Ремонт автокорректора опель омега б

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Ремонт автокорректора фар (Omega b repair headlight level auto-adjusting system)

После покупки у runner79 автомобиля у меня ниразу не работал на этом самом авто автокорректор фар, который штатно был установлен на мой ржопель 15 лет назад на заводе, потому что положено — лампы газоразрядные.

Проблема, на первый взгляд, была в отсутствии тяги переднего рычага. Которая, как известно, при износе вываливается и теряется. Раннер пожертвовал магнитик на холодильник, вырезал квадратик и ошибка пропала. Но мой долбаный перфекционизм не дает мне иногда жить спокойно. Первая проблема — отсутствие переднего датчика была устранена довольно быстро: удалось купить в остатках новый датчик за "смешные" 3000 рублей ( ;) ) в Екатеринбурге. Но не тут то было — система по прежнему не работала. При резком старте или загрузке кормы фары резко дергались вверх.

Сначала, скинув колеса я методом тыка установил что алгоритмы переднего и заднего датчика перппутаны. И было подумал, что кто-то перекинул местами провода у блока. Я даже проделал обратную операцию, вмешавшись в проводку и перекрутив провода переднего и заднего датчика местами. Толку от этого было ноль целых, хрен десятых. Как и от форумчан на форумах опель-клуба и омега-клуба. Потом в комментариях к своей записи в блоге Лунный кот, он же Mooncat посоветовал мне не маяться дурью и я приобрел op-com.

С этой штукой дела пошли веселее: сразу стало понятно что дело в заднем датчике (который стоял, и был заведомо исправен, как мне казалось). Не тут до было. Блок управления фарами говорил, что с этого самого потенциометра он снимает аж 4.9 вольта.

Тут надо сделать отступление и рассказать про принцип работы этих самых датчиков. В системе регулировки фар используется два датчика, присоединенных через тягу к переднему и заднему рычагу левой стороны автомобиля. Датчики эти не обычные потенциометры, а бесконтактные герметичные штуки, работающие на эффекте Холла. В тяге есть резинка, в резинке квадратный магнит, резинка вставляется в грушу датчика. и свободно там вращается, никаких контактов в виде дорожек, понятое дело, нет. У датчика есть три выхода:

Черно-красный — масса
Красно-коричнеый питание +5V
Коричнево-белый — собственно сигнал, считываемый блоком управления. Рабочий диапазон 0.5-4.9V
Он же в разобранном виде:

Если в оп-коме у вас с датчика приходит 0, то датчик в обрыве. Если 4.9, то выпала тяга (или еще что повеселее, но об этом ниже)

Я скинул колесо и принялся размышлять, как это так получилось, что приржавевший болтами потенциометр просится развернуться аж на 60 градусов. чтобы попать в рабочие углы. Я даже приволок старый датчик и стал крутить его, чтобы понять как правильно он должен стоять. Пока думал — крутил в руках тягу с резинкой и обратил внимание на шлиц, который так и хочется покрутить отверткой. И точно! Магнит крутится в резинке и можно выставить любой угол магнитного поля! Выходит кто-то славно покрутил отверткой и сбил показометр, в результате чего мой датчик при загрузке кормы выдавал сразу после 4.9 — 0.5 вольта и поэтому фары резко дергались вверх! Виден свет в конце тоннеля !

В общем на домкрате я отъюстировал положение заднего потенциометра на значение 0.7 вольта — минимум при полностью разжатой подвеске.

Передок работает наоборот: напряжение переднего датчика на домкрате должно быть 4.8 вольта, по мере опускания этот показатель опустится до 1.7-2В. Соответственно при росте напряжения фары опускаются, при уменьшении — поднимаются.

Юстировать можно и без op-com'а (но так же на домкрате, разжав подвеску!) достаточно крутить отверткой паз (если вы уверены в своих силах )) ) до момента когда фары перестанут подниматься (низкое напряжение — для заднего рычага), после чего чуть чуть вернуть взад, поймать момент. То же самое для переднего рычага, только момент ловим на нижнем положении фар (высокое напряжение). Не забудьте смазать "литолом" резиновую часть тяги, которая вставляется в датчик и тягу от рычага к тяге датчика.

Вот и все. Остается только откалибровать все это хозяйство "в ноле": на стоящей на ровной поверхности машине. (если конечно в этом есть необходимость) Без тещи, жучки и картопеля в багажнике. Мне юстировка понадобалось — так как Basic position (базовая позиция) переднего рычага была зашита со значением в 3.9 вольта. После того как я опустил машину с домкрата у меня оба рычага встали в 2.2V,

я покачал машину передний встал в 1.8V, а задний в 2.6V,

сервомоторы фар были в положении 2.9V, что почти что в серединке, ткнул в последнюю кнопку (не помню что там написано, какой то бред не соответствующий истине от китайского переводчика с английского-на русский), нажал правую нижнюю кнопку с еще одним бредом, вверху появилось active, спустя пару минут inactive — готово. Ориентируйтесь по подписи самого окна программы, должно быть написано calibration. Потом тыкаем "назад" и смотрим в основной терминал, если блок ответил last calibration (980310) (число может и не поменяться) то все О'k. Можно проверить, посмотрев значения переменных. Значения в окнах Basic Position должны измениться на текущие значения. Если ответил что-то типа OutOfRange, то один из датчиков вышел за рабочий диапазон и нужно ехать в сервис к человеку с прямыми руками повторить процедуру сначала.

Теперь у вас все в нуле, и должно работать.

Если у вас нет одного из датчиков — ставьте рабочий назад, вместо переднего переменный резистор, как это сделал Mooncat , (между красно-коричневым и коричнево-белым), вращая его выставьте 2 вольта (можно измерять между коричнево-белым и черно-красным, если нет op-com), юстируйте (или не юстируйте )) ) и ездите без надоедливой ошибки low-beam )
Не забудьте зацепить страховку на случай выпадения тяги из датчика. Я сделал это обычной стяжкой:

Ремонт автокорректора фар (Omega b repair headlight level auto-adjusting system)

Проблема на первый взгляд была в отсутствии тяги переднего рычага, которая, как известно, при износе вываливается и теряется. Раннер пожертвовал магнитик на холодильник, вырезал квадратик и ошибка пропала. Но мой долбаный перфекционизм не дает мне иногда жить спокойно. Первая проблема — отсутствие переднего датчика была устранена довольно быстро: удалось купить в остатках новый датчик за смешные 3000 рублей ( ;) ) в Екатеринбурге. Но толку от этого оказалось мало — система по прежнему не работала, при резком старте или загрузке кормы фары резко дергались вверх.

Сначала, скинув колеса я методом тыка установил что алгоритмы переднего и заднего датчика перппутаны, и было подумал, что кто-то перекинул местами провода у блока. Я даже проделал обратную операцию, вмешавшись в проводку и перекрутив провода переднего и заднего датчика местами. Толку, потяное дело, от этого было ноль целых, хрен десятых. Как и от форумчан на форумах опель-клуба и омега-клуба. Потом был приобретён op-com.

Тут надо сделать отступление и рассказать про принцип работы этих самых датчиков. В системе регулировки фар используется два датчика, присоединенных через тягу к переднему и заднему рычагу левой стороны автомобиля. Датчики эти не обычные потенциометры, а бесконтактные герметичные штуки, работающие на эффекте холла. В тяге есть резинка, в резинке квадратный магнит, резинка вставляется в грушу датчика. и свободно там вращается, никаких контактов в виде дорожек, понятое дело нет. У датчика есть три выхода

провода к датчику положения кузова opel omega b

датчик положения кузова opel omega b

юстировка датчика положения кузова отверткой opel omega b

При опускании домкрата и сжатии подвески показания нашего "показометра" должны подняться примерно до 2-2.5В в зависимости от состояния пружин и количества хлама в багажнике (который конечно лучше выложить, хотя бы не надолго, а лучше насовсем). Принцип работы такой: напряжение с датчика растет (корма загружается) — фары опускаются, и наоборот, напряжение падает (корма разгружается) — фары понимаются.
Передок работает наоборот: напряжение переднего датчика на домкрате должно быть 4.8 вольта, по мере опускания этот показатель опустится до 1.7-2В. Соответственно при росте напряжения фары опускаются, при уменьшении — поднимаются.
Юстировать можно и без op-com'а (но так же на домкрате, разжав подвеску!) достаточно крутить отверткой паз (если вы уверены в своих силах )) ) до момента когда фары перестанут подниматься (низкое напряжение — для заднего рычага), после чего чуть чуть вернуть взад, поймать момент. То же самое для переднего рычага, только момент ловим на нижнем положении фар (высокое напряжение). Не забудьте смазать "литолом" резиновую часть тяги, которая вставляется в датчик и тягу от рычага к тяге датчика.

Вот и все. Остается только откалибровать все это хозяйство "в ноле": на стоящей на ровной поверхности машине. (если конечно в этом есть необходимость) Без тещи, жучки и картопеля в багажнике. Мне понадобилось, так как Basic position (базовая позиция) переднего рычага была зашита со значением в 3.9 вольта. После того как я опустил машину с домкрата у меня оба рычага встали в 2.2V,

я покачал машину передний встал в 1.8V, а задний в 2.6V,

сервомоторы фар были в положении 2.9V, что почти что в серединке, ткнул в последнюю кнопку, не помню что там написано (какой то бред не соответствующий истине от китайского переводчика с английского-на русский), нажал правую нижнюю кнопку с еще одним бредом, вверху появилось active, спустя пару минут inactive — готово. Ориентируйтесь по подписи самого окна программы, должно быть написано calibration. Потом тыкаем "назад" и смотрим в основной терминал, если блок ответил last calibration (980310) (число может и не поменяться) то все О'k. Можно проверить, посмотрев значения переменных. Значения в окнах Basic Position должны измениться на текущие значения. Если ответил что-то типа OutOfRange, то один из датчиков вышел за рабочий диапазон и нужно ехать в сервис к человеку с прямыми руками повторить процедуру сначала.

Теперь у вас все в нуле, и должно работать.
Если у вас нет одного из датчиков — ставьте рабочий назад, вместо переднего переменный резистор, как это сделал Mooncat, (между красно-коричневым и коричнево-белым), вращая его выставьте 2 вольта (можно измерять между коричнево-белым и черно-красным, если нет op-com), юстируйте (или не юстируйте )) ) и ездите без надоедливой ошибки low-beam )
Не забудьте зацепить страховку на случай выпадения тяги из датчика. Я сделал это обычной стяжкой:

Ремонт автомобиля Opel Omega

Наша компания специализируется на ремонте Опель Омега. Новейшее оборудование и мастера высшей квалификации гарантируют качество ремонта Опель Омега. Диагностика проводится по последнему слову техники. Мы используем самое современное компьютерное оборудование, увеличивающее вероятность быстрого нахождения неполадок.

Мы предлагаем нашим клиентам техническое обслуживание Опель Омега, предусмотренное производителем на определенном пробеге по очень привлекательным ценам. Кроме техобслуживания мы, конечно же, производим ремонт Опель Омега любой сложности, в т.ч. ремонт двигателя, ходовой части, электрики или КПП Опель Омега.

Выгоды ремонта Опель Омега в GM-Opel

Надежность и профессионализм. Работники технического сервиса GM-Opel проходят обучение у официальных представителей компании General Motors и имеют многолетний стаж работы. Современное оборудование нашего техсервиса подобрано исключительно под модельный ряд Опель. Наша компания была основана в 2005 году и с тех пор мы постоянно обновляем и совершенствуем наше оборудование в стремлении к идеальному качеству обслуживания. За прошедший год мы обслужили более тысячи автомобилей Опель и знаем все тонкости ремонта автомобиля Опель Омега.
Выгодные цены. Сотрудничество с официальными дилерами запасных частей Опель позволяет нам держать цены на запасные части Опель Омега ниже розничных. У нас всегда богатый выбор аналоговых и оригинальных запчастей по отличным ценам. Опытные сотрудники помогут вам подобрать запчасти в зависимости от ваших приоритетов.
Обслуживание. Автосервис GM-Opel находится рядом со станцией метро. Для ожидающих работает комната отдыха, где вас ждут горячий чай, телевизор и вежливый персонал.
Контроль процесса ремонта. Все расходные сметы и документы формируются при участии заказчика. Цены ремонта Опель Омега не меняются с момента оформления документов до конца ремонта. Старые запчасти, при желании, возвращаются клиенту.
Программы лояльности. Автосервис GM-Opel заботится о постоянных клиентах и предоставляет им скидки на все виды работ и услуг. Если вы хотите обратиться к нам впервые, вы гарантированно получите скидку 5%, если скажете консультанту что узнали о нас с нашего сайта.

Первое поколение Opel Omega A произвели в далеком 1986 году, а уже через год получила титул автомобиля года. В то время Опель Омега выпускалась с кузовами универсала и седана бизнес класса. С начала 1994 года появилась Опель Омега B, которая в 1999 году подверглась рестайлингу.

Моторы Опель Омега

На Опель Омега устанавливались разные моторы (от двух- до трехлитрового). В целом можно сказать, что чем больше объем двигателя, тем он надежнее за счет своего большего ресурса. Это, кстати, касается не только Опель Омега. Однако тут нужно иметь ввиду, что чем мотор мощнее и объем больше, тем дороже обходится его ремонт. Ресурс трехлитровых двигателей составляет в среднем 200-250 тысяч километров, что несомненно не мало. Дальше потребуется достаточно дорогостоящий капитальный ремонт двигателя.

На бензиновых двигателях часто отказывает датчик коленвала или датчик распредвала. Из-за неудовлетворительного качества топлива также бывают проблемы с регулятором холостого хода. На двухлитровых моторах нередко возникает течь клапанной крышки. На Опель Омега дорожный просвет крайне мал. Из-за неровных дорог часто трескается выпускной коллектор.

Мы всегда рекомендуем своевременно проходить техническое обслуживание автомобиля. Опель Омега перестала выпускаться уже в 2004 году. Это обуславливает еще большую необходимость в своевременном обслуживании, поскольку все эксплуатируемые ныне Омеги совсем не новые и требуют повышенного внимания к уходу.

Еще одной особенностью является течь бензонасоса, она беспокоит владельцев Опель Омега достаточно часто. Ремень ГРМ нужно менять в комплекте с роликами примерно в районе 60 тысяч километров, а цепь на дизельной 2,5-литровом моторе при пробеге 140-160 тысяч. Тогда же на этом моторе может потребоваться замена турбины. Читайте подробнее о ремонте двигателя Опель Омега.

Трансмиссия Опель Омега

Классический автомат Опель Омега достаточно надежен. Но иногда мы встречаемся с необходимостью замены селектора, который особенно чувствителен к поездкам по глубоким лужам. Поскольку Опель Омега машина тяжелая и оснащена задним приводом, нередко случается пробуксовка (конечно же особенно зимой). Чтобы не поломать автомат, нужно стараться этого избегать. При пробеге в 60 тысяч км лучше заменить масло в коробке.

Замена сцепления на механической КПП производится обычно на уровне 150-180 тысяч км, а масло в такой коробке лучше менять не реже чем раз в 120 тысяч.

Ходовая часть Опель Омега

Следует заметить, что машина просто-напросто очень низкая, а дороги у нас не слишком хороши. Поэтому ее придется беречь. Наиболее распространены проблемы с закисшим крепежом задних поперечных тяг (проблем поможет избежать регулярное смазывание тяг каждые примерно 30 тысяч км). Также каждые 50-60 тысяч, как правило, требуется замена стоек переднего стабилизатора и сайлентблоков передних рычагов. Амортизаторы обычно служат около 130-150 тысяч км. Шаровые опоры достаточно надежны и при нормальной эксплуатации прослужат около 200 тысяч.

Электрооборудование Опель Омега

По нашему опыту частой поломкой на Опель Омега является неисправность катушки зажигания (после 100 тысяч км). При этом ее не так просто диагностировать, поскольку ошибка плавающая. Нередко проблемы возникают в теплое время года, а зимой все как бы само налаживается. Климат-контроль также часто ломается из-за проблем именно с электрооборудованием. Возникают также сбои в работе генератора из-за неисправности диодного моста, а также перегрев блока управления из-за поломки вентилятора. Это, пожалуй, наиболее распространенные проблемы с электрооборудованием Опель Омега. В остальном поломки самые разнообразные:) Обращайтесь к нам, мы постараемся устранить любые проблемы с электрооборудованием, с которыми вы можете встретиться.

Бортовой журнал Opel Omega 2.0i-16V (1995 г.)

Наконец хоть напишу в блоге по Омеге хоть что то, что относится к самой Омеге. :)) Осенью произошло нелепое ДТП - в меня на перекрестке влетел пьяный в хлам водила. Даже в начале и не понял, что произошло. Сильный удар, а затем справа пролетающий с разбитой мордой авто с летящими за ним обломками. Пару секунд какого то недоумения, я выхожу из машины и в этот момент второй участник дает по газам и сваливает вдоль по улице, волоча по асфальту куском бампера. Я вообще в шоке - как так? Свидетели подсказали цифры номера авто. Гайцы, приехавшие на место, сразу сказали, что поиск авто лишь по тем данным, что были у меня дело бесперспективное. Ну да ладно. Тот авто по другим каналам нашелся всего через три часа в одном из дворов многочисленных питерских новостроек. В салоне мирно спал в сопли пьяный водила, который даже не сразу понял, о каком ДТП идет речь и вообще что от него хотят.

Спустя некоторое время сдали это тело на руки подъехавшему экипажу. Пошли разборки со страховой. Само собой, что доблестный РосГосСтрах с учетом годков Омеги выплатил лишь небольшую часть, требующуюся на ремонт авто. Была сделана независимая экспертиза, которая насчитала почти в 3(!) раза больше. Вот как раз этих денег чисто на кузовню и было достаточно.

Под самый НГ как раз и загнал Опель в малярный бокс и пошел длительный и кропотливый ремонт. Помимо кузова было сделано очень много мелочевки, до которой так и не доходили руки. Заменена акустика, подкапотная шумка, старый глушитель, треснутые уже давным давно противотуманки, ремень ГРМ и еще много чего по мелочи. Ремонт затянулся почти на месяц.. На чем только я не ездил за это время - от маленького Матиза до S80 3.2 AWD. Говорят, что "Если выйти тихой ночью в такой же тихий двор, то…" Ну да, можно услышать, как сгнивает нахрен твой Опель.

Вспомнился старый анекдот из далеких 90-х…Решил "добить" заметку о кузовном ремонте небольшими размышлениями о той самой Дикой Рже — грозе всех Опелевидных. Эта Омега уже далеко не самый первый Опель. Позади осталась долгая история эксплуатации 2 Кадеттов (1982 и 1986), две Вектры (1992 и 1994) и Астры 1992 года. Все эти тачки были технически исправны на тот момент, когда они просто сгнили напрочь! То есть сгнили ну просто в хлам. А что из себя представляет кузов 20 летнего Опеля на базе Омеги Б? Регион эксплуатации с 2001 года — только вечно мокрый Питер. У Дикой Ржи как раз в Питере штаб-квартира. :) И, осматривая в процессе ремонта кузов Омеги, я пришел к выводу, что ребята с Россельхайма из отдела по борьбе с Дикой Ржой сказали как то дружно — "А мы пойдем другим путем!". Тогда как остальные производители трудились над качеством металла и его дополнительной антикоррозийной обработкой они решили зайти с другого конца. "А давайте"- сказали они, "Мы не будем заморачиваться, как другие, а просто сделаем металл у этого Опеля такой толщины, чтоб до дыр он мог прогнить не раньше, чем через пару-тройку десятков лет." На том и порешили. И сдав на металл одну Омегу можно получить обратно два Ланоса и один Матиз на сдачу. :)) Жуки и жучищи появились на 20 летнем Опеле лишь по усилителю бамперов, который больше напоминает небольшую рельсу, кромке задних арок и немного по низу водительской двери. И все. Больше нигде ржи не обнаружено. Вот вам и вечно гниющий Опель.

Итог ремонта достиг рекорда по своей сумме - около 80 тысяч. Столько за один заход я не вкладывал ни в один свой авто. Не знаю - окупится ли хоть как то это или нет. Был ли смысл в старый Опель вкладывать такие суммы? Или нужно было его просто продать в том виде, каком он был и взять что то другое? Этим вопросом я задавался еще до ремонта.. Но так и не найдя на него ответ, загнал уже наугад Опель в глубокий ремонт. Правильно я сделал или нет покажет лишь время. Ну или проблемная или нет будет дальнейшая эксплуатация Омеги. Будет ли отдача от авто после такого вливания бабла? Ну а сегодня я забрал обновленную Омегу с бокса и она как раньше пошла проглатывать километр за километром.

Service and Repair Manual Opel Omega 1994-1999 г.

Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Opel Omega и Vauxhall Omega 1994-1999 годов выпуска с бензиновыми двигателями.

Ремонт и эксплуатация Opel Omega 1993-1999 г.

Мультимедийное руководство по эксплуатации и ремонту автомобиля Opel Omega 1993-1999 годов выпуска.

Руководство по ремонту и ТО Opel Omega 1986-1993 г.

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Opel Omega 1986-1993 годов выпуска с бензиновыми двигателями объемом 1,8/2,0 л.

Руководство по ремонту и эксплуатации Opel Omega 1986-1993 г.

Руководство по эксплуатации и ремонту автомобиля Opel Omega 1986-1993 годов выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями.

Руководство по ремонту и эксплуатации Opel Omega 1986-1994 г.

Руководство по эксплуатации и ремонту автомобилей Opel Omega и Opel Senator 1986-1994 годов выпуска с бензиновыми двигателями.

Руководство по ремонту и эксплуатации Opel Omega 1999-2003 г.

Руководство по эксплуатации и ремонту автомобиля Opel Omega 1999-2003 годов выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями.

Устройство, обслуживание, ремонт Opel Omega с 1994 г.

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Opel Omega с 1994 года выпуска.

Скидки от справочной

При упоминании АСС вы можете получить скидки на запчасти и услуги

Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Опель омега б не работает автокорректор фар. Блог, факты, фото

Толку, потяное дело, от этого было ноль целых, хрен десятых. Как и от форумчан на форумах опель-клуба и омега-клуба. Потом в комментариях к своей записи в блоге Лунный кот, он же Mooncat посоветовал мне не маяться дурью и я приобрел op-com.

С этой штукой дела пошли веселее: Не тут до. Блок управления фарами говорил, что с этого самого потенциометра он снимает аж 4. Тут надо сделать отступление и рассказать про принцип работы этих самых датчиков.

В системе регулировки фар используется два датчика, присоединенных через тягу к переднему и заднему рычагу левой стороны автомобиля.

Датчики эти не обычные потенциометры, а бесконтактные герметичные штуки, работающие на эффекте холла. В тяге есть резинка, в резинке квадратный магнит, резинка вставляется в грушу датчика.

У датчика есть три выхода: Рабочий диапазон 0. Толку, потяное дело, от этого было ноль целых, хрен десятых.

Корректор фары

За основу взял отчёт о проделанной работе с украинского омега клуба. Я не парюсь, выставил как мне нужно фары и езжу.

Как там работают эти датчики. Перестал работать автокорректор света фар ксенон ООВ г. Слышал, что это может быть датчик положения кузова стоят спереди и сзади слева на рычагах. Может знаешь, с чего начать?

Это не рекомендуется для публичных компьютеров. Проверил датчик — прожимал подвеску, потом наоборот приподнимал — по опкому смотрю — показания датчика меняются, значит работает.

ОПЕЛЬ КЛУБ

Дальше я сделал следующее, при включенном зажигании снял с переднего датчика разъем и оба корректора тут же с характерным звуком зашевелились. То есть, система в целом работает, а раз это дело работает, поставлю ему обманку!

Купил в радиодеталях переменный резистор на 50кОм опель омега б не работает корректор фар, припаял к нему проводки и подключил к разъему. Если вращать ручку резистора аккуратно и не выходить в параметрах переднего датчика за значение 0.

Дальше загнал машину на ровное место и по опкому выставил так, чтобы корректоры встали в базовую позицию — 3. Дальше всё аккуратно замотал изолентой, вывел провод в моторный отсек и положил рядом с бермудским треугольником. Теперь система корректирует фары, руководствуясь только задним датчиком. А положение кузова в общем-то только там и меняется обычно. При проверке сразу отметил, что на БК больше ошибка не высвечивается.

Opel omega b переделка автокорректор

= опель Омега замена тормозных колодок. После чистки РХХ Opel Omega B Работа автокорректора Mazda 3 Sport. Устанавливаем электрокорректор фар Opel Omega A.

История логотипа. Логотип компании за всю историю несколько раз изменялся. Во время прихода к власти нацистов, эмблема выглядела как дирижабль, пролетающий через букву «О». С 1964 года в качестве логотипа закрепилась известная молния.

Смотреть видео «Переделка расходомера Opel Omega A онлайн бесплатно и в хорошем качестве. Видео представлено только для ознакомления! Думаю что многие владельцы Опелей с двигателем сталкивались с глюками.

По моему опыту вообще переднего не было и я вместо него поставил потенциометр, задал значение в пределах нормы и больше не трогал. Вы уверены, что хотите пожаловаться на данный отзыв? Магнит крутится в резинке и можно выставить любой угол магнитного поля! Проставки на Опель Омега В.

Переделка Omega A - Тюнинг и Стайлинг - Ukrainian Opel Club

Рекомендуем поискать ещё видео по теме: Работа автокорректора opel. Видео сёрфинг - Выбирай лучшее видео! Работа автокорректора opel omega b. Сначала в яме проверял передний рычажок, потом задний.. Вы уверены, что хотите пожаловаться на данный отзыв? Замена блока управления светом Opel Omega B. ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР OPEL OMEGA B. Установка автокорректора Силичъ "Зенит". Проставки на Опель Омега В. Opel Omega B Crash Test. Автокорректор фар Опель Вектра Б.

Блок управления светом Opel Omega B

Регулятор направления оптических осей фар

Кнопка регулятора направления оптических осей фар (при соответствующей комплектации) встроена в правый нижний угол панели переключателей и имеет четыре фиксированных положения ( 17.6). Регулятор позволяет изменять в определенных пределах направление оптических осей фар в вертикальной плоскости. Наклон оптических осей фар тем сильнее, чем большее число выбрано на шкале регулятора ( 17.6). При увеличении количества пассажиров и степени загрузки автомобиля для предотвращения ослепления водителей встречных, а также впереди идущих транспортных средств увеличивайте угол наклона световых пучков.

Для изменения установочного значения необходимо утопить кнопку регулятора в посадочном гнезде и поворачивая ее влево/вправо установить нужное положение. Регулировка выполняется при активированном ближнем свете фар (см. выше).

Рекомендуемые установки для автомобилей без системы контроля величины дорожного просвета:

1. заняты все сиденья;

2. заняты все сиденья и груз в багажнике;

3. занято сиденье водителя и груз в багажнике.

1. занято сиденье водителя и груз в багажнике.

Автоматическая регулировка наклона оптических осей фар

На моделях, оборудованных системой ксеноновых фар, угол наклона оптических осей фар регулируется автоматически. При возникновении неисправности устройства автоматической регулировки в поле дисплея сервисной индикации высвечивается соответствующая пиктограмма (6) необходимо немедленно устранить неисправность.

17.7 Улучшение освещения дороги на поворотах (ассиметричный свет фар)

Адаптивная система света фар (AFL)

Кроме того, при постоянном прямолинейном движении автомобиля на высокой скорости яркость свечения фар в режиме ближнего света автоматически усиливается, увеличивая дальность освещения.

Более подробную информацию можно узнать у официальных дилеров компании Opel.

Отключение ассиметричного распределения света фар

<font>17.8 Рычаг(1) переключения режимов света фар</font>

Чтобы убедиться в правильности установки требуемого режима, необходимо подогнать автомобиль к стене (например, стене гаража) и включить фары в режиме ближнего света. Если установлен режим симметричного света, верхняя граница между ярко совещенным участком и тенью будет проходить по стене горизонтально, в режиме ассиметричного света верхняя граница в правой части светового пятна загибается кверху.

Действия в чрезвычайных ситуациях

Как оплатить и скачать

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам: электросхема Opel Zafira , скачать электросхему Opel Zafira , панель приборов Opel Zafira , система освещения Opel Zafira , магнитола Opel Zafira , аудиосистема Opel Zafira , стеклоочиститель Opel Zafira , регулировка фар Opel Zafira , коды ошибок Opel Zafira

6. Система освещения

Фары головного освещения (с газоразрядными лампами)

Снятие

1. Открыть крышку блока реле и предохранителей.

Извлечь из блока предохранитель фар головного освещения.

2. Снять переднюю панель в сборе (см. главу Кузов).

3. Снять фару головного освещения в сборе.

Отвернуть три винта крепления (1) и (2), как показано на рисунке ниже.
Отсоединить разъем жгута электропроводки (3) фары головного освещения, как показано на рисунке ниже.

4. Снять резиновый уплотнитель.

5. Снять модуль зажигания дуги газоразрядных ламп.

Отсоединить жгут электропроводки (1), находящийся за монтажным кронштейном (4). После чего извлечь жгут электропроводки.
Расфиксировать зажим (2).
Извлечь газоразрядную лампу. Отсоединить разъем электропроводки (3), показанный на рисунке ниже.

Примечание Модуль зажигания дуги и газоразрядная лампа представляют собой единый неразборный модуль.

6. Извлечь лампу габаритного огня.

Извлечь лампу в сборе с держателем (1), как показано на рисунке ниже.
Отсоединить лампу от держателя.

7. Снять балласт в сборе.

Отвернуть три болта крепления (1), показанные на рисунке ниже.
Отсоединить разъем жгута электропроводки в сборе (2), как показано на рисунке ниже.

8. Отсоединить и снять два вентиляционных шланга.

Установка

1. Установить балласт в сборе.

Подсоединить к балласту два разъема жгута электропроводки.
Затянуть три болта крепления с необходимым моментом затяжки.

2. Установить и подсоединить два вентиляционных шланга.

3. Установить лампу габаритного огня.

Установить лампу на держатель.
Установить лампу в сборе с держателем в корпус фары.

4. Установить модуль зажигания/газоразрядную лампу в сборе в корпус фары головного освещения.

Вставить модуль с лампой в корпус фары головного освещения. Подсоединить разъем жгут электропроводки.
Установить и зафиксировать зажим.
Завести в исходное положение жгут электропроводки – за монтажный кронштейн.

5. Установить резиновый уплотнитель.

6. Установить фару головного освещения в сборе.

Подсоединить и зафиксировать разъем жгута электропроводки.
Установить и затянуть с необходимым моментом затяжки три болта крепления.

7. Установить и закрыть крышку блока реле и предохранителей моторного отсека.

Вставить на место предохранитель газоразрядных ламп.

Примечание При замене модуля управления фарами головного освещения, необходимо выполнить настройку системы освещения с помощью программы TECH 2.

8. Становить переднюю панель (см. главу Кузов).

9. Отрегулировать фары головного освещения.

Регулировка фар головного освещения

Ослепление ближним светом фар считается устраненным, если интенсивность освещения на расстоянии 25 м от каждой фары на плоскость, перпендикулярную к дороге и на высоте фар, а также за ее пределами, не превышает 1 люкс. Это требование, как правило, выполняется, если регулировка фар осуществляется в соответствии с приведенными ниже принципами настройки.

При регулировке ближнего свет фар головного освещения, необходимо учитывать однопроцентное отклонение пучка света пропорционально расстоянию до преграды. Таким образом, на расстоянии 10 метров, отклонение будет составлять 10 см.

Регулировка света фар выполняется в соответствии с приведенной ниже схемой расположения автомобиля.

А – расстояние между центрами фар головного освещения.

В – центр светового пучка.

С – вертикальная поверхность.

D – опорная поверхность.

Е – контрольная точка

е – расстояние регулировки, в см: е = Н – h (регулируемый размер, фары головного освещения 1.0 %, е = 10 см, противотуманные фары 2%, е = 20 см).

h – Высота центра пучка ближнего света фар

Регулировку можно выполнить с помощью специального оборудования (реглоскопа), как показано на рисунке ниже. При использовании специального оборудования, поверхность под автомобилем и под реглоскопом должная быть ровная, твердая и без уклона. Предельно допустимое отклонение опорной поверхности от горизонтали должно составлять ± 0.5 мм/м.

Давление в шинах должно соответствовать техническим характеристикам. Поврежденные детали фар головного освещения должны быть заменены новыми.
Регулировку выполняют на автомобиле при его снаряженной массе. Дополнительно необходимо положить на водительское сиденье балласт весом 75 кг. Снаряженная масса автомобиля – это вес автомобиля со всеми эксплуатационными жидкостями, с полным топливным баком, а также запасным колесом, инструментами, домкратом, предупредительным знаком об аварийной остановке.
На автомобиле с ручным контролем уровня, необходимо выставить базовое давление (0.8 бар).
На автомобилях с ручной регулировкой направления света фар, необходимо включить зажигание и перевести переключатель в положение «0».
Пересечения между горизонтальной и восходящей частью пучка света фар (точки останова) должна лежать на перпендикуляре через центральные метки.
При регулировке света фар головного освещения, необходимо руководствоваться заводскими установками и спецификациями.
На рисунке ниже изображен пучок ближнего света фар с 15-градусным отклонением.

Регулировка

Галогенные лампы

Болтом (1) свет регулируется в горизонтальной плоскости.
Болтом (2) свет регулируется в вертикальной плоскости (ближний свет).
Болтом (3) свет регулируется в вертикальной плоскости (дальний свет).

Газоразрядные лампы

Болтом (1) регулируется высота пучка света фар головного освещения (дальний/ближний свет).

Приятного вам общения на нашем форуме.

Правильный свет Омега Б

ПРОФАЙЛ УДАЛЕН 13 окт 2012

Jenya61 13 окт 2012

Сейчас делаем фары Андрею Kuzka, на основе фар DEPO и би-линзах Hella снятых с фар Mercedes. Для крепления линз изготовил кронштейны из алюминия толщиной 2мм.

Omegavod 13 окт 2012

Молодец!Тему однозначно в FAQ! Ответить

ПРОФАЙЛ УДАЛЕН 13 окт 2012

Ремонт Opel Movano в Санкт-Петербурге

Одной из специализаций наших станций, является качественный ремонт Опель Мовано. В наших автосервисах есть специализированный инструмент для ремонта. В наличии расходники, масла и жидкости необходимые для планового технического обслуживания. В течении пары часов, с основного склада мы привезем любые запчасти для ремонта.

Перед началом ремонта Опель Мовано мы сделаем бесплатную диагностику подвески, двигателя или электрики (бесплатная диагностика в случае ремонта на наших СТО). Мы не рекомендуем делать ремонт своими руками. Каждый должен заниматься своим делом. Доверить ремонт своего автомобиля нужно тем, кто занимается этим каждый день.

Стоимость работы в автосервисах СПб:

Вид работы	Цена	Запчасти
Замена масла в двигателе	500 руб.	от 2 00 руб.
Замена масла в коробке	от 600 руб.	от 3100 руб.
Замена передних колодок	от 500 руб.	от 1200 руб.
Замена задних колодок, дисковых	от 600 руб.	от 1100 руб.
Замена задних колодок, барабанных	от 1200 руб.	от 1850 руб.
Замена воздушного фильтра	от 200 руб.	от 300 руб.
Замена салонного фильтра	от 400 руб.	от 500 руб.
Замена ГРМ	от 4500 руб.	от 3500 руб.
Замена сцепления	от 4000 руб.	от 5200 руб.
Замена ступицы	от 1500 руб. / шт.	от 2300 руб.
Замена ступичного подшипника	от 1700 руб. / шт.	от 1650 руб.
Замена сайлентблоков	от 250 руб. / шт.	от 300 руб.
Замена рычагов	от 1200 руб. / шт.	от 1800 руб.
Замена рулевой рейки	от 3000 руб.	от 7500 руб.
Замена лампочки	от 150 руб. / шт.	от 100 руб.
Замена тормозных дисков	от 1000 руб.	от 1200 руб.
Замена свечей	от 150 руб. / шт.	от 150 руб.
Замена амортизаторов	от 1800 руб. / шт.	от 1800 руб.

Регламентные работы и техническое обслуживание Opel Movano рекомендуется проводить каждые 7-10 тыс. км. пробега. Сюда обязательно входит замена масла в двигателе, масляного фильтра, воздушного фильтра и салонного фильтра. При проведении плановых работ, мы сделаем бесплатную диагностику всех узлов Opel Movano и составим список рекомендаций.

Каждые 60 тыс. км. пробега, мы рекомендуем менять ремень ГРМ с роликами, а если мотор цепной, то замену цепи лучше делать каждые 120 тыс. км. Свечи лучше менять каждые 40 тыс. км пробега на бензиновом двигателей и 100 тыс. км. пробега на дизельном двигателе. На моделях с адаптивной дроссельной заслонкой, рекомендуется делать чистку и адаптацию дроссельной заслонки каждые 60 тыс. км.

Самые известные проблемы и неисправности Опель Мовано:
- закисание поршней суппортов с последующим неравномерным износом колодок и дисков;
- неудачная конструкция топливного фильтра - машина дергается, глохнет, троит;
- скрип в салоне автомобиля связанный с некачественным пластиком - проклейка материалом "антискрип";
- проблема с коробкой - ранний выход из строя подшипников и сальников первичного вала;
- в штатных радиаторах охлаждения, течь в месте соединения с боковой частью;
- тугой руль - проблема с ГУР автомобиля - переборка или замена, по результату диагностики.

Степень износа подшипника ступицы можно определить только при диагностике.

Читайте также: