Регулировка выжимного подшипника митсубиси asx

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Тема: ASX: Сцепление Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross, Mitsubishi ASX

ASX: Сцепление Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross, Mitsubishi ASX

Сцепление Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross, Mitsubishi ASX

Сцепление является первым устройством трансмиссии и предназначено для передачи крутящего момента от маховика коленчатого вала двигателя к первичному валу коробки передач. При этом сцепление позволяет водителю кратковременно прерывать передачу крутящего момента, как бы отделять двигатель от трансмиссии, а затем и плавно их соединять.
Сцепление состоит из: привода и самого механизма сцепления.

1 - коленчатый вал; 2 - маховик; 3 - ведомый диск; 4 - нажимной диск; 5 - кожух сцепления; 6 - нажимные пружины; 7 - отжимные рычаги; 8 - нажимной подшипник; 9 - вилка выключения сцепления; 10 - рабочий цилиндр; 11 - трубопровод; 12 - главный цилиндр; 13 - педаль сцепления; 14 - картер сцепления; 15 - шестерня первичного вала; 16 - картер коробки передач; 17 - первичный вал коробки передач

педали,
главного цилиндра,
рабочего цилиндра,
вилки выключения сцепления,
нажимного подшипника,
трубопроводов.

Механизм сцепления
Механизм сцепления представляет собой устройство, в котором происходит передача крутящего момента за счет работы сил трения. Именно механизм сцепления позволяет кратковременно разъединять двигатель и коробку передач, а затем вновь плавно их соединять. Элементы механизма заключены в картер сцепления, который крепится к картеру двигателя.

картера и кожуха,
ведущего диска (которым является маховик коленчатого вала двигателя),
нажимного диска с пружинами,
ведомого диска со специальными износостойкими накладками.

Давайте вместе подумаем, как это сделать? Представьте, что вы опоздали на поезд и он уже начал движение. При грамотных действиях сначала вы его догоняете, двигаясь параллельно, затем хватаетесь за поручень, и когда ваша скорость окончательно уравняется со скоростью поезда, то можно уже и запрыгивать в вагон.
Но вам может присниться кошмарный сон, в котором вы, двигаясь наперерез поезду, пытаетесь сразу попасть в движущийся вагон. Конечно промахиваетесь и, не попадаете в больницу, только потому, что вовремя просыпаетесь в холодном поту. Зато после этого начинаете всегда правильно отпускать педаль сцепления, только в три этапа.

На первом этапе работы по включению сцепления - приотпускаем педаль, то есть даем возможность пружинам нажимного диска подвести ведомый диск к маховику до их легкого соприкосновения (догнали поезд). За счет сил трения диск, проскальзывая некоторое время относительно маховика, тоже начнет вращаться, а ваш автомобиль потихоньку ползти.
На втором этапе – удерживаем ведомый диск от какого-либо перемещения, то есть на две - три секунды удерживаем педаль сцепления в средней позиции для того, чтобы скорость вращения маховика и диска уравнялись (ухватились за поручни вагона). Машина при этом немного увеличивает скорость движения.
На третьем этапе - маховик вместе с нажимным и ведомым дисками уже вращаются вместе без проскальзывания и с одинаковой скоростью, 100%-но передавая крутящий момент к коробке передач и далее на ведущие колеса автомобиля (запрыгнули в вагон). Это соответствует состоянию механизма сцепления – включено, автомобиль едет. Теперь остается только полностью отпустить педаль сцепления и убрать с нее ногу.
Если при начале движения педаль сцепления резко бросить, то автомобиль «прыгнет» вперед, а двигатель заглохнет. В худшем же варианте, что-нибудь еще и сломается, так как в этот момент возникает сильная ударная волна, которая многократно увеличивает нагрузки на все детали двигателя и агрегаты трансмиссии.
Для выключения сцепления водитель нажимает на педаль, при этом нажимной диск отходит от маховика и освобождает ведомый диск, прерывая передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач. Нажимать на педаль сцепления следует достаточно быстрым, но не резким, спокойным движением до конца хода педали.

Действия водителя по выключению и включению сцепления в течение поездки (при стартах автомобиля, остановках и переключениях передач) повторяются очень много раз, и особенно в условиях городского движения. Однако, освоив работу с педалью сцепления в три этапа, позже это войдет в незаметную полезную привычку, которая обеспечит плавность хода автомобиля, комфортность пассажирам и увеличение ресурса не только деталей сцепления, но и всего автомобиля в целом.

Основные неисправности сцепления

Сцепление «ведет» (выключается не полностью) из-за большого свободного хода педали сцепления, перекоса нажимного подшипника, коробления ведомого диска или поломки пружин.
Для устранения неисправности следует отрегулировать свободный ход педали, удалить воздух из гидропривода, заменить неработоспособные диски и пружины.
Сцепление «пробуксовывает» (включается не полностью) из-за малого свободного хода педали, замасливания или износа фрикционных накладок ведомого диска, поломки пружин.
Для устранения неисправности необходимо отрегулировать свободный ход педали, промыть или поменять диски, пружины.
Сцепление включается резко вследствие заеданий в механизме привода, задирах на рабочих поверхностях дисков, маховика и разрушения фрикционных накладок ведомого диска.
Для устранения неисправности следует заменить неисправные узлы привода, устранить задиры на поверхностях дисков, заменить ведомый диск.
Подтекание тормозной жидкости в приводе выключения сцепления возможно из главного или рабочего цилиндров, а также в соединительных трубках.
Для устранения неисправности следует визуально определить место утечки и заменить неисправные узлы, с последующей прокачкой всего гидропривода (удалить из него воздух).

Эксплуатация сцепления
При эксплуатации автомобиля необходимо периодически проверять уровень в бачке, питающем жидкостью гидравлический привод сцепления. Если уровень окажется меньше нормы, то его обязательно следует восстановить, долив тормозной жидкости. В противном случае, когда ее уровень понизится до нуля, усилие вашей ноги на педали сцепления будет передаваться в никуда.
Пониженный уровень жидкости или неправильная регулировка сцепления может привести к тому, что передачи на вашем автомобиле будут включаться с огромным усилием или вообще включаться не будут. И если, при полностью нажатой педали сцепления, вам все-таки удастся «впихнуть» первую передачу, то автомобиль самопроизвольно начнет медленное движение, хотя по результатам всего предыдущего разговора в данный момент двигатель отделен от ведущих колес. Здорово, да? Все стоят на красный сигнал светофора, а вы уже едите!
Как это может случиться и почему машина едет? Ответ прост – любая машина требует к себе постоянного внимания, она любит «смазку и ласку». А если по делу, то описанная неприятность называется - сцепление ведет (с этим выражением вы уже встречались - в неисправностях). Суть происходящего следующая. В то время когда ведомый диск сцепления не должен иметь контакта с маховиком, он все-таки за него немного цепляется, и соответственно часть крутящего момента передается на вал коробки передач и далее на ведущие колеса. Каковы причины того, что диск не полностью отходит от маховика? Их несколько и почти все из них требуют вмешательства специалиста или вашей решимости не только «испачкать руки», но и освоить «Руководство по ремонту и эксплуатации» вашего автомобиля.
На этом проблемы со сцеплением не заканчиваются. Так как каждый раз, отпуская педаль сцепления, мы заставляем обе поверхности ведомого диска сильно тереться о железный маховик и не менее железный нажимной диск, то естественно боковые поверхности ведомого диска изнашиваются. Это нормальный процесс, предусмотренный конструкцией автомобиля, и ведомый диск является расходным материалом. Однако наступает в жизни, опять же не очень смешной момент, когда все уже давно уехали с того самого перекрестка с красным сигналом светофором (после включения зеленого), а вы все еще стоите на месте. Хотя и первая передача включена, и педаль сцепления наверху, и «газуете» вы так, что у проезжающих мимо водителей «сердце кровью обливается». Но износ накладок ведомого диска оказался настолько велик, что теперь он не зажимается между маховиком и нажимным диском с должным усилием, и пробуксовывая не передает крутящий момент от двигателя к трансмиссии. Описанное явление имеет и свое название – сцепление пробуксовывает.
Конечно, здесь описан пример совсем уж глухого и слепого водителя, потому что машина намного раньше «предупреждала» его о том, что «несмешной» случай может произойти в ближайший месяц. Еще раньше на подходе к максимальному износу, ведомый диск начал пробуксовывать, сначала на четвертой передаче, затем на третьей и так далее. А вообще, при нормальной грамотной эксплуатации автомобиля, замена ведомого диска сцепления требуется после 80 тыс. км. пробега и более. Однако не все водители – мастера вождения, и износ диска может наступить значительно раньше. Начало критического износа легко определить, двигаясь на четвертой передаче со скоростью 40 – 45 км/ч. Если при активном нажатии на педаль газа обороты двигателя начинают увеличиваться, а машина продолжает движение с постоянной скоростью, то в подтверждение своей догадки вы еще и унюхаете специфический запах «подгорающих» накладок диска. Значит, пора покупать диск и искать автосервис подешевле или понадежней, кому что больше подходит.
Неоднократно в этой книге упоминалось, и будет упоминаться о том, что автомобиль пытается с вами «разговаривать», он заранее предупреждает о своих недугах и болячках с помощью звуков, вибраций и запахов.
Ну, например, что это там «шелестит» в районе сцепления и перестает «шелестеть» при полностью нажатой педали сцепления. А этот звук означает, что вы должны готовится к замене выжимного подшипника. А что это там постукивает, поскрипывает, попахивает и так далее. И неважно, что у вас новый «Фольксваген», он точно также как и старый «Запорожец» подвержен износу, а тем более на наших родных (нельзя сказать – любимых) дорогах. Поэтому прислушивайтесь и принюхивайтесь к своей машине!
О стиле вождения автомобиля разговор уже был, и он будет продолжаться. Резкие старты и ускорения машины, постоянное «держание» ноги на педали сцепления при движении (болезнь таксистов) неправомерны и ведут к износу не только сцепления, но и других агрегатов автомобиля.
Укорачивает срок службы сцепления и еще одна не очень «мудрая» привычка. Это когда водитель удерживает педаль сцепления в нажатом состоянии на все время остановки перед красным сигналом светофора. Грамотным ожиданием разрешающего сигнала светофора, по многим причинам, будет – нейтральная передача и полностью отпущенная педаль сцепления.
Ну и все прежние рекомендации тоже остаются в силе. Грубая работа с педалями, движение с максимальными нагрузками, на «безумной» скорости, а также по плохой дороге на современных автомобилях с мощным двигателем, укорачивают срок службы всех частей автомобиля и сцепления в том числе.

Регулировка сцепления Mitsubishi ASX

Во время эксплуатации автомобиля водители сталкиваются с плохим выжимом сцепления на Митсубиси АСХ, который может быть обусловлен увеличенным расстоянием между полом и местом нажатия на педаль сцепления. В результате при начале движения транспортного средства появляются рывки.

Кроме того, автомобиль может тронуться необычайно резко или сразу же после переключения передачи будут появляться толчки, сопровождаемые шумом в трансмиссии.

Характерным признаком необходимости регулировки сцепления АСХ можно считать западание педали сцепления в момент выжима.

Проверка педали сцепления

Оптимальное расстояние между верхней точкой педали сцепления (места, на которое воздействует нога водителя) и полом составляет шестнадцать сантиметров. Для его измерения необходимо взять стандартную линейку и опустить ее верхнюю часть перпендикулярно углу наклона педали. Если расстояние превышает указанное значение, нужно отрегулировать сцепление на ASX до нормальной отметки.

Альтернативным вариантом проверки педали сцепления является измерение расстояния между центральной частью рычага привода сцепления и специальной накладкой-стоппером. В нормальных условиях данная величина колеблется на уровне 1,1-1,5 сантиметра.

Отсутствие свободного хода педали сцепления также указывает на необходимость его подрегулировать. Чтобы проверить свободный ход, требуется запустить двигатель и попробовать тронуться. Начало движения сразу же после ослабления педали подтвердит его отсутствие.

Наличие большого свободного хода характеризуется затрудненным включением передач Митсубиси ASX, и регулировка сцепления в данном случае даст возможность не только комфортно управлять автомобилем, но и уберечь элементы механической трансмиссии от преждевременного износа.

Как отрегулировать сцепление АСХ

На Mitsubishi ASX ручная регулировка сцепления отсутствует. Автоматическая регулировка осуществляется при каждом полном выжимании педали сцепления. Если же педаль выжимать не полностью, то зазор не будет саморегулироваться, детали сцепления будут подвергаться более скорому износу. Может появиться запах горелого сцепления, пробуксовка при трогании и др.

Регулировка привода выключения сцепления Mitsubishi Lancer 9

Четкую работу исправного привода выключения сцепления обеспечивают правильной исходной установкой педали сцепления.

Вам потребуются: ключи «на 6» и «на 12», линейка.

1. Измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола, не нажимая на педаль. Это расстояние должно быть (160±2) мм.

2. Проверьте зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра по значению люфта педали сцепления, для чего переместите педаль рукой до момента прекращения перемещения педали без сопротивления. Определите по линейке люфт, он должен быть 1-3 мм.

При полном отсутствии зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра возможно неполное включение сцепления (сцепление «буксует»).

3. Если расстояние от площадки педали до пола и люфт педали не соответствуют ука занным значениям, отрегулируйте длину толкателя главного цилиндра привода. Ключом а ослабьте затяжку контргайки на штоке, а ключом б вращайте шток в нужную сторону, вворачивая его в вилку штока или выворачивая из нее до получения необходимого положения педали и ее люфта. Затяните контргайку.

Для наглядности работа показана на снятом главном цилиндре сцепления.

Предупреждение

При регулировке длины штока следите за тем, чтобы толкатель не смещался в сторону главного цилиндра привода выключения сцепления.

4. Проверьте свободный ход педали сцепления, для чего, выбрав люфт педали (см. п. 2), перемещайте педаль дальше до момента ощутимого увеличения сопротивления перемещению. Определите по линейке свободный ход, он должен быть 4-13 мм.

5. Нажмите на педаль до упора. При этом пластмассовый упор на педали должен соприкоснуться с буфером в щите передка кузова, а расстояние накладки площадки педали от пола должно составлять (20+2) мм.

Если при нажатии на педаль до отказа ее упор не соприкасается с буфером в щите передка, то это указывает на чрезмерную длину толкателя главного цилиндра. Обычно при этом расстояние педали до пола бывает больше номинального, а люфт педали отсутствует. В этом случае повторите регулировку.

Если по окончании регулировки свободный ход педали больше нормы или сцепление «ведет», значит, по какой-то причине в гидропривод попал воздух (например, из-за ослабления затяжки гаек трубопровода, болтов-штуцеров главного и рабочего цилиндров или клапана выпуска воздуха рабочего цилиндра) или неисправен главный или рабочий цилиндр. Устраните причину попадания воздуха и прокачайте гидропривод (см. «Прокачка гидропривода выключения сцепления»). Если это не приведет к желаемому результату, замените цилиндры (см. «Замена главного цилиндра гидропривода выключения сцепления», «Замена рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления»).

Mitsubishi ASX с пробегом: полный список проблем

В отличие от более крупного кроссовера Mitsubishi Outlander, его младший брат Mitsubishi ASX, появившийся в 2010 году, российской прописки на заводе в Калуге так и не получил. Первые три года автомобили поставлялись к нам из Японии, а с 2013 года — аж из США, города Нормал в штате Иллинойс.

В 2014 году был рестайлинг, затем в 2016 году еще одно изменение внешности, и следом… уход Mitsubishi ASX с российского рынка! Правда, еще годом позже ASX вернулся — причем кроссоверы вновь поставлялись и поставляются до сих пор из Японии.

Но доступных за океаном версий с наиболее мощным из бензиновых моторов, объемом 2,4 литра, у нас так и не появилось. Как и дизельных модификаций, популярных в Европе. Под капотом — одна из трех бензиновых атмосферных «четверок»: объемом 1,6 л (117 л.с.) в паре с механической коробкой передач либо 1,8 л (140 л.с.) или 2,0 л (150 л.с.) с вариатором. Полным приводом оснащены только двухлитровые версии, остальные — переднеприводные.

Кузов

Кузов — самая уязвимая позиция Mitsubishi ASX. Лакокрасочное покрытие не отличается ни толщиной, ни прочностью. Хотя у автомобилей, произведенных в городе Нормал (США), дело обстоит чуть лучше.

Внешний декор под хром нестоек — от дорожной химии покрытие может начать вспучиваться или шелушиться через два-три года.
Передние крылья — из пластика, который легко трескается при механическом воздействии. Сколы на остальных деталях становятся очагами коррозии.
Наружные зеркала часто трескаются при включении обогрева. Слабовато и ветровое стекло — страдает затертостями от щеток и расползающимися трещинами. Использовать для замены оригинальное большого смысла нет — лучше подобрать неоригинальное покрепче и подешевле (от 15 тысяч рублей против 30–40 тысяч рублей за фирменное).
Наименее стоек перед ржавчиной проем двери багажника возле фонарей. На самой двери — планка с плафонами освещения номерного знака и кнопкой открытия багажника, а также в местах контакта со спойлером.

Дополнительная антикоррозионная обработка рекомендована. Она замедлит появление ржи в чашках пружин и на лонжеронах, внизу дверей, на арках, порогах возле точек крепления накладок и на швах панелей в моторном отсеке.

Резиновые уплотнители передних дверей слабо держатся в углах проемов и провисают. У ранних экземпляров невысоко качество исполнения пластиковых оконных молдингов, механизмов дверей, петель и ограничителей — у рестайлинговых дела получше.

Электрика

По несложной электрической части больших проблем нет, но мелких косячков хватает. Например, много хлопот может доставить повреждение изоляции проводки в передних дверях.

Основной блок управления ETACS (Electronic Total Automobile Control System) часто меняли по гарантии у совсем свежих машин. Причины — разные: переставала подчиняться иллюминация, сбоил центральный замок или самопроизвольно включался вентилятор системы охлаждения. Ремонту модуль не поддается, а на замену лучше купить модернизированный в 2016 году блок с новой элементной базой (8–9 тысяч рублей).

Через 100 тысяч километров могут износиться подвижные контакты руля и потерять работоспособность приводы заслонок климатической системы.
Регулярно перегорают микролампочки в кнопках обогрева сидений. Новые модули покупать необязательно: лампочки заменить не просто, но можно.

Двигатели 1.8 и 2.0 серии 4B10 и 4B11

Атмосферные «четверки» 1.8 серии 4B10 и 2.0 модели 4B11 конструктивно просты и схожи — имеют по четыре клапана на цилиндр, два распредвала в головке блока цилиндров и систему изменения фаз газораспределения с электронным управлением MIVEC на впуске и выпуске. Оба агрегата, в 2005 году построенные на совместной с фирмами Hyundai и Chrysler платформе GEMA (Global Engine Manufacturing Alliance), в исполнении Mitsubishi (со своими поршнями, вкладышами, термостатом, катушками зажигания, системой впуска и программами управления) в целом вполне удачны и имеют ресурс не менее 300 тысяч километров.

Цепь в приводе ГРМ при качественной смазке способна продержаться не менее 250–300 тысяч километров. Редко вызывает вопросы и система изменения фаз газораспределения.
Система привода клапанов не имеет гидрокомпенсаторов, поэтому регулировку после 100 тысяч километров придется осуществлять вручную.
В приводе навесных агрегатов пластиковые ролики могут износиться и перестать удерживать ремень через 60–80 тысяч километров.
При неустойчивой работе двигателя первым делом проверьте состояние свечей зажигания и отсутствие подсоса воздуха во впуске.
Шум системы выпуска после пробега 70–90 тысяч километров связан с прогаром уплотнительного кольца между нейтрализатором и коллектором.
Блок дроссельной заслонки нужно очищать раз в 50 тысяч километров.
При сильной течи сальника коленвала после 120–150 тысяч километров масло может повредить резиновый демпфер шкива.

Мотор 1.6 серии 4А92

Базовый мотор объемом 1,6 литра серии 4А92, разработанный совместно с существовавшей тогда компанией Daimler-Chrysler, архитектурно схож с моторами серии 4B10/11, за исключением отсутствия системы MIVEC на выпуске. Но менее удачен.

Склонность к течи сальника коленвала и требовательность к состоянию системы зажигания — те же, что и у моторов 1.8 и 2.0.
Из-за своеобразной конструкции маслозаборника мотор крайне чувствителен к уровню масла: в картере всегда нужно иметь не менее половины уровня между метками. Иначе возможны масляное голодание и задиры вкладышей.
Поршневые кольца склонны к залеганию, которое может начаться уже в 80 тысяч километров — при этом повышается расход масла.
После 100 тысяч километров возможно растяжение цепи привода ГРМ.
После 120–130 тысяч километров обычно теряют работоспособность маслосъемные колпачки.

Вариатор

Вариатор Jatco серии JF011 появился еще в 2005 году и к моменту установки на Mitsubishi ASX уже был во многом доработан и достаточно надежен. Без серьезных поломок обычно работает не менее 200–220 тысяч километров. В 2011 году был еще раз модернизирован, включая ремень, конусы и программу управления. Капитальный ремонт впоследствии может понадобиться по причине износа конусов, подшипников валов, управляющего шагового двигателя, клапанов гидроблока и масляного насоса.

С 2014 года рестайлинговые кроссоверы оснащаются вариатором следующего поколения Jatco JF016E. Агрегат имеет более технологичную и облегченную конструкцию, ресурс 220–250 тысяч километров, но меньшую ремонтопригодность. В первую очередь это связано с конструкцией гидроблока, построенной на линейных соленоидах (без степ-мотора), а также с более активной блокировкой гидротрансформатора, что приводит к ускоренному загрязнению масла. За его чистотой нужно следить особенно тщательно. При появлении проблем с гидравлической частью можно попробовать решить проблему промывкой. Но часто может потребоваться новый гидроблок ценой около 50 тысяч рублей. Также с возрастом могут потребовать замены ремень, подшипники и масляный насос.

При втором рестайлинге в 2016 году программа управления вариатором была модифицирована, что прибавило ему долговечности.

Механическая коробка

Механическая 5-ступенчатая коробка F5M (в паре только с мотором 1.6) долговечна. Сцепление держится 120–130 тысяч километров. Через 150–180 тысяч километров у некоторых экземпляров может случиться износ синхронизаторов. Зимой может наблюдаться затрудненное переключение передач из-за загустевшей смазки в шлицах сцепления и ШРУСах — в этом случае есть смысл воспользоваться более морозостойкой.

Привод

Полноприводная трансмиссия, которой обладают только двухлитровые версии, редко доставляет неприятности. После 120–150 тысяч километров может износиться подвесной подшипник карданного вала. А межосевую муфту надо беречь от перегревов.

Тормозная система

Фирменные передние тормозные диски имеют склонность к короблению — и это еще один повод подобрать пусть и не дешевый, зато более выносливый неоригинал. Суппорты желательно обслуживать с очисткой и смазкой направляющих при каждом ТО, иначе могут подклинивать.

Барабанный ручной тормоз у дорестайлинговых версий старше 2012 года неприхотлив, а у модернизированных в 2016 году интегрированные в рабочие цилиндры механизмы часто закисают. Переборки суппорта обычно надолго не хватает: нужно быть готовым менять его в сборе.

Рулевое управление

Рулевой механизм реечного типа сам по себе долговечен. Но по вине негерметичных уплотнений бывает коррозия рейки, приводящая к износу и стукам. Электроусилитель обычно тоже малопроблемен — главное, чтобы не вышли из строя датчики, а проводку не попортила коррозия.

Подвеска

Передние рычаги после 140–150 тысяч километров обычно требуют замены из-за износа сайлентблоков. Опоры производитель предлагает менять в сборе с рычагами (по 14 тысяч рублей каждый), хотя их вполне можно перепрессовать — качественная неоригинальная шаровая обойдется на порядок дешевле (примерно полторы тысячи рублей).
В задней многорычажной подвеске через 120–140 тысяч километров изнашиваются сайлентблоки продольных рычагов. Остальные способны выдержать 180–200 тысяч километров. Болты регулировки угла развала нужно периодически смазывать — могут закиснуть до такой степени, что потребуются новые рычаги. Задние пружины через 7–10 лет ощутимо проседают, особенно при частой езде с нагрузкой. Вместо оригинальных по 15 тысяч рублей можно поискать аналоги: и повыносливей, и в разы дешевле.
Ступичные подшипники и амортизаторы способны сохранять работоспособность до 120–150 тысяч километров. Но их часто подводят рвущиеся пыльники: чтобы не приговорить амортизатор раньше времени, их состояние нужно регулярно контролировать и при повреждении менять, не откладывая.
Через 3–5 лет службы ослабевают газовые упоры крышки багажника.
Mоторчик стеклоочистителей не отличается большим запасом прочности — чтобы не сгорел, перед включением дворников снег со стекла лучше смахнуть.

Салон

Пластик передней панели и дверных карт легко царапается, у кресел с электрорегулировками из-за люфта в приводах через 5–7 лет появляются скрип и щелчки.

Простоватые материалы интерьера не слишком долговечны. Пробег 100 тысяч километров не скрывают ни кожаная, ни пластиковая отделка руля. Кожаная обивка сидений на рестайлинговых экземплярах не прочнее матерчатой. Которая, в свою очередь, хоть и не протирается до дыр, но сильно лоснится.

Версии из США лучше надолго не оставлять на солнцепеке — виниловая обтяжка передней панели склонна к вздутиям. А слабая теплоизоляция панели крыши способна привести к намоканию обивки у всех.

Кроссовер Mitsubishi ASX обладает надежными силовыми агрегатами (исключение — не слишком удачный мотор 1.6), трансмиссией и подвеской. Но поскольку салон не самый долговечный, а кузов ощутимо страдает от коррозии, то лучший выбор — максимально свежий экземпляр с 2-литровым мотором.

Интервал обслуживания Mitsubishi ASX — 20 тысяч км или раз в год, но в тяжелых условиях эксплуатации (езда по пыльным дорогам, буксировка прицепа, регулярные короткие (до 8 км) поездки или при температуре воздуха ниже 0 °C) интервал сокращается вдвое.

Двигателю потребуется 4,4–4,6 литра моторного масла, отвечающего требованиям ILSAC GF‑4, GF‑5, что соответствует API SM и выше, или ACEA A3/B3, A3/B4, A5/B5 (например, G‑Energy Far East) с вязкостью по SAE 0/20W‑20/50.

Заменять специализированное трансмиссионное масло CVTF J4 в вариаторе (6,9 литра) нужно не реже, чем каждые 80 тысяч км.

Для раздаточной коробки и дифференциала заднего моста потребуется 0,5 литра трансмиссионного масла GL‑5, SAE 80W каждые 80 тысяч км. А крестовинам и шлицевым соединениям карданных валов положено обновлять смазку NLGI‑2 каждые 10 тысяч км (или через 6 месяцев).

Если автомобиль моложе 9 лет и свойства охлаждающей жидкости в норме, то заменять ее еще рано: первое обновление предусмотрено через 180–200 тысяч км. Для автомобилей постарше на следующие 120 тысяч километров (или 6 лет) нужно 6,7–8,4 литра охлаждающей жидкости на основе этиленгликоля, произведенной по «долговечной» гибридной органическо-кислотной технологии.

Тормозная жидкость нужна каждые 40 тысяч километров (или раз в два года). Современная DOT‑4 подойдет идеально.

Замена сцепления Митсубиси ASX

Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята. По времени, работа занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Митсубиси ASX делается только со снятием / установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник.

Решение о замене нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после окончания работы, понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.

Стоимость замены сцепления:

Варианты	Стоимость
Митсубиси ASX 1.6	7500 руб.
Митсубиси ASX 1.8	7500 руб.
Митсубиси ASX 2.0	8500 руб.

Выбрать автосервис в Санкт-Петербурге:

Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.

Одновременно, мы рекомендуем также поменять задний сальник коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость уплотнений минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.

Окончательная цена работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются выполнить рабобты, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.

Если трансмиссионное масло давно не меняли, надо будет поменять.

Основные признаки неисправности:
- повышенный шум при включении и выключении сцепления;
- неполное включение ("буксует");
- неполное выключение("ведет");
- рывки.

Гарантия на работу - 180 дней.

Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.

Как производится на L200 замена сцепления

Замена сцепления на Л200

Что нужно подготовить

Прежде всего надо приобрести необходимые комплектующие. Не ограничивайтесь корзиной и диском — подготовьте выжимной подшипник с вилкой, задний сальник коленчатого вала и сальник коробки передач. Объяснить это можно следующим.

Нередко именно подтекание масла через подшипники становится причиной проскальзывания ведомого диска и его преждевременного износа. Если автомобилю более трёх лет, потерявшие эластичность сальники могут быть легко повреждены при снятии и установке коробки передач.
Расчётный эксплуатационный срок выжимного подшипника близок по своим параметрам с ресурсом всего комплекта сцепления. Даже в случае, когда подшипник ещё исправен, надолго его не хватит и придётся снова снимать и ставить коробку передач с раздаткой для того, чтобы произвести замену вышедшей из строя детали.

Отправляться за недостающими запасными частями в магазин, когда машина уже разобрана – не лучшая идея. Желательно приобрести всё сразу.

Выбор производителя комплектующих

Ответственным моментом является покупка необходимого комплекта деталей. От правильного выбора производителя во многом зависит то, насколько долго прослужит сцепление Мицубиси L200 после замены. По отзывам владельцев, основанным на опыте эксплуатации популярных пикапов, выбирать рекомендуется из следующих вариантов.

LUK. Авторитетная немецкая фирма, поставляющая свою продукцию на сборочные конвейеры многих автомобильных заводов, ответственно подходит к проектированию и изготовлению деталей. Цены на комплекты сцепления LUK держаться на весьма приемлемом уровне.
EXEDY. Изделия японских разработчиков славятся своим запасом прочности и хорошо подходят для активного стиля вождения. Поскольку ничего не бывает просто так, за это придётся платить. В данном случае, не деньгами, а несколько возросшим усилием на педали сцепления. Если вы готовы мириться с этим, то проблемы нет.
VALEO PHC. Под такой маркой выпускается продукция VALEO на предприятиях в Южной Корее. Остаётся только догадываться, почему этот товар стоит дороже, чем произведённые в Европе или Японии аналоги. Впрочем, качество находится на достойном уровне, и если вы решите потратить свои деньги на приобретение комплекта сцепления VALEO PHC, это ваше право.
AISIN. Нечасто, но комплектующие этого производителя можно встретить в наших магазинах. Приобретая продукцию известного японского производителя компонентов трансмиссии, придётся раскошелиться. Но детали с маркировкой AISIN стоят своих денег.

Разумеется, всегда есть возможность приобрести оригинальные запасные части. Тем более что «родное» сцепление на Мицубиси L200 стоит относительно недорого. А вот есть ли смысл переплачивать за произведённую в Италии продукцию под брендом Japco, вопрос. Не все автовладельцы готовы переплачивать за товары из Вероны лишние 20% стоимости.

Условия проведения работ и необходимый инструмент

Следующий этап – инструмент. Обязательно потребуются качественные торцевые головки с карданами и большими, около 1 метра, удлинителями. Ни рожковыми, ни накидными ключами не удастся подлезть ко всем болтам крепления. Непременно нужны первичный вал КПП или изготовленный на станке шаблон для центровки сцепления, а также регулируемый упор для фиксации коробки передач в процессе демонтажа. Долго удерживать тяжёлый узел не под силу даже физически крепким людям.

Последовательность действий

После того как приобретены запасные части и подготовлен необходимый инструмент, выполняем работу в следующем порядке.

Разбираем центральную консоль между водительским и пассажирским сидением, чтобы получить доступ к верхней части коробки передач.
Демонтируем рычаги КПП и раздаточной коробки. Там всё просто, на резьбе.
Отправляемся под машину и снимаем защиту (если есть).
Сливаем масло из раздатки и КПП. Эту операцию выполняют по желанию для того, чтобы уменьшить вес и без того тяжёлого узла.
Отсоединяем всю электрику.
Отворачиваем карданные валы. Кардан Л200
Демонтируем рабочий цилиндр сцепления вместе со штоком (это можно сделать, не отсоединяя трубки).
Установив упор под хвостовик коробки, откручиваем кронштейны её крепления к кузову.
Поддерживая хвостовик, аккуратно убираем упор. Немного опускаем хвостовик вниз, обеспечив доступ к верхним болтам крепления КПП.

Делать это следует аккуратно, чтобы не повредить опорные подушки двигателя. Даже при наклонном положении узла добраться до головок болтов будет довольно сложно. Именно здесь потребуются торцевые головки с удлинителем.

Внимание! Некоторые мастера, стремясь упростить задачу, предпочитают ослаблять задние болты подрамника. Если это сделать, потом придётся отправляться на регулировку развала-схождения.

Отворачиваем болты, крепления коробки передач.
Зовём помощников и, синхронизируя усилия, тянем коробку передач назад, покачивая её из стороны в сторону. Снимаем узел. Убеждаемся, что сальники целы и нет течи масла. В противном случае сальники придётся менять.
Снимаем выжимной подшипник и вилку. Здесь важно не повредить защитный пыльник.
Помечаем краской или керном расположение корзины относительно маховика. При откручивании болтов с высокой долей вероятности будет проворачиваться коленчатый вал. Его придётся придерживать за маховик или за гайку на переднем шкиве. Снимаем корзину и диск.
Очищаем от грязи и обезжириваем прижимную поверхность маховика. Убеждаемся, что на ней нет глубоких задиров и борозд. При обнаружении повреждений выход только один – замена маховика.
Ставим на место диск и корзину, центрируя их с помощью первичного вала или шаблона. Новая корзина должна быть установлена в том же положении, что и старая. Иначе может возникнуть биение.

Сборку производим в обратном порядке. Устанавливая коробку передач, следует быть осторожным, чтобы не повредить сопрягаемые детали. Возможно, придётся прокачать привод сцепления.

Успех выполняемой работы по замене сцепления на Mitsubishi L200 во многом зависит от слаженности действий людей, выполняющих операции по снятию и установке КПП и раздаточной коробки. Именно на этом этапе возникают самые значительные сложности, избежать которых вы сможете, отправившись в автосервис.

10.3. Проверка и регулировка педали сцепления

1. Измерьте расстояние от педали сцепления до пола и люфт в соединении штифта педали сцепления (с отверстием под шплинт) с толкателем главного цилиндра сцепления. На автомобилях с двигателями объемом 1800 см3 отверните коврик и (или) другие покрытия, находящиеся на полу под педалью сцепления.
Номинальное расстояние от педали сцепления до пола равно 163,5–166,5 мм.
Номинальная величина люфта составляет 1–3 мм.

Рис. 10.1. Регулировка расстояния от педали сцепления до пола и люфта в соединении штифта педали сцепления: 1 – установочная гайка (13 Н•м); 2 – регулировочный болт; 3 – контргайка (13 Н•м)

2. Если расстояние педали сцепления до пола лежит за пределами диапазона номинальных величин, то ослабьте контргайку и отрегулируйте данное расстояние регулировочным болтом или изменяя длину толкателя главного цилиндра (рис. 10.1).
3. Если люфт педали сцепления лежит за пределами диапазона номинальных значений, ослабьте контргайку и отрегулируйте данное расстояние, изменяя длину толкателя главного цилиндра.

4. Если на автомобилях с двигателями объемом 1800 см3 расстояние от педали сцепления до пола лежит за пределами диапазона номинальных величин, то ослабьте контргайку и отрегулируйте высоту расположения педали, соответственно регулируя для этого положение датчика выключения сцепления или изменяя длину толкателя главного цилиндра гидропривода сцепления.
5. После завершения регулировок проверьте, что (полный) свободный ход педали сцепления (измеренный по накладке педали) и расстояние между накладкой педали сцепления и полом при выключенном сцеплении лежат в диапазоне номинальных значений:
– люфт — 613 мм;
– расстояние между накладкой педали сцепления и полом при выключенном сцеплении — более 85 мм.
6. Если свободный ход педали сцепления (измеренный по накладке педали) и расстояние между накладкой педали сцепления и полом при выключенном сцеплении лежат за пределами диапазона номинальных значений, то это, возможно, вызвано попаданием воздуха в гидравлический привод сцепления, неисправностью в главном цилиндре сцепления или в самом сцеплении. Прокачайте гидравлический привод, разберите и проверьте главный цилиндр или сцепление.

Mitsubishi ASX I (2010-2019) – одиночка

Митсубиси АСХ – компактный городской кроссовер, построенный на укороченной платформе Mitsubishi Outlander XL. У себя на родине, в Японии, ASX появился в продаже в феврале 2010 года под именем Mitsubishi RVR. В марте 2010 года на Женевском автосалоне была представлена европейская версия компактного кроссовера, а в апреле – североамериканская, под именем Mitsubishi Outlander Sport. Продажи ASX в Европе начались в июне 2010 года. SUV прошел через два фейслифтинга - в 2012 и в 2016 году.

Двигатели

В арсенале Митсубиси АСХ три бензиновых двигателя: рабочим объемом 1,6 л / 117 л.с., 1,8 л / 140 л.с. и 2,0 л / 150 л.с. Все силовые агрегаты имеют надежный цепной привод ГРМ. Европейские версии оснащались и дизельным мотором - 1,8 л / 150 л.с.

Владельцы Mitsubishi ASX I с базовым бензиновым 1,6 л время от времени отмечали проблемы с запуском: мотор запускался со второго или третьего раза. Так как проблема не системная, то выявить причину не удавалось.

А вот детонация, возникающая на оборотах близких к 3000 об/мин, явление для двигателя 1,6 л более распространенное. Данный «феномен» предположительно связан с высокой степенью сжатия 11,0 : 1 и обеднением смеси на определенных режимах. Хорошо известно, что детонация пагубно влияет на «здоровье» мотора. К счастью, каких-либо неприятных последствий не зафиксировано. Некоторыми владельцами отмечена связь между появлением детонации и сменой места заправки. Отдельные авторизованные сервисные центры предлагали новую прошивку для ЭБУ двигателя, но и после обновления детонация исчезала не всегда. Со слов «официалов» - на ASX 2012 модельного года была изменена заводская прошивка, исключающая возникновение детонации. Но отдельные владельцы по-прежнему отмечали ее появление.

В сильные морозы, ниже 30 градусов, на кроссоверах с двигателем 1,6 л встречались случаи выдавливания масла через щуп и сальники из-за перемерзания патрубка вентиляции картерных газов. В конце 2011 года вышел технический бюллетень Mitsubishi, предписывающий замену патрубка старого образца на модифицированный - с большим диаметром внутреннего сечения. Новый патрубок стали устанавливать на конвейере с 2012 года.

Еще один недостаток атмосферного 1.6 - усыхающие уплотнительные кольца впускного коллектора (по 200 рублей за штуку).

Кроме того, некоторые владельцы машин с 1.6 отмечают увеличение расхода масла при пробеге, приближающимся к 200 000 км.

Специфические особенности обнаружились на рестайлинговой версии Митсубиси АСХ с двигателем 1,8 л. Мотор получил другую схему прокладки приводного ремня вспомогательных агрегатов с меньшим количеством роликов и укороченным ремнем. В результате, на оборотах близких к 1000-1200 об/мин появлялись посторонние звуки, напоминающие дребезжание. При обращении в авторизованные сервисы механики зачастую ошибочно предполагали, что это резонировала защита картера. Но на самом деле источником звука был вибрирующий натяжитель приводного ремня. Некоторые «кулибины» избавились от постороннего шума, самостоятельно изменив схему прокладки ремня. «Родной» ремень для этих целей не подходил: новый приходилось подбирать.

Силовой агрегат 2,0 л каких-либо претензий от обладателей ASX не получил.

После 130-170 тыс. км приходится обновлять заднюю опору силового агрегата (3500 рублей за оригинал).

Трансмиссия

Mitsubishi ASX с двигателем 1,6 л оснащались исключительно 5-ступенчатой механической коробкой передач. Проблем с коробкой не выявлено. Несколько владельцев воспользовались гарантией из-за засвистевшего выжимного подшипника.

В большинстве случаев сцепление выхаживает более 140-160 тыс. км. Стоимость нового оригинального комплекта - 20 000 рублей, а работ по замене - около 6000 рублей.

Остальные моторы агрегатировались с бесступенчатым вариатором «JATCO». Большинство владельцев озабочены надежностью коробки и придирчиво реагируют на малейшие отклонения от привычной нормы. В частности, отмечают небольшие толчки при наборе скорости на оборотах около 2000 об/мин или при проходе отметки 30-40 км/ч. Но это нормальная работа вариатора – включается блокировка гидротрансформатора. Жалоб на появление троллейбусного гула не отмечено.

Впрочем, не обошлось и без серьезных инцидентов. Например, зафиксировано несколько случаев выхода из строя коробки и обездвиживания автомобиля. При первичном осмотре в масле была обнаружена стружка, а окончательный вердикт официальные сервисы не разглашали. Важно отметить, что таких случаев единицы. Опыт эксплуатации данных вариаторов на старшем брате Outlander XL свидетельствует об отсутствии массовых проблем с CVT.

Система полного привода замечаний не вызывает.

Ходовая

Первые Митсубиси АСХ получили распущенную заднюю подвеску: на неровностях появлялась раскачка, что в поворотах приводило к резкому уходу с траектории. Опасное поведение кроссовера хорошо «распробовали» водители, предпочитающие активный стиль вождения. Позже, на автомобилях 2012 модельного года, были изменены настройки шасси, и проблема была исчерпана.

К категории «расходники» в подвеске АСХ относятся втулки стабилизатора с ресурсом более 35-40 тыс. км (от 200 до 400 рублей за оригинальную втулку). Не отстают и заводские передние амортизаторы, которые нередко начинали подтекать или стучать уже после 40-60 тыс. км. Стоимость новой амортизационной стойки - 5-8 тыс. рублей.

Задние амортизаторы могут попроситься на замену после 70-120 тыс. км (5-7 тыс. рублей). А по прошествии 150-200 тыс. км может обломиться виток задней пружины (3-6 тыс. рублей).

Сайлентблоки и шаровые опоры передних рычагов прослужат свыше 150 000 км. Сайлентблоки задней подвески (от 1000 рублей за аналог) могут прийти в негодность после 100-150 тыс. км.

С возрастом появились нарекания к стояночному тормозу, механизм которого закисает. Mitsubishi организовал сервисную акцию по замене сальников и рычагов механизма, а так же его смазке.

Другие проблемы и неисправности

Лакокрасочное покрытие кузова не стойкое к внешним воздействиям: вскоре появляются сколы и царапины. Изредка встречаются жалобы на появление вздутий на поверхности боковых дверей и задних арок.

Спустя 7-9 лет на крышке багажника обнаруживаются очаги коррозии - в районе гос. номера, кнопки открытия и в уголках задних фонарей. За покраску задней двери придется заплатить около 6000 рублей.

Вместе с тем, приходится менять резиновую часть кнопки открытия двери багажника.

Нередко наблюдается появление конденсата в противотуманных и задних фонарях. Стекла противотуманок часто лопаются от резкого перепада температур. Например, после попадания снега или холодной воды из луж. Порой накладки ПТФ и сам фонарь интересуют мелких воришек, жаждущих легкой наживы.

Пластик салона часто становится рассадником «сверчков», особенно в холода. С приходом морозов зачастую наблюдается «капель» с потолочного плафона. Это распространенное явление на современных автомобилях – на внутренней поверхности крыши образуется конденсат. Устраняется «аномалия» проклейкой внутренней поверхности крыши тепло-шумоизоляционным материалом.

Со временем протирается кожаная обивка рычага переключения МКПП и руля. В сервисной книжке Mitsubishi предусмотрительно отметили, что естественный износ данных предметов не является гарантийным случаем.

Владельцы ASX, оснащенных креслами с электроприводом, уже в первый год эксплуатации нередко замечали появление продольного люфта, ощутимого при ускорении и торможении.

В возрастных экземплярах выходил из строя моторчик печки (4000 рублей за аналог или 10 000 рублей за оригинал).

Систематических проблем с электрикой пока не возникает.

Заключение

Mitsubishi ASX I еще со старта своего карьерного пути демонстрировал неплохую надежность. С годами картина меняется не сильно, хотя и не обходится без досадных мелочей.

Читайте также: