Ремонт домика на ваз 2107

Обновлено: 02.07.2024

Инструкция по правильному уходу за днищем и его ремонту на ВАЗ 2107

Автомобили ВАЗ можно причислить к легендарным маркам Волжского автозавода. Производство модели 2107 продолжалось 30 лет и закончилось в 2012 году. Автомобили, выпускавшиеся в СССР, отличались высокой надежностью, кузов изготавливался из листовой стали, при должном уходе элемент практически не был подвержен коррозии. После 1992 года технология проката изменилась, поэтому днище ВАЗ 2107 необходимо дополнительно обрабатывать антикором сразу после покупки.

Какие проблемы чаще всего возникают

Несмотря на снижение показателей качества, кузов «семерки» подвергался коррозии на третьем году в определенных местах. Это пороги, опоры, лонжероны и крылья, поскольку элементы не были оцинкованы горячим производственным методом.

Передняя и задняя часть кузова ВАЗ 2107 защищена металлическим бампером, но после удара, нагрузки волнообразно передаются на днище, как и на все элементы основы, это приводит к образованию трещин в защитном покрытии. При попадании влаги днище начинает ржаветь как изнутри, так и снаружи.

Самые распространенные проблемы с днищем у модельного ряда ВАЗ 2107:

Быстро стареет от динамических нагрузок при езде по неровной дороге.
Первые очаги коррозии в полостях и закрытых карманах.
Если дно ВАЗ 2107 не обработано антикоррозийным покрытием, то лист машинной стали, которая используется для кузова, теряет 0,2 мм в год.
Сварочные швы, места крепления болтов, пороги, крылья самые уязвимые элементы.

Ремонт днища проводят как с использованием сварки, так и без, в зависимости от степени и глубины коррозии.

Выбор деталей для замены

Гнилое днище автомобиля требует кропотливого и длительного ремонта. Чтобы досконально проверить состояние кузова, рекомендуется:

Освободить салон авто от интерьера, снять пол.
Загнать авто на эстакаду или перевернуть машину, при хорошем освещении простучать молотком днище, предварительно очистив его от грязи, пыли.
Провести тщательный осмотр, определить степень коррозии, глубину очагов.
Для осмотра необходимо использовать мощную лампу, переносное зеркало, таким инструментом можно осмотреть карманы, пазухи, другие труднодоступные места.

Если выявлены значительные очаги коррозии, днище проржавело насквозь, то необходимо переварить кузов, укрепив места повреждений листами металла. Учитываются следующие аспекты:

Рекомендуемая толщина сварочного листа 1-2 мм.
При работе с тонкой накладкой необходимо обеспечить оптимальный температурный режим.
Толстый металл труднее приваривается, но его тяжелее повредить.

Как переварить днище 2107

Переварка начинается с выбора металла. Необходимо отрезать заплату нужного размера. При варке необходимо полностью присоединять заплату по периметру. Замена днища ВАЗ 2107 по шагам:

Очистить все проблемные места пола болгаркой, полностью очистить металл от ржавчины.
Самые труднодоступные места кузова обработать газосваркой.
Вырезать латки из металла необходимого размера.
Зафиксировать заплаты в нужных местах, приварить газосварочным аппаратом.
Швы зачистить болгаркой, обработать антикором для внешних поверхностей.

Процесс варки занимает 20 % от всего времени ремонта, главное для мастера при самостоятельном выполнении процесса остается настройка сварочного аппарата и подбор расходников.

Если металлическая заплата накладывается на ровную поверхность днища, для быстрой фиксации лучше использовать полуавтоматический сварочный аппарат. Если приваривается деталь с изгибом, рекомендуется использовать газосварку. Газосварочный агрегат быстро размягчает весь металлический лист, его становится проще загибать или выстукивать молотком до нужной формы.

Необходимые инструменты

Чтобы отремонтировать дно 2107 необходимо подготовить следующие инструменты:

Молотки для рихтовки.
Ножовка по металлу, ножницы.
Болгарка.
Полуавтоматический газосварочный аппарат или газосварка.

Для сварочных работ потребуется:

медная проволока, углекислота, если используется полуавтомат;
карбид кальция, баллон с кислородом, для газосварочного агрегата.

Этапы работ по замене частей

Ремонт днища в автомобилях ВАЗ практически никогда не обходится без замены порогов и лонжеронов. Схема осмотра кузова также начинается с проверки порогов, как самых уязвимых элементов кузова.

Для модификации ВАЗ 2107 используются пороги несъемного типа, приваренные к основанию кузова. Элементы составляют единое целое с днищем автомобиля, формируя нижний каркас кузова и обеспечивая конструкции необходимую жесткость. Основные этапы работы при замене порогов:

Демонтировать двери.
Срезать старые пороги болгаркой. Если кузов достаточно дряхлый, перед срезкой порогов установить распорки.
Вырезать порог под передней дверью, задней, центральной стоечной частью.
Если стойка покрыта коррозией, деталь меняют вместе с порогом, вырезают старый элемент и приваривают новый.
Если сойка не повреждена, порог высверливают и вынимают.
Зачистить место под порогом.
Вырезать новую деталь, провести подгонку металла.
Новый порог должен ложиться встык с выступающим телом в передней части и поверх задней. В районе стойки делают вырез.
Провести сварку детали. Рекомендуется использовать газовый сварочный аппарат.
Элемент зачистить болгаркой, покрыть антикором для внешней обработки.

После сварочных работ проверяется геометрия кузова и совпадение технологических линий. Если нет опыта в жестяных работах или деформация кузова значительная, рекомендуется обратиться в сервис. Окончательная цена работ в СТО может оказаться ниже, чем при самостоятельном ремонте без опыта.

Крылья ВАЗ 2107 — аэродинамический элемент кузова, который имеет арочный вырез под колесо. При ремонте часто меняют железное крыло на аналогичное, пластиковое. Вес машины уменьшается, аэродинамические характеристики сохраняются, пластик не подвержен коррозии. Единственным минусом элемента остается минимальная защита при ударе. При рестайлинге используют усилитель крыла ВАЗ 2107, чтобы обеспечить надлежащую безопасность. Стоимость пластиковой детали на 70% ниже, чем металлического аналога.

Замена днища багажника

В большинстве случаев при замене днища на ВАЗ 2107, ремонтировать дно багажника нецелесообразно. Проводится замена днища по шагам:

Снять задние крылья, панели задней части и усилители панелей.
Зубилом прорубить днище багажника и пол запасного колеса (топливного бака) по направлению от лонжеронов и внутренних колесных арок.
Удалить кусачками остатки металла, отрихтовать, зачистить шлифовальной машинкой остатки кромки.
Срезать лонжероны багажника от поперечных и внутренних колесных арок.
Зачистить посадочное место шлифовкой.
Прихватить газовой сваркой новые лонжероны.
Приварить книзу пола центральные усилители, держатель, кронштейн, крепления глушителя. Сварку лучше проводить полуавтоматом.
Установить пол багажника, приварить по углам.
Монтировать на панель усилитель, дно под топливным баком приварить.
Проверить предварительную сборку элементов, окончательно сварить детали.

Сложность замены днища багажника связана с большим количеством элементов и определенной схемой работ. После кузовного ремонта необходимо проверять геометрию базы на эстакаде или с помощью нивелира.

Замена целиком

Если днище 2107 прогнило целиком и необходимо практически полностью менять главный элемент кузова, то работы по восстановлению проводятся следующим образом:

Ремонт днища ВАЗ 2107 своими руками без сварки

Для ВАЗ 2107 ремонт днища можно провести без использования сварки. Способ не подойдет в том случае, если коррозия дна достигла более 70%. Для ремонта понадобится:

2 кв. м оцинкованного металла;
мастика на основе битума – 2 банки по 1,5 кг;
шайбы М5, болты, гайки;
саморезы 1,5-2 см;
болгарка;
шлифовальные и отрезные круги;
дрель;
шуруповерт;
ножовка или ножницы по металлу;
рулетка;
кисточка для нанесения мастики;
щетка металлическая;
маркер.

Для ремонта потребуется передний правый и левый лонжероны. Процесс ремонта по шагам:

Демонтировать кресла, напольное покрытие, снять шумоизоляцию, битумную мастику изнутри и снаружи днища.
Шлифовальной машинкой очистить дно до металла.
Раскроить металлические листы необходимой формы.
Нанести мастику толстым слоем на внутреннюю часть днища.
С внешней стороны промазать оцинкованные листы мастикой, закрепить к основе саморезами. Спилить выступающие головки в салоне.
С внутренней стороны установить листы на мастику, высверлить отверстия под болты, закрепить листы болтами М5х15, обязательно использовать шайбы под гайки. Гроверные шайбы можно не ставить, если гайки самоконтрящиеся.

Если необходимо заменить передний лонжерон, то листы металла под деталь закрепляют после переустановки деталей.

Уход за днищем ВАЗ 2107

Комплектации ВАЗ 2107, модификация 21074 отличается высоким качеством металла, из которого изготовлен кузов, а также навесные элементы. С 1990 года детали не оцинковывались производственным методом, поэтому днище необходимо дополнительно укреплять, защищать антикоррозийными средствами.

Для обработки внешних поверхностей достаточно взять 2 кг битумной мастики, для внутренних работ используют парафиновые или масляные антикоры. После замены дна, лонжеронов и других элементов кузова детали обрабатывают специальными средствами предотвращающими коррозию.

Обновлять мастику для днища рекомендуется 1 раз в 1,5 года, при любых работах, связанных с рихтовкой кузова.

Опять про домик, теория и практика, помощь зала

Мало спал, много думал. Купил для усиления конструкции:
1) кронштейн крепления продольной тяги - чтоб отпилить бока и приварить/привинтить их к поперечине багажника;
2) кронштейны заднего бампера 2106 - толстые длинные пластины - чтоб приварить/привинтить их (или одну) к домику и к ушам из п.1) в качестве гипотенузы.
Ещё не примерял. А вот что смущает - это "прямой угол" в создаваемом треугольнике. Катеты (домик и поперечина) и гипотенуза особых сомнений не вызывают, места соединения катетов с гипотенузой тоже поддаются тщательной проработке. Кстати, стоит ли оставлять гипотенузу на болтах или обязательно варить? Склоняюсь ко второму варианту, т.е. и болты, и сварка. Так вот, сомнение вызывает соединение домика с остальным кузовом. Как я понял, он соединяется сразу с несколькими деталями: поперечиной багажника (с торцом), аркой колеса, полом багажника (?), продольным усилителем багажника (?). И выходит, что края этих деталей и по природе железа, и от выламываний домика превращаются в лохмотья, соответственно соединение катетов силового треугольника получается слабым, не выдерживает нагрузок при перекосах, особенно при перестроениях (обгоне) на колейной дороге. Правда, я после первой замены домика успел поездить с двумя оторванными продольными тягами летом и с гремящей задней крестовиной кардана прямо перед отвалом домика, неделю-две назад, что наверняка ускорило его отвал. Но всё равно: где посмотреть и понять что там к чему и как крепится, можно ли усилить? Хотя бы на пальцах, словами.

Заглянул пешком в попутный цех кузовного ремонта, расспросил мастера, выяснил следующее: нивский домик встречается отдельно, подходит, соответственно колдун выкидывается. Насколько стрёмно? Хотелось бы пока сохранить этот узел, к тому же дома запутался что же нивский домик из себя представляет: на живой Ниве и Шниве на подъёмнике он выглядел треугольным равнобедренным, компактно свисающим с поперечины отвесно вниз, как сталактит, а в Инете на картинках - такой же, как на классике, т.е. вытянутый, с изломом (вроде бы) и с тонкой "соплёй"-распоркой полумесяцем вместо треугольника. Неужели я на обеих машинах видел уже кустарную конструкцию? Ещё смущает, что классический домик имеет каталожный номер 2101-5101202, а в нивском каталоге деталь с подобным номером не значится, только в магазинных.

Была такая идея - сдвинуть к центру > можно всё решить подгибанием тяги.

Только гнуть её придётся с помощью газовой сварки? Ну и опять же переделка тормозной системы. Разве что в НАМИ её узаконить.

Вопрос не понял. Кронштейн привернут к полику и к домику (задумано так его крепить - теорию крепления оставим за кадром) К кронштейну привернут колдун.

Можно-ли крепить только к полику, не крепя к домику? Жесткость кронштейна - погнется кронштейн, могут отломаться тормозные трубки.

Колдун не влияет на скорость увеличения давления в задем контуре. Колдун только ограничивает тормозное усилие задей оси. Если оно будет меньше чем сила сцепления - то блокировки не будет, если больше - будет. Колдун ничего не знает о сцеплении колес с дорогой. Поэтому если его настроить на сухой асфальт, то на мокром асфальте или снегу колеса будут блокироваться так как если бы его не было. Если колдун настроить на мокрый асфальт, то на сухом асфальте зад будет сильно недотормаживать, а на снегу и льду блокироваться.

Водил 1 семерку с ампутированным колдуном и другую с выведенным на максимум. Тормоза всегда содержал в порядке (минимум 2 раза в год при смене колес скидывал барабаны, все чистил, менял итп). Проблем с перетормаживанием зада не испытывал. Иногда, при резком ударе по тормозу, блокировался перед (видимо не успевал загрузиться).

Думаю, что передние дисковые тормоза срабтывают быстрее чем задние барабанные в силу меньших зазоров.

Допускаю, что характеристики задних тормозов и колдуна были расчитаны на древние диагональные шины.

при торможении ТС развернет только в случае неравномерного тормозного усилия на колесах.
"Колдун" на этот процесс влияния не оказывает. Он всего лишь позволяет задним колесам не блокироваться раньше передних колес. Никакой другой функции это устройство не выполняет.

Соответственно, если его ампутировать, то надо имплантировать голову на плечи главной прокладке. Если же имплантация невозможна, то не спасут никакие механические и/или электроные приблуды.

Что значит спасёт? Тормозной парашют не выкинет, паравозных песочниц тоже не включит.
А вот на поведение машины повлияет очень сильно. В примитивных инструкциях часто пишут фразу "регулятор ограничивает давление в задних тормозах". Это технически неверная фраза. Он не ограничивает. Он делит давление в передних тормозах на какой то коэфициент и поделенное давление поддерживает сзади. Коэфициент зависит от положения регулятора, т.е. от нагрузки. Выглядит это так (все цифры придуманы, но зависимость будет понятна). Ситуация первая, машина совсем пустая. Водитель немного давит на тормоз. Давление на выходе гтц 10атм. Регулятор после себя делает 5атм. Водитель давит сильней, давление из гтц 30атм. Регулятор смотрит на пустую машину и делает сзади 15атм. Водитель увидел бегущего оленя и вдавил по полной, гтц выдал 140атм. Регулятор делает 70атм. Потом тот же водитель грузит машину цементом под потолок и опять едет. Цифры будут такие: 10/8атм, 30/24атм, 140/112атм.
В итоге при надавливании на тормоз давление всегда меняется пропорционально нажатию на педаль. Например на льду водитель давит на тормоз. Первые блокируются передние. Чуть больше надавил - уже блокируются задние. Едет по укатанному снегу - давить для блокировки передних надо в разы сильней. Но опять чуть додавливаешь - блокируются задние.
Не знаю спасёт ли это в гололёд. Если шины шипованные и дистанция большая - спасёт :-)

Начнём от печки

Насколько я понимаю схему, жижа давится в верхний штуцер и выходит в нижний, по пути преодолевая зазор между поршнем и седлом, играющий роль дросселя, который ограничивает скорость перетекания жижи из переднего контура в задний и величина которого зависит от расстояния между мостом и кузовом (из чего следует, что при установке высоких пружин требуется регулировка колдуна). В начале торможения зад кузова приподнимается, поршень опускается и перекрывает (уменьшает) зазор. При увеличении давления в переднем контуре увеличивается давление жижи на подвижное седло, оно сдвигается вниз, сдавливая пружину и открывая/увеличивая зазор, т.е. давление в заднем контуре продолжает расти пропорционально давлению на педаль, отсечки (ограничения давления) не происходит, пока поршень не выдвинется вниз до упора, но это наверно фантастика, когда мост совсем оторвётся. В общем, принцип действия подобен работе вакуумного усилителя, который усиливает пропорционально нажатию на педаль, только наоборот - происходит пропорциональное ослабление воздействия на педаль.
Логично?

В книжке написано так.

Регулятор тормозных сил автомобиля служит для автоматического изменения давления жидкости в контуре задних тормозов в зависимости от прогиба рессор (от нагрузки на заднюю ось), чем ограничивается рост тормозных сил на задние колеса с целью предотвращения их юза. Его конструкция представлена на рис. 11.13.

Корпус 11 закреплен на кузове автомобиля. В корпусе находится поршень 3. Шток поршня опирается на торсион 1, соединенный с задним мостом. В корпусе размещены, также, втулка 5, резиновый уплотнитель головки поршня и пружина 9, надетая на шток поршня 4, упирающаяся одним концом в тарелку 8, а другим в уплотнительное резиновое кольцо 10. В заплечике поршня имеются отверстия ″а″ для прохода жидкости. Корпус закрыт пробкой 4.

К полости А корпуса регулятора подключен трубопровод 2 от главного тормозного цилиндра 14. Полость Б трубопроводом 6 соединена с колесными тормозными цилиндрами задних колес.

При нажатии на педаль 13 тормоза жидкость из главного тормозного цилиндра поступает к колесным цилиндрам передних 15 и задних 12 тормозов. В задние цилиндры она поступает через регулятор тормозных сил через отверстие ″а″ и кольцевой зазор между уплотнителем 7, головкой поршня 3 и втулкой 5.

В начале торможения, когда давление на жидкость небольшое, она свободно перетекает через регулятор, приводя в действие тормоза задних колес. При увеличении давления жидкости, когда срабатывают тормоза, задняя часть кузова приподнимается и уменьшается сила, действующая со стороны торсиона на поршень. Сила давления жидкости на поршень сверху больше чем снизу из-за разности диаметров D и d. Вследствие этого поршень будет опускаться вниз до упора в уплотнитель 7 и разъединит полости А и Б. Поступление жидкости к задним тормозам прекратится (прекратится и рост тормозного момента на задние колеса). Причем каждому положению кузова будет соответствовать определенное предельное давление жидкости при котором разобщаются полости А и Б, то есть значению нагрузки на задние колеса при торможении соответствует определенный тормозной момент.

тут регулятор описан как ограничитель давления. Однако сдается мне, что если поршень уже находится в нижем (закрытом) положении, а давление на входе растет, то давление будет приподнимать поршень и часть жидкости будет проходить на выход. Таким образом характеристика будет иметь вид ломанной кривой. До точки перегиба коэффициет будет равным 1, положение точки перегиба будет зависеть от положения кормы, а после коэффициент будет равен соотношению площади нижней и верхней части поршя. По картинкам с интернета получается примерно 0.45.

Я к тому что наличие. Ли отсутствие регуля На моей копейке не влияло на юз попы на льду. То есть и того давления что после - хватало чтоб брать на юз. Не все такое черное или белое.

а должен? его необходимость в первую очередь вызвана перераспределением веса при торможении. это вынуждает снижать давление спереди относительно зада при интенсивном замедлении, читай хорошем сцеплении. а какое перераспределение на льду:).

для старых авто (без регулятора) был такой показатель-расчетный коэф. сцепления. т.е. тот коэф торможение на котором вызывает одновременный юз обоих осей. на более скользком-зад недотормаживает, на более цепком-перетормаживает.

я пытался, но не смог уловить суть Перераспределение веса при торможении на самом деле мало влияет на колдун. Больше влияет положение в начале торможения, т.е. распределение веса по осям встатическом виде.

а как быть с колдуном у которого вообще нет связи с мостом?

а если нагрузка статическая неизменна (ну не возим мы ничего вообще), колдун не нужен?

Теперь самое интересное :-) Надо понимать что от чего зависит и что первично, и что вторично. Сначала вопрос для чего вообще тормоза спереди и сзади должны быть разные. Рассмотрим металлический паралелепипед на колёсах с тормозами. Колёса по углам, нагрузка в статике одинакова по всем колёсам. Разгоняем, тормозим. При торможении он малость "встаёт раком", останавливается. Ещё раз разгоняем, сильней тормозим. Потом со всей дури тормозим. В зависимости от силы торможения будет три разных картины. При слабом все колёса будут катиться, при каком то среднем задние колёса заблокируются(а передние будут крутиться), при очень сильном заблокируются все. Причина понятна любому кто помнит шольный курс физики. Возникает крутящий момент вокруг поперечной оси. Момент возникает из-за того что сила трения колёс о дорогу не проходит сквозь центр масс. Получается момент от двух сил (инерции и трения о дорогу). Этот момент компенсируется тем что на осях возникает дополнительная пара сил. Одна из этих сил уменьшает нагрузку на заднюю ось, а вторая увеличивает нагрузку на переднюю ось (если быть точным, то это силы реакции опоры меняются и по разному действуют на колёса со стороны дороги). Если теперь задаться целью максимально сократить тормозной путь, то очевидно что передние колёса надо тормозить сильнее, а задние слабее. (Тут конечно важно отступление. Это справедливо дляварианта обычных автомобильных колёс у которых коэфициент трения самый высокий непосредственно перед блокировкой. Если рассмотреть деревянные колёса по асфальту и не напрягаться по поводу того что тележка полетит как шайба, то надо просто тормозить до дури). Важно разобраться от чего плясать при регулировке торможения по осям. Первое предположение было о равномерной загрузке осей. Если загрузка не равная, надо сильней тормозить нагруженную ось. Второй важный фактор это высота центра тяжести и длинны базы тележки. Чем выше центр тяжести и короче база, тем больше будет перераспределяться нагрузка по осям, и тем больше должна быть разница в том как надо тормозить этой осью. Третий важный пункт который влияет на перераспределение нагрузки - это интенсивность торможения. Теперь интересный момент. Всё описанное вообще не зависит от того как прикреплены колёса к тележке - жёстко или на подвеске. И все эти факторы колдун был бы в состоянии отрегулировать просто по предустановленным параметрам, без связи с подвеской, или с заблокированной подвеской. Все факторы кроме одного - интенсивности торможения. И вот тут нужна связь колдуна с подвеской. По ходу тяги колдун определяет какой коэффициент(это наклон графика на картинке) нужен в данный момент. При торможении на льду клевка практически не будет, колёса почти сразу блокируются. Колдун учтёт перераспределение нагрузки от количества барахла в багажнике и лишь слегка ограничит задние тормоза. При торможении на плотной грунтовке клевок будет уже сильный, пока водитель давит на педаль машина увеличивает "клевок", регулятор меняет коэфициент, и несмотря на увеличение давление после гтц давление сзади возрастёт мало, но возрастёт. Если по грунтовке машина полетит юзом, то при вылете на асфальт клевок увеличится, колёса закрутятся, водитель прожмёт тормоз ещё, перед затормозит, а вот сзади давление возрастёт мало. А если регулятор посчитает что при таком перераспределении нагрузки давление сзади и так слишком большое, то он вообще сработает как клапан который не пускает давление дальше к заду. Назвать его можно и "ограничителем давления", но это всего лишь часть его рабочей характеристикой. А теперь ещё один важный момент. Если машина с сильным клевком с асфальта вдруг вылетит на лёд, но клевок конечно исчезнет, но вот регулятор уже не сможет отрегулировать давление сзади на меньшее, т.к. ему просто некуда скинуть жидкость. Но если отпустить тормоз, то скинет, и при следующем торможении уже будет регулировать как обычно. Таким образом регулятор своей тягой определяет два параметра: изменение статической загрузки, и перераспределение нагрузки связанное с замедлением (которое зависит от нажатия на педаль и ограничено сцеплением шин).
Когда я писал что перераспределение веса при торможении мало влияет а колдун я отвечал на вопрос про гололёд. Там мало влияет. На асфальте больше конечно.

Как самостоятельно выполнить кузовной ремонт ВАЗ 2107

Характеристики и основные элементы кузова

Классические вазовские модели схожи по форме кузова, состоят из одинаковых элементов, но отличаются некоторыми характеристиками: размером, массой, составом дополнительных элементов. ВАЗ 2107 имеет размеры, указанные на рисунке.

Масса «семерки» составляет в зависимости от наполненности:

чистый остов – 287 кг;
с материалами и оснащением – 1030;
полностью укомплектованная с пассажирами – 1430
кг.

Данные об автомобиле размещены в табличке. В ней указывается номер кузова и другая дополнительная информация о машине. Находится она в подкапотном пространстве.

Кузов состоит из основных и дополнительных элементов. К
первым относятся передняя и задняя часть, двери, крыша, крылья и крышка капота.
Они изготавливаются из металла. Дополнительными считаются молдинги (декоративные
накладки), зеркала и другие детали. Материал из изготовления в отличие от
основных не металл, а пластик. Зеркала дают возможность водителю контролировать
ситуацию на дороге. Накладки чаще всего автолюбители устанавливают сами. Они
служат только для декоративных целей.

Подготовка инструментария для работ

Кузовные работы в автосервисе стоят дорого, поэтому есть
смысл освоить технологи и делать ремонт в собственном гараже.

Для проведения ремонта нужно иметь следующий инструментарий:

острое зубило;
приспособление для фиксации деталей перед
сварочными работами;
болгарку;
комплект ключей;
отвертки;
аппарат для сварки;

электродрель;
молотки
для рихтовки;
ножницы по металлу.

Замена штатных крыльев на пластиковые и ремонт металлических

Крылья защищают от попадания в салон во время движения камней и грязи при открытых окнах. Вдобавок они улучшают аэродинамические характеристики транспортного средства. Чаще всего крылья модернизируют, придавая им обтекаемую форму. На ВАЗ 2107 крылья относятся к основным деталям кузова и имеют вырез в виде арки для колеса. К остову они крепятся сваркой. Порой крылья из металла меняют на пластиковые, которые снижают массу авто и не бояться коррозии. Основной их недостаток –небольшой запас прочности, при столкновении они лопаются.

Чтобы установить пластиковое крыло, необходимо демонтировать
старое. Последовательность действий следующая:

Для отсоединения детали в местах сварки
пользуемся острым зубилом.
Демонтируем крыло.
С помощью болгарки убираем остатки сварки с
кузова.

Установка крыла из пластика состоит из последовательности
шагов:

В местах стыковки крыла с кузовом наносим
специальную шпаклевку для автомобилей.
Фиксируем крыло на кузове с помощью болтов.
Когда шпаклевка застынет, крепежные болты
выкручиваем.
Удаляем остатки шпаклевки, которые выдавились
при фиксации крыла болтами.
Наносим на крыло слой гравитона и ламината.
На заключительном этапе шпаклюем поверхность и
красим в тон кузова.

Отремонтировать передние крылья можно бюджетным способом, заменив не все крыло, а только ту часть, которая наиболее подвергается коррозии. Для этого используют закаты крыла – ремонтные вставки.

Аналогичную операцию можно сделать и на задних крыльях. Менять не полностью все крыло, а лиши приваривать закаты для ремонта.

Одновременно с крыльями может потребоваться замена арок, чаще всего достаточно поменять внешние арки. Но при значительных повреждениях приходится менять и внутренние арки. Вместе с внутренними арками приходится менять стаканы.

Замена переднего крыла ваз 2107.

Сварочный ремонт кузова

На кузове повреждения появляются либо после аварии, либо в
результате коррозийных процессов. Специалисты рекомендуют использовать для
ремонта таких повреждений углекислотный сварочный полуавтомат. Для соединения
отдельных деталей используется проволока.

Пороги

Перед началом ремонта порогов следует осмотреть петли на
дверях. При провисании дверей сложно правильно выставить зазор. Не имеет смысла
восстанавливать порог, который сильно поврежден коррозией, его целесообразнее
заменить новым.

Работы по замене выполняются по следующему алгоритму:

Подручными средствами срезаем внешнюю часть порога.

Снимаем усилитель порогов, представляющий собой пластину из металла с отверстиями.
Болгаркой зачищаем места, где будет проводиться сварка.
Примеряем новый усилитель. Если он длиннее, подгоняем по размерам, отрезая лишнюю часть. Его можно изготовить своими руками. Взять металлическую ленту и раскаленным сверлом высверлить отверстия с шагом 7 см.

Фиксируем усилитель перед сваркой. Привариваем его сначала делая шов по низу, а затем параллельно по верху.
Швы после сварки тщательно зачищаем до блеска.
Проверяем на соответствие внешнюю часть порога. Если в этом есть необходимость, подгибаем или отрезаем.
Очищаем новое изделие от защитной грунтовки. Внутри наносим эпоксидный или кислотный состав.
Закрепляем порог с помощью саморезов.
Возвращаем на место двери и проверяем величину зазора. Порог не должен утопать или выступать в проеме двери.
Далее привариваем внешнюю часть порога, начиная от стойки в середине.
На заключительном этапе наносим грунтовку и красим под цвет авто.

Замена порога и ремонт стойки на ВАЗ 2107.

Днище

Днище подвергается наибольшим механическим повреждениям, а
также испытывает агрессивное воздействие окружающей среды. Значительно снижает
его ресурс плохое состояние дорожного покрытия. Поэтому часто ремонт днища
заключается в большом количестве сварочных работ.

Для проведения работ автомобиль помещаем на эстакаду, в
условиях гаража подойдет смотровая канава. Для ремонта необходимо приготовить
листовое железо подходящей толщины. Слишком толстое тяжело обрабатывать, для
тонкого потребуется газосварка, так как оно восприимчиво высоким температурам. Восстановление
днища осуществляется поэтапно:

На первом этапе с помощью болгарки очищаем
поврежденные участки от загрязнений и ржавчины.
Далее делаем замеры и вырезаем латки из
приготовленного металлического листа.
Заготовки фиксируем в соответствующих местах и
привариваем.

После выполнения работ швы зачищаем болгаркой и
покрываем защитным средством от коррозии.

Замена крыши

Если автомобиль во время аварии перевернулся на крышу,
потребуется ее замена. Меняют элемент при нарушении геометрии кузова и в случае
значительных повреждений от коррозии металлических элементов. Чтобы заменить крышу,
выполняем следующие шаги:

Снимаем элементы, которые будут мешать ремонту: обивку, стекла, накладки со сточных желобов.
Крышу срезаем с помощью болгарки со всех сторон, отступив от края панели около 1 см. Потолок срезаем в местах, где он соединяется с рамками переднего и заднего проемов. Рубим по боковым панелям.

Места стыковки деталей зачищаем болгаркой и
рихтуем молотками.
Делаем замеры и вырезаем новую крышу из
металлического листа.
Накидываем новую деталь сверху кузова и начинаем
подгонять ее по размерам кузова.
Закрепляем новую крышу с помощью контактной
сварки, делая сварные точки через 5 см.
Боковые панели привариваем газовой сваркой.

Покраска кузова

После долгих лет эксплуатации под воздействием негативных
факторов и коррозийных процессов, лакокрасочное покрытие теряем привлекательный
вид, в местах механических повреждений начинается коррозийный процесс. Поэтому
машина требует покраски.

Перед покраской автомобиль нужно подготовить. Снять
дополнительные элементы. Отмыть кузов от загрязнений. Покраску проводим в
следующем порядке:

Удаляем с помощью шпателя или металлической
щетки облупившуюся и отслоившуюся краску.
Абразивным средством выполняем мокрое
шлифование. Участки, значительно поврежденные ржавчиной, зачищаем до металла.

После этого остов моем и сушим сжатым воздухом.
Поверхность подготовленного кузова обезжириваем.
На сварные швы и стыки наносим мастику.
Элементы кузова, которые не будут краситься,
закрываем полиэтиленом.

Далее наносим грунтовку ГФ-073 или ВЛ-023.
Когда грунтовка подсохнет, снова производим
абразивной смесью мокрую шлифовку.
После этого кузов моем и сушим.
Теперь на подготовленную поверхность наносим
автомобильную эмаль нужного цвета. Перед применением в автоэмаль рекомендуется
добавить катализатор ДГУ-70 и развести малеиновым ангидридом.

Чтобы автомобиль всегда имел красивый внешний вид и кузов
прослужил долго, нужно следить за состоянием покрытия и элементов кузова. При
обнаружении дефектов или повреждений нужно сразу же их ликвидировать, чтобы не
распространялась коррозия.

Ремонт дома ваз 2107

ВАЗ-2107, как и любой другой автомобиль, требует к себе пристального и регулярного внимания. Однако все его узлы и детали имеют ограниченный срок эксплуатации и периодически требуют ремонта или замены.

Ремонт отдельных узлов ВАЗ 2107

ВАЗ 2107 представляет собой модернизированную версию ВАЗ 2105, отличаясь лишь формой капота, облицовкой, наличием стильных спинок у сидений, новыми торпедо и панелью приборов. Однако необходимость ремонта обычно возникает уже через 10–15 тыс. км пробега.

Ремонт кузова ВАЗ 2107

Мягкая подвеска обеспечивает довольно комфортное нахождение в салоне ВАЗ 2107 во время движения. Однако плохая шумоизоляция приводит к тому, что при скорости выше 120 км/ч собеседника совсем не слышно. Кузов автомобиля может эксплуатироваться без проявления коррозии более одиннадцати лет, но крепёжные элементы начинают ржаветь гораздо раньше. Поэтому при замене рулевых тяг или сайлентблоков приходится использовать средство WD-40, без которого демонтировать эти элементы очень сложно (иногда их просто срезают болгаркой). Кузовные работы относятся к числу самых сложных и дорогих, поэтому любые проявления коррозии следует оперативно устранять.

Ремонт крыльев

Крылья защищают пространство под кузовом от попадания различных предметов — мелких камней, комков грязи и пр. Кроме этого, они улучшают аэродинамические характеристики и внешний вид автомобиля. Крылья ВАЗ-2107 имеют арочный вырез и крепятся к кузову с помощью сварки. Из-за постоянного воздействия окружающей среды они наиболее подвержены коррозии. Поэтому штатные крылья ВАЗ 2107 иногда меняют на пластмассовые, которые менее прочные, но служат гораздо дольше. Кроме этого, пластмассовые крылья снижают массу автомобиля.

Восстановление заднего крыла ВАЗ 2107 после столкновения, рассмотренное в качестве примера, выглядит следующим образом:

Специальным рихтовочным молотком выравниваются вмятины.
На зафиксированном автомобиле вытягивается повреждённая часть крыла.

Видео: рихтовка крыла ВАЗ-2107

Ремонт порогов

Пороги защищают кузов от различных повреждений и представляют собой прочные металлические трубы, приваренные к бокам автомобиля. Нагрузки на эти элементы, связанные с периодической посадкой и высадкой пассажиров, боковыми столкновениями и пр., заметно снижают их ресурс. Несмотря на то что пороги изготовлены из высококачественной стали, они быстро ржавеют.

Восстановление порогов начинают с осмотра дверных петель. Если они провисли, то зазор между дверью и порогом будет неровным. Поэтому сначала регулируют петли, а затем реставрируют порог в следующем порядке:

Болгаркой срезается наружная часть порога.
Удаляется усилитель (при его наличии).
Шлифуются рабочие поверхности.
Устанавливается и приваривается новый усилитель.
Устанавливается и крепится саморезами наружная часть порога.

Усилитель можно сделать своими руками из металлической ленты, в которой закалённым сверлом через каждые 7–8 см просверливаются отверстия.

Ремонт поддомкратника

Поддомкратник быстро ржавеет и, как следствие, нуждается в ремонте. Его высверливают по точкам сварки. Если же эти зоны сильно проржавели, они полностью вырезаются, а на их место приваривается лист металла соответствующего размера и толщины.

Новый поддомкратник легко изготовить своими руками и прикрепить к днищу с помощью болтов. Его можно дополнительно усилить приваренной рядом металлической трубой.

Ремонт двигателя ВАЗ 2107

Симптомами неисправности двигателя являются:

быстрый расход масла;
повышенный расход горючего;
слабая тяга;
нехарактерный шум.

При этом автомобиль с трудом поднимается в гору на третьей или четвёртой передаче. К основным мероприятиям по ремонту двигателя ВАЗ-2107 относят переборку ГБЦ и замену поршней.

Ремонт ГБЦ

Различают средний и капитальный ремонт головки блока цилиндров. В любом случае ГБЦ демонтируется и частично разбирается. В обязательном порядке меняется прокладка.

Демонтаж ГБЦ ВАЗ-2107 осуществляется следующим образом.

Отключается аккумулятор.
Снимается фильтр воздуха, карбюратор и крышка ГБЦ.
Снимается верхняя звёздочка распредвала привода ГРМ.

Дальнейшие работы определяются степенью повреждения ГБЦ. В ряде случаев может потребоваться демонтаж направляющих втулок и клапанов.

Замена поршней

Поршневая группа двигателя ВАЗ-2107 имеет довольно сложную конструкцию. Однако обычно поршни удаётся поменять самостоятельно без демонтажа силового агрегата. Износ поршней проявляется в форме:

изменения цвета выхлопа на синий;
увеличения расхода топлива;
снижения мощности двигателя.

Для замены поршней потребуется.

Сам ремонт поршневой группы осуществляется в следующем порядке.

С прогретого двигателя сливается масло.
Снимается ГБЦ и прокладка.

При приобретении новых поршней следует руководствоваться данными, выбитыми на дне изношенных изделий.

На стенке поршня имеется метка, показывающая направление установки поршня. Она всегда должна быть направлена на блок цилиндров.

Нутромер предназначен для замера цилиндров в трёх поясах и двух измерениях:

на расстоянии 15 мм от верхней границы цилиндра находится первый пояс;
на расстоянии 45 мм от верхней границы цилиндра находится второй пояс;
на расстоянии 80 мм от верхней границы цилиндра находится третий пояс.

Обычно составляют таблицу, в которую записывают результаты замеров конусности и овальности. Оба эти значения не должны быть больше 0,02 мм. Если значение превышено, блок надо ремонтировать. Расчётный зазор между стенкой цилиндра и поршнем должен быть в пределах 0,06 – 0,08 мм.

Поршни должны соответствовать цилиндрам — они должны быть одного класса.

Пальцы тоже делятся на категории, каждая из которых маркируется своим цветом:

первая категория — синий цвет;
вторая категория — зелёный цвет;
третья категория — красный цвет.

Разница в размерах между соседними категориями составляет 0,004 мм. Проверить палец можно следующим образом. Он должен свободно нажиматься рукой, а при установке в вертикальное положение он не должен падать.

При проверке маслосъёмных колец следует учитывать, что зазор между ними и канавками поршня, измеренный специальным щупом, не должен превышать 0,15 мм. Большая величина зазора свидетельствует об износе колец и необходимости их замены.

Замена поршневой группы осуществляется следующим образом.

С помощью оправки поршень и шатун соединяются между собой. Сначала надевается палец, затем шатун зажимается в тиски. На него устанавливается поршень и палец проталкивается. При этом все элементы необходимо обильно смазать маслом.
Устанавливаются новые кольца. Сначала они смазываются вместе с канавками. Затем на каждый поршень устанавливается одно маслосъёмное и два компрессионных кольца (сначала нижнее, потом верхнее).
С помощью специальной обжимки поршни ставятся на блок.
Лёгким постукиванием молотка каждый поршень опускается в цилиндр.
В шатуны устанавливаются смазанные маслом вкладыши.
Проверяется лёгкость вращения коленвала.
Поддон с заменённой прокладкой устанавливается на место.
Устанавливается ГБЦ и привод ГРМ.
В двигатель заливается масло.
Проверяется работа двигателя на неподвижном автомобиле.

Видео: замена поршневой группы ВАЗ 2107 после перегрева двигателя

Ремонт КПП ВАЗ 2107

На последних модификациях ВАЗ-2107 установлена пятиступенчатая МКПП. Ремонт коробки необходим в следующих случаях.

Передачи переключаются с трудом. Это может быть следствием отсутствия в коробке масла. Поэтому сначала заливается масло и проверяется работа КПП. Если проблема не исчезла, причиной может быть деформация самого рычага или внутренних элементов коробки, а также появление заусениц.
Передачи самопроизвольно переключаются во время движения. Это обычно связано с износом лунок под шарики или поломкой пружин фиксаторов. Иногда изнашивается блокирующее кольцо синхронизатора или ломается пружина.
КПП пропускает масло. Это обычно вызвано слабым креплением картера сцепления или износом сальников.

Для ремонта КПП потребуется:

съёмник стопорных колец;
набор ключей и отвёрток;
плоскогубцы;
молоток.

Ремонт заднего моста

На ВАЗ 2107 с пробегом причиной неисправности заднего моста может стать износ шлицевого соединения и полуосевых шестерёнок, а также недостаток масла в редукторе.

Если шум возникает только при разгоне машины, значит, изношены или неправильно отрегулированы подшипники дифференциала. Надо заменить редуктор и повреждённые элементы, затем произвести грамотную настройку.

Капитальный ремонт ВАЗ 2107

В отдельных случаях капитальный ремонт силового агрегата ВАЗ 2107 можно частично осуществить без его демонтажа. Перед началом работ следует тщательно промыть двигатель и моторный отсек струёй воды и высушить. Без снятия мотора можно заменить:

уплотнитель картера;
манжеты обоих коллекторов;
сальники коленвала;
помпу;
генератор;
бензонасос;
карбюратор.

ГБЦ также легко снимается с двигателя без демонтажа.

Необходимость капремонта определяется специалистом по ряду показателей. И большой пробег машины не всегда становится основной причиной для проведения капиталки, так как и малый пробег не исключает такой ремонт. Вообще, если грамотно и регулярно проводить ТО, двигатель «семёрки» способен надёжно прослужить длительное время.

Капитальный ремонт предполагает восстановление элементов двигателя, в результате которого технические параметры будут соответствовать параметрам нового мотора. Для этого:

меняется вся поршневая группа;
растачиваются цилиндры;
шлифуется коленвал;
меняются вкладыши.

Необходимость капитального ремонта определяется состоянием блока цилиндров и поршневой группы. Если большинство элементов хорошо сохранилось, можно ограничиться заменой отдельных деталей. Если же обнаружится даже незначительный износ блока, потребуется хонингование цилиндров.

Иногда владельцы ВАЗ 2107 покупают ремонтный комплект, включающий перешлифованный коленвал и набор поршневой группы. Также для капитального ремонта рекомендуют приобретать неполный блок цилиндров. Так как в этом случае зазоры не смещены, заменить блок будет довольно просто. Однако чаще всего приходится покупать полноценный блок цилиндров, включающий масляный насос, поддон, ГБЦ и пр.

Разборку ДВС рекомендуется проводить на профессиональном стенде, предварительно сняв маховик и узел сцепления. Если такого стенда нет, демонтированный двигатель прочно фиксируют и лишь потом начинают его ремонт.

Обычно капитальный ремонт двигателя ВАЗ-2107 предполагает:

разборку ГБЦ, с последующей очисткой и проверкой;
осмотр коромысел и клапанов;
ремонт или шлифовку клапанов;
демонтаж поршней и шатунов;
демонтаж коленчатого вала;
проверку состояния блока цилиндров и его чистку;
проверку распределительного вала;
осмотр подшипников и проверку их на люфт;
снятие и установку колец;
проверку зазоров;
осмотр сальников и их замену.

Таким образом, практически любой ремонт ВАЗ-2107 можно провести самостоятельно. Для этого необходимо иметь определённые навыки и набор инструментов для ремонта, а также руководствоваться пошаговыми инструкциями специалистов.

Читайте также: