Ремонт динамика босе мазда 6

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Центральная панель и динамики Mazda 6 2002-2015

Снятие и установка модуля центральной панели
Отключите противоугонную систему (автомобили с противоугонной системой). Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.Снимите вещевой ящик.Снимите заднюю консоль. Рис. 7.80. Крепление центральной панели Потяните модуль центральной панели к себе, затем отсоедините за.

Разборка и сборка модуля центральной панели
ВНИМАНИЕ При разборке модуля центральной панели постелите на полу кусок ткани и укладывайте на него снятые элементы. Это предохранит поверхность панели от повреждения или попадания грязи. Снимите модуль центральной панели. Рис. 7.82. Компоненты модуля центральной панели: 1 – вин.

Разборка и сборка аудиоблока
Снимите аудиоблок. Рис. 7.83. Компоненты аудиоблока: 1 – крышка (без верхнего модуля); 2 – винт; 3 – верхний модуль; 4 – винт; 5 – нижний модуль; 6 – винт; 7 – жгут проводов; 8 – основной блок Разберите в порядке, указанном на рисунке 7.83.Соберите в порядке, обратном разборке.

Снятие и установка динамика передней двери
Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.Снимите накладку передней двери. Рис. 7.84. Снятие динамика передней двери: 1 – винт; 2 – разъем; 3 – динамик передней двери Снимите в порядке, указанном на рисунке 7.84. Рис. 7.85. Укладка жгута проводов в паз панел.

Снятие и установка динамика задней двери
Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.Снимите накладку задней двери. Рис. 7.86. Снятие динамика передней двери: 1 – винт; 2 – разъем; 3 – динамик передней двери Снимите в порядке, указанном на рисунке 7.86. Рис. 7.87. Укладка жгута проводов в паз панели .

Снятие и установка фильтра подавления помех
Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи. Рис. 7.90. Снятие фильтра подавления помех: 1 – гайка; 2 – разъем; 3 – фильтр подавления помех Снимите в порядке, указанном на рисунке 7.90.Установите в порядке, обратном снятию.

Снятие и установка антенны на крыше
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

Информация по BOSE

Всем привет, вот решил создать тему, где собирать инфу только о BOSE. Данная инфа о мазде6 дорестаил. Не знаю как дела на рестайле и атензах, думаю аналогично.
Небольшая предыстория: купил машину с неработающим передним левым динамиком. На машине установлена штатная акустика BOSE с усилителем под водительским сиденьем и фришным САБом в задней полке (машина седан). Недавно начал копать причину неисправности, правда по кЕтайски как-то, начал с двери, потом дошёл до уселка, потом в сторону головы пошёл :) Но зато параллельно с этим немного разобрался в схеме и принципе работы.
Поэтому решил создать эту тему, по следующим причинам:
1. Решил собрать все схемы в одном топике, т.к. до этого разные схемы брал в разных топика и разных местах, либо присылали добрые люди (за что им отдельное спасибо).
2. Качество схем и картинок сделал лучше, потому что почти все заново рисовал в фотошопе
3. Хочу рассказать то, до чего догадался сам (ибо не электронщик ваще ниразу, поэтому постараюсь доступным языком в массы :) Вдруг кому-то нужно будет столкнуться, глядишь инфа пригодится.
Итак, начну с главной схемы BOSE (картинка кликабельна)

Сразу сделаю оговорку, лично у меня цвета проводов часто со схемой не совпадали. Поэтому когда полез к усилителю и обнаружил, что провода не совпали по цвету, сильно расстроился и долго прозванивал что, куда и откуда. Но хочу успокоить, т.к. абсолютно без разницы какого цвета провода, Епонцы уже всё придумали до нас :) Все контакты каждого разъема (коннекотра, фишки и т.д.) проиндексированы буквами латинского алфавита, начиная от левого нижнего угла вверх и т.к. до правого верхнего угла. До меня озорнее к сожалению пришло позже, так бы не мучился прозвоном и тыканьем светодиода в контакты :)
А так же небольшие сокращения которые используются:
FL – front left (передний левый) динамик
FR – front right (передний правый)
RL – rear left (задний левый)
RR – Rear right (задний правый)
Sub, woof, W, САБ – subwoofer (сабвуфер)
GND – ground (земля, заземление, масса, «минус»)
Power, Pow. – power (питание)
IN – вход
OUT – выход
Голова, майфун, магиш – эм… короче сам магнитофон :)

Коннектор CN701 24Pin
А и С – выход переднего левого динамика (уходит на усилитель).
В – постоянный «плюс».
D и F - выход переднего правого динамика (уходит на усилитель).
E и G - + и – подсветки. (ну тут всё понятно включили кабариты, ближний или дальний закгорелась подсветка кнопок).
H – могу предположить, что это на антенну типа управляющего провода. Если она выдвижная, то при включении майуна антенна вылезает.
I – уходит на датчик или в блок ABS. Сначала был удивлён нахрена, потом понял, в голове есть функция, когда её включаешь громкость при увеличении скорости тоже увеличивается (если не ошибаюсь ALC Level. Значение 1, 2 или 3. Чем выше цифра тем выше набирает громкость при скорости.
J – не совсем разобрался в нём, но есть 2 мысли. Первая – по аналогии с антенной типа управляющего провода на усилок, включили майфун, появилось питание, уселок тоже включился. Вторая – мне кажется более вероятная, в майфуне есть фильтры которые отделяют частоты для САБа, и отсылают их в уселок, он в свою очередь усиливает и выдаёт басы на сам САБ.
K и M – UART. Интернет говорит: «Основой любого последовательного порта является микросхема yнивеpсального асинхpонного пpиемо-пеpедатчика (UART - Universal Asynchronous Receiver/Transmitter). В этой микросхеме происходит пpеобpазование данных из параллельного формата данных (который используется в компьютере) в последовательный (который используется в поpтy) при передаче, и из последовательного в параллельный при приеме.» Не знаю для чего это дело в майфун, но рискну предположить что это связано например с громкой связью, т.е. примерно для того чтобы комплект громкой связи подключить к BOSE и слышать собеседника в динамиках машины. (По схеме не используется).
L – рискну предположить что сюда подаётся команда заглушать звук майфуна при поступающем звонке. Видимо при подключении громкой связи используется и этот контакт и UART. (По схеме не используется).
N и P – это вход управления кнопками с руля. Кнопок много, но провода всего 2 скажите вы? Так и есть, просто на руле каждая кнопка работает со своим сопротивлением, как я понимаю на нажатие каждой кнопки, меняется сопротивление, следовательно напряжение. По величине спада напряжения майфун понимает какая кнопка нажата и преобразует в команду.
O и Q – какие-то CAN-L и CAN-H. Вообще ниразу не пойму что это такое. Особо не искал и не вникал в это, потому что мне оно не надо. (По схеме не используется).
R – ACC, в быту акцессор обзываю. Тот же «плюс» 12В, но появляется когда поворачиваем ключ в замке зажигания в положение ACC.
SU - выход заднего левого динамика (уходит на усилитель)
V и X - выход заднего правого динамика (уходит на усилитель)
T – какое-то заземление, судя по схеме не используется.
W – заземление, масса… короче «минус».

Про коннектор CN702 16Pin ничего не скажу. Вроде как через него подкулючают ченджеры, USB линки и прочую доп.аппаратуру.

Замена штатной аудиосистемы Bose в Mazda 6 третьего поколения

Седан бизнес-класса Mazda 6 третьего поколения был пригнан к нам в студию владельцем для улучшения качества звучания аудиосистемы. Несмотря на то, что в машине стояла штатная система Bose с внешним усилителем мощности и 3-компонентным фронтом, звук был грустный, неэмоциональный и абсолютно не устраивал владельца.

Подобор компонентов начали с китайских процессорных усилителей, но в ходе прослушиваний и обсуждений пришли к выводу, что машина будет эксплуатироваться долго, поэтому компоненты должны быть качественными. В результате утвердили вот такую конфигурацию.

Источник звука: штатное головное устройство
Процессорный усилитель: Helix V EIGHT DSP
Усилитель мощности: Alpine S-A60M
Акустика: Focal Performance PS 165 F3, Focal Access 165 AC
Сабвуфер: Hertz CS 300 S2
Проводка: Tchernov Cables, Stinger

Штатное головное устройство Mazda 6 представляет из себя экран, интегрированный в переднюю панель, который можно заменить только на китайскую подделку, что делать категорически не рекомендуем. Штатная магнитола поддерживает lossless-форматы, такие как WAV, поэтому с него можно получить качественный звук. К тому же в системе Bose стоит штатный усилитель, на который идет четыре пары RCA с регулировкой громкости, с которыми можно работать.

Мы удалили из под пассажирского сидения штатный усилитель и установили на его место сердце нашей будущей системы - процессорный усилитель Helix V EIGHT DSP. Это компактное немецкое устройство имеет 10 процессорных каналов, при этом 8 из них уже усилены.

К усиленным каналам мы подключили фронтальную поканалку и тыл, а RCA-выход использовали для сабвуфера, подключив к нему моноблок Alpine S-A60M, который разместили под водительским сидением. Все настройки сабвуфера будут также производиться с процессорного усилителя.

На фронт в штатные места Mazda 6 установили 3-компонентную акустику родом из Франции - Focal Performance PS 165 F3. Это знаменитая серия с льняным диффузором мидбасов и среднечастотников. В передние двери автомобиля можно поставить мидбас размера 20 см., что мы обычно и рекомендуем. Но владелец не послушал наших рекомендаций и сказал что в его процессорной системе будет сабвуфер, который закроет вопрос нижнего баса и решил выбрать фронт из динамиков размером 16,5 см., остановившись на Focal Performance.

Для среднечастотников изготовили переходные кольца для крепления на штатные места в переднюю панель. От процессорного усилителя до всех компонентов фронта проложили медные акустические провода.

В штатные места задних дверей установили Focal Access 165 AC. Что-то дорогое для подзвучки и объема использовать смысла нет. Основной бюджет должен быть использован для фронта - от него зависит качество звука системы.

Сабвуфер Hertz CS 300 S2 в закрытом акустическом оформлении установили в багажник Mazda 6. Это новинка из серии Ченто от известного итальянского производителя. Сабвуфер выдает очень четкий бас с отличным рельефом и глубиной, носмотря на небольшой объем корпуса.

Проверив правильность подключения компонентов новой системы, произвели настройку процессора звука. В результате получили звук, который превосходит штаную систему Bose по большинству параметров. Сцена получилась широкая - вдоль всего лобового стекла, в то время как с Bose все инструменты и голоса звучали из одной точки. Бас порадовал своей глубиной и рельефом и, на большой громкости, стал ощутим всем телом, о чем с Bose можно было только мечтать. Сам уровень громкости звучания без каши и искажений вырос в разы. Да и разрешение системы изменилось в лучшую сторону, теперь разницу между WAV и MP3 можно услышать сразу, тогда как при Bose различие было едва уловимо.

Проблема в двух болтах: ремонт и обслуживание Mazda 6 GJ

С 1978 по 2002 годы в Японии выпускался автомобиль под именем Mazda 626. 24 года и пять поколений – дальше уже некуда, пора придумывать что-то новое. И тогда на свет появилась новая модель – Mazda 6, она же – Mazda Atenza у себя на родине, а заодно и в Китае. В России старт продаж начался в 2003 году, и почти сразу уже более-менее технически подкованные граждане нашей страны признали в ней Форд. Отчасти так всё и есть – платформа у той Мазды и Ford Mondeo была одной и той же.

Уже в 2007 году Мазда показала второе поколение «шестёрок», но на своей собственной платформе. В 2008 году машина поступила в продажу, сменив Мазду 6 первого поколения, которую, однако, китайцы выпускают до сих пор. В 2006 году показали рестайлинговую «шестёрку». Что приятно порадовало потенциальных покупателей, так это тот факт, что японцы не ограничились заменой фар, части пластика, сидений и приборной панели. Модернизации были очень серьёзные, причём и в моторах (появилась система изменения фаз газораспределения), в коробках передач (и «механика», и «автомат» получили по одной дополнительной передаче – по шестой и пятой соответственно), и в ходовой части. В линейке моторов появились и дизели, которые по каким-то сугубо японским причинам до России не дошли.

Прошёл только год после премьеры рестайлинга, а производители из страны Восходящего солнца уже подготовили второе поколение Мазды 6. В продаже этот автомобиль появился в 2008 году. Он ещё чуть подрос, повзрослел и похорошел. Но российский потребителей в очередной раз ждал удар по самолюбию: теперь нам не дали не только дизели, но ещё и новые моторы с непосредственным впрыском топлива. Стиснув зубы, наши автолюбители продолжали ездить на машинах со старыми моторами 1,8 л (120 л. с.), 2,0 л (147 л. с.) и 2,5 л (170 л. с.).

В 2012 году мир замер от счастья: на Московском автосалоне Мазда презентовала третье поколение «шестёрки» с индексом GJ, прямо как у знаменитой марки джинсов. Как раз такой автомобиль мы и будем сегодня смотреть, но заметим, что в 2015 году третье поколение также пережило рестайлинг. Но наша сегодняшняя машина – 2014 года выпуска, её пробег составляет 45 400 километров. А копаться в автомобиле и пытать мастера Алексея Карасева вопросами мы поедем в сервис РОЛЬФ Лахта Mazda – туда, где про эти машины знают всё и готовы поделиться опытом и довольно хорошей статистикой, накопленной в процессе обслуживания и ремонта этих автомобилей. Итак, приступим к осмотру.

Двигатель

Под капотом нашей машины атмосферный двигатель SKYACTIV-G, его объём – 2 литра, мощность – 150 л. с. Только на первый взгляд Мазда 6 выглядит чуточку неприступно и слишком дорого, на самом деле этот мотор технически не слишком сложный, а значит – не капризный и не дорогой в обслуживании. Хотя есть, конечно, и неприятные моменты.

Начнём с моторного масла. Дилерам предписано заливать 0W20, естественно, оригинальное, под брендом Mazda. Требуемый объём – 4,2 литра. Стоит это удовольствие 4 300 рублей. Многим эта сумма не даёт по ночам спокойно спать, поэтому переходят на другое масло, допущенное производителем, – 5W30. Его стоимость составляет 2 600 рублей, что, согласитесь, звучит более гуманно. Для самостоятельной замены обязательно понадобится яма или подъёмник, иначе добираться до фильтра и сливной пробки будет сложно. На нашей машине стоит дополнительная защита поддона картера, поэтому её придётся снимать, но в штатной защите есть отверстия под фильтр и пробку, поэтому её трогать нет необходимости. Оригинальный фильтр стоит 600 рублей, на что при современном уровне цен грех жаловаться.

Воздушный фильтр меняется очень просто, его крышка держится на защёлках, но нужно быть осторожным с воздушным патрубком. Его длина и эластичность позволяют заменить фильтрующий элемент без отсоединения, но слишком его теребить тоже не стоит. Вот оригинальный воздушный фильтр несколько дороговат – 1 300 рублей. Правда, можно найти аналог за 400-500 рублей, притом довольно легко. Сама замена на СТО обойдётся в 350 рублей.

От регулировки зазоров клапанов владелец «шестёрки» освобождён по умолчанию – тут стоит гидрокомпенсаторный механизм.

Теперь давайте возьмёмся за руки и пропоём коротенькую «аллилуйю» создателям надёжного цепного привода ГРМ этого мотора. Мастер не смог вспомнить машину, у которой бы этот механизм прослужил менее 150 тысяч километров. Мало того, встречались машины, цепи которых прослужили до 400 тысяч. Это уже очень и очень достойный результат! Но есть и обратная сторона медали: сколько же стоит замена механизма? Тут аллилуйя отменяется. Если поменять цепь с натяжителем без замены механизма регулировки фаз, то обойдётся это в 56 000 рублей. А если менять всё – то в 92 000. Недёшево, зато и ресурс не мал. Да и вряд ли первый, а иногда даже и второй хозяин столкнётся с необходимостью менять цепь.

Теперь осталось посмотреть, как менять сервисные ремни. Их тут два: один идёт на генератор и компрессор климатической установки, другой – на помпу охлаждения. В рулевом механизме используется электроусилитель, поэтому и насос гидроусилителя отсутствует. Итак, ремень генератора стоит 2 050 рублей. Скажу сразу, лазить своими руками здесь неудобно. Тем более, что за натяжение ремня отвечает механизм натяжения, а не кронштейн генератора, поэтому придётся заменить ещё и ролик натяжителя. Каждый раз его менять не надо, он «переживает» два ремня. Ролик стоит 2 тысячи рублей, но если менять весь механизм, то придётся выложить сразу 6 500 рублей.

Ремень помпы дешевле – всего 1 200 рублей. Радует, что сами помпы стоят надёжные, поэтому их не приходится менять «через раз» вместе с ремнём. Ресурс обоих ремней – тысяч 60-70 километров. В целом мотор и его навесное оборудование надёжны и не должны тревожить владельца Мазды по пустякам. Поэтому закрываем капот и поднимаем машину на подъёмнике.

Ходовая часть

Основное преимущество ходовой – это задняя многорычажная подвеска, делающая управление машиной очень и очень приятным. Но начнём с передней – с классического Макферсона.

С чем можно расстаться на машине – это с шаровыми опорами. Нельзя сказать, что они плохие, при нормальной эксплуатации служат по 100 тысяч. Но иногда их приходится менять чуть раньше, а они запрессованы в рычаги. Конечно, по регламенту положено менять рычаг в сборе. Стоимость рычага – от 12 до 14 тысяч рублей. Дороговато, поэтому шаровую можно перепрессовать. В этом случае придётся покупать только опору (около трёх тысяч рублей), а в сервисе платить за перепрессовку. Для этого нужно в любом случае снимать рычаг, поэтому замена одной шаровой обойдётся в две с половиной тысячи рублей, а если ставить новый рычаг – в две. И в любом случае придётся установить углы развала и схождения, что увеличит сумму работ ещё на три тысячи вечнодеревянных (за обе оси).

Кстати, если речь зашла и о задних колёсах, найдём, наконец, к чему придраться. Козлами отпущения в этот раз станут два болта развальных сайлентблоков. Они безбожно ржавеют, отчего при ремонте их приходится срезать. Но на этом все недостатки ходовой части и заканчиваются: комфортное вождение на шестой Мазде отлично сочетается с выносливой ходовой частью, что встречается не так уж часто.

И все же. Штатное Г/У BOSE на МAZDA 6 NEW.

Здравия всем!
После долгих мук выбора саба и усила возникла не менее актуальная проблема-
как заставить играть эту связку хорошо без переделки штатной магнитолы??

Машина - мазда 6 хэтч 2008 г.в.
система BOSE с сабиком в докатке.

Какполагается, просмотрел тонну обсуждений на этом и других форумах, но пришел к выводу, что информация очень противоречивая и несистематизированная, особенно в отношении новых мазд с БОСЕ (куда больше инфы о маздах тройкакх, шестерках предыдущего поколения и т.п.).

В этой связи было бы интересно узнать конкретное мнение людей, кто в живую сталкивался с построением звука на базе штатного ГУ автомобилей именно этой марки.

Большое спасибо всем ответившим в личку (павел эт хоум, рост, Алексей и др.), на основе их советов пришел к выводу о следующих возможных вариантах выхода в подобных случаях:

1. Распайка линейных выходов + доводка внутренней начинки штатной головы.
2. ГУ не трогается, ставится процессор типа 650-го Alpine.
3. ГУ не трогается, ставится конвертер, которые за небольшую плату (около 3000 р.) создают некоторые умные люди )).
4. Другой вариант.

Был бы безумно благодарен любой информации по данной теме.

С уважением, Владимир

Откуда: Ростов на Дону

Если дела обстоят так, то надо твикать и вживлять RCA в родную голову.(малая кровь)
Опять-таки со слов знакомого, который недавно на корсе пытался сделать линейку, мастер как только не паял, все равно был сильный шум и наводки.В итоге пришел в замене ГУ!
Может дело в особеностях каждой штатной головы, или в руках мастера,ХЗ.
Ну и вариант два твиком выдергивать цифру и кидать на внешний проц.
Преобразователи не советую, по той причине, что все косяки и искажения усилителя ГУ будут слышны в тракте!
Вот

Откуда: Воронеж

Откуда: Москва

Приветствую! Тоже Мазда6 в новом кузове, из вариантов с сохранением штатного ГУ тоже рассматриваю 2:
1.Доработка по Halinу.
2.Вытянуть цифру и на внешний проц.
Замена штатки тянет за собой много проблем, которые кому-то не принципиальны а кому даже очень! Это лишение управления с руля, 6-ти дисковый чейнджер в ГУ, показания компьютера и отображение на штатном дисплее, ну и на худой конец дизайн тоже не маловажен! Так что будем думать.

Сугубо Личное Мнение.
Если для Вас важно получить хорошее звучание, но оставить дизайн и функционал (в современных моделях, например, на панели остаются только кнопки управления и щель для загрузки диска - комбайн же прячется за декоративной единой и монолитной панелью), то стОит рассматривать варианты хирургического вмешательства (например, иллюстрация с Хондой Джаз).
Сам столкнулся с такой же проблемой. В итоге вынули комбайн, разделили его на 2 части (верхний 1 дин выполнял роль транспорта с ченджером, нижний 1 дин - отвечал за функционал). Вместо верхней части подставили транспорт от ДРЗ (предварительно Aleksey (за что ему отделный респект) отрезал у нее морду), так, чтобы щель в панели совпадала с щелью загрузки диска в магнитоле. Саму же морду (управление) вставили в подстаканник. Управление идет по проводу. В итоге полностью сохранен дизайн панели, при этом решен вопрос с качественным источником. Функционал также остался не тронут (т.к. все штатные разъемы подключены к нижней части родного комбайна). Причем такое вмешательство стоило вполне вменяемых денег.
НО в любом случае считаю бессмысленным улучшать штатное ГУ, если остальные компоненты остаются штатные. В этом случае можно получить лишь крайне незначительное улучшение звучания. Если же остальной тракт сделать более-менее нормальным, то опять-таки уровень системы будет определяться самым слабым элементом, в данном случае - штатным ГУ.

Если Вы действительно любите ЗВУК, то предрекаю такое развитие событий: наиграетесь с улучшение штатного ГУ и все равно поменяете его на нормальное, но при этом потратите лишние деньги. И насчет Бозе. Не такое унылое г.овн.о как остальные штатки, но далеко все равно не ушло

Откуда: Ростов на Дону

. Если Вы действительно любите ЗВУК, то предрекаю такое развитие событий: наиграетесь с улучшение штатного ГУ и все равно поменяете его на нормальное, но при этом потратите лишние деньги. И насчет Бозе. Не такое унылое г.овн.о как остальные штатки, но далеко все равно не ушло

Откуда: Москва

Там усилитель Бозе, а голова обычно панасоник, саньо или кларион. Нормально они играют. Только
не надо делать "не правильные" линейные выходы.

Откуда: Ростов на Дону

Когда говорил про Бозе, имел в виду не голову, а всю систему с этим гордым названием. И лично мое мнение, что головное устройство от нормального производителя среднего или чуть выше среднего ценового уровня "переплюнет" штатное ГУ. А уж про возможности настроек даже говорить не буду, и так ясно.

Откуда: Гродно Беларусь

Откуда: Екатеринбург

Друзья, добрый день. Выскажу свои соображения, т.к. в данный момент занимаюсь тем же самым, только у меня машина такая, что выдернуть штатное ГУ практически невозможно, слишком интегрировано.

1. Установка ГУ (в данном случае типа баксов за 500). УНЫЛО. Вот именно таким словом. Уныло, гемор, а, учитывая опыт получения хорошего звука многих людей - все равно опять все упрется в инсталл (т.е. стоку скажите до свиданья) и настройку, а шансы попасть в число тех у кого это все получается - крайне мал. Да и вообще - это на столько банально и полукриво (ГУ в бардаке и т.п.) - нафиг. Для полного понимания рекомендую списаться с Сергеем Торговцевым (я считаю эталон по шикарному звуку в стоке в мазде) и спросить сколько он вваливал бабла. Желание отпадет навсегда.

2. Процессоры аудисон или альп 650, в лучшем случае по цифре (если получится ее достать и потом привести во вменемый вид), в стандартном случае - через акустические преобразования сумматором. Мое личное мнение (кроме унылости конечно) - скажите звуку досвидания в самом жестком варианте. Я, свято верящий в торжество процессорной идеологии, тем не менее, не могу взять на себя грех говорить о том что после двойного цифрового преобразования (да еще и с акустических, что просто полный привет) и двойной обработки недорогим и тупым процессором все станет гуд. Я боюсь даже слово "плохо" тут мягко сказать.

Есть еще 3 вариант. На мой взгляд, по инженерной красоте, качеству звука и интересу в плане нашего хобби ему нет равных. И этот вариант - попробовать реализовать потенциал штатного ГУ. Я не шучу:

Двухполосная система на топовых динамиках из бумаги (ксетек, женезис, чистые сканы на худой конец) на хорошем пассивном кроссе от одного двухканальника достойного уровня и хорошими линейками от доработанного штатного ГУ - я не знаю, попробуйте привести хоть 1 аргумент почему это должно звучать хуже, чем изнасилованный 650 процессором сигнал? Я не вижу ни одного даже близко аргумента.

Более того, в этом решении есть место инженерному вызову, автозвуковой смекалке - реализовать потенциал штатного ГУ и сделать стоковую инсталляцию на классическом решении - если у Вас получится, то любые остальные инсталляшки и проекты вам будут не страшны, потому что топовее этого случая вообще ничего нет (я имеюю ввиду в ограниченном бюджете).

П.С. Человек купил саб и басовый усил. В ближайшее время хочет получить от этого удовольствия - цена вопроса - надо достать линейки из штатного ГУ. Никакой случай не будет столь же идеален, как попросить того же (хорошего) мастера сделать ГУ сразу на вырост - потвикать чуток, выдернуть линейки нормально, навесить хорошие кабеля и т.п., т.е. подготовить машину под этот правильный вариант сразу за ранее .

П.П.С. Пока человек будет наслаждаться басом и понимать что ему надо развиваться - во первых он подкопит бабло на 2-полосный комплект высшего класса и на хороший 2-х канальник, а во вторых - он разыщет место где он всю эту редкость купит.

П.П.П.С. ПОПРОБУЙТЕ ВОЗРАЗИТЬ. В данном (и только в этом случае) можно конктатировать что все бабло и время вложено в звук , и это потенциал высшего класса. В любом другом случае львиная доля уходит на процессоры, гемор, настройку и долгое общение на форуме чтобы понять почему же все так плохо.

Как поменять динамики на Мазде 6?

Нам повезло, что в автомобилях есть предварительно загруженные функции, одной из лучших из которых является функция звука в Mazda 6. Будь то прослушивание радио, прослушивание любимого музыканта или подключение смартфона и воспроизводя свой плейлист, большинство пользователей используют эту функцию в своих машинах. Однако возможно, что звуковая система Mazda 6 повреждена, вы можете почувствовать потрескивающий дискомфорт и хочу заменить динамики в своей Mazda 6 . На самом деле, когда вы обнаруживаете вибрацию из его динамиков или когда общее качество звука плохое, использование его аудиосистемы становится раздражающим. В этом руководстве мы подробно расскажем, как заменить динамики в Mazda 6. Чтобы добиться этого, мы сначала поможем вам отремонтировать ваши динамики, если это то, что вы хотите предпринять, затем выберем лучшие динамики для вашего автомобиля и, наконец, определенно, что вас сюда привело, как заменить динамики в Mazda 6.

КАК УСТАНОВИТЬ ДИНАМИК / МЕМБРАНУ НА Mazda 6

Измерьте диаметр и толщину узла подвески / мембраны, закажите его в Интернете и не забудьте клей (1 трубка на 2 динамика).
Удерживайте диафрагму внизу динамика прижатой во время процедуры, например, баллончиком.
Используя резак, внимательно отсоедините подвеску от рамы динамика, вам нужно будет проявить терпение и аккуратность, чтобы сделать этот шаг, не забудьте удалить все остатки подвески, которые могли быть прикреплены к раме.
Просмотрите инструкции по установке, прилагаемые к вашей новой мембране подвески, чтобы завершить ремонт динамиков Mazda 6.

КАК ВЫБРАТЬ ДИНАМИК ДЛЯ Mazda 6?

Решаем, какие динамики заменить (часто просто блок в нижней части двери, хотя в некоторых вариантах отделки у вас будут среднечастотные динамики, которые постоянно обрабатывают низкие частоты в нижней части двери, и высокочастотные динамики, которые обрабатывают высокие частоты в верхней части двери).
Для этого снимите крышку или дверную панель и измерьте диаметр динамиков, которые нужно изменить, есть 3 стандартных размера: 100, 130 и 165 мм.
Чем больше динамиков вы выберете для модели, которая соответствует размеру и установке вашей Mazda 6, чем больше вы выберете модель динамиков с предварительно загруженным большим количеством каналов, тем более детальным будет звук вашего автомобиля. Не забудьте убедиться, что глубина вашего динамика совместима с глубиной вашей двери.
Убедитесь, что мощность в ваттах и омах соответствует вашей настройке.

КАК ЗАМЕНИТЬ ДИНАМИК Mazda 6? КАК УСТАНОВИТЬ ДИНАМИКИ

Отключите аккумулятор, чтобы избежать поражения электрическим током…
При необходимости снимите крышку динамика, который необходимо заменить, или дверную обшивку xxx (будьте осторожны, чтобы не сломать крепежные детали облицовки, которые в большинстве случаев хрупкие).
Извлеките динамик, который нужно заменить, открутив винты, удерживающие его, будьте осторожны с длиной провода позади него, отсоедините разъемы, прежде чем полностью снимать его (не забудьте сохранить винты на случай, если вы захотите поставить старый динамик Вернуться вместе).
Подключите новый динамик к Mazda 6 и опробуйте его с радио перед тем, как прикрепить его, чтобы не терять время, если возникнет неприятность.
Установите новые динамики и установите на место кожух или обшивку двери.
Повторите процесс для количества средних твитеров, которые вы хотите заменить на Mazda 6.

Небольшой совет. Не забывайте затягивать крепежные винты при замене динамиков, потому что они создают сильную вибрацию и могут ослабнуть по мере продвижения. Вот и все, вы только что узнали, как заменить динамик на Mazda 6, теперь все, что вам нужно сделать, это наслаждаться любимыми мелодиями с этой новой звуковой системой. Если вы хотите завершить модернизацию своей звуковой системы, мы предлагаем вам заменить автомобильный радиоприемник в Mazda 6, так как он будет определять общее качество звука ваших динамиков, поэтому обязательно ознакомьтесь с нашей страницей контента по этой теме. .

Если вам нужны дополнительные руководства по Mazda 6, перейдите на наш Mazda 6 категория.

2007 Mazda 6 Дверной Динамик Замена

24.01.2019

Это идеальное руководство, если вы хотите заменить штатные колонки более приятным комплектом, или если вы перегорели текущие колонки в Mazda 6. Колонки довольно легко заменить, если вы не полностью перемонтируете система.

Шаг 1

Откройте капот и найдите аккумулятор.

Ослабьте болт на положительной клемме с помощью гаечного ключа на 10 мм.

Потяните вверх и отсоедините терминал, чтобы нарушить подачу электроэнергии.

Шаг 2

Откройте небольшую плоскую отвертку и откройте крышку с внутренней стороны ручки.

Открутите ручку с помощью крестовой отвертки.

Шаг 3

Потяните крышку ручки вниз и вытащите ее из кармана.

Сдвиньте крышку справа от ручки.

Снимите язычок на задней стороне механизма блокировки, чтобы полностью снять крышку.

Шаг 4

Снимите резиновую вставку во внутреннем подлокотнике.

Вставка должна быть приклеена, если вы впервые разбираете дверь.

Отвинтите внутреннюю панель подлокотника с помощью крестовой отвертки. Этот винт удерживает панель подлокотника вместе.

На стороне пассажира винт будет находиться внутри вертикальной ручки. Снимите крышку ручки и открутите скрытый внутри винт.

Шаг 5

Извлеките корпус переключателя стеклоподъемника из подлокотника с помощью плоской отвертки.

Отсоедините все выступы на задней стороне корпуса переключателя, чтобы полностью удалить.

Шаг 6

Снимите крышку с наружного зеркала, чтобы снять натяжение двери.

Толчок с левой стороны крышки может помочь.

Шаг 7

Снимите дверную панель, начиная со стороны, ближайшей к дверным петлям.

Вам придется грубо потянуть его, чтобы отсоединить выступы, удерживающие панель на месте.

Шаг 8

(ДОПОЛНИТЕЛЬНО) Снимите крышку с подсветки.

С помощью плоской отвертки нажмите на защелку, удерживающую свет сзади двери, и вытяните лампочку.

Шаг 9

Поднимите дверную панель вверх и наружу, чтобы снять ее.

Шаг 10

Открутите четыре болта, удерживающих динамик с храповым механизмом.

Отсоедините разъем сзади.

Шаг 11

Обрежьте и зачистите провода, которые были подключены к динамику.

Шаг 12

Проверьте разъемы динамиков, чтобы определить, какой из них подключается к положительному и отрицательному контактам. Динамик должен иметь знак + рядом с положительным выводом.

Соедините провода от двери до проводов нового динамика, убедившись в правильности подключения полярности. (Небольшой соединительный провод от динамика положительный.)

В двери со стороны водителя положительный провод красного цвета, а отрицательный провод белого цвета.

В двери со стороны пассажира положительный провод синего цвета, а отрицательный - желтого.

Сабвуфер в mazda 6: как выбрать и установить

Многие новички автозвука интересуются, а зачем вообще нужен саб в машине, тем более, такой как Мазда 6? Чейнджер стоит хороший, динамики тоже, есть усилитель, зачем нужен лишний большой динамик? Ответим так: представьте себе рок-группу или оркестр без барабанов – можно ли от такой музыки наслаждаться?

Безусловно, любители басов скажут, нет. Обычные динамики способны воспроизводить лишь средние частоту, а остальные звуки блекло и невнятно. Да, есть пищалки, но они для высоких частот, а вот за низкие отвечает сабвуфер.

Зачем нужен автосабвуфер в Мазда 6

Акустоманы уже давно поняли, что отказываясь от автосабвуфера, они лишаются возможности получать цельную звуковую картину в машине. При этом потери могут быть настолько велики, что и не счесть. С другой стороны, приобретение сабвуфера, тем более, очень мощного, может сказаться отрицательно на нервной системе человека, не уважающего громкий звук.

Примечание. Идеальный совет гласит: прежде, чем покупать саб, лучше послушать, как звучит определенная система в машине у знакомого или прямо на автомобильной выставке.

Штатный сабвуфер мазда 6

Важность приобретения сабвуфера, как и говорилось выше, зависит от индивидуальных особенностей человека. Одним могут нравиться ударные инструменты, другим – представлять лишний повод для получения стресса. О вкусах не спорят.

Типы кузова Мазда 6 и подбор саба

Мазда 6, как известно, выходила в нескольких вариантах кузова.

Каждый из них подразумевает собственный интерьер и соответственно, оформление и выбор сабвуфера:

Седан новый. Радуют по сравнению с предыдущими модификациями отделка салона, выверенный стиль и благородные усилия на вторичных органах управления. Кузов заметно модернизирован: он не только усилен, но и лучше шумоизолирован (см. Шумоизоляция мазда 6 просто необходима). Отсюда делаем вывод – сабвуфер можно брать и послабее, лишь бы он качественно воспроизводил низы.
Хэтчбек. Такие кузова всегда смотрятся намного выгоднее для меломана. Сабвуфер можно ставить назад, на полку – звука предостаточно. Правда, немного будет муторно с открыванием/закрыванием багажника, но модернизированная акустическая полка поставит все на свои места.
Универсал или Вагон, как любят называть такой кузов заграницей. В данном случае за счет интерьерной отделки удалось снизить вес автомобиля, но насколько это сказалось на шумоизоляции, вряд ли кто подумал. Даже аудиосистема в универсале была облегчена, заменена. Рекомендуем ставить в универсал сабвуфер средних или больших размеров.

Bose штатный сабвуфер mazda 6

Вообще, автосаб для определенной машины подбирается знаючи. Являясь чуть ли не важнейшим и главнейшим элементом автозвуковой системы, сабвуферы могут решать глобальные задачи.

Грамотно подобранный саб насытит салон автомашины мощным басом, глубоким и пронизывающим до костей мозга.
Большой сабвуфер незаменим при массовых мероприятиях и вечеринках.
Привлечь внимание окружающих на расстоянии 100-200 метров способен лишь саб. Именно его бывает слышно, когда автомобиль проезжает мимо.

Советы общего характера по выбору автосабвуфера

Итак, вот стандартные нормативы, которые предъявляются к сабам, устанавливаемым в автомобили с различным типом кузова:

Регулировка и установка сабвуфера в мазда 6

По выбору автосаба можно дать еще пару дельных рекомендаций общего характера. Никогда не стоит обращать внимания на заявленную производителем мощь сабвуфера, так как в большинстве случаев она бывает завышенной.

Другими словами, сегодня практически невозможно найти производителя динамиков, указывающего при продаже номинальную (реальную) мощность. Как показывает практика, в паспортных данных значится максимальная мощность, на упаковке высвечивается только она.

Примечание. Понять фирму в данном случае можно, тем более, в условиях жесткой конкуренции. Более слабые по позиции компании указывают на модели сабвуферов завышенные показатели мощности. Вот и приходится делать тоже самое, чтобы не упустить клиента.

Лучший совет: смотрите на репутацию самого производителя. Если это Кикер или Пионер, смело покупайте. Наоборот, если что-то неизвестное, лучше отказаться сразу.

Второе, на что рекомендуется обратить внимание при выборе сабвуфера, безусловно, размер. Оптимальным считается 12-дюймовый вариант.
Сабвуфер рекомендуется подбирать под имеющийся усилитель, чтобы в дальнейшем не возникло проблем (см. Как выбрать усилитель для сабвуфера: ценные советы). Если в Мазда 6 усилитель не установлен, то придется приобретать еще и его (в этом случае подбирать по сабвуферному соответствию). Идеальный вариант, когда саб ненамного мощнее усилителя.
Обращать внимание на подвес и корзину саба: первый лучше пусть будет резиновым, а вторая – литая из цветного металла, но никак не железная.
Если саб покупается в корпусе, то лучше чтобы это был ЗЯ, без фазоинвертора.
В некоторых случаях целесообразнее брать не один, а два саба. Это подходит тем автовладельцам, которые предпочитают очень сильный бас, такой чтобы волосы дыбом вставали. Таким образом, используя два динамика вместо одного, можно добиться лучшего параметра чувствительности.
Дорогие и мощные автосабвуферы есть резон покупать, если нужно озвучивать не только салон автомашины, но и всю улицу. В противном случае делать этого не стоит, так как большая мощность – это лишняя трата денежных средств. Лучше брать средний диапазон – от 4 тыс. до 10 тыс. рублей (если в корпусе), 2,5 тыс.-8 тыс. рублей (если без корпуса).
В седане динамик ставить в багажник не стоит. Ясно, что доходить до салона звук будет слабым, искаженным и запоздалым. С другой стороны, если все же, решили ставить в багажник, лучше покупать саб с запасом.
Предпочтение желательно отдавать американским, а не европейским производителям.

Установка сабвуфера в мазду 6 новая

Перед непосредственной покупкой саба рекомендуется прослушать автосабвуфер на стенде, как и любой другой динамик. Если звук не будет плотным и четким, то такой вариант желательно сразу же отклонять. Также, должно быть как можно меньше гула.
Проверить желательно саб и на сопротивление. Как правило, сегодня встречаются больше 4-омные разновидности, но возможно приобрести также 2-омные или два по 4 Ом. Под такие автосабвуферы надо будет уже подбирать автоусилители, функционирующие на 2 Ом или моноблоки 1-канального типа.
И наконец, рекомендуется акцентировать внимание на sensitivity автосабвуфера. Чем больше у динамика мощность, тем ниже этот параметр. Дело в том, что у сильных автосабов жесткий подвес, который снижает чувствительность.

Босе автосабвуфер чаще остальных подбирают владельцы Мазда 6. Но есть и другие популярные варианты.

Они представлены ниже:

Фокал – чувствительный плоский саб модели Ибус 20. Французы как никто в мире умеют создавать акустическое оформление ЗЯ, тем самым, обеспечивая высочайший уровень акустического давления (примерно 110дБ). Правда, размеры этого автосабвуфера малы, зато он помещается под сиденьем, и способен составить конкуренцию по мощи с огромными китайскими моделями и даже с сабами более высокого класса. Преимущества: удивительная мощь при компактности, хорошая чувствительность, режим автовыключения и наличие контролируемого ФИЧ Субсоник. Из недостатков: не слишком адекватная цена (для россиян покажется завышенной), некоторые огрехи в АЧХ звука.

Плоский сабвуфер для mazda 6

Алпайн СВИ 815 модели с ПДУ (см. Активный сабвуфер Alpine: обзор нескольких моделей). Активный саб трапециевидной формы с номинальной мощностью 100 Вт. Идеально подойдет для хэтчбеков. Обеспечит хорошее звучание, можно контролировать вручную входной сигнал. Из недостатков можно отметить чересчур короткие провода, зато в остальном автосабвуфер из Японии удобен и прост.

Установка сабвуфера в mazda 6 японского Алпайн

Много есть и других моделей автосабвуферов для Мазды 6. Читайте полезные рекомендации сайта автозвук о том, как установить автосабвуфер своими руками, какие схемы и инструкции предпочтительнее в определенных ситуациях. Видео и фото помогут в этом деле как нельзя лучше.

Читайте также: