Ремонт антенны газ 3110

Обновлено: 05.07.2024

Ремонт антенны газ 3110

Где-то пол года назад перестала полностью задвигаться автоматическая антенна. Она не родная. турецкая или китайская ХЗ. Проработала нормально 2,5 года, а теперь перестала вот полностью складываться. хотя моторчик жужжит и она двигается в определённых пределах.

Антенна полуавтомат, то есть приводится в действие нажатием на клавишу, а не от магнитолы.

Кто разбирал и чинил её?

Пожалуйста расскажите подробно как её починить

Антенна полуавтомат, то есть приводится в действие нажатием на клавишу, а не от магнитолы.

Кто разбирал и чинил её?

Пожалуйста расскажите подробно как её починить

Ну да, здесь клуб экстрасенсов, не зная ни марку ни модель изделия,
не видя даже ее фотки, зная только, что "Она не родная. турецкая или китайская ХЗ.", могут по описанию неисправности подробно рассказать, как ее починить . Разбирай и смотри, может ролики загрязнились или
протерлись, может где звенья антенны замаслены или погнуты, если есть шестерни, то обычно буржуйские пластмассовые и на каком-то участке стерлись или выкрошились зубья.
Зная, что сломалось, можно будет думать, как починить.

И антенна называется не автоматическая, а антенна с электроприводом.

AKovtunov, Да они все одинаковые в устройстве, что наши, что турецкие, что китайские. приводятся в движения от наматывания и разматывания тросика.

[QUOTE=Хохол;665436
. не цепляйтесь к словам. если сказать не чего то лучше вообще промолчать.[/QUOTE]

Смотри описание и устройство антенны, которой Волгу комплектуют.

. если под ремонтом подразумевать замену, то может кому либо будет полезен мой коммент.

Итак, стандартная антенна вышла из строя. В магазине ее не купить, только у барыг с Авито которые просят за нее 5 килорублей .
Очень хотелось сохранить именно управление с кнопки, полностью выдвинута или полностью убрана не устраивает по ряду причин:
- Большая полная длина не нужна в городе или около его.
- Кочки / тряска / тем более прилетевшие или неподвижные предметы негатинвно скажутся на штыре, так как современные антенны не обладают прочностью оригинальной антенны.
- не всегда при включении магнитоллы нужно убирать/выдвигать антенну.
- и т.д.

Для замены была выбрана модель Орион 107А
IMG_20160817_083718.jpg
Так как она полностью автоматическая (либо полностью вверх либо вниз) нужна доработка, при этом решил не потрошить кнопку на панели и в принципе оставить оба варианта управления. В итоге реализована схема.
Shema.jpg
Под управляющими сигналами подразумевается наличие питания, которое подается с разных контактов кнопки управления в зависимости вверх/вних.
Соотв. собрано все на реле:
IMG_20160817_083659.jpg
IMG_20160817_083616.jpg

Проверка показала работоспособность. Используюется родная кнопка, никаких более проводов тянуть не надо так как на антенну уже предусмотрен предохранитель, легко можно вернуться к родной антенне. Вывод с магнитоллы остался свободен может использоваться для подключения усилителя.

Разборка стандартной антенны АР-104В, а не Б

Всем привет. Запись пойдет не о ремонте сей антенны, как хотелось бы, а просто о ее разборе, ибо, разобрав ее, я понял что просто выкину ее в "трубу" и не буду ломать голову. Просто расстроился, а провозился впустую с этим пол дня., вместо того, чтобы быть с женой.).

Начнем.Пролог…
Я даже не помню, работала она когда то или нет…Кнопка в салоне есть на управление ею (поднять/опустить).Единственное помню, что еще, когда авто было у отца, ему, ее сломали какая то гопота. Он туда какую то проводку цеплял за тросик и работала хорошо(было лет 8 назад)…А потом, проволка потерялась, я смотрел визуально, но так и забил и катался, вставив в дырку либо отвертку, либо кусок ТВ антенны. А тут, от не фиг делать, решил залезть и посмотреть.

Приступим:
Прячется антенна за крылом пассажирской стороны, снимаем подкрылок, там будет площадка на которой он и крепится. Можно полностью снять ее с площадкой (это более удобный вариант), а можно ее открутить от самой площадки, но это неудобно, ключом подлезть…Крепится она на болтиках на 10мм.

Вот честно, искал подробную инфу о ее разборе и типа записей "ха ха разобрал и пару фото без подписей" ничего не встречал.Но я, как человек с душой и пониманием, с радостью распишу в подробностях и с фото.

Разбираем:
1.Снимаем саму антенну, лучше с площадкой вместе.Отсоединяем, антенный провод, он там прикручивается накруткой .
2.Дебильность проводки к моторчику…Его просто открутить от антенного блока неудобно, а провода не отсоединяются на моторчике., т.е. впаяны в него(пипец дебилизм)…Короче я перекусил их по центру, чтобы потом нормально сделать клеммы папа мама на соединение…
3.Сняли антенну…Она у меня оказался вся в пушечном сале…Я его горелкой прогрел и тряпкой все сало вытер…

4.Вскрыл крышку барабанной части антенны (3 винтика)…Удивился что там не было вообще смазки…а было чуть ржавчины снизу…Вот вам сделано в России.

4.Снял сам моторчик.Меня очень сильно удивило, что во всех записях где я видел тему про эту антенну 104, там моторчики были черные большие и с защитным колпаком.А у меня оказался какой то другой дебильный.Меньше по размерам и непонятный…Я так полагаю, те черные производства СССР вроде как, а у меня написано было на Антенне, что сделано в РФ, наверное экономия в те года и халтурка., поэтому такой вариант исполнения…Я такой не видел ни у кого., просматривая записи…Либо просто модель "В" а не "Б" как у многих.

5.Моторчик оказался не рабочим..Пытался его завести на 12в…Тишина…Пытался его разобрать…В итоге взбесило то, что открутился всего один винтик из 3-х.Его якобы можно разобрать.С горем пополам открутил остальные 2.

6.Разбираем барабанную часть:

6.1. Снимаем левый привод…Шток с шестеренкой…Для этого открутим слева снизу колпачок, в который этот шток и упирается.Сняли? Идем дальше
6.2. Снимаем стопорное колечко
6.3.Снимаем большую шестеренку.
6.4.Вытаскиваем "большой палец" и снимаем пластинку…Запомните положение этой пластинки и пальца…Там снизу и сверху по 3 дырки.Стоит по умолчанию по центру..
6.5.Потом вынимаем пластинку с пружинкой
6.6.Вынимаем "маленкий палец" и пластинку с двумя шариками…Не теряйте их, хотя пофигу. Это обычные шарики из подшипников…
6.7.Снимаем диск…
6.8.Откручиваем два винтика…
6.9.Снимаем заднюю пластиковую крышку вместе со стойкой-штырем, куда якобы наматывается тросик…

Но никакого тросика и даже намека о нем я не обнаружил…

7.Снятие трубки антенны..Не поверите, везде где читал записи, ни один гад, не указал как снимается эта хрень трубчатая…Я сам не понял сразу, но потом сам догадался, поэтому по пунктам:
1.Там внизу трубки есть винтик, откручиваем его.Он конусообразный и якобы упирается в трубку.

2.Берем киянку. Немного сперва обстучал трубку. А потом берем разводной ключ и крутим трубку, держа при этом рукой за барабанную часть…Все вытащили трубку…Она просто как я понял туда вставляется…Дурацкая конструкция…

3.В нижней части трубки, выковыриваем фиксатор с дыркой

4.Внутри было пусто.Внутри этой металлической трубки есть пластиковая.Но ее я не смог вытащить.

5.С верхней части трубки, где должна вылазить антенна, у меня вообще ничего не было…Тут я в ступоре…Откромсал пластиковую окантовку, потом выжег горелкой внутри.Выковырял ножом огрызок антенны…Вверх никак не мог вытащить, прожег конкретно.пластик вокруг нее, а вытащить ни как.

6.Взял подходящий болт по размеру, сунул в этот огрызок и сначала отверткой, а потом спицой выбил этот огрызок через нижнюю часть…

Пипец был расстроен…Конечно сначала интересно было, "да прикольно выдвигается туда — сюда", круто типа, а Потом как подумал сколько всего нужно будет сколхозить или найти, чтобы восстановить…Разозлился .И было принял решение, выкину ее в трубу ее…А на место ее хочу внедрить другую…Чтобы поставить в то штатное место, кинуть проводок антенны к магнитоле, и не напягать свой мозг и нервы…

Сразу было принято решение избавиться от сего девайса:

На место данной панели мною были изготовлена иная из нержавеющей стали, толщиной в 2 мм.
От пепельницы отказался за ненадобностью.
Земеряем => чертим => режем => выгибаем => получаем:

Панель была отполирована войлоком с применением пасты гои. В нее установлены два прикуривателя т.к. штатный обычно занят FM модулятором, а иногда требуется зарядить телефон и пр. Так же в панель установлены две клавиши, одна из которых размыкает "+" радиостанции, а вторая включает/отключает подсветку в салоне.

Плюс от аккумулятора:

Клемы на клавишу пропаяны. Ферритовое кольцо на "+":

Клавиша аварийки была заменена и вынесена на более доступное на мой взгляд место. Теперь за ней не нужно тянуться, чтобы поблагодарить или при использовании по назначению. Панель в установленном виде выглядит так (ее можно при желании оклеить черной матовой пленкой используемой для наружней рекламы):

Динамик выносной. Нашел свое место на полке под бардачком:

Антенна установлена на гронду. Кабель заведен через решетку. Установлено два ферритовых кольца. Одно на входе в рацию, второе на расстоянии в 2 метра от первого.

Связь с базой стабильная. Мертвых зон в городе пока не замечено. В сырую погоду временами наводка во время пуска двигателя (планирую снять стартер, заменить пятаки т.к. есть проблемы). Так же на 1 балл дает наводку моторчик стеклоомыватяля и временами печка на максимальной скорости.

Хотелось бы еще сделать метки на ручке громкости и регуляторе шумодава для удобства мониторинга. Однако либо я боясь сломать тяну не так сильно, как нужно, либо еще чего.

Пока так. Спасибо.

Techic, спасибо!
Узел вводка кабеля пропаян, промотан ниткой сдобренной моментом и промазан литолом. Внутрь самой антенны пока не лазил. У нас уже почти пришла зима да и реагенты на дорогах не применяют тут. Только песок. А потому я решил, что потерпит до весны-лета так.
Собственно изолента х/б приобретена была, но тут два варианта, либо изолента не хорошая, либо на улице холодно и кабель холодный. В общем клейкость какая-то ну очень низкая. Меня хватило на обмотку кабеля в месте его ввода в салон.
Кстати стоит заметить, что 4 метров кабеля при таком способе его ввода и при подобном расположении станции маловато. У меня он проложен под накладкой порога задней двери, под накладкой средней стойки и заведен в накладку порога передней двери, откуда выпущен наискосок под ковриком до стануии. Наверное станция у Уважаемого Бобра расположена где-то ближе к левому борту авто.
Задумываюсь о замене кабеля на более длинный в будущем.

Gari 177, могу с уверенностью сказать, что такая кнопка является стоковой на УАЗах модификации "Барс", а так же на Супер МАЗе (тут, я полагаяю на 24V). Покупал в автомагазине. Стоит учесть, что клавиши такого типа отличаются количеством контактов (6 или 7).
Далее было вырезано отверстие, удлинены провода идущее к родной фишке, протянуты до отверстия, присоединена и защелкнута клавиша.

Ремонт антенны газ 3110

Однажды забыли убрать антенну и какие-то уроды ее всю погнули :(
(давно уже) мы ее как могли выпрямили, но естесна она теперь не убирается. Хочу, чтобы все работало и у меня к Вам такой вопрос - надо все в сборе менять или можно заменить только сам телескоп? они отдельно вроде не продаются, надо значит снимать откуда-то.. может кто пробовал? почитал сейчас устройство, там еще пластмассовый тросик наверное тоже попортился :sm33: понимаю, что надо самому залезть и все посмотреть, но хороший совет не помешал бы :sm112:

PS: не забывайте убирать антенну, когда оставляете Машину одну! :sm97:

нету такой! сам бы поставил, чтобы не мельтешили. отец как-то недавно пересел ко мне с новой машины - говорит, зачем на два щелчка включил, сделай мол помедленнее дворники - тогда я повернул ручку еще вперед :sm64: отвык он совсем.. :)

антеннка новая что-то около 1000 р. стоит. на рынке или на разборке всяко дешевле, так что может и не стоит с Москвой заморачиваться?

Что то не понял.. поясни плз. (что то туплю..)

Антенна. работать она пересталу у деда.. лет 10 назат.. каждый день смотрел на пластмассовую чёрную дырку.. мечта была её сделать.. ну снял крыло. (пока не подогнано было.. новое.. заводской грунт.. норм.. да и подвеску удобней перебирать..) там полочка.. уже самодельная.. старая отгнила. кароче всё оч просто снимается. случайно в этот же вечер наткнулся на штыри. от этой антены.. переборка не затруднила. трос в поряде.
Он просто зажимается в верхнее колено..
Механизм рабочий. даже очень.. только проблема та же что и у автора.

3 колена.. верхнее в порядке. только оригинальный наконечник утерян. нашёл хромовый от другой антены. норм. смотрится. при случае заменю родным.. среднее и нижнее колено походу было погнуто. и дед выпрямлял на горячую. выпрямил нормально. тока вот теперь они обы жёлтые .. без хрома =\
Бегаю по городу ищю антенну отдельно. пока безуспешно.
А в сборе ..да. 1000 - 1500р. =\

skor31029, спс я впринцепи так и понял когда наткнулся через 5 мин на следующую тему про антену.

Chacha, Конечно. уже разрабатывают. посмотри что выйдет..
http://gaz-24.ru/forum/viewtopic.php?t=810

А чего поведывать? Включил зажигание подинмается, отключил-опускается..Пытался ловить импульсы тока через мотор при полностью поднятой или опущенной антенне-не вышло, помехи мешают. Пытался отстроиться от помех, потом плюнул и сделал по времени.

Кстати, сколько времени у вас занимает поднятие/опускание антены? У меня около 40/25 секунд..

Skrrmrchoh писал(а): А чего поведывать? Включил зажигание подинмается, отключил-опускается..Пытался ловить импульсы тока через мотор при полностью поднятой или опущенной антенне-не вышло, помехи мешают. Пытался отстроиться от помех, потом плюнул и сделал по времени.

Кстати, сколько времени у вас занимает поднятие/опускание антены? У меня около 40/25 секунд..

Что то не понял.. поясни плз. (что то туплю..)

у нас в нижнем видел на рынке за 700 новую. буду менять крыло - куплю и поставлю. автоматизация меня, кстати, не волнует особо. мне и так нетрудно ее выдвинуть. занимает это, если память не изменяет, примерно секунд 3-5 :sm4:

Схема электрическая принципиальная автомобиля ГАЗ-31105 с двигателями ЗМЗ-4062, ЗМЗ-40621

Планам по увеличению объемов продаж не суждено было осуществиться. Причин тому несколько:

Достаточно высокие расходы на эксплуатацию автомобиля ГАЗ при низкой функциональности;
Устарелость конструкции с точки зрения пассивной безопасности;
Плохая стойкость кузова к коррозии;
Отсутствие функций комфорта.

Схема проводки ГАЗ 31105 с силовым агрегатом Daimler Chrysler соответствовала европейским стандартам

Все это вынудило автопроизводителя заняться глубоким рестайлингом, в результате чего в 2004 году появилась модель ГАЗ 31105.

Среди ее особенностей следует отметить:

Силовой агрегат DOНC объемом в 2,4 л от компании Daimler Chrysler;
Электронную педаль дроссельной заслонки;
Новую панель приборов, переделанную под требования безопасности;
Вынесенный на водительскую дверь пульт управления стеклоподъемниками и регулировкой наружных зеркал;
Новые передние фары и задние фонари;
Кондиционер.

Все это привело к тому, что схема электропроводки ГАЗ 31105 кардинально изменилась. Автомобиль хотя и стал более похожим по функциональности на иностранные аналоги, тем не менее, не смог конкурировать с ними.

Оригинальное фото электрооборудования ГАЗ 31105 с мотором Daimler Chrysler

Замена проводки

Проводка на Газель 406 двигатель с распиновкой клемм разъема ЭБУ

Менять всю электропроводку Газели при замене двигателя с 402 на 406 конечно не нецелесообразно.

Дело в том, что на более новых версиях Газелей изменялась и схема подключения тех или иных устройств:

проводка Газель 406 интегрируется в штатную электрическую систему в подкапотном пространстве;
соединяются с помощью клемм электронные компоненты и контрольные приборы;
проверяется с помощью тестеров вольтаж и правильность подключения.

После сборки проводки в единое целое, осуществляется проверка ее работоспособности. В дальнейшем производится настройка работы силового агрегата.

Выводы: Замена силового агрегата неизбежно затрагивает изменение и штатной электропроводки автомобиля

Вот почему важно при осуществлении подобной операции иметь под рукой наглядное пособие, а заводская схема электропроводки Газели позволит избежать ошибок

Электрооборудование

Электрооборудование выполнено по однопроводной схеме: отрицательные выводы источников и потребителей электроэнергии соединены с “массой” – кузовом и основными агрегатами автомобиля, которые выполняют функцию второго провода. Бортовая сеть – постоянного тока, с номинальным напряжением 12В. При неработающем двигателе все потребители питаются от аккумуляторной батареи, а после пуска двигателя – от генератора переменного тока со встроенным выпрямителем и регулятором напряжения. При работе генератора аккумуляторная батарея заряжается. Бортовая электросеть автомобиля (кроме цепи стартера и электровентилятора системы охлаждения) подсоединена к аккумуляторной батарее через плавкий предохранитель на 60А. Кроме того, каждая цепь всех потребителей электроэнергии дополнительно защищена предохранителем с меньшим током срабатывания. Большинство предохранителей расположено в двух блоках, установленных в панель приборов над вещевым ящиком. Номинальный ток предохранителей и защищаемые ими цепи указаны в таблице. Нумерация предохранителей – слева направо, а цвет: 5А – оранжевый; 10А – красный; 15А – голубой; 20А – желтый; 25А – белый. Цепь электровентилятора системы охлаждения защищена предохранителем на 30А. Предохранители на 30А и 60А установлены в блоке, закрепленном на левом брызговике моторного отсека. Электродвигатель моторедуктора защищен автоматическим биметаллическим предохранителем многоразового действия. Цепь электростартера рассчитана на кратковременный большой ток и предохранителя не имеет. Для коммутации основных цепей автомобиля служит комбинированный выключатель (замок) зажигания, состоящий из контактной части и механического противоугонного устройства. На автомобилях с двигателем ЗМЗ-4062 имеется жгут проводов системы управления работой двигателя, а цепь системы зажигания отсутствует. На автомобиле единого монтажного блока для реле нет. Большинство реле установлено в салоне под панелью приборов справа, за накладкой.

ВНИМАНИЕ! При ремонте системы электрооборудования отсоединяйте клемму “–” аккумуляторной батареи при выключенном зажигании. Подсоединяйте клеммы к батарее, убедившись, что зажигание выключено

Прежде, чем установить новый предохранитель взамен перегоревшего, выясните и устраните причину перегорания. Не используйте предохранители увеличенного “номинала” или самодельные – это может привести к перегоранию дорожек печатной платы, а возможно и к пожару. Схемы электрооборудования автомобилей приведены в Приложении.

Эксплуатация и техническое обслуживание ГАЗ 3110 Волга

Расположение органов управления автомобилем соответствует нормам и правилам по безопасности ЕЭК ООН. Для удобства пользования ручками, кнопками и контрольными приборами, размещенными на панели приборов, на них нанесены символические знаки функционального назначения.

Панель приборов

1 – боковые воздуходувы приточной вентиляции предназначены для направления потока воздуха из отопителя или системы вентиляции (по желанию водителя или пассажира). Потоки воздуха регулируются поворотом рукоятки (вправо–влево) или самой решеткой (вверх–вниз);
2 – декоративная решетка динамика;
3 – вещевая полка;
4 – вещевой ящик служит для размещения мелких вещей. Он открывается при нажатии на ручку замка вправо, при этом включается лампа его освещения. При закрытии дверцы ящика лампа гаснет;
5 – заглушка закрывает резервное гнездо для переключателя какого-либо дополнительного оборудования, устанавливаемого по заказу;
6 – переключатель управления подъемом и опусканием антенны (антенна с электроприводом, как и переключатель, устанавливается по заказу). При нажатии на верхний край клавиши антенна выдвигается, на нижний – утапливается;
7 – выключатель задних противотуманных фонарей. Задние противотуманные фонари включаются, если центральный переключатель находится в положении II и включен ближний свет головных фар или противотуманные фары. При включении задних противотуманных фонарей включается подсветка клавиши выключателя;
8 – панель управления отопителем;
9 – пепельница открывается вытягиванием на себя ее ручки и полностью вынимается при нажатии на пластинку для гашения сигарет. Под крышкой пепельницы расположен прикуриватель, включаемый нажатием на его ручку до упора. Спираль прикуривателя нагревается через 10–20 с и прикуриватель с щелчком возвращается в исходное положение. Повторно включать прикуриватель можно не ранее чем через 20 с. В гнезде прикуривателя расположена лампа подсветки, которая загорается при включении наружного освещения;
10 – рычаг переключения передач. На рукоятке рычага нанесена схема переключения передач. При включении передачи заднего хода автоматически включаются лампы света заднего хода в задних фонарях;
11 – выключатель аварийной сигнализации включает в мигающем режиме все указатели поворотов при нажатии на кнопку. При этом загорается красным светом в мигающем режиме лампа в кнопке выключателя. При повторном нажатии на кнопку аварийная сигнализация выключается;
12 – рулевое колесо;
13 – выключатель (замок) зажигания. В выключатель встроено противоугонное устройство. Выключатель имеет следующие положения ключа: 0 – все потребители выключены, ключ не вынимается, противоугонное устройство выключено; I – включены зажигание и приборы, ключ не вынимается, противоугонное устройство выключено; II– включены зажигание и стартер, ключ повернут до отказа с преодолением усилия пружины и не вынимается, противоугонное устройство выключено. Это положение ключа нефиксированное, при отпускании ключ под действием пружины возвращается в положение I. Повторно повернуть ключ в положение II можно только после предварительного возвращения ключа в положение 0; III – зажигание выключено, включено наружное освещение, освещение приборов, сигнализация дальним светом фар, радиооборудование. Ключ вынимается, при вынутом ключе включено противоугонное устройство. Для выключения противоугонного устройства нужно вставить ключ в выключатель и, слегка поворачивая рулевое колесо вправо–влево, повернуть ключ в положение 0;
14 – педаль акселератора;
15 – ручка привода воздушной заслонки карбюратора (устанавливается на автомобили с двигателем ЗМЗ–402 или ЗМЗ–4021) вытягивается на себя для закрытия воздушной заслонки перед пуском двигателя;
16 – педаль тормоза;
17 – розетка для подключения переносной лампы;
18 – педаль сцепления;
19 – рукоятка привода замка капота. При вытягивании рукоятки на себя отпирается замок капота;
20 – рукоятка управления корректором света фар. Корректор служит для устранения влияния нагрузки в автомобиле на направление пучка света фар. Рукоятка имеет четыре положения: I – только водитель или водитель и передний пассажир; II – водитель и четыре пассажира; III – водитель, четыре пассажира и груз 50 кг в багажном отделении; IV – водитель и груз 50 кг в багажном отделении;
21 – выключатель звукового сигнала при нажатии на его кнопку включает звуковой сигнал;
22 – рычаг переключателя указателей поворота и света фар. Рычаг имеет следующие положения: I – все потребители выключены (фиксированное положение); II – включены указатели левого поворота (нефиксированное положение); III – включены указатели левого поворота (фиксированное положение); IV – включены указатели правого поворота (нефиксированное положение); V – включены указатели правого поворота (фиксированное положение). При нахождении рычага в положениях II–V в комбинации приборов загораются мигающим светом контрольные лампы соответственно 49 или 53. При возвращении рулевого колеса в положение движения по прямой рычаг переключателя автоматически устанавливается в положение I; VI – (на себя) включен дальний свет фар при положении I ручки 25 центрального переключателя (нефиксированное положение). Если ручка 25 центрального переключателя находится в положении II, то при каждом нажатии на рычаг происходит переключение ближнего света на дальний и наоборот;
23 – комбинация приборов;
24 – рычаг переключателя стеклоочистителя и омывателя. Стеклоочиститель и омыватель работают только при включенном зажигании. Рычаг переключателя имеет четыре фиксированных и одно нефиксированное положение. При перемещении рычага в плоскости, параллельной рулевому колесу: I – (фиксированное положение) стеклоочиститель и омыватель выключены; II – (фиксированное положение) стеклоочиститель работает с малой скоростью; II – (фиксированное положение) стеклоочиститель работает с большой скоростью; IV – (фиксированное положение) прерывистый режим работы стеклоочистителя. При перемещении рычага вдоль рулевой колонки к рулевому колесу в положение V (нефиксированное положение) из любого другого положения включается омыватель. При включении омывателя из положения I щетки стеклоочистителя выполняют один полный рабочий ход;
25 – ручка центрального переключателя света имеет пять фиксированных положений – три при перемещении ручки в осевом направлении и два при ее повороте вокруг оси: I – все потребители выключены; II – включены габаритный свет, освещение комбинации приборов и номерного знака; III – включены те же потребители, что и в положении II, и ближний или дальний свет фар; IV – включен плафон освещения салона; V – освещение приборов включено в режиме максимальной интенсивности;
26 – переключатель вентилятора отопителя. Клавиша переключателя имеет три фиксированных положения: верхнее – вентилятор выключен, среднее – включена малая скорость вентилятора, нижнее – включена максимальная скорость вентилятора;
27 – переключатель режима электрообогрева заднего стекла. Включение электрообогрева возможно только при включенном зажигании. Клавиша переключателя имеет три фиксированных положения: верхнее – обогрев выключен; среднее – умеренный обогрев (тусклая подсветка клавиши); нижнее – интенсивный обогрев (яркая подсветка клавиши);
28 – центральный воздуходув. Назначение и принцип работы те же, что и для боковых воздуходувов 1;
29 – выключатель противотуманных фар. При нажатии на клавишу выключателя, если ручка 25 центрального переключателя находится в положении II, включаются противотуманные фары. При этом загорается подсветка клавиши;
30 – магнитола;
31 – сопло обдува ветрового стекла;
32 – крышка блоков предохранителей. Под крышкой расположены блоки предохранителей электрических цепей. Для доступа к ним нужно сдвинуть вправо шильдик с надписью «Волга» и, подцепив (например, отверткой) через открывшееся отверстие край крышки, вынуть ее из гнезда, преодолевая усилие пружинных держателей;

Панель приборов (продолжение)

33 – указатель уровня топлива электромагнитного принципа действия работает только при включенном зажигании. При выключенном зажигании стрелка располагается в начале шкалы. Шкала имеет деления: 0 – пустой бак, 1/2 – половина бака, 1 – полный бак;
34 – контрольная лампа минимального резерва топлива в баке (со светофильтром оранжевого цвета) постоянно горит при остатке топлива в баке менее 8 л;
35 – сигнальная лампа аварийного падения давления масла (со светофильтром красного цвета) загорается при включении зажигания и предупреждает, что давление в системе смазки двигателя ниже нормы. Допускается загорание лампы на режиме холостого хода и при резком торможении. С повышением частоты вращения коленчатого вала лампа должна погаснуть. Движение автомобиля с горящей лампой запрещается;
36 – контрольная лампа включения обогрева сидений (функционирует только при наличии обогрева, устанавливаемого по заказу);
37 – указатель температуры охлаждающей жидкости электротеплового принципа действия работает только при включенном зажигании и показывает температуру охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя. При выключенном зажигании стрелка располагается в начале шкалы. Шкала имеет деления от 40 до 120 °С, цена деления 20 °С. Нахождение стрелки указателя в красной зоне шкалы указывает на перегрев охлаждающей жидкости;
38 – контрольная лампа включения габаритного света (со светофильтром зеленого цвета) указывает на включение габаритного света в фарах и задних фонарях;
39 – контрольная лампа включения указателей поворотов прицепа (со светофильтром зеленого цвета) включается при нахождении рычага 22 выключателя указателей поворота и света фар в положениях II–V при подключенной системе освещения и сигнализации прицепа (при его наличии);
40 – контрольная лампа включения дальнего света фар (со светофильтром голубого цвета) указывает на включение дальнего света фар;
41 – счетчик суточного пробега указывает пройденный путь в километрах (крайняя правая цифра счетчика, имеющая цвет, отличный от остальных, показывает пробег в сотнях метров). Устанавливается на ноль при неподвижном автомобиле нажатием на кнопку 42 сброса показаний счетчика;
42 – кнопка сброса показаний счетчика суточного пробега;
43 – спидометр индукционного типа показывает, с какой скоростью в данный момент движется автомобиль. Шкала имеет деления от 0 до 200 км/ч, цена деления 10 км/ч. Привод спидометра электрический от датчика, установленного на картере коробки передач;
44 – тахометр электронного типа показывает частоту вращения коленчатого вала двигателя. Шкала имеет деления от 0 до 8, цена деления 0,5. Чтобы узнать частоту вращения коленчатого вала в мин –1 , нужно показания тахометра умножить на 1000;
45 – сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи (со светофильтром красного цвета) загорается при включении зажигания. Сразу после пуска двигателя лампа должна погаснуть. Горение лампы при работающем двигателе указывает на отсутствие зарядного тока, вызванное неисправностью генератора или регулятора напряжения. Движение автомобиля с горящей лампой приведет к полному разряду аккумулятора;
46 – вольтметр контролирует напряжение в бортовой сети автомобиля. Шкала имеет деления от 8 до 16 В. В диапазоне 8–12 В цена деления 2 В, в диапазоне 12–16 В – 1 В. Нахождение стрелки вольтметра в красной зоне шкалы указывает на недопустимо низкое напряжение в бортовой сети автомобиля;
47 – контрольная лампа системы управления двигателем (со светофильтром оранжевого цвета) функционирует на автомобилях с двигателем ЗМЗ–4062. При исправной системе управления загорается на 5–10 с после включения зажигания и затем гаснет, указывая на готовность двигателя к пуску. Горение лампы в различных режимах при движении автомобиля указывает на выход из строя каких-либо элементов системы управления двигателем;
48 – сигнальная лампа «STOP» (со светофильтром красного цвета) загорается при включенном зажигании одновременно с любой из сигнальных ламп 35, 50, 52 или 55. При загорании этих сигнальных ламп во время движения дальнейшая эксплуатация автомобиля до устранения неисправности запрещена;
49 – контрольная лампа включения левого указателя поворота (со светофильтром зеленого цвета в виде стрелки) загорается мигающим светом при включении левого указателя поворота синхронно с ним. Мигание контрольной лампы с удвоенной частотой сигнализирует о перегорании лампы в каком-либо указателе поворота;
50 – сигнальная лампа аварийного падения уровня тормозной жидкости (со светофильтром красного цвета) загорается при падении уровня тормозной жидкости ниже метки «min» на бачке главного цилиндра привода тормоза;
51 – счетчик суммарного пробега показывает пройденный путь в километрах; крайняя правая цифра счетчика, имеющая цвет, отличный от других, показывает пробег в сотнях метров. После пробега 100 000 км начинается новый цикл отсчета;
52 – сигнальная лампа включения стояночного тормоза (со светофильтром красного цвета) загорается при включенном зажигании мигающим светом, если автомобиль заторможен стояночным тормозом;
53 – контрольная лампа включения правого указателя поворота (см. подраздел 3.1.6.4);
54 – контрольная лампа прикрытия воздушной заслонки карбюратора (со светофильтром оранжевого цвета) функционирует только на автомобилях с двигателями ЗМЗ–402 и ЗМЗ–4021 и загорается при вытягивании на себя ручки 15 привода воздушной заслонки, указывая на оставшуюся закрытой после пуска двигателя воздушную заслонку карбюратора;
55 – сигнальная лампа перегрева охлаждающей жидкости двигателя (со светофильтром красного цвета) загорается при температуре охлаждающей жидкости 102–109 °С. При горящей лампе необходимо остановить двигатель и устранить причину перегрева;
56 – указатель давления масла показывает давление в системе смазки двигателя. Шкала указателя имеет деления от 0 до 6 кгс/см 2 .

Расположение блока выключателей на консоли тоннеля пола кузова

1 – выключатель контроля исправности сигнальных и контрольных ламп комбинации приборов. При нажатии на любой край клавиши выключателя должны загореться контрольные и сигнальные лампы 48 (см. рис. Панель приборов), 50, 55 и резервные сигнализаторы о непристегнутых ремнях безопасности и перегреве каталитического нейтрализатора отработавших газов;
2 – выключатель обогрева жиклеров омывателя стекла ветрового окна (при наличии системы обогрева). При нажатии на клавишу включается ее подсветка;
3, 4, 5, 6 – заглушки резервных гнезд для установки выключателей дополнительного оборудования.

Цветная электросхема газ-3110 (31029, 31105, 3102) с описанием электрооборудования

У автомобилей с мотором ЗМЗ 402 другой подкапотный пучок электропроводки, и на ДВС нет многих датчиков, тех, что установлены на 406-ом движке.

Электрооборудование ГАЗ 3110

Как и в любом автомобиле, в электросхеме ГАЗ 3110 есть автомобильная проводка с разъемами, различные реле и датчики, предохранители, приборы, а также источники и потребители энергии. Источниками энергии являются генератор и аккумулятор, к потребителям относятся:

Схема конструкции стартера для Газ 3110

На Волге 3110 установлен электронный спидометр. Следует отметить, что на предыдущей модели ГАЗ 31029 спидометр оснащался механическим приводом (тросиком). Также в отличие от 31029 на модели 3110 появился тахометр.

Но на ГАЗовской машине сразу заработать новое устройство без проблем не может, и поэтому со спидометром и тахометром возникали различные неполадки.

У тахометра в первых моделях отмечалась следующая недоработка – стрелка прибора дрожала, показывая количество оборотов. В дальнейшем производитель довел прибор до ума, а владельцам первых авто приходилось своими руками устранять недоделки – впаивать в схему тахометра дополнительный резистор.

Тахометр от Волги 3110
После 1999 года эта проблема исчезла на машинах. Еще нужно сказать, что были разные – их выпускали во Владимире и Риге.

Электрические схемы ГАЗ-3110 «Волга»

Схема пуска двигателя
Система зажигания
Наружное освещение
Комбинация приборов
Указатели поворотов и аварийная сигнализация
Противотуманки
Освещение и оборудование салона
Обогреватели
Стеклоочиститель 1
Стеклоочиститель 2
Электрокорректоры фар
Комплексная микропроцессорная система управления двигателем
Предохранители

(кликабельно)

№ предохранителя

Защищаемые цепи автомобиля

Плавкие предохранителя левого блока

Цветовая маркировка плоских ножевидных предохранителей:

Плавкие предохранители правого блока

Под капотом, на левом брызговике стоит блок из двух предохранителей на 30А и 60А.

30А — защита цепь электровентилятора охлаждения, 60А — все остальные цепи, кроме стартера. Но контакты реле стартера защищены. См. схему.

Стартер

С помощью стартера запускается двигатель, и от того насколько он исправен, зависит, поедет автомобиль или нет. Для моторов 3110 стартеры выпускают многие производители, и они также различаются по мощности.

Так выглядит стартер для автомобиля Волга 3110
Для ЗМЗ 402 по мощности существуют много видов устройств запуска двигателя, но их в основном делят на большие и малые. Малый стартер в среднем имеет мощность около 1 кВт, большой – от 1,5 до 1,8 кВт. Производителей также достаточно много разных. Наиболее известными считаются стартеры марок БАТЭ (республика Беларусь), КАТЭК, LKD, FENOX, «ПРАМО», ЗМЗ KENO.

Основные неисправности спидометра Волги

Чаще всего владельцев заставляет переходить на механику частый отказ исполнительного механизма стрелки спидометра. Если одометр показывает пробег, а стрелка упала замертво или уже в конвульсиях, тогда дело именно в нем. В этом случае только замена блока спасет ситуацию. Разбирать панель приборов и привод стрелки не рекомендуют. Разве только для общеобразовательных целей.

Также можно проверить целостность цепей в электронном блоке управления двигателем, но с ведерным паяльником туда обычно не ходят. Проверка ЭБУ проводится только в условиях станции технического обслуживания и при наличии соответствующего оборудования и компьютерного программного обеспечения специально адаптированного для Газ 3110. Замена приборки на новую — самый распространенный выход из ситуации. Сегодня их научились делать не только за рубежом, но и во Владимире, поэтому купить приборную панель на Газ 3110 не проблема.

Что касается механической части привода спидометра Волги, там все осталось по-прежнему, как и в механическом приводе.

Привод расположен на КПП, крепится прямо к ее картеру и по его визуальному состоянию можно сделать вывод о работоспособности как датчика, так и редуктора. Не превышайте скорость по Гринвичу, и удачи в дороге!

Блок предохранителей

На автомобиле ГАЗ 3110 блок предохранителей находится на панели приборов со стороны пассажира. Устроен он чрезвычайно просто – представляет собой две колодки с плавкими предохранителями на 10,15 и 20 Ампер.

Так выглядит блок предохранителей для ГАЗ 3110
Блок удобно расположен, и менять предохранители очень легко. И в отличие от «Жигулевского» блок предохранителей стоит очень дешево.

Устройство и схема спидометра Газ 3110

Спидометр с электрическим приводом Газ 3110 устроен по такой же схеме, как и у всех автомобилей-современников. Показания на шкале зависят от количества оборотов вторичного вала коробки передач. От него приводится в движение редуктор спидометра, в который встроен датчик. Датчик может быть нескольких типов и о нем мы поговорим отдельно. Сама же принципиальная электрическая схема работы спидометра показана на фотографии.

Принципиально, он устроен следующим образом. Частота вращения вторичного вала коробки передач преобразуется в электрические импульсы, которые с определенной частотой датчик передает на исполняющее устройство в панели приборов. Точный сервопривод преобразовывает электрический сигнал в механический и по типу механического спидометра приводит в действие стрелку спидометра и шестерни одометра. Также существуют цифровые одометры, где показания выводятся не в привычном аналоговом виде, а на жидкокристаллический дисплей. В принципе, нет никаких проблем с тем, чтобы и спидометр сделать полностью цифровым. Только все дело в привычке.

Человек привык оценивать данные по стрелочному индикатору, хоть ты кол ему на голове теши. Поэтому инженерам и приходится усложнять себе жизнь, дважды преобразовывая аналоговый сигнал в цифровой и наоборот. Даже самые навороченные конструктивно автомобили имеют нарисованные циферблаты панели приборов. Так организована приборка на БМВ 7-й серии предпоследнего поколения. Причем в зависимости от скорости движения, приборка может менять цвет и внешний вид.

Замена замка зажигания

Для решения всех этих проблем самый верный выход — заменить замок зажигания. Многие автомобилисты не спешат сразу же обращаться в мастерскую автосервиса, а пытаются ремонтировать любимое детище своими руками. Можно ли произвести замену замка самостоятельно, не обладая специальными способностями и навыками? Да, это вполне возможно, и под силу любому настоящему мужчине.

Прозвон проводки

Итак, в зависимости от причины неисправности, замена может представлять собой:

Замену замка полностью
Замену личинки замка
Замену контактной группы.

Проверить исправность контактной группы можно, не снимая замок зажигания. Для этого вам подойдет мультиметр, омметр или любой другой прибор для прозвона проводов. Сопротивление контактов должно быть нулевым, в ином случае – они неисправны. И тогда необходимо заменить контактную группу замка зажигания.

Демонтаж замка

Чтобы частично или полностью заменить замок зажигания, его нужно снять. Для этого нам может понадобиться минимальный набор инструментов.

Замок зажигания на всех классических моделях автомобиля ВАЗ находится внизу, слева на рулевой колонке. Итак, наши действия:

Отключаем аккумуляторную батарею, чтобы обесточить замок зажигания.

Откручиваем винты крепления пластмассового кожуха и снимаем его. Откручиваем пару винтов, которыми замок зажигания прикреплен к кронштейну.

Отключаем противоугонное устройство. Для этого нужно вставить ключ и повернуть его в положение ноль. С помощью шила нажимаем на фиксатор и достаем замок.

В моделях «классики» (2101-2107) подключение проводов к замку зажигания происходит не с помощью цельной фишки, а каждый по отдельности. Поэтому перед извлечением замка, во время отключения его контактной группы, желательно с помощью маркировки пометить соответствие каждого провода номеру контакта, к которому он подключается. В противном случае можно перепутать их, когда вы будете устанавливать замок на место.

Разбираем сам замок

Когда замок будет у вас в руках, вы сможете произвести замену его неисправной части или же заменить его на другой исправный замок зажигания. В случае замены контактной части вам будет необходимо найти стопорное кольцо – оно находится в нижней части замка — и снять его (можно это сделать шилом или тонкой отверткой). Затем, после установки исправной детали, вернуть на место. Перед установкой внештатного замка зажигания проворачиваем вставленный в него ключ в положение «I», чтобы защелка, которая блокирует рулевой вал, была задвинута в корпус замка.

Дело сделано. Теперь, пользуясь ранее помеченными маркерами, присоединяем новую контактную часть замка тем же образом, каким была присоединена предыдущая.

Закручиваем винты крепления замка, фиксируя его, устанавливаем на место декоративный кожух – и демонтаж окончен! Теперь вы можете включить двигатель для того, чтобы убедиться в том, что все контакты активны, и работа проведена успешно.

Более поздние модели ВАЗа

Если рассматривать более поздние модели ВАЗ, то у них замок зажигания крепится в правой части рулевой колонки с помощью скобы, зажатой крепежными болтами. Самое сложное в демонтаже замка – это открутить болты, которые сделаны специально таким способом, чтобы усложнить задачу снятия замка, тем самым уменьшая вероятность взлома. Для преодоления этой сложности рекомендуется использовать зубило и плоскогубцы. С помощью зубила аккуратно ослабляем стяжку болтов, стараясь при этом не повредить их головки.

Потом плоскогубцами их откручиваем. Когда все четыре болта откручены, снимаем хомут и, соответственно, замок. Отремонтированный или замененный замок крепится обратно на четыре болта с отрывными головками, которые являются одноразовыми, во избежание несанкционированного взлома.

Так же могут возникнуть сложности, если у вас активирован иммобилайзер (противоугонное устройство, которым снабжены новые автомобили ВАЗ). Эта проблема в основном электротехнической части, поэтому для её решения, возможно, придется воспользоваться помощью автоэлектрика, который поможет вам перекодировать иммобилайзер. Если же он отключен, и на машине установлена обычная система сигнализации, то никаких сложностей в процессе демонтажа возникнуть не должно.

>Замена контактной группы замка зажигания ВАЗ

Гаражный ремонт он такой.

Немного предисловия, ваз 2110. Глохнет, троит, стреляет и просто не едет. Со слов владельца в процессе поиска неисправности заменены : модуль зажигания(в любой непонятной ситуации, если троит меняй модуль) свечи, воздушный фильтр, все датчики «вкруг». Ушло около 8000р , один дмрв 3100 и модуль около двух. Мнения гаражных спецов разделились, прогар клапанов( все плохо, клапана, компенсаторы, распредвалы загнуло). Блок либо поршням хана , либо к конденсаторе карбюрат.

На вопрос смотрел ли топливную, с удивлением сказал, что это не характерные симптомы и дело не в ней. Но кое-как уговорил посмотреть и начать с бензонасоса и фильтра и вот результат.

Все оказалось просто , нехер городить и что-то придумывать когда есть инструкции по установке. Между баком и насосом есть резиновая прокладка. Либо кольцом либо резиновой шайбой, после поломки и замены бензонасоса её потеряли , а когда на ходу стал сочиться бенз, то просто посадили насос на серый герметик, в инструкции которого написано не использовать при ремонте топливных систем( сказал своими словами, но суть такая же). Герметик от бензина поплыл и успешно заляпал все сетку. Как машина после замены насоса проехала 15000 вопрос.

Читайте также: