Регулировка стекла тойота чайзер 100

Обновлено: 17.05.2024

Кто уронил шоколадку: тюнинг Toyota Chaser JZX 100

Помните ставшую популярной фразу о том, что «у самурая нет цели – только путь»? В тюнинге в целом и в стэнсе в частности это правило тоже работает. История обычно начинается с запиленных пружин. Но проездив сезон на неработающей подвеске, кто-то поставит новые пружины и забудет о тюнинге, а кто-то примет решение идти дальше. Следом за заново собранной подвеской появятся новые диски, за ними – обвес, а дальше всё как в тумане. Сотни просмотренных проектов, десятки скупленных по всей России и миру запчастей и бессонные ночи в гараже. Сегодня развеивать миф о «неездабельности» и непрактичности стэнс-проектов на статичной подвеске будет шоколадная Toyota Chaser JZX 100.

Toyota Chaser, которую владелец Вадим зовет «шоколадкой», появилась у него в 2015 году после экзотичной Toyota Verossa. Собственно, Chaser тоже не должен был задерживаться надолго, но никак не продавался и в результате «вынужденно» остался у Вадима. Через полгода – как ни удивительно, с подачи супруги – Вадим решился на стайлинг. Естественно, стайлинг тогда ограничился запиленными пружинами, но и этого вкупе с одолженными у друзей колесами хватило для участия в первом в жизни фестивале. Отпиливая с друзьями пружины, Вадим еще не понимал, во что ввязывается…

Техника

Как это часто бывает, итоговый результат радикально далек от того, что планировалось изначально. Первой была куплена винтовая регулируемая подвеска Final Conexxion full tap с кастомными пружинами разной жесткости: 26 кг/мм впереди и 22 кг/м сзади. С учетом занижения были заменены рычаги и раскатаны крылья, а в довершение внешней картины куплены диски Volk Racing CE28 шириной 10,5J. Звук стокового 1JZ-GE в 200 л.с. облагородили полностью новой выхлопной системой на 76 трубе с окончанием Shotgun без пламегасителя.

Однако такая конфигурация пробыла на Chaser не очень долго. Поскольку автомобиль было решено оставить на статичной подвеске, без пневмоэлементов, «винты» Final Conexxion были заменены на BC Racing DS Series – самую жесткую серию ВС, имеющую 30 регулировок жесткости хода штока. Пружины, соответственно, тоже установили от BC Racing с жесткостью 24 кг/мм по кругу. Для более чёткой настройки работы подвески передние верхние рычаги заменили на детали от Cusco с регулируемым положением шаровой, а также установили комплект задних регулируемых рычагов на полиуретане. Винтовые стойки позволяют занизить машину, сохраняя при этом кинематику подвески, что делает возможными поездки на дальние расстояния. Благодаря специфике многорычажной подвески, отрицательному развалу и грамотным доработкам из Chaser получился жизнеспособный на дороге проект без классического контакта колес с арками: при наезде на неровности колесо, как и положено, уходит в арку. Трудоемко и затратно, зато сравнительно практично!

Снаружи и внутри

В поиске своего стиля Chaser прошел путь от массивных обвесов до минималистичной гармонии. Сначала казалось, что машина должна быть огромной и широкой, но уже после сезона 2015 года всё поменялось. Плата за внешность была неоправданно высока: за лето пришлось трижды чинить бампер, потому что он разбивался на куски, которые приходилось стягивать хомутами. Вадиму это надоело, и уже в следующем году было принято решение о кардинальной смене внешнего вида.

Для начала автомобиль полностью перекрасили – собственно, так Chaser и стал «шоколадкой». Взяв за основу коричневый «хамелеон» и добавив в него ксералика, Вадим получил формулу идеального цвета. Позже машину в связи с переездом погрузили в контейнер и отправили в Москву. Осень и зиму Chaser простоял в гараже, летом отвёз хозяев в Сочи и обратно, а зимой обзавёлся новым комплектом колёс WORK EQUIP 05. Диски нашлись не сразу: японские аукционы предательски молчали, но Вадим не сдавался и уже в декабре получил комплект колёс прямиком из Сургута. Параметры были смешные, поэтому диски пересобрали с новыми полками и получили 10 дюймов ширины спереди с вылетом 15 мм и полкой в 3,5 дюйма, а сзади 11 дюймов с вылетом 24 мм и полкой в те же 3,5 дюйма. Весной колёса встали на Chaser, тогда же добавился развал -6,5 градусов спереди и -8,5 сзади. Изюминкой стали гайки 326 POWER, длина которых — целых 14,5 см.

Ремонт и замена тормозного диска на Toyota Chaser VI (X100)

На грузовых автомобилях Газель, подшипник для передней ступицы, равно как и вся ходовая часть, испытывает повышенные нагрузки. А если прибавить к этому еще и плохие дороги, довольно частую езду с перегрузом, а также не всегда качественные детали, становится понятно, что производить замену подшипника для передней ступицы Газель приходится довольно часто.

Однако крайне важно выполнять эту процедуру правильно, чтобы избежать дополнительного риска или денежных затрат. Ниже дана информация о том, как вовремя распознать неисправность и как сделать замену подшипников передней ступицы на Газель Некст, 3302 или Бизнес.

Так же статья подойдет владельцам ГАЗ 2705, 3221, 32212, 32213, 32217, 3302, 33021, 33023, 33027 «ГАЗель» и 2217, 22171, 2752 «Соболь» (и модификациях).

Когда меняют тормозные диски

Какого-то определенного времени эксплуатации или установленного пробега машины на случай замены ТД не существует. И, тем не менее, с этой проблемой сталкиваются многие автолюбители.

Признаки неисправности тормозной системы определяются достаточно просто:

скрип в районе колес при нажатии на тормоз;
увеличенный ход тормозной педали, так называемое проваливание;
значительное снижение уровня жидкости в главном тормозном бачке;
при нажатии тормозов машину уводит в сторону или ощущается биение.

Что послужило появлению таких признаков неисправности в ТС, определяется визуальным осмотром состояния механизмов, в частности определяется степень износа тормозных дисков и колодок на всех колесах. По его результатам принимается решение — нужно ли поменять тормозные колодки или требуется замена тормозных дисков.

Необходимость замены дисков

Регламентированный период, который установлен производителями для замены диска, не всегда доступен для автовладельцев. В большинстве случаев этот параметр контролируется по наработке для каждого автомобиля. Замена проводится при выявлении негативных косвенных признаков. Основными проблемными симптомами являются:

При появлении таких признаков необходимо выполнить диагностический осмотр. Желательно провести мониторинг на каждом колесе, чтобы иметь полное представление о состоянии тормозной системы. Во многих случаях достаточно будет заменить колодки. Однако, если на металлической поверхности будут заметны явные следы выработки или толщина окажется ниже предельного параметра, то понадобится снятие тормозного диска для его замены или частичной реставрации.

Подготовка к замене ТД

Определив неисправность ТД, надо подготовиться к тому, чтобы самому их поменять. Для этого в первую очередь требуется купить новую запчасть в автомобильном магазине.

Выбирая тормозные диски для своей машины, автовладелец должен учитывать стиль своего вождения. Любит ли резко разгоняться и активно маневрировать. Как часто использует тормоза. Ездит много по городу или преобладают междугородние поездки по трассе.

От этих факторов зависит запчасть какого производителя требуется покупать. Диски могут быть штатными и спортивными.

Штатный ТД — изготавливается из чугуна, отливка обрабатывается на фрезерном станке. Они бывают вентилируемые и невентилируемые. Без вентиляции — это одинарный диск, который обжимается с двух сторон тормозными колодками. Диск с вентиляцией отличить просто — это два диска соединенных между собой переборками. Вентиляция происходит во время движения за счет попадания воздуха между этими блинами. Одни из уважаемых производителей этой продукции — Bosh, Zimmerman, ATE.
Спортивный ТД — делается из прочного и сверхпрочного серого чугуна, а также из аустенитовой нержавейки. Считается, что это более прочная продукция, которая может прослужить значительно дольше и при более агрессивной езде. Такие диски производят — EBC, DBA, Brembo.

Водитель должен помнить, когда производится замена передних тормозных дисков, их надо менять парно, даже если один из них по всем параметрам подходит для дальнейшей эксплуатации. Такое же правило действует и для задних тормозных механизмов.

Объясняется такое правило тем, что неодинаковый вес однотипной запчасти на колесах одной оси приведет к потере курсовой устойчивости.

Таким образом, для ремонта покупается два или четыре ТД, но ни в коем случае один или три.

В гараже или на специальной технической площадке заранее готовится инструмент и материалы необходимые при ремонте.

Домкрат и баллонный ключ.
Ключи на «13» и «17».
Ключ гаечный с трещоткой.
Большая плоская отвертка.
Тонкая плоская отвертка.
Струбцина.
Кусок проволоки, чтобы зафиксировать ступор.
Молоток.
Жидкость WD, для того чтобы открутить прикипевший крепеж.
Тормозная жидкость, на случай прокачки тормозов.
Ветошь.

Машину установить на яму или на подготовленной ровной площадке. Заранее определиться, нужна ли замена задних тормозных дисков или меняются только передние. От этого зависит, каким образом поднимать машину домкратом. Приподнимать весь борт или только передние колеса.

Подготовительные операции

Провести демонтаж старого диска и установку нового можно самостоятельно даже в гаражных условиях. Предварительно понадобится купить подходящие для конкретной модели автомобиля диски. Делать это нужно внимательно, так как иногда даже год выпуска одного и того же автомобиля влияет на устанавливаемые детали.

Останавливать выбор на каком-либо конкретном производителе этих запчастей стоит исходя из стиля вождения на машине. Необходимые характеристики для водителя, применяющего активный стиль с частым применением педали тормоза или для водителя, который большую часть времени проводит на загородной трассе, будут различными.

Принято разделять ТД на классический (штатные) и спортивные (усиленные):

В классической конструкции применяется ковкий чугун, обработанный механическим способом до нужных размеров. Выпускаются экземпляры невентилируемые и вентилируемые. В первом случае основой является одинарный диск, рядом с которым установлен суппорт с тормозными колодками. Во втором случае используется сдвоенная система дисков, разделенных ребрами. За счет попадания между ними воздуха осуществляется вентиляция узла. Популярными брендами, занимающимися изготовлением этих деталей, являются ATE, Zimmerman, Bosh.
При производстве усиленных дисков используются более прочные марки чугуна либо высоколегированной нержавеющей стали. Данные элементы обеспечивают больший срок эксплуатации при повышенных нагрузках во время езды. Известные бренды в этой области предлагают более дорогие изделия. Чаще всего в автомагазинах можно найти такие марки, как Brembo, DBA, EBC.

Проводить замену тормозных дисков необходимо обязательно парой на оси с обеих сторон.

Это обеспечит правильную работу всей тормозной системы. Даже если одна из сторон после визуального контроля находится в удовлетворительном состоянии, а вторая существенно изношена, то рекомендуется менять оба диска. Если проводить демонтажные работы с одной стороны, то разнобой приведет к потере курсовой устойчивости. Правило распространяется как на переднюю, так и на заднюю ось.

Для проведения монтажно-демонтажных работ потребуются такие инструменты:

автомобильный домкрат (механический, гидравлический, пневматический);
струбцина;
молоток с деревянной наставкой (допускается резиновая или деревянная киянка), в некоторых случаях применяется обратный молоток;
набор гаечных ключей и отверток;
жидкости для обработки ржавчины (WD-40 или аналоги);
тормозная жидкость, если потребуется прокачка тормозов;
чистая ветошь и средства индивидуальной защиты (рабочие рукавицы, защитные очки и т.д.);
щетка по металлу или электроинструмент со специальной насадкой;
динамометрический ключ.

Как снять тормозной диск

Для того чтобы поменять вышедший из строя ТД, надо последовательно выполнить ряд действий.

Отжать поршень рабочего цилиндра тормозов.
Отсоединить суппорт. Для этого, с внутренней стороны ступицы откручивается два крепежных болта.
Не отсоединяя тормозных шлангов отодвинуть суппорт, тем самым освободить диск. Тормозные колодки разжать и зафиксировать с помощью струбцины.

Зафиксировать суппорт с помощью приготовленной проволоки.

На некоторых моделях автомобилей рамка суппорта мешает снятию диска. В этих случаях, требуется открутить крепление рамки и убрать ее.
Перед тем как снять ТД со ступицы, надо открутить прикипевший крепежный болт, предварительно смазав место крепления жидкостью WD или тормозной жидкостью, при ее отсутствии. Таких болтов, закрепляющих диск на ступице, может быть один или два. Это зависит от модели машины.
После того как крепежные болты удалены, можно приступить к снятию ТД. Часто, он бывает прикипевший к поверхности ступицы. Чтобы облегчить его демонтаж, требуется легким постукиванием молотком добиться его отсоединения от стенки соседней детали.

После снятия старого тормозного диска надо обязательно удалить с поверхности ступицы ржавчину, окалину и грязь. Если этого не сделать, то после установки новой запчасти возникнет биение ступицы больше допустимого значения.

На освободившееся место установить новый диск. Во время его крепления, для закрутки крепежных болтов используется динамометрический ключ. Усилия при закручивании — 100-120 Нм. Если перетянуть крепеж, то это может привести к радиальному биению ступицы.

Сборка тормозного механизма на новом диске производится в обратном порядке.

После того как тормозной механизм с новым диском собран, проверяется биение ступицы с диском. Для этого специальный измеритель устанавливается иглой на расстоянии 5 мм от поверхности нового диска, который надо вращать. Биение не должно превышать значения, разрешенного для конкретной модели автотранспорта.
Таким же образом меняется ТД на противоположном колесе, а также производится замена задних тормозных дисков.

Опыт показывает, что замена тормозных дисков процесс хоть и трудоемкий, но относительно несложный. Однако, если навыков в обращении с инструментом у водителя недостаточно, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Процесс замены

Машина для ремонтных работ устанавливается на прямой ровной поверхности. Домкратом поднимаем необходимую сторону и снимаем колесо. В открывшемся пространстве освобождаем диск для демонтажа. Отжимаем поршень рабочего цилиндра, чтобы снять суппорт. Предварительно ослабляем крепежные болты на нем.

Отсоединять гидравлические трубки тормозной системы не нужно, достаточно отодвинуть узел в сторону и подтянуть его при помощи проволоки к любой балке или тяге. Тормозные колодки разжимаем и блокируем их струбциной.

В отдельных конструкциях узла демонтажу мешает рамка суппорта. Достаточно выкрутить ее крепеж и избавиться от помехи. В большинстве случаев крепежный болт прикипает и мешает снятию со ступицы. Для его ослабления используют ВД-40 либо тормозную жидкость. В некоторых машинах предусмотрена пара таких болтов.

Освободившись от проблемных метизов, нужно снять прикипевший тормозной диск. Здесь также можно использовать предварительно спецжидкости для коррозионных зон. Затем необходимо применить один из проверенных способов:

Простукивание с помощью деревянной наставки по тыльной стороне. Делать это нужно короткими резкими ударами, чтобы не создать проблем.
Деревянной или резиновой киянкой обстукиваем обратную плоскость. Этот способ более гуманный по отношению к деталям, чем применение более тяжелого металлического молотка.
Применить обратный молоток. Для этого потребуется купить либо взять взаймы этот относительно редкий, но эффективный инструмент.
Можно воспользоваться съемником. Однако, стоит чувствовать усилие, чтобы не сломать инструмент или диск, ведь в некоторых случаях более прочные съемники могут повредить сильно прикипевшую деталь. Тогда о восстановлении последней можно забыть.

Избавившись от старого диска, очищаем поверхность от загрязнений в виде окалины или пыли. Для этого используем щетку по металлу или насадку на электроинструменты. Позже очищаем поверхность спецжидкостями. Если не проводить очистку, то новая деталь может сесть на поверхность с большим биением, что приведет к нежелательным последствиям.

Применение обратного молотка

Устанавливаем на свободное место восстановленный или новый тормозной диск. Болты для его крепления потребуется затянуть с усилием 20 Нм, в чем поможет динамометрический ключ. На суппорте потребуется увеличенное усилие, которое должно быть в пределах 100…120 Нм. Не стоит делать чрезмерную затяжку крепежа, чтобы не получить радиальное биение ступицы. Сборка остальных элементов узла проводится в порядке, обратном разборке. Обязательно контролируйте положение шлангов, чтобы они располагались на своих местах.

Прикипели тормозные диски

Сабж собственно. Хотел поменять да не тут то было. Пролил Вдшкой, стучал, не поддаются окаянные. В отверстиях для демонтажа болты свернулись на раз. Болгаркой чтоль их пилить?

Регулировка стекла тойота чайзер 100

ПОТОМУ ЧТО МАРК И ЧАЙЗЕР ЭТО ХИЩНИКИ:)))

А КРЕСТА ТРАВАЯДНОЕ:))))

Креста для старперов:)

В Японии Чайзер, Марк были чето вроде полководцами, а Креста королева. )

та же ходовка те же двигателя и почему вдруг для старперов

Мордой не вышла:) Ну не любят у нас крест и все тут:))

Вообщето Креста, Марк2, Чайзер абсолютно единтичные. Кузов тока отличается, если человеку завязать глаза и посадить его в салон 100-кузова, то он будет угадывать в какой тачке сидит, правда кресту узнать легко по железным ободам на дверях.

Следовательна из за обада на пару кг тяжелее :)

может ещё из за этого обода безопаснее?

LefiS, наоборот креста легче

дмитрий, ты в курсе, что ответил чуваку, который написал это уже 11 лет назад?)

Хехе. мдааа, хз, на вид креста какая то спокойная и простоватая

марк выглядит, поболее лучше, чем креста, хз, как назвать чем. Посмотри на чайзера, вот настоящий хищник, похож на хищника-преследователя.

Да хз дело вкуса

марк в сотке явно не удался а чайник спортивнее выглядит а креста красавица :) ИМХО

дизайн неудачный -

вислый зад, простоватая морда. Но в принципе, дело вкуса. Некоторым и ниссан рашен нравится.

насчет пикапа hilyx не хотите поговорить?машина вроде красивая особенно темно-синего света.но слишком уж. ширина меня не устраив.

креста полюбак красивее марка, что касается чайника, он котируется из за того что смахивает на бумер

Cresta 90 посимпатичнее одногодка Chaser

Да ну что бы марк GX-100 красивее кресты GX-100,

в свое время у меня стоял такой выбор - выбрал кресту, но думал о чайзере:) Вот в GX-90 кузове базара нет- Марк!

потому что здесь седят молодые типа гонщики, а креста машинка более пердставительского класса

не ссортесь ведь это дела вкуса, а о вкусах не спорят :)

креста чем то на висту 96 года смахивает

креста после рестайла конфетка

лучше марка смотрится

када что, это продолжение марка или кресты?

По японским каталогам: verossa — продолжение cresta, а продолжение chaser — brevis

вы неправы, Brevis - Windom

какой нах виндом. чайник это бревис.

я хочу кресту 100 купить турбовую

и тюнинговать бы, интерсно же будет а то все марки да чайзеры у нас же вроде нету турбовой кресты в сотом

черный же был в 90 кузове

почему нету Кресты Tourer

хотя теоретически можно турбокит установить и будет быстрее чем Турер В,С на чайзерах.

о какой старый топ, есть еще мой коммент))))

у крест не турер а ROULANT вроде S и G(turbo) в буквах могу ошибаться. А так креста мне нравится)))

Brevis-eto Progress 100%

как они вообще эти топы раскапывают уахахаахах :))))))

Brevis это продолжения Chaser'а и не надо тут спорить ))) есть же каталоги, название кузовов в конце концов

Турбо Креста это Роулант V,Креста мне тоже нравится лучше чем Марк смотриться.

мне нравится Марк 2 в кузове 1997 г.в

марк хорош рестайлинговый 100 кузов 3-х секц оптика и перемычка на задних фанарях

У меня на кресте 96 года стоит 3х секционная оптика,

Brevis это Progres

chaser остался легендой.

Toyota Brevis – это небольшой автомобиль представительского класса с задним приводом. Одноклассником Brevis можно назвать такую модель, как Toyota Windom.

Базой для создания Brevis стал автомобиль Toyota Progres, от которого Brevis унаследовал 6-цилиндровый 2.5 или 3-литровый двигатель и слегка вытянутые пропорции кузова. Большие передние фары, стильная решетка радиатора и стоп-сигналы красиво подчеркивают динамику этого автомобиля. Интерьер Toyota Brevis блистает безукоризненной роскошью. Внутренние панели, окрашенные в светло-серый, светло-коричневый и винно-красный цвета, изготовлены из дерева. Такая отделка полностью подходит к цвету сидений и гармонирует с цветом самой машины. Представительский класс Brevis подчеркивает и такая деталь, как кожаные кресла.

Brevis одинаково хорошо ведет себя и на городских улицах, и на скоростных трассах. Трансмиссия на этом автомобиле – 5-ступенчатый автомат. На модификацию с 2.5-литровым двигателем и полным приводом устанавливают 4-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Тюнинг Toyota Chaser 100

Автомобиль японского производства Toyota Chaser 100 успешно конкурирует со всемирно известными брендами. Каждый истинный автолюбитель знает о том, что японцы не могут делать плохих автомобилей.

Но, российские тюнеры не могут оставить без доработки ни одну, даже самую совершенную модель. Стоит отметить, что и результат получается весьма интересным.

Автовладельцы переделывают машины под себя: двигатель, салон, экстерьер. Любое действо по модернизации той или иной части носит название тюнинг. Как правило, совершенствование Тойота Чайзер 100 начинают снаружи.

Экстерьер: полезный и бесполезный тюнинг

Toyota Chaser 100 отличается посторонним шумом в передней части. Источник – колесные ниши. В связи с этим, многие автовладельцы устанавливают дублирующий комплект локеров. Подкрылки защищают колесные арки от попадания камешков, воды, песка. В зимнее время, когда дороги посыпаны реагентами, они особенно необходимы. Когда между основным и дублирующим локерами устанавливают виброизолирующий мат, проблема раздражающих звуков в передней части решается сама по себе.

Также усовершенствуют ходовые огни. На дорогах общего пользования автомобили ездят с включенным светом. Расход топлива незначительно, но увеличивается. Истощается ресурс ламп вар головного света. Проблему решают дневные ходовые огни модели Ego Light DRL-230P6. Это 6 светодиодов, потребляют 1 Вт каждый и обеспечивают яркий белоснежный свет. Они придают автомобилю выразительность. Важно, что угол луча не засвечивает встречный транспорт.

Автомобилисты монтируют их самостоятельно, все детали прилагаются в комплекте. Дневные ходовые огни обеспечивают безопасную поездку. Также устанавливают сигнал заднего хода. Он органично вписывается в общий задний вид. Полезная опция, которая хорошо освещает дорогу при движении задним ходом.

Тойота Чайзер 100 легко поддается тюнингу. Ее обвешивают хромированными порогами, устанавливают кенгурятники. Стальные кенгуры – мощные защитные решетки – спасают фары от механических повреждений. Но при ДТП эти элементы дизайна повреждают крылья. Поведение автомобиля на дороге меняется в худшую сторону. Автоинспекторы считают такой тюнинг незаконным, даже если он установлен заводом-производителем.

Кенгурятники незаменимы для езды по бездорожью. В остальных случаях – это просто дань моде или стремление выделиться на дороге.

Дополнительное оборудование

Многие Toyota Chaser 100 изначально имеют богатую комплектацию. Однако автолюбителям этого недостаточно, в связи с чем, они дополнительно устанавливают:

Датчик экстренного торможения. Аварийный сигнал автоматически включается в момент резкого торможения. Это помогает избегать столкновений сзади движущимся транспортом. Датчик указан на фото.

Автономная система контроля давления в покрышках. Водитель узнает, когда уровень давления критически изменился. Контролирующая система повышает уровень безопасности езды, увеличивает срок службы резины.
Создают Bluetooth сети в автомашине. Устанавливают в автосервисах, внедряют в мультимедийную систему. Включается автоматически, когда телефон владельца попадает в зону покрытия. Имеется голосовое управление.
Видеокамеры бокового вида. Регулирует изображение в двух видах – вперед и вниз. Устанавливают режим автоматического включения при запуске двигателя. Угол обзора 170°. Информация подается на дисплей в зеркала заднего вида. Монтируют самостоятельно.

Другие атрибуты доработки

Тюнинговый Чайзер 100 отличается:

Низким клиренсом. Тюнеры занижают минимальный дорожный просвет. Занижение клиренса – необдуманная мера, стремление удивлять собратьев-автомобилистов. Практической пользы нет.
Огромные спойлеры. Как декоративная деталь, спойлер придает автомобилю спортивный вид. Машина выглядит уникальной. Крепят с любой стороны, даже на крышу. Заядлые тюнеры заказывают индивидуальный набор спойлеров.

Но они несут и практическую функцию – перенаправляет потоки воздуха. От этого улучшается аэродинамика. Когда машина развивает скорость более 100 км/ч, ее задняя часть как бы приподнимается над дорогой. Задние спойлеры прижимают задние колеса к дороге – связь не теряется.

Ремонт и замена тормозного диска на Toyota Chaser VI (X100)

Для того чтобы поменять вышедший из строя ТД, надо последовательно выполнить ряд действий.

Отжать поршень рабочего цилиндра тормозов.
Отсоединить суппорт. Для этого, с внутренней стороны ступицы откручивается два крепежных болта.

Не отсоединяя тормозных шлангов отодвинуть суппорт, тем самым освободить диск. Тормозные колодки разжать и зафиксировать с помощью струбцины.

Зафиксировать суппорт с помощью приготовленной проволоки.

На некоторых моделях автомобилей рамка суппорта мешает снятию диска. В этих случаях, требуется открутить крепление рамки и убрать ее.
Перед тем как снять ТД со ступицы, надо открутить прикипевший крепежный болт, предварительно смазав место крепления жидкостью WD или тормозной жидкостью, при ее отсутствии. Таких болтов, закрепляющих диск на ступице, может быть один или два. Это зависит от модели машины.

После того как крепежные болты удалены, можно приступить к снятию ТД. Часто, он бывает прикипевший к поверхности ступицы. Чтобы облегчить его демонтаж, требуется легким постукиванием молотком добиться его отсоединения от стенки соседней детали.

После снятия старого тормозного диска надо обязательно удалить с поверхности ступицы ржавчину, окалину и грязь. Если этого не сделать, то после установки новой запчасти возникнет биение ступицы больше допустимого значения.

На освободившееся место установить новый диск. Во время его крепления, для закрутки крепежных болтов используется динамометрический ключ. Усилия при закручивании — 100-120 Нм. Если перетянуть крепеж, то это может привести к радиальному биению ступицы.

Сборка тормозного механизма на новом диске производится в обратном порядке.

После того как тормозной механизм с новым диском собран, проверяется биение ступицы с диском. Для этого специальный измеритель устанавливается иглой на расстоянии 5 мм от поверхности нового диска, который надо вращать. Биение не должно превышать значения, разрешенного для конкретной модели автотранспорта.
Таким же образом меняется ТД на противоположном колесе, а также производится замена задних тормозных дисков.

Подготовка к замене ТД

Штатный ТД — изготавливается из чугуна, отливка обрабатывается на фрезерном станке. Они бывают вентилируемые и невентилируемые. Без вентиляции — это одинарный диск, который обжимается с двух сторон тормозными колодками. Диск с вентиляцией отличить просто — это два диска соединенных между собой переборками. Вентиляция происходит во время движения за счет попадания воздуха между этими блинами. Одни из уважаемых производителей этой продукции — Bosh, Zimmerman, ATE.
Спортивный ТД — делается из прочного и сверхпрочного серого чугуна, а также из аустенитовой нержавейки. Считается, что это более прочная продукция, которая может прослужить значительно дольше и при более агрессивной езде. Такие диски производят — EBC, DBA, Brembo.

Таким образом, для ремонта покупается два или четыре ТД, но ни в коем случае один или три.

Домкрат и баллонный ключ.
Ключи на «13» и «17».
Ключ гаечный с трещоткой.
Большая плоская отвертка.
Тонкая плоская отвертка.
Струбцина.
Кусок проволоки, чтобы зафиксировать ступор.
Молоток.
Жидкость WD, для того чтобы открутить прикипевший крепеж.
Тормозная жидкость, на случай прокачки тормозов.
Ветошь.

Подняв машину домкратом, с помощью «баллонника» снять колесо. Освободившийся механизм тормозов и поверхность ступицы очистить от грязи и масла с помощью щетки и ветоши.

Установка сигналки Starline A93 на Toyota Mark II 100-й серии.

Решили мы тут с коллегой Дозенсом написать мануальчег по вкукоживанию сигналки Starline A93 в Маркообразное авто в сотом кузове. Под это определение подпадают автомобили на платформе X100 - Mark II, Chaser, Cresta независимо от конкретного исполнения. То есть, JZX100, GX100 и, если оно такое было, SX100. Также, наш клиент и исполнение X105.

Установка сигналки Starline A93 на Toyota Mark II

Начнём с центрозамка.

У водителя в ногах есть кик-панель съёмная, там под ней сидит блок со штеккерами и блоком "Мультиплекс", что присран сзади, на стороне, что смотрит на кузовное железо. Так вот, в Мультиплекс идёт жгутик проводов. Вообще, Мультиплекс - это то, что доктор прописал: вместо того, чтобы колхозить все приколюхи самому или же что этакое искать - проще прицепиться к Мультиплексу. Что мы и будем делать в половине случаев. Так вот, в этом жгутике находим проводки коричневый с белой полосой (LOCK) и коричневый с жёлтой полосой (UNLOCK). Первый открывает двери, второй закрывает, если на массу замыкать. Вот их цепляем к сигналке. Лучше всего подыскать проводки такого же цвета и взять изоленту "Terminator" или типа того, дабы выглядело как штатное. Поможет обмануть гадов, если что.

Схема соединения ЦЗ.

Впрочем, туда ещё надо добавить проводки от кнопок закрывания дверей, они там рядом.

С ними так: чтоб сигналка с ума не сходила - сначала делаем разветвление диодами. Диоды надо взять типа 1N4007, мощности хватает, неоднократно проверено.

Диодик 1N4007 - довольно мелкий, но такого хватает.

Диодики соединяем анодами, припаиваем к проводочку, проводочек припаиваем (вообще, всё пайкой делаем! никаких скруток!) к проводу кнопки. Идёт он в Мультиплекс, как и все прочие двери.

Вообще, проводок салатового цвета с красной полосой - от водительской двери, просто серый - от передней пасс. двери и просто салатовый - от задних, они все соединяются параллельно, равно как и багажник, если там датчик есть. Кстати, этот салатовый цвет в мурзилках упорно именую ядовито-зелёным, если что. Но то не суть.

Так вот, на этих проводках тоже делаем через разветвители на диодиках - дабы у нас не конфликтовали сигналка и Мультиплекс. Метод - диодики спаиваем с проводком требуемого цвета анодами, а к катодам цепляем, на один катод провод от сигналки и на другой катод - перезанный провод от мультиплекса.

Ну а проводок с анодами цепляем к выключателю дверей.

В итоге у нас остаётся туева хуча проводков свободных от катодов, что к сигналке - все, кроме вод. двери, смело соединяем вместе. В итоге проводков два - от всего и от двери водилы. Тащим их к сигналке.

Но можно сделать лучше, и мы и сделаем лучше, проще и экономичнее.

Из Мультиплекса выходит проводок до плафонов, его надо вызвонить в штеккере. Также надо развести токи сигналки и освещения салона. С этим так: чтоб сигналка с ума не сходила - сначала делаем разветвление диодами. Диоды надо взять типа 1N4007, мощности хватает, неоднократно проверено. Диодики соединяем анодами, припаиваем к проводочку, проводочек припаиваем (вообще, всё пайкой делаем! никаких скруток!) к проводу.

Схема соединения контроля дверей.

Проводок салатовый с красной полоской - от штеккера Мультиплекса до плафона идёт. Открываем плафон на потолке, ставим переключатель в положение НЕ ДВЕРИ (выкл или вкл, но не дверь, то есть, DOOR) и прозваниваем до Мультиплекса. Нашёлся если - это наш клиент. От него будет пищать всё, кроме багажника. Кстати, плафон между козырьков, если есть, также ставим в то же положение перед прозвонкой - ибо они связаны. В багажнике, у лампы освещения, берём провод красный с белой полоской, цепляем через диодик как двери - спайку диодов катодами к датчику-выключателю лампы, одним анодом к сигналке, на оранжево-белый провод штеккера Х4 по мануалу.

Блок управления радиоключом в GX100 Чайнике находится в правом заднем крыле. Там же, рядом с блоком, висит релюха, которая щелкает эл.приводом замка. От эл.привода замка к этому реле идет черный провод с серой точкой. Реле управляется импульсом отрицательной полярности от блока управления радиоключом через синий провод с красной полосой. Тянем два провода от блока сигнализации в багажник и подключаем провод концевика к красному проводу с белой полосой (он идет от замка багажника к лампочке освещения багажника) и подает массу при открывании включая лампу. Второй провод от сигналки управления багажником "-" цепляем на синий с красной полосой. Получилось использовать штатное реле открывания багажника и не понадобилась установка дополнительного реле.

С бензонасосом сделаем вот что.

Там же рядом, есть провода бензонасоса. Надо сделать блокировку. Под кик-панелью находим в жгуте, что идёт назад, сравнительно толстенький проводок синего цвета с красной полосой. Выдернув штеккер и осторожно подав на него 12 вольт, убеждаемся, что это бензонасос (слышим его жужжание). Либо, сняв заднее сидение и по жгуту вызвонив его мультиметром.

Теперь перерезаем тот проводок, что идёт к штеккеру ДО заднего жгута, он, правда, сидит под пластмасской, в которой спрятан штеккер, но если сделать надёжно (спаять потом), то нестрашно и к тому же лишняя защита.

Так вот, перерезали его, вешаем на него реле согласно мануала сигналки.

По схеме из мануала зацепим внешнее реле. Это так наз. "Выход на внешнюю блокировку". Согласно схемы, контакт "30" цепляем на массу. Контакт "87а", он же "88", он же "НЗ" - цепляем к проводу, что убегает на сам бензонасос, провод "87", он же "НР" - к проводу, что уходит к штатному реле насоса. То есть, в проводку.

Таким мухтаром, когда у нас машина на защите, бензонасос воткнут на массу, и при попытке его напрямую включить - проводок будет искрить, а насос не заработает. Но как только сняли с охраны и включили зажигание - насос оказывается соединён штатно.

Но эту функцию придётся программировать.

Вскрываем приборную панель.

Тут важно не спутать провода - два из них совпадают по цвету и сечению, но сидят в разных штеккерах приборки.

На приборке, есть штеккера. Находим там проводок к тахометру, он прилетает с коммутатора зажигания. Цвет - зелёный с чёрной полосой. Делаем от него отвод к сигналке.

Туда же тянем, к жгуту приборки, два проводка для мигания поворотников. Важно не спутать провода по цвету - в обоих случаях штатные провода зелёные, притом два из трёх совпадают по расцветке и полоской. Также можно их привязать к кнопке аварийки, или к переключателю поворотов - но удобней именно к приборке. Для этого находим в жгуте приборки (в одном из штеккеров) провода зелёный с чёрной полосой и зелёный с жёлтой полосой - они будут звониться на лампочки в приборке, лампы поворотов. Можно даже так: лампочки вынул - вызвонил, куда на плате от них проводник прилетает - если проводок указанного цвета - это наш клиент.

Цепляемся к ним, и с приборкой точно тема закрыта, три проводка - контроль работы двигла (к таху), и два провода мигания поворотов.

Важно: массу сигналки выводим на один из штатных проводов массы - можно взять тоже с приборки, это будет чёрный проводок в одном из штеккеров.

Так сигналку по отдельной массе не вычислят.

А вот под рулём, под панелью, что скрывает нижнюю часть торпедо, надо прицепиться к проводу на фишке так наз. "лягушки" - кнопки, которую нажимает педаль тормоза, и зажигает стоп-сигналы. Тянем от неё к сигналке зелёно-белый провод , соединяем его с оранжево-фиолетовым проводом. Также привяжем провод от ручного (стояночного) тормоза. Для этого на жгуте приборки отыщем проводок, что идёт на лампочку контроля тормозной системы. Это чёрный проводок с белой полоской. Вызваниваем его через лампочку, как описано выше. Тянем от него провод к сигналке и соединяем с сине-красным проводом.

Теперь с приборкой точно всё.

Также делаем жгут для мотоотсека.

Туда мы потянем датчик температуры, провод гавкалки и контроль капота.

Итого - сдвоенный провод датчика (можно при необходимости удлинить простыми автомобильными проводками, при условии сохранения полярности), один на гав-гав и один на капотный датчик. Температурник лучше всего прикрутить под капотом на болтик клапанной крышки, проложив провод возможно незаметней и удобнее, а датчик - по возможности неудобно для откручивания, в тёплом месте, где-нить под впускным коллектором - опять же, он там и сохраннее будет. Но можно и не выпендриваться и тупо на крышке сбоку под любой болт покласть его. Датчик открывания, что идёт в комплекте сигналки - говно говном. Поэтому лучше всего применять штатный дверной, сделав под него кронштейн или отверстия в "телевизоре" - панели передка.

Теперь цепляем силовой модуль и питание сигналки.

Раскурочиваем защиту замка зажигания, дабы до жгута его добраться. Подальше от замка, поближе к корню (или штеккеру, что там, уже не помню, у сотого), делаем присоединение к сигналке, толстыми проводами. Питание сигналки берём либо с толстого белого провода, что растёт из блока реле и предохранителей, но это палево, либо непосредственно из жгута к замку зажигания.

Соединение силового модуля и питания осн. блока.

Теперь протянем провода для модуля связи и светодиода.

Тут уже каждый извращается как хочет - но у меня типовой вариант выглядит так: светодиод врезан в обшивку стойки стекла у водительской двери, а модуль связи сидит за затемнением лобового стекла, между стеклом и зеркалом заднего вида. Также у нас имеются кнопка "Валет" и датчик удара по кузову.

Практика показывает, что кнопку "Валет" архиудобно держать наклеенной на внутреннюю поверхность торпедо, непосредственно НАД лючком маленького водительского "бардачка", есть такой у сотых Марковников-Чайзеров. То есть, выглядит это так: когда надо нажать кнопку - открываем лючок и давим пальцем вверх.

Либо клеим где хотим - это уже дело вкуса.

Датчик удара удобно разместить, при снятой панели, скрывающей подрулевое пространство, на опоре "бороды" торпедо - притом, что датчик сначала настраивается (когда сигналка уже привязана), а потом панель ставится на место. Возможно, придётся уточнить настройку, но максимум раза, хватает. Кстати, можно зацепить несколько таких датчиков, если есть, на сигналке есть доп. канал для ещё одного датчика. Также известно, что цепляли просто параллельно несколько датчиков вообще на один и тот же жгутик к датчику. Тут уже каждый решает сам.

Конечно ж, можно ещё привязать остальные провода и активировать другие фичи - но сигналка у нас уже привязана, уже будет нормально работать.

Фактически, осталось лишь запрограммировать - но так как это описано в мануале достаточно подробно - тут я это описывать не буду.

Подключение обогрева лобового стекла и боковых зеркал jzx100 jzx105 gx105 gx100

Сложно ли установить Зеркала с подогревом на Mark2/Chaser/Cresta JZX100. Установка обогрева зеркал.

Как подключить лобовое стекло с обогревом

Правильное подключение обогрева ветрового стекла

Обогрев лобового стекла приоры часть 1

Подключение подогрева дворников Субару форестер сф5 1997года.

Дополнительные материалы

Установка подогрева зеркал Toyota Voxy / Noah 2007-2013

Лобовое стекло с обогревом ЛАДА КАЛИНА Часть №2 (Подключение)

Обогрев ветрового стекла HYUNDAI ELANTRA HD. Подключение в электросхему автомобиля.

ПОДОГРЕВ лобового СТЕКЛА - ПЛЮС или.

Обогрев лобового стекла приоры своими руками часть 2

Как работает подогрев лобового стекла, подогрев зоны дворников. Ремонт,неисправности.

Toyota yaris подогрев дворников и зеркал

Монтажный набор для подключения лобового стекла с обогревом на Шевроле Нива | MotoRRing.ru

Покупка Chaser GX105 и возрождение

Жирные топ зеркала + Антиблик + Мертвая зона + Подогрев! От 110 кузова! Часть 1.

Читайте также: