся не дороже самых бюджетных легковушек, то покупка такого автомобиля может стать вполне разумным шагом для человека рукастого, знающего, с какой стороны у отвертки рукоять, и как держаться за гаечный ключ, но не желающего тратить лишние деньги на утилитарный автомобиль для поездок на дачу или рыбалку.

Opel Frontera (B) '1998–2004

У автомобиля, конечно же, есть определенные слабые и больные места, о которых мы еще поговорим, и конструктивные недостатки. Например, автоматические муфты свободного хода передних колес у поколения Frontera A. Не случайно многие владельцы этих автомобилей, особенно те из них, кто регулярно эксплуатирует машину на бездорожье, считают, что стоит при первой возможности поменять эти штатные муфты на механические от AVM или Superwinch. Да, в этом случае, съезжая с асфальта, придется остановиться, выйти из кабины и вручную включить муфты, а выезжая на асфальт, проделать обратную процедуру. Зато появляется уверенность в том, что в сложной ситуации подключенный передний мост действительно будет выполнять свою функцию.

Или, например, такой характерный для всех внедорожников Isuzu недостаток как неудачное, слишком низкое расположение генератора, который сильно страдает при погружении автомобиля в грязевые ванны. Тех, кто сам ремонтирует свой автомобиль, сильно огорчит тот факт, что для того, чтобы заменить бензонасос, почистить его фильтр или проверить датчик уровня топлива, придется снимать топливный бак. При этом в инструкции по эксплуатации говорится, что для этих операций предусмотрен специальный лючок, а в реальности он попросту отсутствует.

И неудачный экземпляр может попасться, и возраст автомобиля не может не сказываться на частоте поломок… Но в очень многих отзывах звучит простая мысль: Frontera, даже если ломается, все равно довозит владельца до места назначения, как бы худо ей ни было.

В оценке багажника Opel Frontera наблюдается полный разброд и раздрай… С одной стороны, автомобиль унаследовал от своего предка-пикапа багажный отсек огромного размера. Можно везти собранный шкаф, можно двери и цемент для строящейся дачи, можно усадить в салон четырех пассажиров, а в багажник без проблем влезут все их чемоданы. Охотников порадует, что в багажник со свистом влетает добытый кабан, любителей рыбалки — что туда без проблем поместится надувная лодка с мотором и со всеми орудиями лова…

Но проблема в том, что от пикапа автомобиль (как минимум его старые версии) унаследовал и разделенную по горизонтали заднюю дверь. С одной стороны, это упрощает перевозку длинномеров, а с другой — до вещей, размещенных в передней части багажника, не дотянется даже человек по прозвищу «Долгорукий».

Opel Frontera (B) '1998–2004

Конструкция задней двери до 1995 года принесла и еще одну проблему. Запасное колесо на «Фросях» размещено на специальном кронштейне (в просторечье — «калитке»). Собственно, разделенная по горизонтали пятая дверь не оставила конструкторам других вариантов. Петли этого кронштейна сидят на подшипниках, которые нередко разваливаются от тряски. При этом эти подшипники в запчасти не поставляются, и приходится просто подбирать подходящие.

Странно было бы ожидать, что в автомобиле, изначально созданном даже не в начале 90-х, а в конце 80-х (именно тогда на японский рынок вышел Isuzu Wizard, который потом стал Rodeo, который, в свою очередь, послужил основой для Frontera), и разработанном на базе легкого грузовичка, будет современный, уютный и особо комфортабельный салон. И действительно: отделка, оформление и архитектура передней панели Frontera в большинстве отзывов определяются как «простоватые», «спартанские», «скудноватые». Естественно, никакой мягкой пластмассы, исключительно жесткий «софт-лук».

Frontera A с ее угловатым козырьком комбинации приборов и ползунками регулировки печки и вентилятора и вовсе кажется живым ископаемым. Оформление Frontera B выглядит несколько современней, но и его не назовешь богатым. Естественно, здесь нет никаких электронных «свистков и бантиков» вроде ставшего таким привычным сенсорного дисплея или слотов, куда можно вставить SD-карточку или флэшку с музыкой — разве что кто-то из предыдущих владельцев поменял штатную магнитолу на что-то более современное.

Но хотя салон и не изобилует модерновыми наворотами, в нем вполне может присутствовать практически все, что нужно для комфортной и безопасной езды: полный электропакет, кондиционер, люк и подогрев сидений и зеркал (естественно, есть и более скромные комплектации).

Пластмасса не скрипит, не гремит, и в салоне тихо: во множестве отзывов говорится о на удивление приличной звукоизоляции. Обивка сидений может быть как кожаной, так и тканевой. Кожа — грубоватая, но качественная и крепкая. Тканевая обивка довольно быстро пачкается, но так же быстро и очищается.

И самое главное — «Фрося» оснащалась отличными, по-немецки удобными сиденьями, чем-то сходными с продукцией знаменитой фирмы Recaro: плотными, с развитой боковой поддержкой. Так или иначе, на сегодня Frontera покупают в качестве «рабочей лошадки», и не для обитания в крупных городах, а для поездок по плохим или совсем плохим дорогам, и для такого статуса этот автомобиль можно назвать очень комфортабельным.

Но сиденья а-ля Recaro — это для водителей и переднего пассажира. Задним повезло несколько меньше. С одной стороны, места там не сказать чтобы мало — по крайней мере, троим взрослым на заднем сиденье не тесно, «для рыбалки или охоты — самое оно», как написал один из авторов интернет-отзывов. Но вот сидеть им не так удобно: из-за расположения подушки в дальней дороге, часов через пять, обитатели второго ряда начинают жаловаться на затекшие ноги.

Opel Frontera (A) '1992–98

Кроме того, если водитель не заметит «лежачего полицейского», то головам пассажиров грозит неминуемо болезненная встреча с потолком и люком: потолок в салоне Frontera висит довольно низко, а подвеска, как и полагается рамному внедорожнику, сочетает жесткость и энергоемкость. Но главным нареканием стало неудобство посадки на второй ряд сидений: и сами двери узкие, и открываются они на недостаточный угол. Вот на это обстоятельство жалуются очень многие.

Если надежность Frontera является предметом дискуссионным, и диапазон оценок простирается от «это был самый поганый и ломучий автомобиль из всех, что у меня были» до «11 лет владею Frontera, и ей уже 17 лет — так вот, я вообще почти ничего на ней не делал», то есть один вопрос, в котором сходятся даже самые яростные фронтероненавистники.

Opel Frontera Sport (B) '1998–2004

И те, кто оценивает автомобиль положительно, и те, кто ругает его ругательски, сходятся на том, что модель отличается исключительной коррозионной устойчивостью как кузова, так и рамы. Во множестве отзывов вы можете найти истории покупок подержанных Opel Frontera. Все они звучат примерно одинаково: был бюджет в несколько сотен тысяч рублей, требовался рамный внедорожник. Frontera в качестве варианта изначально даже и не рассматривалась, но по мере осмотра альтернативных предложений (в основном моделей Nissan и Mitsubishi) выяснялось, что все они были гнилыми до состояния «полный хлам». От отчаяния человек отправляется смотреть Opel Frontera, не ожидая от этого ничего хорошего: ведь все знают, что «в конце своей жизни каждый автомобиль превращается в Opel». И вот тут, к своему удивлению, он и обнаруживает, что к модели Frontera этот мем никакого отношения не имеет, или же Frontera представляет собой очень нетипичный Opel.

Действительно, есть чему удивиться: рама у 15-20-летней машины без малейших следов коррозии! Полное отсутствие ржавчины и заводская краска! И если человек готов своими силами победить возрастные болезни и побороться с конструктивными недостатками, то он и через несколько лет эксплуатации честно напишет: «Три зимы — ни одного очага коррозии на кузове», «По прошествии 4 лет эксплуатации ржавчины не появилось нигде вообще, кузов с рамой не доставляли мне никаких проблем!». Разве что опытные владельцы рекомендуют замазать солидолом выбитый на раме номер, потому что именно это место как раз может проржаветь до нечитаемости и затруднить продажу и регистрацию.

А вот о чем вы доброго слова точно не прочтете, так это об электрике Opel Frontera. Кроме как «ненадежная», «слабая» и «глючная» ее никто никак и не называет. Первое слабое место — это панель приборов. То тахометр перестанет работать, то спидометр, то загорается "Check Engine", то пропадает… Панель снимается довольно легко, 6 гаечек и 5 саморезов, но увы — даже тотальная пропайка контактов может не привести ни к какому положительному эффекту. А может привести, и это — непредсказуемо. Часто загорается ошибка подушек безопасности, и порой чтобы ее погасить, достаточно пошевелить провода под водительским сиденьем и креслом переднего пассажира.

Opel Frontera (B) '1998–2004

Много жалоб на выход из строя электростеклоподъемников… Не отличается надежностью и электроника управления двигателем. Летят датчики положения распредвала, коленвала, детонации… При этом все датчики, блоки и «мозги» абсолютно идентичны «бошевским», зато стоят в магазине в 2-2,5 раза дороже! Блок управления заключен в некое подобие алюминиевой коробочки, не имеющей даже малейшего намека на гидроизоляцию. В результате вся водяная пыль, собираясь на огромном жгуте проводов, просто стекает внутрь этого хранилища электронных «мозгов». Владельцы жалуются, что попытки «приколхозить» некую резинку улучшить ситуацию не помогли. А в результате, по словам владельцев некоторых неудачных экземпляров, неделю без «глюков» электроники можно отмечать как праздник!

Столь любезная сердцу европейских покупателей топливная экономичность изначально была заложена в конструкцию Opel Frontera. Естественно, наилучшие показатели по экономичности — у дизельных двигателей. Так, 2,3-литровый 23DTR мощностью 100 л.с. расходует в смешанном режиме от 7,8 до 8,9 литра на 100 км, а 2,5-литровый — от 8,5 до 10 литров на трассе и до 10-11 литров в городе. Оценки аппетита восьмиклапанного С20NE мне в отзывах не попадались, однако владельцы отмечают, что до скорости 95-100 км/ч двигатель действительно очень экономичен, но при росте скорости начинает потреблять горючее буквально в три горла. Его современника, С24NE, владельцы считают довольно экономичным: 8,5-9 литров на сотню по трассе и 13 в городе — совсем неплохо для двухтонного ветерана.

Однако наибольшего количества восторгов удостоился 2,2-литровый двигатель семейства Ecotec мощностью 136 л.с. На трассе он практически всегда позволяет уложиться в 10 литров, а в городе его расход не превышает 12 л/100 км.

Разборка Опель Фронтера: передний мост, редуктор переднего моста, разборка немецких автомобилей

Что бы выбить обоймы подшипников хвостовика нужно вынуть сальник хвостовика, выбить вначале переднюю малую обойму вперед, в сторону морды, и потом выбивать по углам там по диагонали есть особые вырезы квадратные обойму заднего подшипника хвостовика в сторону задницы.

В противном случае повредите шайбы регулировочные и маслоотражательное кольцо. Виновник торжества Ролики частично стерло и приварило к внешней обойме Жаба душила покупать сминаемую втулку, но как оказалось не зря выкинул руб за кусочек трубы — старая была просажена разбитым подшипником на мм Надрезал обойму старого заднего подшипника хвостовика и опель фронтера задний мост ее вбивая в прорезь рожковый ключ на 13 пилил диском для зачистки, потому пропил оказался достаточно широким Обойма большого подшипника хвостовика Обратно напрессовываем новые подшипники используя старые обоймы опель фронтера задний мост оправки и легкими постукиваниями молотка по кругу осадим подшипник на место Осадили подшипник Настройка Главной пары 1.

Она опель фронтера задний мост тебе перетянуть гайку, дав слишком большой преднатяг на подшипники. И то и то- равнозначно, смещает морковку внутрь. Крепление тросов на уравнителе автомобиля с листовыми рессорами показано на иллюстрации. Точно так же выглядит это крепление у трехдверного автомобиля.

Подвеска передняя

У пятидверного автомобиля крепление имеет схожий вид. Отсоедините тросы привода стояночного тормоза от кронштейна на шасси. Крепление осуществляется четырьмя стопорными пластинами с болтами. Отсоедините карданный вал от фланца ведущей опель фронтера задний мост главной передачи моста, подперев вал, чтобы он не упал.

Отсоедините соединительные штанги регулятора давления тормоза от кронштейна на заднем мосту. Крепление показано на иллюстрации. Следующие работы выполняются в соответствии с иллюстрацией на обеих сторонах автомобиля.

Сначала отсоедините тросы привода стояночного тормоза, вынув стопорные пластины 1. Отверните гайки крепления соединительных тяг стабилизатора поперечной устойчивости 2 и, отвернув гайку 3 и сняв шайбу с цапфы, снимите амортизатор. Отсоедините от моста вентиляционный шланг. Медленно опустите подъемник, освободив амортизаторы. Выньте пружины и верхние изолирующие прокладки пружин. Опель фронтера задний мост гайку крепления от опорной цапфы и снимите поперечную реактивную штангу, показанную на иллюстрации.

Отверните болт крепления кабеля датчика угловой скорости ABS на среднем рычаге. Штекерное соединение и кабель закреплены также на шасси. Для отсоединения отверните болт опель фронтера задний мостпоказанный на иллюстрации.

Теперь может быть отсоединен средний рычаг моста. Для этого отверните болт 1 и гайку. Отсоедините продольный рычаг от моста. Для этого отверните два болта с гайками на каждой стороне автомобиля. Осторожно выбейте болты.

Так как теперь мост не крепится, его необходимо страховать на подъемнике с помощью ассистента. Осторожно выкатите мост на подъемнике из-под автомобиля. Установка Установка моста выполняется в последовательности, обратной снятию.

Задний мост Опель Фронтера А 2.4 и Хадо

При этом необходимо иметь в виду следующее: Может случиться, что при установке нового моста придется перенести тормозные шланги и трубопроводы, а также тросы привода стояночного тормоза со старого моста. Монтажные элементы, имеющие резиновое покрытие, не должны подвергаться воздействию смазочных материалов. Правда со своими тараканами- в частности полуосевые подшипники были работающие без внутренней обоймы прямо по полуоси- Timken и ремонтный RP Позже стали ставить более практичные подшипники типа Timken TSU конические, с предустановленным зазором.

Пара при этом была мм диаметром. Первый опель фронтера задний мост продержался не долго, к счастью. Болты очищаются от фиксатора резьбовых соединений, обезжириваются.

Фиксатор применять высокопрочный, момент затяжки- по инструкции для ОФА- Нмпротяжка- как маховик, последовательно. Для настройки зазора в зацеплении пары оптимально использовать ВТОРОЙ комплект НОВЫХ подшипников дифференциала опель фронтера задний мост bearingsили прецизионно-изготовленные имитаторы подшипников, которые имеют увеличенный внутренний диаметр, что позволяет их легко снимать и ставить на дифференциал без пресса и съемников.

Настройка заключается в подборе такого пакета шайб с двух сторон, что бы дифференциал вставал в корпус чулка с околонулевым натягом, и обеспечивался зазор в зацеплении пары из Пункта 3. Есть методика облегчающая подбор шайб с помощью измерения сдвига шестерни часовым индикатором на стойке, это можно найти в спец. После определения пакета шайб, которые дают нам нужный зазор в зацеплении, необходимо добавить по тонкой регулировочной шайбе кольцу с каждой стороны для преднатяга. Для больших дифференциалов и новых подшипников допускается толщина кольца до 0.

После проверки зазора и отпечатка с имитаторами подшипника можно запрессовать новые подшипники. Дифференциал опель фронтера задний мост устанавливаться в картер ТУГО, но без экстрима.

Болты бугелей затягиваются БЕЗ фиксатора резьбовых соединений, момент Нм. Бугели простукиваются легким молотком, что бы внешние обоймы заняли свое место. Перебирал мост на Фроське с заменой всех подшипников после того, как сожрало подшипник хвостовика из-за потери масла в дороге. Брал машину, подвывала немного, по пути от места покупки оказалось, что прогнила крышка заднего моста, остался без масла. Ссылаюсь на него, так как тут очень жалеют места опель фронтера задний мост фоток.

Только на поверхности не сильные царапки, облегченно вздохнул и закатал рукава.

Регулировка редуктора опель фронтера а

п\ч ОФА и ОФБ по не проверенным данным
4.55 – двиг 2.2 бензин;
4,55 - двиг 2.2 дизель;
4.3 - двиг 3.2 КПП механика;
4.1 - двиг 3.2 КПП автомат
4.77 и 4.88 тоже бывают, но это большая редкость

Самый легкий, но не самый точный способ определения п\ч
- Списываем Вин-код и забиваем его в форму поиска по VINу по соответствующей марке в он-лайн каталоге размещённом на сайте магазина Экзист. (возможно потребуется регистрация на сайте)
-Жмём кнопку Поиск и получаем открытую информацию по Вашему автомобилю.
-Открываем соответствующую группу запчастей (Трансмиссия), и в ней находим вкладку «дифференциал», если Вы не пользуетесь он лайн переводчиком страниц (каталоги отображаются на английском языке) – то ориентируйтесь на сочетание слов FRONT DIFF GEAR если хотите открыть передний редуктор или REAR DIFF GEAR, если хотите открыть задний редуктор. И кликаем по данной надписи.
-Нам открывается карта – деталировка агрегата (в нашем случае – редуктора). Находим на ней шестерни главной передачи, и нажимаем на её номер списка запчастей.
-Зная тип коробки передач установленный на Вашем автомобиле Вы легко определитесь с нужным номером главной пары. Там же написано п\ч или не написано (для разных моделей по разному)
2й способ:
Достаточно найти шильдик (наклейку) на редукторе или гравировку и прочитать на ней то, что Вам нужно – конечно при условии, что наклейка или гравировка сохранилась)
3й способ:
- рассчитать передаточное число путём вращения редуктора за одно ведущее колесо и подсчёта соотношения количества оборотов сделанных фланцем редуктора к количеству оборотов сделанных колесом
- вести подсчёты до тех пор, пока обе метки не совпадут максимально точно (как были поставлены первоначально). В этот момент нужно остановить вращение колеса и запомнить / записать посчитанное количество оборотов сделанных колесом и фланцем редуктора. Чем точнее Вы добьётесь совпадения меток- тем точнее будет расчёт. Можете не сомневаться – на любом автомобиле данные метки рано или поздно совпадут максимально точно. Наибольшая вероятность что это произойдёт с 16 -го по 22 -й оборот колеса.
- Поскольку механика работы дифференциала любого редуктора такова, что при вращении одного колеса (как мы и делали) – количество его оборотов удваивается, нам потребуется сделать корректировку полученных расчётных цифр (оборотов).
Корректируем число оборотов колеса, для этого полученное количество оборотов колеса необходимо поделить на 2. Пример: 16/2=8. Окончательно получаем два числа 8 и 39.
Для получения передаточного числа редуктора нужно количество оборотов кардана (бОльшее число) поделить на количество оборотов сделанных колесом (меньшее число)
Пример: 39/8 = 4,875
Полученное число 4,875 и есть передаточное число Вашего редуктора
4й способ:
Самый надёжный - разобрать редуктор и
Посчитать количество зубьев на обоих шестернях и поделить количество зубьев большой шестерни (ведомой) на количество зубьев малой шестерни (ведущей), полученное число и будет передаточным.
(с)

Последний раз редактировалось Vitalik Январь 28, 2015, 22:18, всего редактировалось 1 раз.

Ремонт редуктора заднего моста опель фронтера

Приветствую всех. Продолжу повествование о фронтере. Итак после случая с мостом машина 2 недели простояла, был кинут клич в местную группу драйва для поиска мастера, который возьмется за нестандартный ремонт нестандартной машины)) Отозвался Стас orGAZZik и фронтера на эвакуаторе отправилась к нему.
При разборе было выяснено, что рессоры установлены не пойми какие, с разной длиной. Причем там работал какой-то инженер, который смекнул, что если на разнодлинных рессорах пересверлить отверстия под центральный болт на равном расстоянии от передних ушей, то мост будет стоять еще ровнее, чем на родных)))

Я раньше и не обращал внимания на разное расположение колес в задних арках. Справа ровно, а слева вот так:

Нужно теперь искать нормальные рессоры, иначе свежекупленная зимняя хаккапелитта быстро превратится в сс…е тряпки.
До кучи попросил заменить закисшие тросы ручника на свежекупленные с номерами RC 282212 правый, RC 282213 левый. К слову о тросах: эмекс выдал эти тросы как аналоги и на других сайтах они бились для ОФА, а при цене 653 и 731 р я решил рискнуть и купить их. По факту оказалось, что они не подходят. Оболочка оказалась длиннее, а трос короче. Есть предположение, что эти тросы от короткой версии, но это не точно)) По факту у Стаса orGAZZik получилось как-то приколхозить эти тросы, так что любители сэкономить — могут заказывать))
Также при восстановлении работы ручника была найдена неплохая вмятина прямо под ручником, мешавшая нормальной работе последнего.

ремонт редуктора заднего моста? бывает такое?

Понятно, что не просто. Но найти задний мост с таким же передаточным числом, как у меня, тоже непросто Слушайте, а от праворульной фронтеры задний мост подойдет?

Ну эт для тебя просто, некоторые и свечи поменять не могут, но лезут

А че свечи еще и меняются? Я думал что с двигателем умирают! мост полюбому снимать, все равно уже машина обездвижена! Потом разбирать, смотреть состояние всего, фотографировать и выставлять на всеобщее обозрение! А народ уже оценит! Может еще не все так криминально!

Я надеюсь, когда мост найду, своим ходом до Димы доехать =) Не обездвижена пока, хотя если ехать очень медленно, то колеса клинит иногда и щелчки бывают какие-то громкие, будто что-то за что-то задевает.

Может у тебя подшипники хвостовика рассыпались поэтому и клинит, а так ты еще и ГП уничтожишь!

А что ж делать то? На буксире ведь то же самое, надо эвакуатор тогда. При чем так, чтобы полностью машину на него погрузить?

Если есть где разобрать я бы все таки разобрал! Конечно Дело хозяйское! Просто купив мост с разбора неизвестно сколько он проездит!

Сам точно не осилю, только если мастера найду.

Ну если сам не ослишь то конечно ищи на разборах, ну а когда найдешь, этот и разобрать можно будет, потренироваться! А на этом я бы никуда больше не ездил и не ехал, чтобы еще больше не убивать, вдруг там не все так серьезно и можно восстановить и отделаться малой кровью!

14.6 Разборка и сборка редуктора заднего моста

Сливаем масло (см. «Замена масла в заднем мосту» ).

Для ремонта снимаем балку заднего моста (см. «Снятие балки заднего моста» ) (при крайней необходимости некоторые ремонтные операции можно выполнить не снимая балку с автомобиля).

Снимаем крышку и ее прокладку.

Зубилом или кернером помечаем расположение одной из крышек подшипника дифференциала относительно картера заднего моста, чтобы при сборке обеспечить правильность установки крышек (они обрабатываются в сборе с корпусами подшипников и не взаимозаменяемы).

Помечаем крышку правого подшипника.

Ключом «на 12» отворачиваем болт крепления стопорной пластины регулировочной гайки правого подшипника коробки дифференциала.

. и снимаем пластину.

Аналогично снимаем стопорную пластину регулировочной гайки левого подшипника.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки правого подшипника коробки дифференциала.

. и вынимаем болты вместе с пружинными шайбами.

Снимаем крышку правого подшипника.

. и вынимаем регулировочную гайку.

Аналогично снимаем крышку и вынимаем регулировочную гайку левого подшипника коробки дифференциала.

Вынимаем коробку дифференциала в сборе с подшипниками и ведомой шестерней главной передачи.

Если подшипники коробки дифференциала не меняем, то помечаем их наружные кольца, чтобы не перепутать при сборке.

Извлекаем из горловины картера главной передачи сальник ведущей шестерни (см. «Замена сальника ведущей шестерни главной передачи» ).

Вставив губки пинцета в промежутки между шлицами хвостовика ведущей шестерни, раздвигаем губки и вынимаем маслоотражательную шайбу.

Через выколотку из мягкого металла выбиваем ведущую шестерню.

. и вынимаем ее из картера заднего моста.

Извлекаем из горловины картера главной передачи внутреннее кольцо переднего подшипника ведущей шестерни с сепаратором и роликами.

Через выколотку из мягкого металла из горловины картера главной передачи выбиваем наружное кольцо переднего подшипника.

При помощи выколотки выбиваем также наружное кольцо заднего подшипника.

. и вынимаем его вместе с регулировочными прокладками подшипников ведущей шестерни.

Снимаем с хвостовика ведущей шестерни распорную втулку.

Зажимаем хвостовик ведущей шестерни в тиски с накладками губок из мягкого металла или упираем его торцом в деревянный брусок.

Нанося удары молотком через выколотку по внутреннему кольцу заднего подшипника, сдвигаем подшипник.

. и снимаем его вместе с сепаратором и роликами с ведущей шестерни.

Сняв наружное кольцо подшипника коробки дифференциала.

. съемником спрессовываем внутреннее кольцо подшипника.

При отсутствии съемника вставляем зубило между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала.

Нанося удары по зубилу, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника.

В образовавшийся зазор вставляем две мощные отвертки (или монтажные лопатки).

. и спрессовываем внутреннее кольцо подшипника с сепаратором и роликами.

Аналогично спрессовываем внутреннее кольцо второго подшипника дифференциала с сепаратором и роликами.

Зажав коробку дифференциала в тиски с накладками губок из мягкого металла.

. накидным ключом отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала.

Молотком с пластмассовым бойком сбиваем ведомую шестерню с коробки дифференциала.

. и снимаем шестерню.

Вынимаем ось сателлитов.

Проворачивая сателлиты, вынимаем их из коробки дифференциала.

Вынимаем полуосевые шестерни.

. и их опорные шайбы.

Перед сборкой промываем детали редуктора в керосине и осматриваем их. Проверяем состояние зубьев шестерен главной передачи. Повреждения хотя бы одного зуба (выкрашивание, задиры рабочей поверхности) недопустимы. Мелкозернистой шкуркой устраняем незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий в коробке дифференциала. При серьезных повреждениях этих деталей заменяем их на новые. При обнаружении даже незначительных повреждений поверхностей опорных шайб шестерен полуосей заменяем шайбы на новые (с подборкой толщины шайб). Подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала должны быть без износа, с гладкими рабочими поверхностями. Плохое состояние подшипников является причиной шума и заклинивания зубьев шестерен. Внутренние кольца подшипников коробки дифференциала с сепараторами и роликами напрессовываем на коробку подходящим отрезком трубы. Закрепляем ведомую шестерню на коробке дифференциала.

Взявшись пальцами за выступающие части полуосевых шестерен, проверяем легкость вращения механизма дифференциала.

При замене главной пары редуктора или подшипников ведущей шестерни определяем размер пакета новых регулировочных прокладок (см. ).

Подходящим отрезком трубы напрессовываем на новую ведущую шестерню внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами.

Вставляем ведущую шестерню в картер редуктора.

Надеваем на хвостовик ведущей шестерни центрирующую оправку (см. рис. 1).

Рис. 1. Оправка для центрирования вала ведущей шестерни главной передачи.

Оперев торец ведущей шестерни на деревянный брусок.

. напрессовываем на хвостовик шестерни фланец карданного вала, надеваем шайбу и затягиваем гайку крепления фланца до упора, чтобы выбрать осевой люфт ведущей шестерни.

Вставляем в постели подшипников дифференциала в картере главной передачи контрольную оправку (см. рис. 2 и 4). Устанавливаем крышки подшипников на свои места (в соответствии с метками) и затягиваем болты крепления крышек. Устанавливаем микрометрическую стойку (см. рис. 3) между оправкой и торцом ведущей шестерни (см. рис 4).

Рис. 2. Контрольная оправка для измерения монтажного размера в картере главной передачи.

Рис. 3. Микрометрическая стойка для определения монтажного размера главной передачи.

Перемещан микрометрическую стойку по торцу ведущей шестерни, фиксируем расстояние от торца шестерни до контрольной оправки. Измерив стойку микрометром, определяем монтажный размер главной передачи , который равен сумме размера стойки ( ) и половины диаметра контрольной оправки ( ). Снимаем контрольную оправку, вынимаем из картера ведущую шестерню и снимаем с нее центрирующую оправку. Выпрессовываем из картера наружное кольцо заднего подшипника ведущей шестерни.

Вычисляем размер пакета регулировочных прокладок. Для этого из величины монтажного размера вычитаем номинальный монтажный размер (см. ). Устанавливаем пакет прокладок соответствующей толщины в картер и запрессовываем наружное кольцо заднего подшипника.

Подходящим отрезком трубы запрессовываем наружное кольцо переднего подшипника главной передачи.

Вставляем ведущую шестерню с новой распорной втулкой в картер главной передачи. Установив деревянную опору под торец шестерни (см. фото 35).

. напрессовываем на хвостовик шестерни внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами.

Надеваем на хвостовик шестерни маслоотражательную шайбу. Смазав рабочую кромку нового сальника трансмиссионным маслом.

. подходящим отрезком трубы запрессовываем сальник в горловину картера главной передачи.

Установив фланец с шайбой, затягиваем гайку моментом 145-160 Н·м (14,5-16 кгс·м). Законтриваем гайку, замяв ее буртик в паз хвостовика.

Провернув ведущую шестерню на 10-15 оборотов.

. динамометрическим ключом измеряем момент сопротивления вращению шестерни (момент трения в подшипниках), который должен находиться в пределах 0,15-0,25 кгс·см.

При отсутствии динамометрического ключа момент трения в подшипниках проверяем, проворачивая шестерню рукой за фланец. При этом рука должна ощущать небольшое сопротивление вращению шестерни.

Устанавливаем в картер главной передачи дифференциал в сборе с подшипниками с минимальным боковым зазором между зубьями ведущей и ведомой шестерен. Вставляем регулировочные гайки возможно ближе к наружным кольцам подшипников. Устанавливаем крышки подшипников в соответствии с нанесенными метками и затягиваем болты крепления крышек предварительным моментом 47-49 Н·м (4,7-4,9 кгс·м).

Рис. 5. Проверка бокового зазора в зацеплении ведущей и ведомой шестерен главной передачи.

Заворачиваем регулировочную гайку правого подшипника дифференциала до получения бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи 0,15-0,17 мм.

Крышку следует ориентировать подштамповкой фланца так, чтобы обеспечить возможность установки переходника тормозной системы и правильность расположения пробки заливного отверстия.

ОФА задний мост

Прошу совета. Я технически безграмотен, помогите гуманитарию.

Есть мост от ОФА-спорт, рессоры, 4.88.

Вроде как мосты по начинке одинаковы. Получится взять редуктор от Спорта и переставить в мой мост?

нет конечно!со спорта и редуктор меньше в 1,5раза!и полуоси тоньше,родные не влезут в редуктор,и даже если ,все бы подошло,все равно не отрегулируешь(шуметь будет ,как тролейбус),болты все обломаешь в основании моста,пока откручиваешь полуоси,это самое неприятное!

А от рессор н ой ОФА н е спорт?

не подойдет!да и редкий он 4,88!его найти еще сложней

Спасибо, хотя странно

А почему каюк то? Ну люфт и люфт, ездить что ли мешает? ОФА редуктора чертовски надежны.

Гудит, течет, смена сальника не лечит, люфт большой. В сервисе приговорили. Сервис нормальный, друзья мои, много лет там все свои авто обслуживаю.

Спасибо, хотя странно

чего странного?мосты разные, длинна полуосей,чулка и толщина,и шлицы!

Гудит, течет, смена сальника не лечит, люфт большой.

Тогда да ГП под замену, может лучше совместить с установкой самоблока, к Саше Джастику на Зебре обратись, у него хобби мосты перебирать)

Прошу совета. Я технически безграмотен, помогите гуманитарию.

Вы же совета просите)

Вскрывать, смотреть, может ГП ещё живая. Если бежит сальник проверять подшипники хвостовика и сминаемую втулку. Откручивалась ли кайка хвостовика?

Мост заказал, далее вскрытие покажет

Оооо, еще сосед. Привет.

Я когда себе мост на трупере,порвал,всё снимал и вскрывал.
Дефектовал и разбирался почему произошло.
Здесь не экстрасенсы,что там у вас.
Сами не можете,дорога в сервис!
Если ГП целая,то попадос на подшипники(4шт) сминаемая втулка,сальник,зажимная гайка.
С ОФ спорт не подходит.

Поломки тормозной системы
Починка рулевого управления машины
Починка стартера машины
Как отремонтировать гниющие арки машины?
Ремонт РКПП Пауэршифт: быстро и недорого

Отделка и ремонт © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

Читайте также: