Регулировка тнвд тойота дюна
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
Регулировка ТНВД своими руками
Топливный насос высокого давления является технически важным элементом системы, который обеспечивает впрыск топлива в двигатель, работающий на дизельном горючем. Насос обеспечивает подачу дизельного топлива под необходимым давлением и в нужном количестве. Проще говоря, ТНВД отвечает за обеспечение топливной системы горючим и его правильной циркуляции.
Разновидности ТНВД
ТНВД разделяются способом впрыска топлива. Оно может производиться системой аккумуляторного впрыска или при помощи плунжера. Основным элементом насоса является такая деталь, как плунжерная пара, которая визуально представляет собой поршень с цилиндром. Внутрь цилиндра подается топливо. Затем оно через впускной клапан выталкивается плунжером наружу. В различной технике используется несколько конструктивно разных насосов:
распределительный. В конструкции агрегата есть один или пара плунжеров, которые нагнетают горючее по цилиндрам;
рядный. Данные насосы конструктивно имеют лишь один плунжер;
магистральный. Этот насос нагнетают топливо в аккумулятор.
Любая техника, даже импортная и самая надежная способна выйти из строя. Как правило, чем раньше выявлена поломка, тем более недорогими средствами можно ее решить. Если процедуру ремонта не произвести сразу, то вышедший из строя элемент насоса может повлиять на рабочие механизмы всего силового агрегата, а эта поломка приведет уже к капитальному ремонту. Каждый производитель устанавливает в паспорте определенный срок эксплуатации и при соблюдении правил эксплуатации и сроков технического осмотра необходимость в капитальном ремонте может не возникнуть. Если же пренебрегать сроками и необходимость периодического осмотра и эксплуатировать автомобиль даже при проявлении неисправности, он не дослужит до рекомендованного производителем срока и потребует проведения дорогостоящего капитального ремонта.
Наиболее часто встречающиеся неисправности
Чаще всего в ТНВД возникают следующие неисправности:
механический насос. Эта неисправность является естественной и возникает со временем. Чаще износ может возникать, когда автомобиль использовался с повышенными нагрузками. Поломка проявляется повышенным шумом двигателя при запуске, неравномерной работой, невозможностью его запуска в горячем состоянии и снижении мощности;
неисправность вследствие применения горючего низкого качества. Поскольку горючее является смазочным материалом для насоса, его чистота – это основа долговременной эксплуатации агрегата. Топливо не должно иметь примесей в виде мелких механических частиц, воды или бензина, поскольку они являются причиной поломки устройства;
проявление неисправности ТНВД может отразиться на электронике автомобиля. Устройства начинают работать некорректно или самопроизвольно отключаются.
Ремонт ТНВД зачастую производится путем предварительного разбора агрегата с заменой изношенных деталей. Для разбора и последующего сбора потребуется минимальное количество инструмента, который имеется в гараже любого автомобилиста. Если необходимых знаний по устройству наноса нет, лучше доверить ремонт специалистам автосервиса.
Регулировка ТНВД
Периодически каждый ТНВД нуждается в проведении процедуры регулировки. Ее вполне можно произвести самостоятельно при наличии необходимого оборудования. Профессиональная регулировка ТНВД проводится на специальных регулировочных стендах, которыми не оборудованы частные гаражи. Сначала с ТНВД снимается муфта опережения дозированного впрыска топлива, затем сцепляют кулачковый вал с приводным устройством, которое расположено на стенде. Далее запускается сам процесс проверки и регулировки, который отражает равномерность подачи топлива, а также объема подаваемого топлива. Также определяется момент подачи топлива. Все показатели сравниваются с эталонными и фиксируются. Процесс регулировки момента подачи топлива используется специальное приспособление – моментоскоп. Для того, чтобы момент подачи отрегулировать правильно, необходимо определить место, куда будут вкручиваться регулировочные болты, вкрученные в толкатели плунжеров.
Как видно, важным для того, чтобы ТНВД не выходил из строя строго отведенное изготовителем время, является своевременное проведение процедуры регулировки, а также качество используемого топлива. Для обеспечения надлежащего качества смазочных материалов потребуется закупать рекомендованные производителем масла, а также своевременно производить замену соответствующих фильтров, которые контролируют чистоту масла. При наличии знаний по конструктивным особенностям устройства вполне можно производить все работы самостоятельно, но проведение данных работ специалистами обеспечит высокое качество производимых мероприятий, а также сжатые сроки. Также подобный подход позволит обеспечить безошибочность мероприятий, поскольку регулировка собственными силами не обеспечит необходимой точности.
КАК я РЕГУЛИРОВАЛ ТНВД
КАК я РЕГУЛИРОВАЛ ТНВД ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Дизельный двигатель
- Перейти на страницу:
Доброго времени всем кто сюда заглянул. Хочу рассказать историю о том какие у меня были приключения с ТНВД и как я их победил. Начну с описания неисправности которая вы. ла мне весь мозг с момента приобретения буса. Двигатель не тянул и сильно дымил черным. После замены т.фильтра тяговитость улучшелась, но дым остался. Погнал я машину к мастерам,они сказали ТНВД надо делать. Сделали, дыма стало в два раза меньше, мощности тоже. Поехал к другому мастеру, тот не долго думая вынес приговор: ЕГР-сдох! Сдох, значит на свалку его. Дыма не стало вообще-красота. Но и мощности не добавилось! Далее опять насос на стенд. Диагноз-задушена подача топлива. Регулировка насоса без его разборки и о чудо,бусик полетел как ласточка. Но начались другие проблемы. Через 500 км. "ласточка" превратилась в низко летящую "корову" и что меня больше всего удивило,что при увеличении оборотов двигателя мощность падает!! Я опять к мастеру.Диагноз- сбита регулировка турбокорректора, помочь он мне в этом не может, потому что его стенд не оборудован для такой регулировки. Чтобы машина более менее ездила-он добавил подачу топлива,полегчало! Далее-поиски стенда для турбокорректора- нашел. услышал цену работы-охренел-и пошел дальше!!(8500р.) Сел за книги,набрался ума, но не опыта.Подружился с мастером,стал еще "умнее". Методом проб и ошибок добился хоть какой то работы корректора и появления черного дыма. Но это были цветочки. Началась такая лабуда: двигатель не дымит, но и ехать не хочет. или наоборот-летит как птица, но дымит как паровоз! И так несколько раз за день!! Снимаю насос иду к другу-мастеру. Он его разбирает на молекулы,меняет ВСЕ резинки,сальник, прочищает сеточки и обнаруживает разорванную в лахмотья резинку под клапаном отсечки-меняет, собирает ТНВД, регулирую его я сам(под его контролем). Эффект тотже, мотор живет своей жизнью!! то летит, то ползает! Так проходит зима. Потеплело, и в один прекрасный день мотор начал троить!! Проверяю компрессию-все ОК!! Решаюсь менять распылители,снимаю форсунки,разбираем их с другом-мастером и замечаем внутри мелкую резиновую пыль.
Добавлено спустя 20 минут 41 секунду:
Начинаем искать откуда она появилась и вспоминаем про разорванное в лахмотья резиновое кольцо под кл.отсечки. Снимаю насос, разбираю и продуваю воздухом всю плунжерную пару и в одном из обратных клапанов нахожу маленький (1/1мм)кусочек резины. Еще два куска нахожу в канале подачи топлива в плунжер(лежали на дне канала,перекрывая его). После тщательной продувки,промывки и сборкиТНВД двигатель начал жить "моей жизнью" т.е заработал так,как я этого хочу. И оказалось, что исправный насос на исправном двигателе можно отрегулировать и без стенда, а регулировка турбокорректора не так уж и сложна. (без стенда)
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
И вот теперь я езжу и наслаждаюсь! А ТНВД регулирую сам, без стенда, если кому интересна эта процедура с удовольствием расскажу!!
заглушку откр
сапун(штуцер разряжения)
сюда упереть ножку индикатора
регулировочная гайка(направляющая втулка)
Регулировка ТНВД D4BH - страница №1 - Двигатель, топливная и электроника
И так :
Вид со стороны левого крыла:
Вид со стороны лобового стекла:
Перед тем, как растраиваться по поводу плохой работы ТНВД нужно обратить внимание на клапан EGR. Клапан перепускает часть отработанных газов на всас. Про то, надо он или не надо писали достаточно. Но попробовать его отглушить нужно - бывает работа двигателя полностью восстанавливается и трогать ТНВД оказывается не надо. Ну а дальше ездить с ним или без каждый решает сам. Я у себя отглушил, а потом и вовсе удалил.
Так же, при изношенном двигателе пробуем трубку вентиляции картера отсоединить от всаса. Отверстие на всасе закрываем пробкой. Иногда после этого двигатель не узнать.
Далее рекомендуется сделать следующее: Откручиваем болт 14. Не теряем 2 медных колечка. Хотя их лучше заменить на новые. Болт стоит на сливе топлива. В нём сбоку есть маааааленькая дырочка. Чтобы в неё не попадал мусор, в болту установлена сеточка. В керосине из сеточки кисточкой вымываем мусор.
Винт регулировки холостого хода 1. Можно крутить смело и не запоминая на сколько оборотов. Риск что-то разрегулировать минимальный, но не исключено, что из-за сбитых остальных регулировок не получится выставить нужные обороты. (В этом случае везём регулировать ТНВД на стенд). Регулируем на горячем двигателе. Обороты – 750-800 об/мин (первое деление на тахометре 0, второе – 500, третье – 750, четвёртое – 1000). Кондиционер и прочая лабуда макимально всё должно быть отключено. При этом вакуумный регулятор 9 поджимать не должен.
На некоторых ТНВД винт 1 устанавливался не там, где на картинке, а сзади ТНВД. Но нажимает он на этот же рычаг и регулировки такие же.
Регулятор повышенной частоты вращения холостого хода 13 (регулятор быстрого ХХ). При включенном кондиционере, гидротрансформаторе АКПП и т.д., винтами 2 и 3 устанавливаем обороты ХХ 1100 об/мин. Если КПП механическая, до достаточно 900 об/мин. Делаем на горячем двигателе. Регулировка очень простая и запоминать как что было не надо. По правилам муфтой 2 подводим тягу почти вплотную к рычагу при остановленном двигателе (зазор примерно 1 мм), а винтом 3 регулируем обороты . Мембрана в регуляторе 13 бывает рвётся. В этом случае какое-то время можно прекрасно ездить, если увеличить обороты ХХ уже известным винтом 1. Я ездил без этого регулятора, а на новом тнвд его и вообще никогда не было.
Винтом 4 устанавливаем обороты прогрева на холодном двигателе 1200-1500 об/мин. Делать нужно, когда очень холодно, при -20С и ниже после ночи отстоя. Но, крутя винт 4, обязательно запоминаем на сколько оборотов. Если после нашей регулировки двигатель стал хуже заводится в мороз, быстренько возвращаем всё назад. Дождаться -20С трудно. Но уже при +5С регулятор 12 вдвигается настолько, что начинает нажимать на рычаг 10. Поэтому так и делаем. При +5С крутим винт 4 до начала контакта. Обязательно записываем на сколько покрутили, так как несмотря на кажущуюся простоту регулировка довольно серьёзная. По правилам винтом 11 корректируется момент впрыска на холодном двигателе, а винтом 4 обороты. Самому браться за эту регулировку не стоит. Вряд ли что получится. Тем более, что крутя винт 11 собьём момент впрыска на горячем двигателе.
Винты 5 и 16 ослабляем и сдвигаем рычаг. Получится тоже самое, что и винтом 4. Только 5 и 16 делают это более грубо и нельзя проконтролировать на сколько сдвинули рычаг.
Винт 6 регулировки бустерного компенсатора 7. Бустерный компенсатор увеличивает дозировку топлива, когда вступает в работу турбина. А точнее, ограничивает подачу топлива, когда наддув недостаточен. Регулировка вряд ли требуется. Сам бустерный компенсатор 7 на разрыв мембраны проверяется просто. Снимаем шланг, надеваем другой, чистый, сосём ртом воздух и затыкаем отверстие языком. Если язык длительное время не отлипает – всё в порядке. Если мембрана порвана, а менять жаба душит (по правилам меняют весь ТНВД! Не знаю, правда ли), то можно ездить довольно неплохо и без него. Нужно только увеличить подачу топлива на максимальных оборотах винтом 8 (об этом ниже). Будет выброс облака дыма при резком нажатии на педаль газа – а дальше всё нормально (топливо пойдёт раньше, чем турбина наберёт обороты). Но полной мощности всё равно не получим, так как винт 8 влияет и на другие режимы работы двигателя и сильно крутить его нельзя.
Винт 9 - винт регулировки максимальных оборотов. Регулировать вряд ли нужно. Нужно проверить, когда педаль выжата до конца, упирается ли рычаг 10 в винт 9. Винт ответственный и крутить его вряд ли стоит. Собственно, если его закручивать, то просто не нажмём газ до конца так, как было раньше. Если рычаг 10 не достаёт до винта 9, то регулируем трос. Это уже просто и описывать не буду. Если по правилам, то при полностью нажатой педали газа обороты на ХХ должны возрасти до 4200. Можно так его и отрегулировать.
Винт 8 - винт максимальной подачи топлива . Винт ЧРЕЗВЫЧАЙНО ответственный. Крутя его можно полностью испоганить всю работу ТНВД. К тому же крутить его надо на доли оборота. К тому же до него трудно добираться. Выкручивая винт, сдвигаем сливное кольцо плунжера вправо, чем уменьшаем подачу топлива. Например, когда турбина не развивает давление, а ездить продолжаем, винт можно немного выкрутить. Исчезнет чёрный дым при большой нагрузке, уменьшится расход топлива, а тянуть двигатель будет всё также одинаково плоховато. При резком нажатии на педаль газа на ХХ из выхлопной трубы должно появиться легкое облачко черного дыма, а дальше выхлоп абсолютно чистый. Это оптимально.
Если был грязный антифриз, мог забиться грязью регулятор 12. В этом случае при прогреве двигателя будут очень долго держаться повышенные обороты. Снимаем трубки с него (потечёт антифриз!) и продуваем его воздухом.
РЕГУЛИРОВКА УГЛА ВПРЫСКА
Начальный угол момента впрыска топлива регулируют ослабляя болты крепления ТНВД и поворачивая его. Для данного ТНВД момент впрыска регулируется по инструкции индикатором. Регулировка стандартная и описана в инструкциях широко. Так как двигатель не новый, то угол впрыска делаем немного раньше.
А чтобы вернуть насос на место после прокруток, изначально поставьте тоненьким зубильцем рисочку на ТНВД и кронштейне крепления, капните белой краски и вытрите. Это всегда позволит восстановить всё как было.
Есть ещё один хитрый винт 11. Он стоит на устройстве , которое корректирует угол опережения впрыска на холодном двигателе. Угол впрыска зависит также от положения винта 11. Выкручивая винт получаем более раннюю подачу. Работа устройства осуществляется с помощью цилиндра 12, из которого при нагревании его антифризом, выдвигается шток. При -20С и ниже угол впрыска будет максимально ранним. При нагреве от -20С до +50С угол впрыска становится всё более поздним. Максимально поздний угол получается при +50С и далее не изменяется. Одновременно это устройство при низких температурах увеличивает обороты двигателя. Винтом 11 также можно регулировать начальный угол момента впрыска топлива. Но регулируя угол впрыска, мы собьём его на холодном двигателе. Поэтому пользоваться им можно, только что бы попробовать изменить угол впрыска. Это удобно, так как можно всё сделать, даже не глуша двигатель. Потом всё восстанавливаем и угол впрыска изменяем положением ТНВД.
Есть ещё одна методика регулировки угла впрыска. Методика не для этого ТНВД. Но, если кто хочет поизвращаться, можно и так:
Регулировать угол опережения впрыска можно по прибору “моментоскопу”. Название прибора серьёзное, но сам прибор представляет собой просто капилляр. Снимаем трубку с первой форсунки. На трубку надеваем кусочек прозрачного шланга длиной около 10 см. На втором конце шланга закрепляем капилляр от спиртового термометра. От ртутного сильно тонкий. Можно и другой капилляр. Стержень от шариковой ручки толстоват. Капилляр закрепляем вертикально. Открываем подачу топлива на полную (нажимаем “газ”). Включаем зажигание и крутим двигатель вручную за болт шкива коленвала до тех пор, пока трубка не заполнится соляркой. Далее подводим коленвал к началу впрыска топлива в первый цилиндр. Сжимаем толстую трубку, чтобы из капилляра вытекла капелька. Постукивая по ключу, вращаем коленвал небольшими рывками до тех пор, пока солярка в капилляре не придёт в движение. Это и будет момент впрыска (если быть очень точным, то момент впрыска будет немного позже, когда возрастёт давление). Есть только одно НО. Каким должен быть момент впрыска по моментоскопу - нигде не указано. Если данную операцию пришлось делать вдали от цивилизации, когда никакого капилляра нет, можно момент впрыска определить просто по капельке, которая покажется на выходе из открученной трубки.
Есть один очень хороший способ регулировки, а точнее подбора правильного угла впрыска. Выбираем ровный спокойный участок дороги. Разгоняемся, например, до 60 км/ч. Включаем пятую передачу. Рядом с каким либо деревом, столбом и т. п. нажимаем газ до упора и засекаем время разгона, например, до 120 км/ч по секундомеру. Возвращаемся назад на тоже место. Изменяем угол впрыска и повторяем всю процедуру. Когда добьёмся самого малого времени разгона – тогда и будет у нас самый оптимальный угол опережения впрыска.
Цикловая подача топлива насосом у нас всегда была постоянной, поэтому минимальное время разгона будет соответствовать максимальному КПД двигателя. Причём угол будет оптимизирован под нашу солярку, наш изношенный двигатель, наш изношенный и немного разрегулированный ТНВД, наш изношенный турбокомпрессор, наш растянутый ремень и т.д. Иногда, если двигатель изношен, после такой регулировки он начинает работать "жёстко". Ну, что же, делаем тогда опережение немного позже. Если кого интересует очень уж быстрая езда, то просто определяем максимальную скорость. Но это уже будет не совсем правильно, так как на низких оборотах угол можем получить далёкий от оптимального.
Электромагнитный клапан срабатывает при подаче напряжения и подаёт вакуум на мембрану 13. К электромагнитному клапану подают напряжение не только от кондиционера, но часто, уже сами, от доп.фар, ГРОМКОЙ музыки и т.д. Сюда же должно подаваться и напряжение от АКПП. Как это реализовано, не знаю. У меня МКПП. Скажу только, что непосредственно подавать напряжение нельзя. Должна быть развязка или с помощью реле, или с помощью диодов (иначе получалось бы, что включили, например, кондиционер, от него пришло напряжение на клапан и дальше на доп.фары).
Что делать, если дизель не развивает обороты? Или, что тоже самое, не тянет на высоких оборотах. Или не развивает максимальную скорость. Турбина и компрессия при этом в норме.
В общем эта проблема не только у меня была. И решить толком никто не смог.
И так. Уже почти 3,5 года как я купил Галлопер. Максимальная скорость была 110 км/ч. Это предел. Обороты - 3100-3200. Даже на холостом ходу выше 3500 получить не удавалось. НО! На более низких оборотах всё было хорошо. И так как мне быстро ездить и не хотелось, то причину и не искал.
А теперь вот промыл ТНВД. Вскоре появился жуткий подсос воздуха через топливный фильтр (с промывкой не связано). Фильтр заменил в комплекте от Форд Мондео 1,8TD. А он тоже травит. Купил к нему ремкомплект. Всё сделал. Подсоса нигде нет. МАКСИМАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ на холостом ходу упали после этого до 2500. Разгоняешься быстро - а дальше стоп.
Полазив по интернету, нашёл обсуждение на каком-то форуме. Своих фоток я не делал, а похитил 2 фотки оттуда. Я думаю, что они не обидятся, так как там написано, что хотят и для Галлоперов выложить.
И так. Причина оказалась маленькой-маааааленькой. На входе в ТНВД есть болт. Промываем вокруг всё от грязи. Выкручиваем его:
Не теряем при этом 3 медных колечка. Попутно отвернём хомутик, которым крепится топливоподводящая трубка к ТНВД. Чтобы отвести эту трубку в сторону. Медные колечки отнесём домой, нагреем на газу до красна и сразу же бросим в холодную воду. Они станут мягкими. Ну или купим новые. С новыми желательно тоже выполнить подобную процедуру.
Из отверстия извлекаем пружинку.
В глубине отверстия (см 5 от поверхности) находится маленькая сеточка. Извлечь её можно или палочкой, с намотанной на неё ватой. Или, что лучше, берём многожильный провод, оголяем жилы мм на 7. Разгибаем их. Вставляем внутрь и извлекаем вместе с сеточкой:
Сеточку промываем, продуваем. Фиг она очищается. Поэтому после этого несём её на газ. Немного прокаливаем. И снова промываем, продуваем. Всё - чисто.
Собираем всё на место. Вся процедура делалась у меня под окном во дворе + в квартире. Заняло всё около 20 минут. Поехал. Машину не узнать. Зверь! Кроме всего исчезло постукивание при 3000 об/мин.
Почему от этой сеточки так много зависит? Она стоит на входе в ТНВД. Когда она засоряется, ТНВД начинает подсасывать воздух через свои сальники. На низких оборотах не подсасывает. На высоких разрежение выше и пошёл подсос.
В ТНВД есть центробежный регулятор оборотов. Он находится под верхней крышкой. При прокручивании стартером он держит подачу топлива на максимуме. При работе на ХХ поддерживает обороты. Если двигатель холодный и обороты низкие, подача топлива автоматически увеличивается. Если включаем кондиционер, обороты тоже падают. Регулятор снова увеличивает подачу топлива.
Ну а выглядит это так. Включили кондиционер - обороты чуть-чуть упали ( по тахометру почти не заметно) и двигатель прододжает работать как ни в чем не бывало.
А вакуумный регулятор при включении кондиционера дополнительно повышает обороты. Кондиционер на ХХ начинает холодить немного сильнее. ну и все.
В общем я никакой нужды в вакуумном регуляторе не вижу. Слабо оправданное усложнение конструкции. Я у себя эту систему удалил полностью, включая и пневмоэлектроклапан. НО ЭТО МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ. В ЭТОЙ ТЕМЕ БЫЛО ОБСУЖДЕНИЕ. Есть мнение, что без вакуумного регулятора обороты падают сильно. Кто прав не знаю. Смотите сами. А для себя я решил.
И от ЕГР клапана удалил. У меня клапанов сейчас вообще нет. С вакуумного насоса трубка идет на усилитель тормозов. Никаких отводов.
Ремонт и замена топливного насоса на Toyota Dyna
Если двигатель и, соответственно, ТНВД остаются необслуживаемыми в течение долгого времени, то в ТНВД не должно оставаться дизельного топливо, т.к. с течением времени оно становится густым и вязким, плунжеры и нагнетательные клапаны могут заесть и даже подвергнуться коррозии. По этой причине перед консервацией нужно добавить примерно 10% подходящего средства против ржавчины в топливный бак и в той же самой пропорции в масло в камеру кулачкового вала ТНВД. Двигатель затем следует запустить примерно на 15 минут, в течение которых все «нормальное- дизельное топливо вымоется из ТНВД, который в то же время будет эффективно защищен от загустевания топлива и коррозии. Новые ТНВД, которые уже были эффективно защищены от коррозии на заводе, маркируются буквой «р».
Смазка ТНВД
ТНВД и регулятор лучше всего соединить с системой смазки двигателя, т.к. при этой форме смазки ТНВД остается необслуживаемым. Фильтрованное моторное масло подается к ТНВД и регулятору через нагнетательную магистраль и входной канал через отверстие роликового толкателя или с помощью специального клапана подачи масла. В случае ТНВД с основанием или рамой, возврат смазочного масла к двигателю осуществляется через возвратную магистраль (b).
В случае фланцевого крепления возврат смазочного масла может происходить через подшипник кулачкового вала (а) или через специальные каналы. Перед первым включением ТНВД и регулятора, они должны быть заполнены тем же самым маслом, что и двигатель. В случае ТНВД без прямого соединения с масляной системой двигателя, масло вливается внутрь через крышку после снятия колпачка для удаления воздуха или фильтра. Уровень масла в насосе проверяется путем снятия винта уровня масла на регуляторе в интервалы времени, предписанные заводом-изготовителем двигателя для замены в нем масла. Избыточное масло (увеличение количества за счет утечки масла из системы смазки) нужно слить, а если масла не хватает, то долить свежего масла. Когда ТНВД снимается или когда двигатель подвергается серьезному ремонту, то смазочное масло нужно заменить. Для проверки уровня масла, ТНВД и регуляторы с отдельной подачей масла, снабжены своим собственным щупом.
Удаление воздуха из системы впрыска топлива
Пузырьки воздуха в топливе могут ухудшать работу ТНВД или даже делают ее невозможной. В связи с этим устройства, которые устанавливаются впервые или временно отключаются, должны быть избавлены от воздуха.
Если топливоподкачивающий насос снабжен ручным насосом, то он используется для заполнения магистрали, топливного фильтра и ТНВД топливом. При этом винты для вентиляции (1) на крышке фильтра и на ТНВД должны остаться открытыми, пока выходящее топливо не будет содержать пузырьков. Удаление воздуха должно производиться каждый раз, когда заменяется топливный фильтр или производятся какие-либо работы на системе.
При работе в реальных условиях из системы впрыска воздух удаляется автоматически через клапан перетока (2) на топливном фильтре (постоянная вентиляция). Вместо клапана может использоваться ограничитель, если насос не имеет клапана перетока.
Регулировка ТНВД на двигателе
ТНВД синхронизируется с двигателем с помощью установочных меток для начала впрыска (закрывания канала). Эти метки находятся на двигателе и на ТНВД.
Обычно такт сжатия двигателя используется в качестве основы (точки отсчета для регулировок момента впрыска, хотя для конкретной модели двигателя могут использоваться и другие возможности)
В связи с этим важно, чтобы учитывались инструкции завода-изготовителя. В большинстве случаев установочная метка для закрывания канала находится на маховике двигателя, на шкиве клинового ремня или на гасителе колебаний
Имеется несколько возможностей для регулировки ТНВД и установки правильного значения начала впрыска (закрывания канала).
Регулировка ТНВД
Схема стенда.
1 - форсунки,
2 и 3 - возвратный топливопровод,
4 и 5 - манометры давления топлива,
6 - фильтр стенда,
7 - насос стенда,
8 - топливный бак стенда,
9 - расходомер стенда.
в) Установите ноль лимба стенда.
г) Установите насос на стенд.
Напоминание. Нанесите метку на соединительную муфту напротив шпонки вала насоса.
- Наружный диаметр — 6,0 мм
- Внутренний диаметр — 2,0 мм
- Длина — 840 мм
- Минимальный радиус изгиба — 25 мм
е) Подсоедините стендовые трубки подвода и отвода топлива. При необходимости установите переходники.
Внимание: Закрепляйте трубку отвода топлива только болтом насоса (болт с жиклером, маркировка OUT).
ж) Снимите правую крышку автомата опережения.
з) Установите приспособление измерения хода плунжера NIPPON-DENSO № 95095-10220 и 95095-10231.
и) Подайте напряжение +12 В на клапан отсечки топлива (от системы стенда или аккумулятора).
к) Давление подачи топлива к насосу должно составлять 0,2 бар. Температура топлива при испытаниях должна составлять 40 - 45 °C.
л) Установите угломер на рычаг ТНВД.
м) Закрепите рычаг управления насосом в положении максимальных оборотов.
н) Проверьте правильность ориентации кулачковой шайбы (правильность сборки):
Снимите нагнетательный клапан штуцера "С".
Совместите метку положения шпонки на муфте со штуцером "С". Включите подкачивающий насос стенда. Если топливо не вытекает из штуцера "С" разберите насос и измените положение кулачковой шайбы на 180°.
о) Выведите насос на 5 минут на режим 2000 об/мин. Проверьте отсутствие утечек топлива и необычного шума.
2. Предварительная настройка цикловой подачи при полной нагрузке.
а) Установите рычаг управления ТНВД в положение максимум.
б) Измерьте объем поданного топлива. (См. табл. 1)
в) Удалите кольцевую пломбу винта максимальной подачи (пломба приварена точеной сваркой) или отрежьте проволоку обычной пломбы.
д) Отрегулируйте цикловую подачу вращением винта полной подачи.
Примечание: Цикловая подача будет увеличиваться примерно на 3 0^/200 циклов при каждом повороте винта на ½ оборота.
3. (С компенсатором высоты).
- Расстояние выхода — 0,5- 2,0 мм
4. Предварительная настройка максимальной частоты вращения.
а) Установите рычаг управления на упор максимальных оборотов.
б) Удалите пломбу винта упора.
в) Отрегулируйте цикловую подачу вращением винта упора максимальной частоты вращения, (см. табл. 2).
5. Регулировка давления подкачивающего насоса.
а) Измерьте давление в корпусе насоса.
- 500 об/мин — 3,2- 3,8 бар
- 2100 об/мин — 6,6-7,2 бар
Внимание: Если давление слишком велико или преднатяг пружины редукционного клапана максимален - замените редукционный клапан.
- Расход топлива — 70 - 380 см 3 /мин
7. Регулировка автомата опережения впрыска.
а) Установите измерительное устройство на ноль.
б) Измерьте ход поршня автомата опережения при указанных ниже значениях частоты вращения.
Внимание: Гистерезис не должен быть более 0,3 мм.
в) Шестигранным ключом 5 мм отрегулируйте ход плунжера автомата опережения впрыска.
Примечание: Ход плунжера уменьшается при повороте винта по часовой стрелке и увеличивается при повороте винта против часовой стрелки.
8. Регулировка цикловой подачи при полной нагрузке.
- плюс (А) 23. 33 градуса
- минус (В) 13. 21 градус
в) Произведите регулировку вращением винта полной подачи.
Примечание: Подача будет увеличиваться примерно на 3 см 3 /200 циклов при каждом повороте винта на ½ оборота.
9. Регулировка подачи на максимальной частоте вращения холостого хода.
а) Отрегулируйте поворотом винта максимальной частоты вращения.
10. Регулировка подачи по внешней характеристике.
Допустимая неравномерность подачи
Если величина стартовой подачи (на частоте вращения 100 об/мин) не соответствует табличному значению, то замените пробку втулки регулятора:
Выпрессуйте пробку из втулки регулятора.
- (1) стопорное кольцо;
- (2) проставку;
- (3) упорный подшипник;
- (4) пробку.
Измерьте толщину головки пробки втулки, выберите новую пробку втулки.
- Удлинение пробки на 0,1 мм увеличивает стартовую подачу на 0,6 см 3 /200 циклов. Если неравномерность подачи превышает заданное значение, то замените нагнетательный клапан.
- Пробки выпускаются с толщиной головки от 3,0 до 4,2 мм с шагом 0,1 мм.
Соберите втулку регулятора в порядке, обратном разборке, запрессуйте пробку во втулку.
11. Регулировка автомата опережения впрыска (по нагрузке).
а) Регулировка проводится поворотом вала втулки регулятора. Начало срабатывания автомата на частоте вращения 1200 об/мин.
б) Переведите рычаг управления в положение максимальной частоты вращения и измерьте величину подачи топлива.
в) Медленно перемещайте рычаг к упору минимального холостого хода и закрепите рычаг в точке, где начинает падать давление в корпусе насоса.
г) Измерьте подачу в точке начала падения давления. Вычислите разницу в подачах и сравните с данными таблицы.
д) Отрегулируйте разницу подач.
Примечание: Пол-оборота вала регулятора изменяет подачу на 3 см 3 /200 циклов.
е) Передвигайте рычаг управления до точки прекращения падения давления в корпусе насоса, закрепите рычаг.
Сравните величину подачи топлива с данными таблицы.
ж) Проверьте изменение хода плунжера автомата опережения впрыска в точках начала и конца изменения давления в насосе.
- Выступание — 0,5- 2,0 мм
12. Регулировка подачи холостого хода и проверка регулятора минимальной частоты вращения (см табл. 4)
Отрегулируйте подачу поворотом винта минимального холостого хода.
13. Регулировка изменения угла опережения при холодном пуске.
- Температура топлива — 15 - 35°С
в) Установите ноль измерителя хода плунжера автомата опережения впрыска.
Таблица 4. Двигатели 2L и 3L
г) Установите рычаг управления насосом на упор и примите угол поворота рычага за ноль.
д) Удалите (если устанавливали) пластину между рычагом управления прогревом и термостатом.
е) Поверните рычаг управления прогревом по часовой стрелке моментом 5 Нм и удерживайте момент в течении 10 секунд.
ж) Измерьте ход плунжера автомата опережения (см. табл. 5).
з) Отрегулируйте ход плунжера поворотом регулировочного винта.
14. Регулировка системы управления прогревом
а) Измерьте зазор между рычагом управления и винтом минимального холостого хода.
б) Отрегулируйте зазор поворотом винта в рычаге управления прогревом.
15. Пломбирование элементов.
Установите пломбы на винты максимальной частоты вращения и полной подачи топлива.
Новая Верста
Toyota Dyna 1985, дизель 13В (по шильде) - проблемы с подачей топлива.
Добрый день, коллеги!
Дюна стояла в сугробе пару лет. По-тихоньку реанимировали по электрочасти, с двигателем проблем особых небыло. За кабиной стоит гидравлический манипулятор, все в работе.
И начались проблемы следующего характера:
Дизель запускается хорошо даже при морозе 10-14 градусов (больше не проверяли, небыло нужды). Свечи накала в коллекторе нет, но сразу после заслонки установлен типа радиатор для подогрева воздуха, но никуда не подключен.
На холостых и малых оборотах все в порядке, но когда нажимаешь на газулю (хоть резко, хоть плавно), через 3-5 секунд обороты падают на, примерно, средние и в таком режиме двигатель работает. Газ бросишь - слегка тряхнет и в холостые уходит устойчиво.
Все топливные подводные трубки проверены, продуты. Пробовали даже не из бака брать топливо, а сразу из канистры. Фильтра новые (тонкой очистки штатный + разовый на подводной магистрали), солярка зимняя. Есть подозрение, ручной топливный насос (который на фильтре стоит) не рабочий. И самое не понятное - по всем книжкам и каталогам на таком двигателе должен быть установлен блочный рядный ТНВД, а у меня стоит одноплунжерный ротационного типа, как на маленьких дизелях типа L и 2L, который на Хасах. Хайс у меня тоже есть и там как раз такой же ТНВД.
На каком этапе может появлятся нехватка топлива и по какой причине? Есть ли где-нибудь в системе еще фильтра? Сеточки или еще какие?
И если можете, подскажите что-нибудь по ТНВД, какой-нибудь букварик по нему. Книга по машине и по двигателю есть, достаточно подробная (могу поделиться электровариантом), но про ТНВД почти ничего нет, а то, что есть, только по блочному.
maded
А подкачивающий насос (ручной) какой? Типа как обычный бензонасос (на советских). Может у него лапка сносилась и до толкателя не достаёт?
Я б попробовал завести движок, и во время "газования" интенсивно его руками подрочить. Если обороты наберёт - значит он.
Ещё вариант. Точнее даже не вариант, а случай. Из моего "кетайского" опыта.
Совершенно исправная машина, ехала , ехала и вдруг встала. Сосали, качали (руками) - солярка идёт точно , по крайней мере до входа в ТНВД (ТНВД - кстате тож "роторный"). Стартером крутили - бесполезно. даже не схватывает. Посадили АКБ "в ноль". Зацепили тягачём, попробовали "с толкача" - тоже бесполезно. даже не схватывает. Ладно. хрен с ней. тянем домой на нейтралке. Вёрст через 50 - водила опять решил попробовать "с толкоча".. Включил зажигание и передачу. сцепление "бросил" - сцуко. тут-же затарахтела как ни в чём не бывало.
Приехали домой, давай моск ломать. а чёж это было-то?. Даж в "гарантийку" ездили (машина новая) - естественно ничего путного нам там не поведали на этот счёт. Стали дальше мозговать. ХЗ точно, хз нет. но пришли к выводу. Моск ипал либо электромагнитный клапан "на глушилку" (вмонтирован в ТНВД), либо датчик давления на выходе с интеркуллера (перед входом в турбину). Других вариантов - по моему, да и не только "по моему" (целый консилиум собирали) - просто нет. (или не нашли мы) ))))) Короче - виновата была электроника. (а её в кетайце - дохера и больше).)))
В моей Дюне всей электроники - батарейка и лампочки. Ну соленоид отсечки тоже, конечно, есть, как же без него, но если он капризничает, то машина просто не заводится и все. Дизель атмосферный, по турбине стало быть не паримся.
Топливоподкачивающий именно с кнопочкой сверху, можно качать. Но во время работы двигло на него не реагирует, хоть занажимайся, а к тому же - он и не нажимается совсем. Есть подозрение, что в нем причина - но на ХХ то солярки хватает.
Когда газанешь, обороты сначала поднимаются, как надо, потом падают при нажатой педали. Педаль отпустишь - холостые стоят как вкопанные, нажимаешь - снова поднимаются и тут же падают. И так постоянно.
Такое впечатление, что на какой-то момент после нажатия газа солярки хватает, а потом все высасывает и хватает только для ХХ. Точно обороты не посмотреть - тросик тахометра порвался, заказал только новый.
1KZ-T__1KZTE__3L__2LTE__2LTHE__2LT__2L
Руководство по техническому обслуживание и ремонту ТНВД и ТКР двигателей устанавливавшихся н модели: "HILUX" "HILUXSURF" "4RUNNER" "LAND CRUISER 70" "LAND CRUISER PRADO" "CROWN" "MARK II" "CHASER" "CRESTA" "BLIZZARD" "HI ACE" "DYNA"
В руководстве дается подробное проиллюстрированное описание процедур по ремонту и техническому обслуживанию ТНВД двигателейToyota 2L (2446см3), 2L-Т(2446см3), ЗL(2779см3), 1KZ-T (2998 см3) и двигателей с электронной системой управления 2L-THE, 2L-TE и 1KZ-TE. Руководство содержит сведения по диагностике, ремонту и регулировке ТНВД, систем запуска и зарядки. Отдельная глава содержит информацию по принципу работы, проверке и диагностике электронной системы управления двигателем, в том числе осциллограммы и инструкции по использованию системы самодиагностики EFI .
Несмотря на то что приняты все меры для предоставления точных данных в руководстве, авторы, издатели и поставщики руководства не несут ответственности за отказы, дефекты, потери, случаи ранения или смерти, вызванные иcпользованием ошибочной или неправильно преподнесенной информацией, упущениями или ошибками, которые могли случиться при подготовке руководства.
Проверка и замена компонентов
а)Проверьте и очистите привалочнуюПримечание: конфигурация
Замена топливного фильтра
на разных моделях различна.
1.Отсоедините разъем датчика нали-
чия воды в топливном фильтре.
С помощью омметра проверьте отсут-
ствие проводимости между клеммой "1"
а)Присоедините виниловый шланг к
лового шланга вставьте в емкость.
подогреватель топлива в сборе с - ва
б)Отвинтите пробку слива, слейте
в) Заверните топливный
3.Проверка работы выключателя.
3.Замените топливный фильтр.
А. Снимите топливный фильтр.
ключом на три четверти оборота.
разрежение в 260+40 мм.рт.ст.
б)С помощью омметра проверьте
проводимость между клеммой "1" и
димости нет - замените подогреватель
Подогреватель топлива (только 3L)
Б. Клещами отверните датчик наличия
до тех пор, пока не почувствуете со-
воды. Внимание: не повредите датчик.
Подсоедините разъем датчика наличия
воды. Запустите двигатель и убедитесь
В. Переставьте датчик на новый
-то в отсутствии утечек топлива.
Система подогрева топлива
Вакуумный выключатель (только 3L)
а) Смажьте топливом уплотни-
1. Используя омметр,
сутствие проводимости между
жение в 260±40 мм.рт.ст.
б)Измерьте сопротивление между
клеммой "1" и корпусом выключателя.
б) Заверните датчик от руки.
Г. Установите топливный фильтр.
Сопротивление при 20 °С:
2. Проверьте работу выключателя.
серия L около 0,7 Ом
Если сопротивление не
жение в 200±50 мм рт. ст. (или более).
подогреватель б)С помощью омметра проверьте
наличие проводимости между клем-
топлива в сборе с вакуумным выклю-
мами выключателя. Если проводимости
нет - замените выключатель.
Схема системы подогрева топлива (HiAce для Европы).
Реле подогревателя топлива
Место установки - блок реле в моторном отсеке. 1. Проверка цепей реле. а) Проверьте наличие проводимости между клеммами "1" и "3".
б) Проверьте отсутствие проводи-
в)Подведите питание от аккумулятора
мости между клеммами "2" и "4". Если
к клеммам "1" и "3".
результаты проверки отрицательные -
г)Проверьте наличие проводимости
между клеммами "2" и "4". Если про-
водимости нет - замените реле.
1. (Серия L) Снимите токовую шину свечей накаливания.
2. (Серия KZ) Снимите впускной воздуховод.
2. Снятие трубок высокого давления. а) Ослабьте гайки четырех трубок. б) Снимите два верхних зажима, четыре трубки высокого давления и два нижних зажима.
3. Снятие дренажной трубки.
а) Отсоедините топливный шланг от дренажной трубки.
б) Отверните четыре гайки, снимите дренажную трубку и четыре уплотнительных шайбы.
4. Выверните четыре форсунки.
Напоминание: расположите форсунки в порядке снятия.
1. Проверка давления начала подъема иглы распылителя.
а) Закрепите форсунку на стенде.
Предупреждение: не подводите паль цы под распылитель форсунки.
б) Прокачайте форсунку до появле ния устойчивого распыливания.
в) Сделайте несколько движений ру кояткой прибора с максимально возможной частотой, чтобы сбить нагар c отверстия распылителя.
г) Опуская рукоятку стенда с часто той один качок в секунду считайте давление начала подъема иглы.
Снятие форсунок (серия L). 1 - топливный шланг, 2 - форсунка М.З. 64 Н-м, 3 - гайка М.З. 29 Н-м, 4 - дренажная трубка, 5, 7 - прокладка, 6 - уплотняющая шайба, 8 - зажим, 9 - трубка высокого давления, 10 - гайки трубок М.З. 25 Н-м.
при проверке 145 -155 бар
при проверке 147 -156 бар
Если давление начала подъема иглы не
разберите форсунку и замените -
Проверка герметичности иглы.
Поддерживайте давление перед фор-
от 0,9 до 1,95 мм с
сункой на 10-20 бар ниже давления
начала подъема иглы - в течение 10
секунд из распылителя и из-под стяж-
ной гайки форсунки не должно поя
мм вы- виться ни капли топлива.
впрыска Если капли появились - замените рас-
на 3,5 бар (серия L)
пылитель или переберите форсунку.
3. Проверка формы распыливания.
а) Качайте рукоятку стенда с часто-
навливать одну регулировочную шайбу.
той один качок в секунду.
должно быть подтекания топлива .
Снятие форсунок (серия KZ). 1 - впускной воздуховод, 2 - шланг, 3 -прокладка, 4 - шланг возврата топлива, 5 - дренажная трубка, 6 - уплотнительная шайба, 7 - форсунки, 8 - уплотнительная шайба, 9 - седло форсунки, 10 - зажим, 11 - топливная трубка высокого давления, 12 - кронштейн и тяга привода рычага ТНВД.
б) Струя топлива должна быть сим-
г) Повторите проверку несколько
метрична, не иметь явно выражен-
раз, слегка поворачивая иглу перед
ных капель и отдельных струй.
Если игла не опускается - замените
Снятие ТНВД Двигатели серияL
для двигателей без 1
наддува игнорируйте пункты, отно-
1. Установите в корпус: регулировоч
сящиеся к двигателю с наддувом.
ную шайбу, пружину, толкатель, про-
1. Слейте охлаждающую жидкость.
ставку и распылитель. Затяните гайку
2. Снимите водяной шланг охлажде
3. Снимите приводные ремни, венти
лятор и шкив водяного насоса.
4. Снимите шкив коленчатого вала.
1. Отверните стяжную гайку форсунки.
5. Снимите крышку № 1 ремня приво
Предупреждение: при разборке фор
сунки необходимо соблюдать осто
6. Установите поршень первого цилин
рожность, никогда одновременно не
дра в положение ВМТ (такт сжатия).
разбирайте несколько форсунок.
7. Снимите ремень привода ГРМ.
2. Выньте распылитель, проставку,
8. Снимите шкив привода ГРМ.
пружину и регулировочную шайбу.
Предупреждение: превышение -мо
мента затяжки может вызвать де-
9. Снимите рычажный механизм при
формацию форсунки, зависание иглы
и другие неисправности. 2. Проверьте
10. Отсоедините шланг корректора по
1. Очистка форсунки.
иглы давлению наддува.
а) Для очистки форсунок используй
11. (Для автомобилей, оборудован
те деревянную лопатку и латунную
ных кондиционером) Отсоедините ва
куумный шланг привода увеличения
, щетку. Промывайте детали в чистом
1. Уложите в головку новые шайбы и
дизельном топливе. Напоминание: не
оборотов холостого хода при включе
седла форсунок. Затяните форсунки
касайтесь пальцами поверхностей
12. (Для двигателей с регулятором
б) Используя деревянный стержень,
мента затяжки может вызвать де-
удалите нагар, осевший на игле
шланги от термостата привода управ
формацию форсунки, зависание иглы
и другие неисправности.
в) Используя латунную щетку, уда
13. Отсоедините проводку от ТНВД.
2. Установка дренажной трубки.
лите нагар с торца распылителя.
14. Отсоедините от ТНВД топливные
а) Установите четыре новые про
кладки и трубку. Затяните гайки мо
15. Снятие трубок высокого давления.
б) Подсоедините возвратный топли
а) Ослабьте гайки трубок высокого
давления на форсунках.
3. Установка трубок высокого давления.
б) Ослабьте гайки трубок высокого
а) Закрепите нижний зажим на впу
давления на ТНВД.
в) Снимите трубки высокого давле
б) Установите четыре трубки высо
ния в сборе (при необходимости
кого давления. Момент затяжки гаек
трубок 25 Н-м (серия L) или 15 Н-м
на автомобиле с уст-
г) Проверьте седло иглы на наличие
ройством предварительного впрыска
прогара или коррозии.
в) Закрепите трубки зажимами.
д) Проверьте иглу распылителя на
4. (Только L) Установите токовую ши
(2L-T) не повредите узел предвари-
наличие повреждений или коррозии.
ну свечи накаливания.
Если обнаружены какие-либо из ука- 5. (Только 1KZ-T) Установите крон
Примечание: при отворачивании гаек
занных дефектов, то замените распы-
штейн и тягу привода рычага ТНВД,
трубок на насосе удерживайте шту-
церы нагнетательных клапанов клю-
2. Проверьте состояние распылителя
6. Запустите двигатель и убедитесь в
отсутствии утечек топлива.
а) Промойте распылитель в чистом дизельном топливе.
Напоминание: не касайтесь пальцами поверхностей прецизионных пар.
б) Наклоните корпус распылителя примерно на 60° к вертикали и вы двиньте иглу примерно на одну треть ее длины.
в) Отпустите иглу: она должна плав- Разборка форсунки. 1 - стяжная гайка форсунки, 2 - проставка, 3 - пружи- но опуститься под действием собст- на, 4 - корпус форсунки, 5 - регулировочная шайба, 6 - толкатель, 7 - рас-
венного веса. пылитель.
Снятие ТНВД (двигатели серии L). 1 - вентилятор, 2 - шкив вентилятора, 3 - приводной ремень, 4 - шланг системы охлаждения турбокомпрессора, 5, 13, 28 - прокладка, 6 - приводной шкив ТНВД, 7 - топливный шланг, 8 - шланги привода управления прогревом, 9 - дренажная трубка, 10 - прокладка, 11 - М. 3. 25 Н-м, 12 - шланг возврата топлива, 14 - зажим, 15 - топливопроводы высокого давления, 16, 19 - гайка М. 3. 25 Н-м, 17 - ТНВД, 18 - опора ТНВД, 20 - подводящий топливный шланг, 21 - трубка подвода топлива, 22 -рычажный механизм акселератора, 23 - болт М. 3. 167 Н-м, 24 - шкив коленчатого вала, 25 - передняя крышка ремня привода ГРМ, 26 - ремень ГРМ, 27 - гайка М. 3. 64 Н-м.
а) Отверните четыре болта и снимите опору насоса.
в) Отверните две гайки, снимите ТНВД.
Примечание: не держите и не переносите насос за рычаг привода.
б) Перед снятием ТНВД проверьте
собственные метки на фланец насоса и блок двигателя для последующей установки.
17. Отсоедините от насоса оставшиеся топливопроводы.
1. (С устройством управления про гревом) слейте охлаждающую жид кость.
2. Снимите впускной воздуховод.
3. Снимите кронштейн и тягу привода рычага ТНВД.
4. Снимите топливные трубки высоко го давления.
5. (На моделях с кондиционером) от соедините вакуумный шланг привода управления холостым ходом при включении кондиционера.
6. Снимите ремень привода ГРМ.
7. Снимите ведущий зубчатый шкив привода распределительного вала (на шестерне ТНВД).
а) На двигателях с устройством управления прогревом: отсоедините два шланга термостата.
б) Отсоедините разъем клапана от сечки топлива.
в) Отсоедините: топливный шланг (1), вакуумный шланг привода огра ничения мощности (2), вакуумный шланг корректора по наддуву (3), вакуумный шланг компенсатора вы соты (4) (если установлен).
г) Удерживая коленчатый вал от проворота отверните гайку крепле ния шестерни привода ТНВД.
д) Отверните три болта крепления задней опоры ТНВД.
е) Перед снятием ТНВД нанесите метки относительного положения фланца ТНВД и крышки шестерен.
Снятие ТНВД (двигатель 1KZ-T). 1 - впускной воздуховод, 2 - шланг воздуховода, 3 - прокладка, 4 - кронштейна и тяга привода рычага ТНВД, 5 - обводной шланг системы охлаждения (система с терморегулятором частоты вращения холостого хода), 6 - кронштейн ТНВД, 7, 9 - уплотнительное кольцо, 8 - топливные трубки высокого давления.
Примечание: болты съемника заворачивать на глубину не менее 8 мм; не перемещать ТНВД за рычаг управления; не наклонять ТНВД на угол больше 45° к горизонту. и)
Снимите резиновое уплотнительное кольцо.
ж) Отверните две гайки крепления фланца ТНВД.
з) С помощью съемника демонти руйте ТНВД.
Разборка ТНВД. 1 - прокладка, 2 - штифт, 3 - сильфон, 4 - проставка, 5 - колпачок, 6 - крышка, 7 - прокладка, 8 - регулировочная шайба, 9 - шток толкателя, 10, 14, 18 - пружина, 11, 21, 26 - уплотнительная шайба, 12 - ось рычага, 13 - управляющий рычаг, 15 - главная пружина двухрежимного регулятора, 16 - стопорное кольцо, 17 - седло пружины, 19 - сальник, 20 - корпус ТНВД, 22 - датчик частоты вращения, 24 - редукционный клапан, 25 - штуцер подвода топлива, 27 - вал регулятора, 28, 29, 42 - резиновое уплотнение, 30 - крышка регулятора, 31 - возвратная пружина, 32 и 33 - рычаги управления № 2 и № 1, 34 - винт регулировки подачи топлива, 35 - винт минимальной частоты вращения холостого хода, 36 - винт максимальной частоты вращения, 37 - седло пружины (механическая КПП, кроме моделей LX), 38 - пружина (механическая КПП, кроме моделей LX), 39 - главная пружина регулятора (механическая КПП, кроме моделей LX), 40 - рычаг управления прогревом, 41 - привод управления прогревом, 43 -датчик положения рычага управления.
Разборка ТНВД (продолжение). 1 - регулировочная шайба геометрического начала подачи, 2 - верхнее упорное кольцо, 3 - верхнее седло пружины, 4 - пружина опоры рычага, 5, 31, 49, 60 - уплотнительное кольцо, 6 - пробка распределительной головки, 7, 28, 58 - прокладка, 8 - провод электромагнитного клапана, 9 - шестерня привода регулятора, 10 - левая крышка, 11 - регулировочный винт, 12, 17 - уплотнительное кольцо, 13 - пружина, 14 - поводок, 15
- поршень, 16 - правая крышка, 18 - обойма подкачивающего насоса, 19 - ротор подкачивающего насоса, 20 - лопасть, 21 - крышка подкачивающего насоса, 22 - шайба приводного вала, 23 - демпфирующие элементы, 24 - ось поводка, 25 - стопорный штифт, 26 - зажим, 27 - держатель роликов, 29 - рычаги регулятора, 30 - регулировочная шайба, 32 - ось регулятора, 33 - шайба, 34 - держатель грузов, 35 - груз регулятора, 36 - втулка регулятора, 37 - втулка регулировочной пробки, 38 - подшипник, 39 - регулировочная пробка, 40 - кулачковая шайба, 41 - муфта, 42 - сепаратор, 43 - ролик и шайба, 44 - стопорное кольцо, 45 - шайба груза регулятора, 46 - пружина муфты, 47 - приводной вал, 48 - клапан отсечки топлива, 50 - пружина, 51 - запорный орган клапана, 52 - фильтр, 53 - болт пробки распределительной головки, 54 - штуцер нагнетательного клапана, 55 - вытеснитель, 56 - пружина, 57 - нагнетательный клапан, 59 - распределительная головка, 61 - направляющая пружины плунжера, 62 - регулировочная прокладка пружины плунжера, 63 - пружина плунжера, 64 - дозирующая втулка, 65 - нижнее седло пружины, 66 - нижнее упорное кольцо, 67
1. Установите насос на стенд.
2. Снимите шпонку с вала насоса.
3. (Модели с кондиционером) Снимите привод управления холостым ходом при включении кондиционера.
4. (Модели с тахометром) Снимите датчик частоты вращения.
5. (Модели с датчиком положения рычага управления, 2L-T) Отверните три болта крепления датчика и снимите датчик.
Читайте также: