Ремонт 1 для ваз

Обновлено: 05.07.2024

Что нужно купить для капиталки двигателя ВАЗ?

В этой статье хочу привести список того, что необходимо купить при проведении капитального ремонта двигателя ВАЗ в гараже. Я начала эту тему уже давно, но не находилось времени начать писать о том, как и что делать.

Покупаем запчасти для капиталки двигателя ВАЗ

Капитальный ремонт любого агрегата автомобиля подразумевает замену изношенных частей агрегата, их ремонт, если это возможно. Я здесь не буду рассматривать такие поломки как чрезмерный износ коленвала, блока, поломанные шатуны и тп, это все меняется даже без разговора, я напишу то, что меняется или ремонтируется при стандартном капитальном ремонте. При проведении капитального ремонта двигателя ВАЗ классики вам потребуется купить (отремонтировать) (Лично я рекомендую приобретать все запчасти оригинальные, то есть ВАЗ):
1. Комплект поршневой группы, в него входят поршня, поршневые кольца, поршневой палец. Если блок гильзован или появилась такая необходимость – то соответственно приобретаются и гильзы. При приобретении поршневой группы спешить не стоит, необходимо сначала отвезти блок туда, где собираетесь точить и лишь после замера мастер скажет вам, какого ремонта необходимо купить поршня. Довольно качественные поршня выпускают в городе Кострома, сколько раз ставил вопросов не было. Также что касается поршневой, то для двигателя ВАЗ классики есть два варианта – с выемками под клапана (2105) и без выемок (2101,2106). Тут дело желания, если хотите можете приобрести поршня с выемками, особенно полезно если вы проводите эксперименты с разрезными шестернями и тп. Да и цепь не смотря на свою надежность раз в 20 лет может и порваться и тогда встреча поршней с клапанами неизбежна.
2. Вкладыши коренные и шатунные, приобретаются после того, как будет прошлифован коленчатый вал. После шлифовки коленвала мастер сообщит вам какий вкладыши вам нужно купить – 0,25, 0,50, 0,75, 1. Это зависит от степени износа коленвала. Вкладыши лучше брать оригинальные.
3. Масляный насос. Это дело достаточно спорное, но я предпочитаю менять его при проведении капиталки. Многие говорят что он может прослужить очень долго – я не беру во внимание такие рассказы, делать так делать. При замене масляного насоса на новый, рекомендую заменить также шестерню привода масляного насоса (грибок), так как шлицы там могут быть не очень.
4. Распредвал. Также рекомендую менять, но если уж совсем плохо с финансами то можно и отложить его замену, но это очень не желательно. Хотя если распредвал в хорошем состоянии, то можете его и оставить. Но если меняете распредвал, то меняйте также и рокера, пружинки которые держат рокера.
5. Промежуточный вал (вал привода вспомагательных агрегатов, поросенок) это вал, который вращает трамблер и масляный насос, приводится в действие моторной цепью. Этот вал очень влияет на давление в системе смазки – если втулки сильно изношены, то давление масла падает существенно. При капитальном ремонте двигателя втулки обязательно заменяются, обрабатывается развертками, вал также либо шлифуется, либо заменяется на новый. Существует также промежуточный вал на шариковых подшипниках, это помимо увеличение ресурса промвала также позволяет и повысить давление в системе смазки. Из всего этого необходимо вынести, что на момент отправки блока на проточку необходимо приобрести новый или взять с собой старий промвал для того, чтобы вам заменили втулки и прошлифовали вал (если оставляете старый), по крайней мере это так у нас.
6. Если ремонтируется и ГБЦ, то необходимо приобрести и клапана, сальники клапанов, пружины (если старые не держат усилие).
7. Также рекомендую заменить всю систему натяжки моторной цепи, а также саму моторную цепь, сюда входят: звездочки коленвала, распредвала, промвала, моторная цепь, башмак натяжителя моторной цепи, натяжитель моторной цепи, успокоитель моторной цепи. Опасайтесь подделок, бывали случаи, когда башмак натяжителя моторной цепи был изготовлен из немаслостойкой резины, он разрушился достаточно быстро. Успокоитель я стараюсь ставить пластмассовый, так как он если и оборвется, то может не так сильно навредить двигателю как резинометаллический.
8. Обязательно заменяются сальники коленчатого вала, задний и передний.
9. Также необходимо приобрести набор прокладок, можно отдельно все бумажные, а на поддон, клапанную крышку и под ГБЦ купить отдельно.
10. Проверьте также подшипник, в который входит первичный вал КПП, с торца коленчатого вала. Если в подшипнике имеется люфт, то его необходимо заменить.
11. Если двигатель застучал, провернуло шатунный вкладыш – то обязательно этот шатун необходимо заменить.

Капиталка двигателя ВАЗ 21124 № 1

Всем привет . В общем пока моя машина находиться у жестянщика, решил сделать капитальный ремонт двигателя . Не скажу, что этот ремонт во время ( намечался летом ), но раз движок уже снят, что то мне уже не хочется его еще раз вынимать . Компрессия была хорошая, но и жор масла тоже был хороший — 5 литров в месяц . В общем когда разобрал, то увидел что шатунно-поршневая группа не родная, а от Приоры стоит . Посовещавшись со знающими людьми, решил восстановить все родное .Коленвал оказался в очень хорошем состоянии, и его не пришлось растачивать . В общем все как обычно, разборка, очистка от грязи, закупка запчастей, покраска блока и поддона .
СПИСОК ЗАПЧАСТЕЙ
1 Пружины клапанов______________________________________________900
2 Шатуны 4шт.___________________________________________________2400
3 Пальцы шатунные 4шт.__________________________________________300
4 Поршня 4шт.___________________________________________________1200
5 Кольца поршневые компл.________________________________________750
6 Стопора пальцев 8шт.____________________________________________50
7 Масляные форсунки 4шт._________________________________________200
8 Маслосъемные колпачки компл.____________________________________250
9 Клапана компл. впуск-выпуск ______________________________________3000
10 Вкладыши стандарт._____________________________________________450
11 ГРМ компл._____________________________________________________1500
12 Помпа водяная__________________________________________________1000
13 Резиновые колечки под форсунки 4шт.______________________________40
14 Болты клапанной крышки 4шт._____________________________________70
15 Маленький набор прокладок ______________________________________40
16 Шестерня коленвала_____________________________________________150
17 Подушки ресивера 2шт.___________________________________________100
18 Резиновые гофры на ресивер______________________________________150
19 Сальники распредвалов 2шт._______________________________________200
20 Заглушки распредвалов 2шт._______________________________________100
21 Прокладка головки________________________________________________250
22 Прокладка поддона_______________________________________________80
23 Сальники коленвала 2шт.__________________________________________250
24 Резиновое кольцо на маслоприемник________________________________20
25 Опорные вкладыши коленвала(полумесяцы)__________________________80
26 Заглушки водяные 6шт.____________________________________________120
27 Рем.набор защиты ГРМ____________________________________________200
28 Прокладки коллекторов впуск-выпуск_________________________________180
29 Свечи___________________________________________________________200
30 Болты на головку 10шт.____________________________________________300
31 Шланг на сапун___________________________________________________100
32 Патрубок сапуна алюминиевый______________________________________230
33 Эпоксидный клей__________________________________________________220
34 Фильтра воздушный-масляный_______________________________________300
35 Расточка и шлифовка блока_________________________________________2000
36 Расточка маховика_________________________________________________300
37 Бензин 10л._______________________________________________________300
ИТОГО 17980 т.р.
Пока список того, что куплено . Естественно кое какие запчасти еще будут докупаться, всякие там водяные патрубки, хомуты, шланги и т.д .

Ремонт ВАЗ (Lada)

В разделе приводится инструкция по наладке, ремонту и эксплуатации ВАЗ 2106, 2107, 2109, 2110 и 2114. На сегодняшний день эти вазовские модели считаются самыми популярными, и в больших количествах «бегают» по дорогам страны.

Модельный ряд Ваз с руководствами по ремонту

«Шестерка» представляет собой заднеприводный автомобиль малого класса. Выпускается как 4-дверный седан с 1975 года. 7 основных модификаций и 3 дополнительных были выпущены за все время истории Ваз 2106. Кузов «классики» ранних годов выпуска изготовлялся очень прочным. На должном уровне была антикор обработка, благодаря использованию качественных составов. «Шестерки» последних годов выпуска, к сожалению, таким качеством «блеснуть» не могут.

«Семерка» тоже считается ярким представителем «классики», завершающим «жигулевское» направление АвтоВАЗ. Седан выпускался с 1982 года. С 21 века его собирали не только в России, но в Украине и в Египте. «Семерки» с инжекторным двигателем явно отличаются от моделей с карбюраторным ДВС. Хотя первая версия и слабее карбюраторной родственницы в плане мощи, по остальным параметрам она ее переигрывает.

ВАЗ 2109 - переднеприводная модель «Samara», разработанная и серийно выпускающаяся с 1987 года. У «девятки» шесть модификаций, выходящих с инжекторными и карбюраторными силовыми установками. Считается, что моторы – это одна из сильных сторон Ваз 2109. Кроме того, заслуживает одобрительных замечаний простота ремонта и обслуживания.

«Десятка» - 4-дверный седан переднеприводного типа. Производится Волжским автозаводом с 1995 года. ВАЗ 2114 представляет собой 5-дверный хэтчбек, вышедший впервые в 2001 году, как рестайлинговая версия «девятки».

Марка ВАЗ: ремонт своими руками

АвтоВАЗ сегодня – это российская автокомпания, являющаяся крупнейшим производителем легковых авто по всей Восточной Европе. Правда, контроль над компанией осуществляется альянсом Рено-Ниссан, внедряющим в производство высокотехнологичные задумки. Название ВАЗ – это старое, советское наименование завода в Тольятти.

ВАЗ-2109: ремонт авто своими руками, руководства по ремонту и обслуживанию автомобиля

Ремонтные работы автомобиля марки “ВАЗ” — одна из самых популярных услуг, за которой обращаются в автосервисы. «Ремонт ВАЗ-2109» — достаточно распространенный запрос в интернете. Понять это довольно легко: ВАЗ является самой распространенной отечественной автопродукцией в России. Малолитражное авто, вышедшее в начале 1970-х годов, теперь — важная часть водительской жизни нашей страны. Спустя практически полвека в условиях работы Волжского завода произошла смена целых 3 поколений автомобилей. Они отличаются друг от друга конструкцией и составными элементами.

Как выполнять правильно обслуживание ВАЗ-2109

Длинный путь ВАЗа начался с первых шагов в виде «копеек» до последних достижений типа «Гранты» или «Весты». Последние авто не дают спуска признанным зарубежным машинам лучшего качества. Наши дороги все еще бороздят модели машин, которые были выпущены аж в 70-х. Назло всем, кто ругает советский автопром, эти представители отечественной автомобильной индустрии — показатели надежности. Разумеется, есть необходимость в регулярном ТО, возможно, чаще чем, например, автомобилям марки BMW или Mercedes. Стоит подметить, что ценовая политика рынка сегодня делает такой недостаток практически незначительным.

Ремонт ВАЗ-2109 своими руками

Автомобильные поколения ВАЗ:

«Классика»: 2101, 21011, 2102 – 2107.
«Самара» и «Самара-2»: 2108, 2109 и 21099, «ервосамары» 2113 (рестайлинг «восьмерки»), 21014 (рестайлинг «девятки»), 2115 (модификация «девяносто девятой»).
«Десятки»: 2110, 06, 09, 11, 12, и 21123.
Kalina и Kalina-2: 1117, 1118 и 1119, Kalina City, 2192, 2194.
«Приоры» и «Гранты»: 2171, 2172 «Гранты» 2190, 2191.
Последнее поколение LADA B/C: Vesta.

Помимо этого, концерн «АвтоВАЗ» занимается выпуском полноприводных малолитражных внедорожников под названием НИВА (модель 2121 и ее последующие версии), а также “Лада-Ларгус”, которая раньше была румынской машиной DACIA Logan MCV. Часть разработок-выходцев из Тольятти оказались настолько хорошими, что их выкупили мировые концерны. Например, внедорожный автомобиль “ВАЗ-2123”, разработанный в 1980-х на замену “ниве”. Он оказался настолько хорошим, что американцы из General Motors выкупили лицензию, чтобы выпускать его в России под брендом Chevrolet Niva — единственная в своем роде отечественная «иномарка», с локализацией на 90 процентов.

Говоря об особенностях ремонта народных авто, можно вспомнить шутку «ВАЗ — не УАЗ, сам он не поедет!». То же можно сказать о ремонте ВАЗ-2109. В этой фразе заключается главная особенность машины: если вы ухаживаете за транспортным средством, вовремя проводя обслуживание и ремонт, авто всегда ответит вам взаимностью. Принято считать, что ВАЗ — автомобиль с «женским духом», «машина-девушка». Порой машина капризная, иногда — своенравная, но если владелец держит контакт со своим автомобилем, взамен получает верность.

Ремонт и обслуживание ВАЗ-2109

Автомобили марки “ВАЗ” имеют бензиновый двигатель. Метод топливного впрыска в камеру сгорания может различаться. Раньше двигатели представляли собой карбюраторы и самым распространенным видом из них являлся «Озон». Однако на данный момент волжский автопром работает с инжекторными устройствами. Объемы обычного движка ВАЗа — 1569 кубических сантиметров, а мощность в техпаспорте — 77 лошадиных сил. Порядка нескольких миллионов автомобилей с таким силовым показателем ездит по России. Самое большое число оборотов, которое может выдать мотор этих представителей — 3000 в минуту. Сила при этом равна 104 ньютонам. Многие знают, что АвтоВАЗ не самый экономичный вариант. Топливный расход в городе слегка превышает 10 л. на 100 километров пробега. Получается, что на трассе расход данных машин выходит экономичней: около 7,4 л. Мастера из автосервисов подскажут вам, что для движка ВАЗа нужен не только бензин, но и масло. Такое транспортное средство «жжет» примерно 70 г масла на каждую сотню километров. Для полной замены масла в двигателе необходимо 3,5 или 4 л.

Починка ходового элемента

В руководстве всех отечественных автомехаников «Ремонт и эксплуатация автомобиля ВАЗ» внушительная часть посвящена ходовой, что по количеству информации ничем не уступает описанию характеристик двигателя. Подвеска данной модели имеет своеобразный «водораздел», который появился в 1980-х, в момент, когда только-только появились переднеприводные машины “ВАЗ”. Главный отличающий признак переднего привода автомобилей “ВАЗ” — поворотный кулак, который подводится к приводу переднего колеса. Если вы начали замечать на своем транспортном средстве некоторые особенности, вроде:

отклонения машины от траектории, невозможности выдержать курс;
ощущения раскачки машины по продольной во время вождения;
стука в области днища;
течи амортизаторов;
неравномерного износа резины;
трудностей при управлении рулем.

Все эти вещи — характерные показатели того, что необходимо добраться до автосервиса и провести ремонт подвески.

Полный ремонт ВАЗ-2109

Руководство по ремонту Ваз 2110 Лада

ВАЗ-2110 - переднеприводный автомобиль нового поколения с кузовом седан Волжского автозавода.

Родоначальник нового поколения переднеприводных автомобилей - седан ВАЗ 2110 серийно выпускается с 1996 года. В отличие от предыдущих моделей в автомобиле ВАЗ-2110 заложены новые оригинальные разработки: применение оцинкованного металла для деталей кузова, наиболее подвергающихся коррозии, крепление капота на газовых упорах, регулируемая рулевая колонка, бортовая система контроля, иммобилизатор, система улавливания паров бензина, вентилируемые тормозные диски и ряд других новшеств. Предусмотрена возможность установки кондиционера, которым серийно комплектуется часть машин. По своим ценовым характеристикам автомобили относятся к верхнему сегменту ценового диапазона автомобилей ВАЗ.

"Десятку" вначале комплектовали только короткоходными карбюраторными 1,5-литровыми 69-сильными двигателями ВАЗ-21083, что в совокупности с высокой степенью унификации по ряду узлов и агрегатов (к сожалению, далеко не всех) с уже выпускаемыми автомобилями несколько упрощало владельцам первых "десяток" их эксплуатацию и обслуживание. Хотя проблем с "оригинальными", а потому дефицитными запчастями (например, расширительного бачка, передних стоек и др.) было не мало. Зато эксплуатационные характеристики: максимальная скорость 162 км/ч и средний расход топлива 7,5 л/100 км значительно улучшены (на 12%) по сравнению с моделью 21099, в основном за счет уменьшения коэффициента аэродинамического сопротивления. В настоящее время карбюраторный двигатель уступил место под капотом новому поколению двигателей с распределенным впрыском топлива и электронным управлением.

Ремонт модели вполне возможен своими руками. Для этого существует руководство по ремонту ВАЗ 2110, которое представлено на нашем сайте онлайн. Благодаря удобной навигации вам не составит труда найти необходимый раздел. Так как данное руководство предоставлено заводом-изготовителем, то качество информации находится на наивысшем уровне. Вскоре, на нашем сайте появится возможность скачать руководство одним файлом.

Для более активных водителей на базе этого двигателя была разработана 16-клапанная версия с бензиновым двигателем рабочим объемом 1,5 л. мощностью 94 л.с., с двухвальной головкой цилиндров, обеспечивающий повышенные показатели по мощности (69 кВт) и крутящему моменту (130 Нм), позволяющими иметь автомобилю улучшенные динамические качества. Автомобиль, оборудованный таким мотором, имеет индекс ВАЗ 21103, максимальная скорость составляет уже 185 км/ч, а разгон до "сотни" занимает всего 12,5 сек. Эти модификации на дорогах встречаются все чаще, а также 2-литровые 150-сильные версии ВАЗ-21106 СTi-достаточно экономичные, экспрессивные и дорогие. Еще бы, ведь двигатель Opel X20XEV с двухвальной 16-клапанной головкой цилиндров и системой точечного впрыска позволяет разгоняться до 205 км/ч. С ним стокилометровый барьер преодолевается всего за 9,5 с. Существует еще и боевой 240-сильный (!) ВАЗ-21107 "Ралли" 2.0 V16 со специальным трубчатым каркасом безопасности, встроенным в кузов. Его максимальная скорость - 220 км/ч, а время разгона до 100 км/ч занимает всего 7 с! Но изготовляют его поштучно, лишь по заказам спортсменов, а стоит он - как зарубежные раллийные автомобили: дорого (22 тысячи долларов). Надо сказать, что некоторые отечественные тюнинговые фирмы создают (даже без применения дорогих импортных компонентов) вполне удачные скоростью или, напротив, комфортные версии "десятки", динамика, управляемость которых при езде значительно улучшены. Существуют и полноприводные версии "десятки" спортивной или вездеходной направленности, но они или экспериментальные, или мелкосерийные, а потому - дорогие.

Современный дизайн интерьера (который все же не так аккуратен, как у зарубежных аналогов), хорошая аэродинамика, вместительный багажный отсек (480 л) с широкими возможностями трансформации (люк в заднем сиденье и крышка багажника, доходящая до бампера, позволяют перевозить длинномерные грузы), высокая степень ремонтопригодности - все это в пользу ВАЗ-2110 .

Переднеприводное "десятое" семейство из Тольятти, спроектированное с листа, это, конечно, новое слово в отечественном автомобилестроении. Возросла по сравнению с предшествующими моделями ВАЗа мягкость, плавность и устойчивость хода (за что пришлось заплатить большей "ватностью" рулевого управления, что, впрочем, допустимо для более высокого класса, в который вошла "десятка"). Улучшена экономичность. Но при этом - отсутствие опций, некомплектность, некачественные комплектующие. До "мирового уровня" еще ой как далеко! К тому же по причине "мягкой" подвески и 13-дюймовых колесных дисков автомобиль постоянно цепляет дорогу недостаточно прочной заводской защитой поддона двигателя. Все указывает на то, что идеальный баланс между комфортом при езде и управляемостью для отечественного автомобиля еще не найден.

В модельном ряду АО "АВТОВАЗ" 2002 г. представлены модификации ВАЗ-21102 и ВАЗ-21103. Предусмотрены следующие варианты исполнения - "стандарт" (ВАЗ-21102-00), "норма" (ВАЗ-21102-01 и ВАЗ-21103-01) и "люкс" (ВАЗ-21102-02 и ВАЗ-21103-02).

Отличительные особенности: современный дизайн и интерьер автомобиля, улучшенные эксплуатационные характеристики ВАЗ-2110 удовлетворяющие новым повышенным требованиям автомобильного рынка. Дополнительно к стандартной комплектация "норма" включает электрические стеклоподъемники, окраску кузова эмалями типа "металлик", велюровую обивку сидений и дверей, подголовники на заднем сидении. Автомобили в комплектации "люкс" дополнительно оснащаются литыми колесными дисками размерности 14 дюймов, бортовым компьютером, системой обогрева передних сидений, наружными зеркалами заднего вида с электроприводом и обогревом, противотуманными фарами.

Кроме основных массовых моделей выпускаются мелкосерийные: "заряженный" седан ВАЗ 21106, седан-стрейч 21108 Премьер, лимузин 21109 Консул. Разнообразные модификации предлагают и дочерние фирмы ВАЗа, так фирма Бронто выпускает бронированные модификации седана и стрейча. В единичных экземплярах выпускаются купэ 21106К и полноприводные 4х4 универсалы ВАЗ 2111х Лада Тарзан 2. Тюнинговые фирмы предлагают оригинальные комплекты навесного оборудования для тюнинга кузова: Лада-Леди, Ника, Кураж, Торнадо, Спринт, Лада БИС.

В ближайших перспективах "десятого" семейства числится обновление внешнего вида (рестайлинг). Так уже сейчас ОПП ВАЗа выпускает модернизированные седаны под условными обозначениями: 2110М и 2110Т.

В гараже не починишь: о ремонтопригодности мотора ВАЗ 1,8

Ранее, напомним, мы уже писали во всех возможных деталях о конструкции нового блока цилиндров и сотрудничестве с английскими инженерами из Ricardo, затем – о его приводе ГРМ, конструкции головки блока и шатунно-поршневой группы. Теперь постараемся дать двигателю оценку и спрогнозировать, насколько надежным и ремонтопригодным он будет.

Новый мотор был нужен ВАЗу давно. Такой агрегат очень необходим Lada 4x4 и всем перспективным моделям, да и у конкурентов ВАЗовских машин по классу В+ давно есть 1,6 мощностью 125-130 л. с. В таких условиях хорошо смотрелись тюнинговые проекты с увеличением рабочего объема ВАЗовского 16-клапанника до 1,7-1,8 литра, но сам завод пошел намного дальше обычного «строкера» для старого двигателя. В списке нововведений – небольшое улучшение блока цилиндров, полностью новая ГБЦ и фазовращатель на впускном распредвале. Да и сами распредвалы новой конструкции, облегченные. По европейским меркам мотор остается очень старомодным, с невысокой степенью форсирования, но интересных решений хватает.

Новый блок цилиндров не вызовет проблем с ремоторизацией даже старой «Нивы», разве что ресурс трансмиссии будет в этом случае небольшим. Номер теперь сбоку, а тяга у мотора неплохая: куда лучше, чем у старого 1,7 на «жигулевском» блоке или у разнообразных тюнинговых проектов на базе более новых моторов 1,6.

Серьезного облегчения поршневой группы, к счастью, нет, а охлаждение цилиндров немного улучшили, что увеличит ходимость ШПГ. Селективная сборка немного осложнит жизнь поставщикам ремонтных вкладышей, зато ресурс коленвала явно возрастет. Тем не менее, возрастают риски ошибок сборки, на производстве бывают и пятницы, и понедельники, да и различные ремонты никто не отменял.

Серьезное изменение ГБЦ, на первый взгляд, кажется надуманным. Ни сложностей с установкой более крупных клапанов, ни проблем с охлаждением все прошлые серии моторов не испытывали. Тюнинг головок давно налажен, и специалистов Ricardo явно не вызывали в многочисленные фирмы, занимающиеся тюнингом таких моторов уже два десятка лет.

Новая, более «тонкая» ГБЦ нужна в первую очередь для выполнения требований по выбросам Евро 5-6 и тонкой оптимизации по расходу топлива. А уменьшение толщины стенок – лишь следствие проектирования под более современные антифризы. Если старая конструкция могла поработать какое-то время на воде или плохом тосоле, то вряд ли это выдержит новый мотор. Конечно, это пример неправильной эксплуатации машины, но те же Нивы порой могут неделю работать на воде, взятой из ближайшего болота, потому что дистиллят или антифриз взять в лесу неоткуда.

Вот новый маслонасос увеличенной производительности уж точно не помешает, особенно если его надежность не уступит старой конструкции. Больший запас по давлению масла полезен всегда: и с точки зрения ресурса шатунно-поршневой группы, и для тюнинга. 54 литра против 33 литров в минуту – это серьезный шаг. К сожалению, он сочетается с ослаблением коленвала и ухудшением смазки шатунных шеек. Что окажется важнее для мотора, увидим на практике.

Новый коленчатый вал с косым сверлением имеет значительно уменьшенный диаметр шатунных шеек. Два фактора вместе приводят к повышенному риску разрушения шеек третьего и четвертого цилиндров. Уменьшение диаметра неизбежно ослабляет конструкцию, а диагональное сверление создает в нагруженной области шейки концентратор напряжений. К тому же изменены вкладыши коленвала, они обеспечивают меньшую подачу масла на шатунные шейки ради экономии производительности маслонасоса. Насколько хорошо проверена новая конструкция, увидим в ближайшее время.

Но справедливости ради отмечу, что сама технология сомнений не вызывает: моторы BMW используют такую схему сверления с 80-х годов. А тюнинговые компании применяют «двойное косое сверление» с каналами с двух соседних коренных шеек коленвала, что позволяет обеспечить постоянное и более интенсивное смазывание шатунных шеек форсированных моторов. Да, это еще больше ослабляет шейки коленвалов, но все равно такие конструкции пользуются спросом.

Новые распредвалы стали импортными и изготовлены по совершенно новой для ВАЗ технологии, кулачки вала надеты на тонкостенную трубу. Теоретически такая конструкция слабее традиционных цельнолитых, но многое зависит от качества изготовления. В любом случае конвейер легко смогут переориентировать на нового поставщика при появлении нареканий. А вот бесшпоночная посадка опять же говорит о том, что конструкция нацеливается в первую очередь на сервисные центры, а не на обслуживание у «дяди Васи». Помимо плюсов в виде более точной установки фаз ГРМ, у нее есть и минусы: она не терпит любых ошибок при сборке, недотяга или перетяга болтов или просто использования старого крепежа.

Фазовращатели на атмосферном моторе обеспечивают сочетание хороших характеристик на малых и больших оборотах в одинаковой степени. Заметно расширяются возможности по настройке, становится ненужным клапан рециркуляции выхлопных газов (EGR), повышается экономичность и удобство использования двигателя. В общем, мотор объективно становится немного лучше.

Из минусов технологии – собственно наличие фазовращателей, которые являются изнашиваемой деталью, чувствительны к загрязнениям и давлению масла, могут ухудшить запуск мотора в очень холодную погоду и просто увеличивают стоимость эксплуатации. Часто оказывается, что плюсы технологии минусов не перевешивают: неудачные фазовращатели стали проблемой не для одного мотора. Спросите хотя бы у обладателей BMW с моторами M62. Как получилось у тольяттинцев, тоже пока непонятно.

Новая шатунно-поршневая группа в первую очередь обращает на себя внимание новым способом фиксации поршневого пальца, иным маслосъемным кольцом и увеличением жарового пояса. Увеличение высоты поршня – дело хорошее, оно уменьшает температуру в зоне колец. Новые маслосъемные кольца с хромированием обещают быть заметно ресурснее, что повысит пробег до переборки.

Смена поставщика помпы должна быть встречена с радостью всеми, кто эксплуатирует продукцию ВАЗ. Нестабильное качество этого простого узла заставляло сервис слишком часто вмешиваться в работу ГРМ. С учетом подросшего ресурса ремня и роликов замена помпы на более надежную позволит оставить заводские настройки натяжения ГРМ на долгие годы, что явно скажется на отказоустойчивости мотора в целом.

Что в итоге?

Общий настрой позитивный. Характеристики мотора получились на уровне одного из последних европейских относительно мощных атмосферных агрегатов вроде Z18XER-A18XER от Opel. Как покажет себя новая конструкция коленвала и вкладышей, будет понятно в ближайшее время. Что перевесит в конструкции с фазовращателем, тоже пока неясно. В остальном мотор стал более современным и требовательным к качественному обслуживанию, но это… неплохо.

Чем меньше машин ВАЗ будет чиниться у полуграмотных механиков в гаражах, тем меньше будет проблем с эксплуатацией наших машин в целом. Более требовательная конструкция обеспечит переток ВАЗов хотя бы в мультимарочные сервисы, освоившие качественный ремонт иномарок. Ну а мастера-кустари постепенно будут оставаться не у дел.

Запчасти для капитального ремонта двигателя

Капитальный ремонт двигателя является таким видом ремонта, когда основные узлы силового агрегата комплексно восстанавливаются и/или меняются на новые, что позволяет вернуть силовому агрегату эксплуатационные и ресурсные показатели, максимально приближенные к заводским. Другими словами, капремонт предполагает восстановление всего мотора, а не только переборку его отдельных узлов.

Что такое капитальный ремонт мотора, почему и когда нужно делать капремонт двигателя

Прежде чем перейти к тому, что необходимо для капитального ремонта двигателя, необходимо знать, когда и по каким причинам делается указанный капремонт дизельного или бензинового мотора. Начнем с того, что капитальный ремонт силового агрегата включает в себя разборку ДВС, очистку двигательной установки, оценку состояния, проверку и дефектовку всех узлов. Далее осуществляется замена и/или ремонт изношенных элементов, что зависит от степени износа, серьезности повреждений и т.д. В одних случаях выполняется шлифовка коленчатого вала, расточка или гильзовка блока цилиндров, выполняются работы с каналами систем смазки и охлаждения, ремонтируется КШМ и т.д. В других случаях каких-либо операций удается избежать.

По этой причине даже квалифицированный специалист не способен точно ответить, сколько стоит капитальный ремонт двигателя без предварительной разборки и дефектовки мотора. Также зачастую не удается на начальном этапе определить и полный список запчастей для капитального ремонта двигателя. Все будет зависеть от износа, характера возможных повреждений и других факторов. Также не следует забывать и о том, что капремонт может потребоваться не только блоку цилиндров и узлам, которые расположены в нем, но и ГБЦ с установленным в головке блока ГРМ.

Параллельно нужно знать, что «капиталка» существенно отличается от переборки мотора. Под переборкой обычно понимается замена или ремонт конкретного вышедшего из строя элемента. Чаще ситуация бывает аварийная, например, прогар поршня или клапана, появление задиров в цилиндре и т.п. Капитальный ремонт двигателя обычно делается в том случае, если мотор уже изношен до такой степени, когда его дальнейшая нормальная эксплуатация становится невозможной или сильно осложняется без проведения комплексных ремонтно-восстановительных работ. Критический износ двигателя определяется низкой компрессией в цилиндрах, потерей мощности, повышением расхода масла и топлива, дымностью, неустойчивой работой ДВС в разных режимах работы.

Каждый производитель закладывает определенный ресурс агрегата до капитального ремонта. В среднем, показатель составляет около 150-200 тыс. км. пробега. Указанный капитальный ремонт двигателя автомобиля приводится применительно к современным ТС, которые зачастую оснащаются малообъемными или среднеобъемными высокофорсированными силовыми агрегатами.

Нужно также отметить, что на указанную цифру сильно влияет качество обслуживания, ГСМ, топлива, индивидуальные особенности эксплуатации, возникающие неполадки и своевременность их устранения. Другими словами, ресурс мотора можно как существенно увеличить, так и значительно сократить, причем зависит это от обслуживания и самого водителя.

Данное утверждение вполне справедливо, доказательством тому служит множество примеров. На практике один и тот же мотор может ходить 80-100 тыс. км, после чего ему необходима дорогостоящая «капиталка», в то время как другой пройдет 250-350 тыс. км, после чего в ряде случаев делается не капремонт, а всего лишь поверхностная переборка. Добавим, что если двигатель нормально работает и нет явных причин для его разборки, тогда агрегат можно спокойно эксплуатировать, причем без привязки к конкретным цифрам.

Что входит в капитальный ремонт двигателя

Итак, поводом для капремонта можно считать совокупность определенных симптомов. К таковым относят:

постоянный нагар на свечах зажигания;
значительное повышение расхода масла;
перерасход топлива;
мотор дымит синим или сизым дымом;
низкая компрессия по цилиндрам;
большое количество картерных газов;
потеря мощности от 15% и более;
стуки во время работы ДВС;
недостаточное давление в системе смазки;
перегрев мотора;
неустойчивая работа агрегата на разных режимах и т.д.

Еще раз обращаем внимание, что появление отдельных признаков еще не говорит о необходимости капитального ремонта. В ряде случаев причиной может быть неисправность, которую устраняют без капремонта. Если же двигатель изношен и указанные выше симптомы проявляются комплексно, тогда такому мотору необходим капитальный ремонт.

Какие запасные части необходимы

Рассмотрим список запасных частей для проведения капитального ремонт силового агрегата:

Комплект поршневой группы, в него входят поршня, поршневые кольца, поршневой палец. Если блок гильзован или появилась такая необходимость — то соответственно приобретаются и гильзы. При приобретении поршневой группы спешить не стоит, необходимо сначала отвезти блок туда, где собираетесь точить и лишь после замера мастер скажет вам, какого ремонта необходимо купить поршня.
Тут дело желания, если хотите можете приобрести поршня с выемками, особенно полезно если вы проводите эксперименты с разрезными шестернями и тп. Да и цепь не смотря на свою надежность раз в 20 лет может и порваться и тогда встреча поршней с клапанами неизбежна.
Вкладыши коренные и шатунные, приобретаются после того, как будет прошлифован коленчатый вал. После шлифовки коленвала мастер сообщит вам какий вкладыши вам нужно купить — 0,25, 0,50, 0,75, 1. Это зависит от степени износа коленвала. Вкладыши лучше брать оригинальные.
Масляный насос. Это дело достаточно спорное, но я предпочитаю менять его при проведении капиталки. Многие говорят что он может прослужить очень долго — я не беру во внимание такие рассказы, делать так делать.
Распредвал. Также рекомендую менять, но если уж совсем плохо с финансами то можно и отложить его замену, но это очень не желательно. Хотя если распредвал в хорошем состоянии, то можете его и оставить.
Промежуточный вал (вал привода вспомагательных агрегатов, поросенок) это вал, который вращает трамблер и масляный насос, приводится в действие моторной цепью. Этот вал очень влияет на давление в системе смазки — если втулки сильно изношены, то давление масла падает существенно. При капитальном ремонте двигателя втулки обязательно заменяются, обрабатывается развертками, вал также либо шлифуется, либо заменяется на новый. Существует также промежуточный вал на шариковых подшипниках, это помимо увеличение ресурса промвала также позволяет и повысить давление в системе смазки. Из всего этого необходимо вынести, что на момент отправки блока на проточку необходимо приобрести новый или взять с собой старий промвал для того, чтобы вам заменили втулки и прошлифовали вал (если оставляете старый), по крайней мере это так у нас.
Если ремонтируется и ГБЦ, то необходимо приобрести и клапана, сальники клапанов, пружины (если старые не держат усилие).
Также рекомендую заменить всю систему натяжки моторной цепи, а также саму моторную цепь, сюда входят: звездочки коленвала, распредвала, промвала, моторная цепь, башмак натяжителя моторной цепи, натяжитель моторной цепи, успокоитель моторной цепи. Опасайтесь подделок, бывали случаи, когда башмак натяжителя моторной цепи был изготовлен из немаслостойкой резины, он разрушился достаточно быстро. Успокоитель я стараюсь ставить пластмассовый, так как он если и оборвется, то может не так сильно навредить двигателю как резинометаллический.
Обязательно заменяются сальники коленчатого вала, задний и передний.
Также необходимо приобрести набор прокладок, можно отдельно все бумажные, а на поддон, клапанную крышку и под ГБЦ купить отдельно.
Проверьте также подшипник, в который входит первичный вал КПП, с торца коленчатого вала. Если в подшипнике имеется люфт, то его необходимо заменить.
Если двигатель застучал, провернуло шатунный вкладыш — то обязательно этот шатун необходимо заменить.
Также не стоит забывать про все расходники — масло, фильтр, ОЖ.

Ремонт двигателя ВАЗ 2110, 2112 16 клапанов

Ремонт двигателя ваз 2112 2110 16 клапанов производился самим хозяином автомобиля примерно год назад, Автомобиль за это время прошёл не более 30000 км, Двигатель резвый, масло не расходовал, Но спустя год эксплуатации, затянуло коленчатый вал. При разборке определили, что провернулись в постели вкладыши на шатуне третьего цилиндра.

Дефектовка двигателя

Естественно шатун и коленчатый вал пришли в негодность. На фотографии хорошо видны продольные трещины на шатунной шейке коленчатого вала.

При детальном рассмотрении обнаружена главная причина, почему двигатель вышел из строя. На шатуне третьего цилиндра стояла крышка шатуна второго цилиндра, а на шатуне второго цилиндра стояла крышка шатуна третьего. Опять странно коленчатый вал должен заклинить сразу при затяжке, но видимо крышки совпали между собой.

И так пришлось менять два шатуна и коленчатый вал. Головку блока цилиндров разбирать не стали. Клапана на головке, при последней переборке находились в хорошем состоянии, притёрты, так же произведена замена маслоотражательных колпачков. У этого двигателя имеет слабость, шпильки при помощи, которых притягиваются в постели распредвалы, легко вытягиваются из резьбы. Что приводит к дополнительным затратам.

Установка коленчатого вала

После того как отмыли детали от грязи и отработанного масла начали сборку. В первую очередь устанавливаем коленчатый вал, предварительно установив коренные вкладыши.

Вкладыши после их установки необходимо смазать моторным маслом. Которое вы будете использовать в дальнейшем. Не забываем , вкладыши имеют замки. Они вставляются в специально предусмотренные пазы постели блока. Кроме того, есть особенность современных вкладышей, в комплекте они разные. Половина из них имеет долевую проточку. Для подачи масла к коренным шейкам коленчатого вала. Их устанавливаем в блок двигателя. Вкладыши, которые проточки не имеют, устанавливаем в коре
нные крышки. Перед установкой крышек необходимо поставить полукольца осевого смещения. Для них имеются пазы в блоке двигателя на постели третьей коренной шейки, Полукольца устанавливаем таким образом, чтобы сторона, предназначенная для скольжения, была направлена в сторону коленчатого вала. Эта сторона имеет характерное покрытие и каналы для поступления смазки.

Затем притягиваем крышки болтами. Здесь ни в коем случае нельзя перепутать крышки местами, и также вкладыши установленные в блок и коренные крышки должны быть расположены друг к другу замок к замку. Это очень важно, так как ошибка приведёт к немедленной дорогостоящей поломке или вал просто заклинит при затяжке. Ремонт двигателя ВАЗ 2112 не вызывает больших сложностей, но элементарные ошибки из-за невнимательности приводят к плачевным результатам, как и в нашем случае.

Все крышки нужно притягивать равномерно, несколько этапов, очень важно, чтобы на коренные шейки коленчатого вала нагрузки при затяжке распространялись равномерно, потому что это не даст повредить сам вал и вкладыши. Окончательную затяжку крышек необходимо произвести при помощи динамометрического ключа с усилием 66.31- 84.38 Н*м .

После затяжки проворачиваем коленчатый вал он должен вращаться свободно от руки, проворачиваем его несколько раз, сопротивление оказываемое валом при вращении должно быть равномерное без закусываний и торможений, если это не так значит нужно искать проблему.

Установка поршней и шатунов

Следующим этапом устанавливаем поршня на шатуны. Поршня и шатуны имею определённое направление по отношению к двигателю. На поршнях стрелкой указано направление вперёд, те есть, они должны быть направлены от маховика в сторону передней крышки.

На шатунах имеются отливы цифр, они должны быть обращены вперёд, таким же образом.

Учитывая данное направление, соединяем поршень и шатун посредством поршневого пальца. Перед установкой пальца поршень необходимо нагреть, достаточно поместить его в горячую воду на несколько минут. В поршне палец стопорится с обеих сторон стопорными кольцами.

Установка поршневых колец

Теперь необходимо установить поршневые кольца на поршень. Как правило, на один поршень устанавливается три кольца. Верхнее и среднее компрессионные и нижнее масло съёмные кольца. На кольцах имеется гравировка, надпись она должна быть обращена вверх,

если её нет, то можно ориентироваться по фаске, которая расположена либо по внутреннему, либо по наружному диаметру поршневых колец. Эта фаска выполняет роль ребра жесткости, которая создаёт сопротивление нагрузкам, возникающим, при расширений газов в камере сгорания. Если фаска имеется по внутреннему диаметру, то кольцо ставится фаской вверх, если по наружному диаметру то фаской вниз. На масло съёмных кольцах также имеется гравировка, которая должна смотреть вверх, если её нет, то не имеет значение направления кольца.

Кольца на поршнях должны быть размещены таким образом, что бы разъёмы колец не находились друг под другом, и не попадали на углубление под палец. Так как, например, разъём среднего кольца находится на одной стороне поршня, то разъёмы верхнего и нижнего колец должны находиться с другой стороны поршня, и должны быть разнесены друг от друга, но не попадать на углубление под поршневой палец

Установка поршней в гильзы

После установки колец можно вставлять поршня в гильзы цилиндров. Для этого стягиваеи поршневые кольца хомутом. Устанавливаем в нижнюю головку шатуна вкладыш. Таким образом, чтобы замок на вкладыше попал в углубление постели головки шатуна. Вставляем шатуны с поршнем в гильзу до упора хомута. Учитывая при этом направление поршня, и легкими ударами, желательно используя при этом деревянный брусок, осаживаем поршень в гильзу. Направляя нижнюю головку шатуна в шатунную шейку коленчатого вала. После того как шатун упёрся вкладышем в колен вал. Устанавливаем шатунный вкладыш в крышку шатуна, Одеваем крышку на шпильки. При этом обязательно нужно учитывать, чтобы вкладыши на шатуне и крышке были расположены по отношению друг к другу замок к замку.

Притягиваем крышку гайками в два этапа .Окончательную затяжку необходимо произвести при помощи динамометрического ключа с усилием 42,32-53.51 Н*м. Таким же образом устанавливаем остальные поршня. Постоянно помня о их направлении по отношению к двигателю.

Установка передней крышки

Установив поршня прикручиваем переднюю крышку в которой находится масляный насос

Установка задней крышки

и заднюю предварительно поменяв в них сальники.

Устанавливаем маслозаборник и датчик аварийного уровня масла.

Установка поддона

Затем устанавливаем поддон и притягиваем его болтами. Устанавливаем маховик.

Установка маховика

Болты крепления маховика должны быть притянуты при помощи динамометрического ключа с усилием 60.96-87.42 Н8*м

Установка диска и корзины сцепления

На маховик устанавливаем диск сцепления и корзину Диск сцепления должен быть от центрован по отношению к внутреннему подшипнику колен вала при помощи специального вала. На котором есть две поверхности, одна соответствует внутреннему диаметру подшипника другая внутреннему диаметру шлицевой части диска сцепления. Диск сцепления располагается выступающей частью к корзине. После центрации устанавливаем и притягиваем корзину сцепления.

Момент затяжки ГБЦ ваз 2112 16 клапанов

Со стороны передней крышки устанавливаем зубчатый шкив привода ремня ГРМ. Потом устанавливаем головку блока цилиндров.

Предварительно ставим прокладку головки блока цилиндров. Проверяем, чтобы все отверстия в прокладке соответствовали отверстиям в блоке двигателя. Головку блока цилиндров притягиваем стяжными болтами в четыре этапа.

Порядок затяжки ГБЦ ваз 2112 16 клапанов

Затяжка производится согласно схемы затяжки

Первый этап с усилием 20 Н*м.
второй этап с усилием 69.4-85.7 Н*м.
третьим этапом требуется довернуть болт на 90 градусов; четвёртым этапом ещё раз довернуть болт на 90 градусов. Описание установки механизмов ГРМ я написал в другой статье, которую читайте, по этой ссылке Замена ремня ГРМ. Ремонт двигателя ВАЗ 2110 подошёл к концу. Теперь его нужно установить на автомобиль.

Читайте также: