Ремонт дроссельной заслонки мерседес

Обновлено: 30.06.2024

Симптомы умирания дросселя на 111/104 какие?

вычитал в книжке интересную фигню вчера засел за книгу, потому как много раз встречал мессаги в инете что замена ДПДЗ решала проблему дерганий и провалов (тазы и прочие).
читал правда книгу моно-джетроник, так там алгоритмы обогащений и обеднений неплохо расписаны и на понятном языке.
суть думаю та же и на системах с расходомером (иначе нафига им ДПДЗ :) )
суть в чем: блок анализирует [strong]положение[/strong] и [strong]ускорение открытия/закрытия дросселя[/strong] и сравнивает эти 2 параметра с неким графиком и если ускорение для данного угла открытия превысило некую контрольную величину, включается функция обогащения (для открытия ДЗ) или обеднения (при закрытии ДЗ) на определенное время и сам коэффициент обогащения зависит так же от входных показателей открытия и ускорения. Дык вот если в какой-то области потенц начинает сбоить (дребезг), то блок может врубать эту функцию и есс-но будет провал из-за обеднения или наоборот обогащения .

Суть этой функции для моно объясняется пленкой топлива во впускном коллекторе при разном давлении во впуске, думаю что на HFM тоже пленка считается, но не в таких маштабах (т.е. сами коэффициенты обогащения/обеднения имеют меньшую величину)

т.е. глюк вида “едем, придавил газ – провал, отпустил газ, еще раз придавил – машина пошла на разгон” может быть и при неисправности одного потенца блока ДЗ (если все остальное проверено и исправно), тот который работает в качестве ДПДЗ (во всем диапазоне перемещения ДЗ). и думаю сам блок никогда такой косяк не отловит самодиагностикой, если он не анализирует одновременно при включении функции обогащения резкие всплески с сигнала расходомера

думаю этот дребезг осцилом как раз и мона отловить.

VDO 111 Привет Алексей!

> Миша, при ФДОшных мозгах глохла на хх после ПХХ при остановке, что при АКПП сулило лишение девственности задней части АТС ;-).
+++++++++++++++
угу, ожидаемо.

Повышенный расход топлива на где-то 25% от нормы.
+++++++++++++=
вот это новость - точно кроме замены дросселя больше ничего не меняли (мож расходомер?)

Я менял. У мня протерся потенц на каком то секторе который как раз где то чуть выше ХХ по оборотам. В итоге он пока не прогревался малость с ума сходил, мог завестись нормально а потом начать сам то газовать, то наоборот дроссельную закрывать. вычислили с одним электроником, он смотрел осциллографом а я потихноьку ось поворачивал, плюс еще была какая то одна четкая ашипка, ща не помню но четко на заслонку показывала. Двиг - 111.960

Промывки-смазки-регулировки тяг надежд не оправдали, помогла покупка новой :-).

Будешь разбираться - имей в виду - там два потенциометра. И проводка к заслонке тоже гибнет.

а по той машине - а с дожиганием бензопаров там все нормально?этот МОТ клапан как раз с прогревом работать начинает.

протерся потенц [em]на каком то секторе который как раз где то чуть выше ХХ по оборотам. В итоге он пока не прогревался малость с ума сходил, мог завестись нормально а потом [strong]начать сам то газовать[/strong], то наоборот [strong]дроссельную закрывать[/strong]. [/em]
вот это логичное поведение, т.е. при таких симптомах я б тоже подумал на заслонку :)

[em]вычислили с одним электроником, он смотрел осциллографом а я потихноьку ось поворачивал, плюс еще была какая то одна четкая ашипка, ща не помню но четко на заслонку показывала.
Двиг - 111.960
Будешь разбираться - имей в виду - там два потенциометра.
И проводка к заслонке тоже гибнет.[/em]
ага, потенца 2 - один для обратной связи при рулении дросселем, а второй обычный ДПДЗ - по нему комп видит угол открытия дросселя.

я пока что по теме дросселя заметил вот что (на основе 4-х 111-ых моторов): потенц малых углов он в нормальных дросселях на ХХ горячего мотора примерно 3.7В дает, а на поезженных 4В и более (а хар-ка такая - чем больше открыт дроссель тем ниже напруга), но эта машина одна из первых и ничего такого не выдает :( а мерить тестером там гиморно да и вряд ли будут.

[em]с дожиганием бензопаров там все нормально? этот МОТ клапан как раз с прогревом работать начинает. [/em]
блин, а про него то я и забыл, действительно подсос могет быть.

еще вот мне про глюк с нажатием педали и туплением - мастер один говорит что если потенц звиздит то такое может быть, но пока ничкто из менявших дроссель про такое не сказал - видимо редкость, и самое главное физика мне не понятна нифига

Охота тебе их по телеграфу лечить :) >
> я пока что по теме дросселя заметил вот что (на основе 4-х 111-ых моторов): потенц малых углов он в нормальных дросселях на ХХ горячего мотора примерно 3.7В дает, а на поезженных 4В и более (а хар-ка такая - чем больше открыт дроссель тем ниже напруга), но эта машина одна из первых и ничего такого не выдает :( а мерить тестером там гиморно да и вряд ли будут.
>

У мня тоже не из последних машина. Хотя наскока знаю, дроссель 111го и 104го немнога по разному устроены. В ВИСе была инфа по сопротивлению - можно и тестером, на разъеме померить

> еще вот мне про глюк с нажатием педали и туплением - мастер один говорит что если потенц звиздит то такое может быть, но пока ничкто из менявших дроссель про такое не сказал - видимо редкость, и самое главное физика мне не понятна нифига

а по-моему пофик ему на потенциометр этот при нагрузке, ты педаль нажал, она с заслонкой все ж механически то связана, дроссель открылся, поток в трубе попер, дмрв намерял, процесс идет. понимаю, если б она полностью электронная была, а так.

[em]а по-моему пофик ему на потенциометр этот при нагрузке, ты педаль нажал, она с заслонкой все ж механически то связана, дроссель открылся, поток в трубе попер, дмрв намерял, процесс идет. понимаю, если б она полностью электронная была, а так. [/em]

по логике да, я тоже этого не догоняю, но чел сказал которому доверять мона :) да и читал я про глюки с ДПДЗ на других авто, тоже непонятные ситуации, поэтому и ухватился :)

Mercedes C180: Блог автовладельцев

Дорогие друзья хотелось поделиться с вами с одной проблемой с которой я столкнулся при эксплуатации своего мерседеса С 180.Так вот решил я заменить мотор своего мерседеса так как мой можно сказать уже отпахал свое так как пробег у него был 857000 ну не смотря на это он хорошо работал заводился тоже нормально сказать что он масло жрал такого тоже нельзя от замены до замены я доливал масло примерно 1 литр 1,2 не больше. Дело было в том что нашел я двигатель в разборах в отличном состоянии с пробегом 175000 и вот решил поменять сам. При снятии моего двигателя сказать что с такими трудностями я не сталкивался ведь немцы умеют делать машины с установкой нового двигателя тоже можно сказать что проблем таковых не было. Ну как вы понимаете установить двигатель одно дело вот завести его это уже другое тут можно сказать уже начались так сказать маленькие проблемы. Так вот вроде все поставил отрегулировал завел правда не с первого раза ну завел. Новый мотор работал прекрасно чисто без колебаний ровно моей радости не было придела. Ну я заметил одну вещь что у меня очень увеличился расход топлива сперва я думал мотор чуть побольше объемом ну нет объем тот же а расход большой. Оказывается проблема была в дроссельной заслонки сперва разберем какую функцию выполняет дроссельная заслонка: Она регулирует соотношение подачи воздуха для обогащенной смеси, так вот я когда снимал двигатель старый он же был в рабочем состоянии начал искать в что могло с ней произойти в чем может быть причина отказа.

Как проверить работает она или нет самому в домашних условиях без диагностика:

Когда снимешь штекер разъема не каких изменений в оборотах нету двигатель как работает так и работает так что это ничего не дает ну способ все равно есть. При включении зажигания если прислушаться в заслонке прослушиваться звук щелчка и далее как будто закачивает насос если вы это слыша те значить он в норме у моего таких звуков не наблюдалось.А что случилось с моей ведь перед тем как снимать она работала а дело в том что начал разбирать проверил тестером вроде все нормально решил разобрать шнур с штекером посмотреть что там вот тут я нашел причину.
Оказываться как раскрываешь штекер внутри у него находятся много проводов и у этих проводов потрескалась изоляция уже сколько лет они служат.

Провода начали соприкасаться друг с другом а мозг в свою очередь отключает питание по данной цепи во избежания короткого замыкания и получалось что заслонка не работает поэтому жрет бензин. Размотал, все заизолировал по одной хорошо поставил все работает четко расход стал нормой короче обошлось без замены. Он работал на старом двигателе хорошо без проблем пока его не трогали а как начали трогать отказал друг кто столкнется с такой проблемой.

Обслуживание элементов привода дроссельной заслонки Мерседес W163

2 — Опорная пластина регулятора привода дроссельной заслонки
24 — Педаль газа
30/4 — Пластмассовый фиксатор
30/5 — Направляющий элемент
32 — Трос привода дроссельной заслонки
32/2 — Регулировочная гайка
32/3 — Регулировочный винт
32/4 — Соединительный шток

32/5 — Рычаг привода дроссельной заслонки
32/6 — Опорный рычаг
32/7 — Управляющий рычаг
32/8 — Ролик
32/9 — Торсионная пружина
38 — Ограничитель максимального открывания дроссельной заслонки
Стрелка — Упор активатора полного открывания дроссельной заслонки

Иллюстративный материал по проверке и регулировке привода дроссельной заслонки на моделях 163.136 (двигатель серии 111) представлен на иллюстрации, к которой относятся все встречающиеся в тексте ссылки.

Выключите зажигание.
Отпустите крышку на опорной пластине (2) регулятора привода дроссельной заслонки.
Проверьте плавность хода соединительного штока (32/4) троса газа (32), замените очевидно неисправные компоненты (см. ниже).

При закрытой дроссельной заслонке

Отпустите соединительный шток (32/4) на рычаге привода дроссельной заслонки (32/5) и оцените состояние ограничителя холостого хода.
Разверните рычаг (32/5) по часовой стрелке до упора в ограничитель холостого хода.
Вращением сферического гнезда свободно отрегулируйте положение соединительного штока (32/4) на опоре рычага привода дроссельной заслонки (32/5).
Посадите шток (32/4) в сферическую опору рычага (32/5) и зафиксируйте его контргайкой.
Полностью отпустите педаль газа (24), - ролик (32/8) опорного рычага (32/6) должен свободно упереться в ограничитель холостого хода.

При полностью открытой дроссельной заслонке

Повернув влево, отпустите ограничитель максимального открывания дроссельной заслонки (38).
Выжав педаль газа (24), откройте дроссельную заслонку настолько, чтобы приводной рычаг (32/5) уперся в упор активатора (стрелка).
Повернув вправо, зафиксируйте упор (38) в отрегулированном положении.

Оценка результатов регулировки

Удостоверьтесь в полноте хода дроссельной заслонки.

Разборка и сборка регулятора привода дроссельной заслонки

Конструкция регулятора привода дроссельной заслонки на моделях 163.136 (двигатель серии 111)

1 — Крышка
2 — Опорная пластина
3 — Опорный рычаг
4 — Управляющий рычаг
5 — Торсионная пружина

6 — Ролик
7 — Стопорная шайба
8 — Винты
9 — Соединительный шток

Конструкция пружинной сборки регулятора привода дроссельной заслонки на моделях 163.136 (двигатель серии 111)

3 — Опорный рычаг

5 — Торсионная пружина

Конструкция регулятора привода дроссельной заслонки, применяемого на моделях 163.136 (двигатель серии 111) показана на иллюстрациях, к которым относятся все встречающиеся в тексте ссылки.
В ходе разборки старайтесь как можно подробнее запоминать установочные положения снимаемых компонентов, особое внимание уделив торсионной пружине (5) и рычажному ролику (6). Дефектные детали замените.
При установке осевых винтов (8) во время сборки проследите за обеспечением обоим рычагам (4 и 3) осевого люфта в пределах 0.1 ÷ 0.3 мм.
Закончив сборку, удостоверьтесь в исправности функционирования регулятора

Регулировка привода дроссельной заслонки на моделях 163.154/157172/174/175 (двигатели серий 112 и 113)

А — Холостые обороты
В — Полный газ

а — Ограничитель холостого хода
b — Ограничитель максимального открывания дроссельной заслонки

Иллюстративный материал по проверке и регулировке привода дроссельной заслонки на моделях 163.154/157172/174/175 (двигатели серий 112 и 113) представлен на иллюстрации, к которой относятся все встречающиеся в тексте ссылки.

Проверьте плавность хода и состояние датчика положения переводного рычага (31/1) и приводного троса (32). Замените дефектные компоненты.

Выжмите педаль газа (24) до упора ее в датчик-выключатель kickdown (S16/6), однако не активируя последний.
Вращением регулировочного винта (32/3) добейте того, чтобы датчик положения переводного рычага (31/1) уперся в ограничитель максимального открывания дроссельной заслонки (b).
При отпущенной педали газа датчик должен упираться в ограничитель холостого хода (а), - добейтесь выполнения данного требования вращением регулировочной гайки (32/2), - альтернативно можно той же гайкой полностью выбрать свободный ход педали.
Удостоверьтесь в полноте хода дроссельной заслонки.

Снятие и установка троса привода дроссельной заслонки

Регулировка привода дроссельной заслонки на моделях 163.136 (двигатель серии 111)

Детали установки троса газа на моделях 163.136 (двигатель серии 111) показаны на иллюстрации, к которой относятся все встречающиеся в тексте ссылки.
Снимите крышку регулятора привода дроссельной заслонки.
Руками переведите опорный рычаг (32/6) в положение, соответствующее полному открыванию дроссельной заслонки (стрелка) и, удерживая его, высвободите приводной трос (32) из направляющего элемента (32/6).
Отсоедините направляющий элемент (32/5) от опорного рычага (32/6) и снимите последний в сборе с приводным тросом (32).
Сожмите пластмассовый фиксатор (30/4) и высвободите его из опорной пластины (2) в сборе с приводным тросом (32).
Отсоедините наконечник троса (стрелка) от педали газа (24).
Протолкните трос из салона в двигательный отсек, - проследите, чтобы проходная втулка осталась на своем месте в переборке.
Извлеките тросовую сборку из двигательного отсека.
Установка производится в обратном порядке, - открытый участок троса между направляющим элементом (30/5) и наконечником смажьте антикоррозионным составом, проследите за надежностью посадки крепежного штифта (24/1).
В заключение проверьте правильность регулировки троса, в случае необходимости произведите необходимую корректировку.

Детали установки троса привода дроссельной заслонки на моделях 163.154/157172/174/175 (двигатели серий 112 и 113)

35 — Возвратная пружина

Стрелка — Наконечник троса

Детали установки троса газа на моделях 163.154/157172/174/175 (двигатели серий 112 и 113) показаны на иллюстрации, к которой относятся все встречающиеся в тексте ссылки.
Отсоедините приводной трос (32) от шаровой головки.
Сожмите пластмассовый фиксатор (30/4) и отсоедините его от фиксированного рычага (10) в сборе с приводным тросом (32).
Снимите крышку, установленную слева под панелью приборов.
Отсоедините наконечник троса (стрелка) от педали газа (24).
Протолкните трос из салона в двигательный отсек, - проследите, чтобы проходная втулка осталась на своем месте в переборке.
Извлеките тросовую сборку из двигательного отсека.
Установка производится в обратном порядке, - проследите за надежностью посадки крепежного штифта (24/1).
В заключение проверьте правильность регулировки троса, в случае необходимости произведите необходимую корректировку.

Снятие и установка активатора устройства стабилизации холостого хода (ISC), - модели 163.136

Детали установки троса привода дроссельной заслонки на моделях 163.136 (двигатель серии 111)

35/3 — Уплотнительное кольцо

М16/6 — Активатор ISC

Детали установки активатора ISC на моделях 163.136 (двигатель серии 111) показаны на иллюстрации, к которой относятся все встречающиеся в тексте ссылки.
Снимите обводной рукав воздухоочистителя (см. Раздел Снятие и установка компонентов впускного воздушного тракта).
Снимите шланг вентиляции картера.
Выверните крепежный винт и снимите активатор ISC.
Установка производится в обратном порядке, - не забудьте заменить уплотнительное кольцо (35/3), проследите за правильностью подсоединения вентиляционного шланга.

Снятие и установка исполнительного устройства электронного акселератора, - модели 163.154/157/172/174

Детали установки исполнительного устройства электронного акселератора на моделях 163.154/157/172/174 (двигатели серий 112 и 113)

Детали установки исполнительного устройства электронного акселератор на моделях 163.154/157/172/174 (двигатели серий 112 и 113) показаны на иллюстрации, к которой относятся все встречающиеся в тексте ссылки.
Снимите панель отделки крышки головки цилиндров/воздухоочиститель.
Снимите воздуховод со встроенным датчиком MAF (см. Раздел Снятие и установка компонентов впускного воздушного тракта).
Отсоедините вентиляционную линию (1/2) от впускного трубопровода (19).
Рассоедините контактный разъем электропроводки (стрелка)
Выверните болты (8/1) и снимите исполнительное устройство (М16/6).
Установка производится в обратном порядке, - не забудьте заменить уплотнительное кольцо (8/2), проследите за надежностью фиксации контактного разъема (стрелка).

Снятие и установка педали газа

Детали установки педали газа (все модели)

24 — Педаль газа
24/1 — Штифт
24/4 — Возвратная пружина
30 — Трос привода дроссельной заслонки

34 — Осевой кронштейн
34/2 — Крепежные болты
34/3 — Блокирующая пластина

Mercedes Benz CLK200 - Ошибки по дроссельной заслонке

Mercedes Benz CLK200 Kompressor, 209-ый кузов, 2003 года выпуска, с двигателем M271 KE18 ML (271.940) - Иногда плавают обороты, иногда обороты не плавают, но двигатель не реагирует на педаль газа.

На панели приборов горит индикатор CHECK ENGINE, сразу подключаем сканер к автомобилю, посмотреть, что там по кодам неисправностей:

Стало понятно, что проблема в дроссельной заслонке, в проводах от дросселя до ЭБУ двигателя, ну и как вариант в самом блоке управления. Было решено начать с наиболее вероятных причин.

Mercedes Benz. Ремонт и адаптация дроссельной заслонки

Проверили разъём на дросселе, с ним всё было в порядки, померили напряжения на контактах, в пределах нормы.

Сняли этот узел с автомобиля. Снаружи дроссельная заслонка была как новая, но разобрав её корпус, мы увидели, что датчик положения ДПДЗ (TPS) весь в масле.

Как выяснилось позже, у двигателя была проблема с системой вентиляции картерных газов. Неисправность устранили, всё масло вымыли и появилась проблема с дросселем - масло проникло внутрь. Отсюда и идут корни плавающих оборотов, отсутствие отклика на педаль газа и тех ошибок в ЭБУ.

Моем дроссель внутри, на дорожки датчика положения, наносим тонкий слой смазки, собираем, ставим на место. Теперь осталось провести адаптацию.

Адаптацию дросселя на этом Mercedes Benz, мы делали с помощью диагностического прибора ScanDoc. Соединяемся с ЭБУ двигателя, далее заходим в Утилиты и выбираем Обучение закрытого положения дроссельной заслонки.

Проверяем, чтобы все условия теста были соблюдены и нажимаем кнопку Да:

Ремонт электронной педали газа м111/104, замена жгута проводки (фотоотчет)

На днях пришлось столкнуться с проблеммой первого типа описанной Булатом - осыпавшаяся изоляция на жгуте заслонки. Lля дефектовки состояния проводки дросселя снимаем крышку и оцениваем состояние проводов. На снимке ниже видна потресканная изоляция.

Выбиваем ось крепления промежуточной шестерни, через которую крутящий момент электродвигателя передается на плечо рейки привода заслонки

Перед тем как отрезать старый кабель от заслонки, его нужно прозвонить и зарисовать электрическую схему. Хотябы схематично, как на рисунке ниже.

Для ремонта кабеля был приобретен многожильный патч-корд. Чтобы убедиться в том что патч-корд действительно многожильный при покупке, нужно внимательно посмотреть на провода в торце разъема RJ-45. Его мы будем протаскивать в родную ударостойкую оплетку электронной педали.

Колем разъем и выпаиваем контакты

Теперь нам предстоит отпаять старые осыпавшиеся провода от платы потенциометров и вытянуть их из родной оболочки. Вытягивать удобнее со стороны корпуса дросселя.

Состояние хреновенькое по всей длине, как видно

Я был наивным и надеялс что патч-корд удастяся затянуть в серой оплетке внутрь черной ударостойкой родной оболочки. Но все мои попытки были обречены на провал - изоляция патч-корда при попытке вытянуть кабель через оплетку собиралась в гармошку. Тянуть провода без внешней оболочки тоже не вариант - они будут лежать слишком свободно.

Решение пришло само-собой. 3.5мм термоусадка рулит.

Жгут затянулся без проблем. В следующий раз думаю для управления электродвигателем заложить в него пару 0,5мм проводов.

Собираем разъем на дроссельке. Распаиваем, собираем и клеем. При склеивании 4-х минутных двухкомпонентным клеем по пластику фиксацию я обеспечивал пластиковыми кабельными стяжками. После высыхания остатки клея убрал ножом.

Распаиваем провода на плате потенциометров. После пайки желательно убрать остатки флюса спитром.

Фиксируем жгут проводки внутри корпуса дросселя при помощи того же клея по пластику.

Стави на место промежуточную шестерню

Прогревочные обороты — ремонт Дроссельной заслонки — ПОБЕДА )))

Наконец то, моя война с прогревочными оборотами закончена. Результат — Победа!

Начну сначала. По утрам, при холодном пуске автомобиля, без помощи педали газа, машина глохла, если же не глохла, то обороты плавали от 400 до 900. До того времени, пока не прогреется. После достижения рабочей температуры — обороты становились как вкопанные.

Почитав форумы, начал искать причину этому. Моторная коса отпала стазу, т.к. перебрана, да и в принципе все остальное как: катушки, ВВ провода, свечи, температурные датчики — потому что, все заменено. Оставалась дроссельная заслонка. Благо были доноры, было над чем эксперементировать. Начал с перетяжки проводки дросселя. Сам с электрикой и паяльником "На ВЫ и шепотом", на работе попросил нашего электрика помощи в перепайке.

Номер моего дросселя 000 141 91 25. Производитель VDO

Начал с разбора самой заслонки. Там все просто, снимается черная крышка с блока управления ДЗ, при помощи отвертки выбиваем штифт шестерни и снимаем ее. Теперь видно состояние видимых контактов.

Самым первым делом сделали распиновку.

По вишке. Что бы добраться до контактов, саму фишку можно распилить, а можно и расколоть. Мы раскалывали. Сперва обстучали фишку молотком, затем, по бокам слегка используя нож, надрезли, и на разрезы поставили лезвие ножа, ударили молотком. Фишка раскололась. С другой стороны тоже самое сделали.

Что бы вынять хвост проводов, надо вынуть прижимную скобу, распаять контакты и при помощи отвертки вынуть жгут проводов.

Вынув жгут, начали вытягивать провода из жгута. Шли туго, т.к. внутри обмотка проводов была потресканная. Выняли все, кроме одного. Оставшимся проводом затягивали новые провода.

Почитав форумы по перетяжке, взяли МНОГОЖИЛЬНЫЙ патч-корд (сетевой кабель, витая пара), распотрашили его и протянули новые провода в жгут.

Проверили моторчик, он живой. По распиновке разместили провода какой и где должен быть, припаяли все на свои места.

Сборка заслонки прошла быстро.

Веселый и довольный, полон надежд пошел устанавливать. Мотор был холодный. Поставил.Завел. Сперва смотрю, обороты в районе 1000. Ну думаю все получилось. Но не тут то было. Прогазовав, обороты встали на интервал 1300-1400 и начали плавать.

Разочаровавшись, опять поставил старую. Сегодня, на другом доноре провели ту же самую манипуляцию. Без оптимизма пошел устанавливать.

Установил, завел без помощи газа, обороты около 1000. По мере прогрева двигателя обороты снижаются. Двигатель достиг рабочей температуры, обороты встали на уровень примерно 700. Пока двигатель грелся о том, что бы плавал холостой ход даже и намека не было. Мотор работает ровненько. Радости моей нету предела))))). Покатаюсь, послежу, как будет дальше. На снятой заслонке так же хочу поменять проводку, пусть лежит на запасе! ))))

Всем спасибо, удачи и ровных дорог!

Mercedes-Benz C-class 1995, двигатель бензиновый 1.8 л., 122 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mercedes-Benz C-Class, 1993

Mercedes-Benz C-Class, 1997

Mercedes-Benz C-Class, 1995

Mercedes-Benz C-Class, 1994

Комментарии 23

victorbrest У меня такая же фигня на холодную без газа не заводиться. Я как понял замена проводов ДЗ не помогла. Надо донора искать?

доброго времени суток) подскажите как сделать адоптаию

"при помощи отвертки выбиваем штифт шестерни и снимаем ее"
Можешь подробнее пояснить друг?
—

Похожая беда с прогревочными оборотами, я правда грешу на какой то датчик ибо при сильных морозах прогревается как положено плавно опускаются обороты. ДЗ трогать как то стремно. Ты решил в неё лезть просто так или были какие то признаки её неисправности?

Решил лезть в неё, т.к. до этого уже была перетянута моторная коса, заменены свечи, ВВ провода, катушки, недавно температурные датчики, в лямбду не лез, т.к. расход стандартный. Поэтому полез туда.)

Когда проблема была не пробовал отключать датчики к примеру расходомер или лямбду и смотреть как прогревается?

Датчики отключал. Расходомера у меня нет, стоит датчик температуры всасываемого воздуха. Не помогало. Почитал форумы, что это может быть, из всех вариантов оставалась только ДЗ.

Я пробовал отключить лямбду, все стало идеально, но на сервисе мне сказали что наврятли она, На горячую диагностика показывает что она как новая. Все никак не могу собраться и оставить машину на сервисе чтоб её продиагоностировали на холодную.

Мне говорили, если лямбда неисправна, тогда расход у машины будет большой, по расходу посмотрел что относительно норм, правда больше кушать стал когда 17-тые тапки поставил. Поэтому полез в дроссель, т.к. когда увидел состояние моторной проводки до переборки, сразу смекнул, что в проводке дросселя будет то же самое. Правда одна заслонка оказалась неисправной т.к. обороты были высокие и плавали, вторая вылечилась перетяжкой проводки.

В моей войне с оборотами все таки оказалась лямбда. Сам датчик норм, а вот в нем есть подогрев, вот он и не работал.

victorbrest

Спасибо за отчет, есть от чего отталкиваться. Хоть у мня заслонка скорее всего не такая, но наверно полезу её ковырять.

Спасибо. Сегодня с утра проверял ещё раз, все пока в норме)))

Привет! надо было погонять км 50 побыстрее) после снятия дросселя, ему нужна адаптация. я когда чистил карбом, и то гонял. потом всё выравнивается)

Пока с работы ехал, около 30км, дл ему под хвост )))) Пока все в норме )

Да, кстати, где то вычитал, что на системе PMS, адаптация ДЗ не делается. Не знаю так это или нет, не буду утверждать.

а у тебя PMS ? тогда может быть.

Да, у меня 1.8 PMS

victorbrest

Делается. У меня PMS и по дросселю машина подтупливала при разгоне с низов. А тут еще вариант кондей и двухмассовый маховик с люфтом. Вся перелесть от езды разбивалась в козление на перекрестках, когде не было возможности тронуться порезче. Сначала решил вопрос с маховиком, очень рад и прошел уже 20-25 тыс, никаких намеков на вибрацию нет. Потом начал искать причину затупа. Никто ничего сказать не мог, грешили на все, поменял уже половину деталей, и начал уже грешить что бензонасос не выдает нужного давления… Оказалось все просто — поменял другой блок дроссельной заслонки, машина пошла с низов очень бодро, адаптация делается через стар, я адаптировал и старую заслонку ( не помогло) и сейчас поеду настраивать замененный блок и проверять все датчики. Но, скажу что даже без адаптации блока расход не повысился хотя качество езды выросло в разы, ездил в Москву и вообще прошел тысяч 8 по Минску и пора менять масло ))))) Мне товарищ отличный электрик посоветовал сделать адаптацию на уровне железа, на втором положении ключа оставить машину в покое на 3 мин, заслонка начинает ходить сама и проходит какой-то тест, тут уже я темный лес, доверяю людям которые в этом собаку съели, но на Стар все равно надо ехать.

Unofficial International Mercedes-Benz 190 w201 Club & Forum

Про проблемы с проводкой двигателей М-111 и М-104 написано немало, в последнее время с этим приходится сталкиваться всё чаще - возраст.
"Моторный" жгут не выдерживает температурного режима, изоляция проводов дубеет, растрескивается и, в конечном итоге, просто рассыпается, неся "счастливому обладателю" целый букет неисправностей системы впрыска - вплоть до выхода из строя ЭБУ.
Про ремонт и полное восстановление "моторного" жгута в сети есть достаточно информации, но вот по ремонту дросселя ( в народе - электронной педали "газа" ) инфа весьма ограничена.
Итак, восполним сей пробел.

Пришлось заниматься и этой проводкой.
На входе в дроссель, кабель залит в уплотнительный неразборный разъём.
С дросселя необходимо снять заднюю крышку и извлечь стальной П-образный стопор уплотнителя кабеля.

Затем, надо отогнуть вверх рычаг привода вала дросселя и отвести его немного в сторону, чтобы можно было извлечь шестерню привода электродвигателя.
Рычаг выполнен из толстой стали и при аккуратном обращении, его можно отогнуть, не деформируя.

Затем необходимо выбить шестерню при помощи тонкого штифта ( напр., сверла ) - специальное отверстие расположено в корпусе дросселя со стороны входа кабеля.
Для удобного доступа к контактам, также необходимо вывернуть регулировочный винт.

После снятия шестерни, необходимо аккуратно снять белую защитную пластмассовую крышку разъёма.
Сам разъём выпрессовывается внутрь.

Распиленный "донорский" дроссель - хорошо виден употнительный разъём кабеля и пластиковая защитная крышка с внутренней стороны дросселя.

Далее, в моём случае, был полностью рабочий жгут с неисправного дросселя ( от MB VITO ), который был благополучно вставлен и перепаян.
Паяется 8 проводов, контакты "микрика" пхх ( конечно, если он исправен ), трогать не надо:

Всё собираем в обратной последовательности, заднюю крышку пока не ставим.

Затем, прогрев дв-ль до 80 град., необходимо выставить обороты х.х. и зафиксировать упорный винт.

dkspb » 14 дек 2012, 09:14

Дядя Доктор.. шо бы я без Вас делал..
- правильно.
плакал бы в сторонке. с мертвым жгутом в кармашко. )))

"Похоронное бюро им. пастора Шлага"
ex w124 220 TE Silber 1995-? sold.
ex w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР. 1994-? lost
ex w201 2.0 D white 1986-2011 †
ex w201 2.3 E black USA 1991-2009 †
ex w201 2.0 E white 1985-2008 †
ex w201 2.0 Е blue 1986-2008 †
ex w201 2.5 16 smoke silber 1989-2007 †
ex w201 2.0 Е silber 1984-2007 †
ex w201 2.0 Е blue 1986-2006 †
ex w201 2.0 E black 1985-? sold

dizmaz » 14 дек 2012, 09:18

ex / w201 / 91 г.в. / 1.8 / 102910 / 4мкпп
ex / w202 / 93 г.в. / 2.8 / 104.941 / 4акпп 722.424 /
w210 / E 240 / 04.12.1997 / 112.911 / 5акпп 722.609

Очистка дросельной заслонки Мерседес W169

Добрый день. Решил почистить дросельную заслонку в своем Мерседес W169. Прошлой зимой в сильные морозы выскакивала ошибка P0068 и P2118 , машина входила в сервисный режим и переставала реагировать на педаль газа. После остановки двигателя и нового пуска, машина ехала дальше. Когда то такую манипуляцию приходилось делать раз в день, когда то по 5 раз на дню.

Отсоединяю провода Мерседес W169

Откручиваю короб воздушного фильтра Мерседес W169

Снимаю корпус воздушного фильтра Мерседес W169

Теперь мы добрались до дросельной заслонке.

Дросельная заслонка Мерседес W169

Отсоединяем фишку, откручиваем 4 винта и снимаем дросельную заслонку. Очищать я ее буду жидкостью для мойки карбюратора.

Снимаю дросельную заслонку Мерседес W169

Пластиковый патрубок, вместе с резиновым уголком так же прочищаем.

Очистка дросельной заслонки Мерседес W169

Очистка дросельной заслонки Mercedes W169

Ну вот и все. Собираем все обратно. В очистке дросельной заслонке нет ничего сложного. Перед тем как запустить двигатель стоит включить зажигание на минутку, после этого зажигание можно выключить и заводить машину.

Вот я снял как чистил свою заслонку на машине Mercedes W169. Приятного просмотра. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо!

Обслуживание элементов привода дроссельной заслонки Мерседес W163

Подскажите пожалуйста, как происходит регулировка датчика дроссельной заслонки на Тойоте?

Регулировать датчик положения дроссельной заслонки (TPS) нужно лишь используя приборам (мультиметр и щупы).

Ни в коем случае нельзя отрегулировать ДПДЗ «на глаз»!

В большинстве случаев на Тойотах регулировка «исходного» положения контакта IDL осуществляется методом выставления определенного зазора (как правило такие данные имеются в руководстве по ремонту) между самой дроссельной заслонкой и ее упорным винтом (болтик без «головки», законтрогаеный гайкой на «8»).

Инструкция и зазоры датчика ДЗ

Например если нужно отрегулировать зазоры ДПДЗ на двиг 2JZ-GTE, то необходимо иметь щупы от 0,50 до 0,75 и мультиметр.

В мануале написано так:

Начинайте заново взводит заслонку и в тот момент движения когда почувствуете, что заслонку «закусывает». Начинаете подкручивать верхний упорный винт, до того момента, когда удар будет все равно звонкий, а закусывания нет. Затем взяв шестигранник вставьте в упорный винт и стопорной гайкой контрите винт. При этом шестигранник не даст винту выйти еще дальше. При такой регулировке ЩЕЛИ НЕ БУДЕТ! После чего аккуратно подгоняем второй нижний винт под первый.

Теперь как регулируется на практике, это выглядит так:

Ставим контакты на ДПДЗ подсоединяем мультиметр чуть приспускаем винты TPS. Вывернув датчик до упора (против часовой стрелки), смотрим что нам показывает мультиметр — или 0,00 (замкнуто) или 1 (контакт разорван).

Затем Вставляем щуп 0,65 мм между первым упорным болтом и затвором дроссельной заслонки. Аккуратно постукивая концом отвертки двигаем ДПДЗ по часовой стрелки, до покуда не настанет момент когда с 0,00 мультиметр покажет «1», после чего сразу же останавливаемся.

Аккуратно подкручиваем винты крепления датчика заслонки к корпусу дросселя. При этом смотрим на тестер бабы ни чего не сдвинулось.

Теперь проводится проверка: установив щуп 0,50 мм — должно быть 0,00 а при установке щупа 0,70 мм — 1.

Дроссельная заслонка: неисправности

Касательно неисправностей. Сломать дроссель (любимая фраза официалов «дроссель под замену») очень трудно. Полная разборка дроссельного узла, его дефектовка, изучения его устройства и принципа работы показали, что дроссель устроен насколько примитивно, настолько и гениально. ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ: 1. Механические повреждения и износ привода заслонки (шестерён и осей, всевозможные люфты) 2. Неисправность электропривода (моторчика) дросселя (зависание щёток, обрыв или закорачивание обмоток и т.п.) 3. Механические повреждения самой заслонки (диска) 4. Механические повреждения и/или износ канала (зеркала канала) дросселя, т.н. «канавка», при которой невозможна условная герметичность впускного коллектора. Малозаметные канавки неисправностью являться не могут 5. Механическая поломка или нарушение упругости пружины возвратного механизма заслонки. 6. Механический износ осей дроссельной заслонки и привода

Анализ доступных источников показал, что в ПОДАВЛЯЮЩЕМ БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ДОСТАТОЧНО ОБЫЧНОЙ ЗАМЕНЫ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ НА ОДНОТИПНЫЙ. Именно ОДНОТИПНЫЙ.

БОЛЕЕ ТАМ ЛОМАТЬСЯ НЕЧЕМУ (возможно, что-то не описал и не учёл).

Чего БОЯТСЯ НЕ СТОИТ:

1. Ремонтировать (что-либо испортить там фактически трудно) 2. Снимать, тестировать и менять датчик TPS 3. Вертеть моторчик и снимать шестерни (никаких шаговых приводов, меток, нулевых положений там нет и быть не может. Всё аналоговое) 4. Отпускать винты заслонки и регулировать её (заслонку очень легко регулировать) для мотора 1,8 и 2.0л. 5. Тестировать датчик на обрыв и плавность изменения параметров.

Таким образом, если ваш диагност сказал: «У вас что-то с дросселем» необходимо ПРОДЕЛАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ (операции проводятся либо на снятой заслонке, либо со снятым воздуховодом):

1. Снять дроссель и помыть его. Хорошо помыть. (Уверен, что у 90% процентов форумян этот вопрос не возникает). 2. Убедится в отсутствии канавки на зеркале канала (визуально и тактильно пальчиками) 3. Убедится в прилегании заслонки к стенкам канала (Включить зажигание — привод прижмёт заслонку к стенкам, что позволит визуально определить прилегание заслонки к стенкам канала). Если этого не происходит – отрегулируйте заслонку (см.ниже). Внимание! Данное явление на ДЗ 1,4 и 1,6 НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ. 4. Убедится в отсутствии закусывания диска заслонки (это состояние, если оно имеет место быть, видно при включенном зажигании. Электропривод настолько сильно может «усадить» диск заслонки, что при выключении зажигании вернуть диск обратно будет возможно только после сильного тычка пальцем по диску) 5. Убедится в качестве уплотнений посадочной плоскости узла 6. Снять датчик 6.1. Убедится в целостности механической части (зубов привода, паразитных шестерён и коромысла заслонки) 6.2. Проверить заедания электропривода (вращать моторчик пальцами в любом направлении) 6.3. Проверить заедания привода в сборе 6.4. Проверить тестером состояние обмоток цепи электромотора (показания омметра должны меняться в соответствии с поворотом оси моторчика) 7. На снятом датчике TPS провести следующие действия 7.1. Проверить плавность хода бегунка (плавно вращать отверткой — на закусывания) 7.2. Перевернуть внутренней стороной к себе и тестером в положении до 20кОм (у кого как) проверить сопротивление между контактами 1-2, 3-4 (всё равно откуда смотреть). Для этого удерживая щупы тестера на контактах ПЛАВНО, без нажима на бегунок плоской отвёрткой вращайте оный от одного крайнего положения до другого. Должно быть плавное (. ) изменение показание сопротивления резистивных дорожек в районе от 0,5 до 2,0 кОм (ориентировочно). Чего быть НЕ должно: обрывов и нестабильных показаний омметра. Обращу внимание НЕСТАБИЛЬНОСТЬ, равно как и обрыв, признак неисправности. В моём случае датчик показывал обрыв в определённом положении бегунка. Но я его так задрал при тестировании (шевелил в разных направлениях), что он у меня решил заработать. Но в том месте, где у меня был обрыв омметр начал показывать полную несуразицу, то 2 кОма, то 2,3, то 2,5 кОма. В помойку.

РЕГУЛИРОВКА ЗАСЛОНКИ ОЧЕНЬ ПРОСТА. Данный способ допускает регулировку диска на ДЗ 1,8 и 2.0л Требуется в единичных случаях:

1. Включить зажигание – дроссель прижмётся к стенкам 2. Слегка (именно слегка) отпустить два винта фиксации заслонки 3. Слегка пошевелить диск, выбрав наиболее «центральное» положение при котором диск будет оптимально прилегать к стенкам со всех сторон (очень минимальный ход, буквально десятки миллиметра). 4. Зафиксировать диск винтами 5. Нанести фиксатор резьбы на винты

Теперь, самое главное.

ПОКУПКА и ЗАМЕНА датчика положения. При неисправности датчика положения он требует замены.

При покупке датчика, несмотря на все уверения продавца, что датчик «ваш», «он пробился по вашему ВИН» и т.д. проверить СООТВЕТСТВИЕ НОМЕРОВ НА ВАШЕМ СТАРОМ И НА НОВОМ ДАТЧИКЕ. «АС», «СА» – это РАЗНЫЕ датчики. Данная процедура необходима, т.к. в коробочке с нужным номером может оказаться не тот датчик. В моём случае нужный мне датчик но коду 1684542 оказался только в третьей коробочке.

2. Заменить датчик (процесс замены в ввиду его элементарности) опущен

НЕОБХОДИМО ОТМЕТИТЬ, что никаких неоригинальных датчиков TPS на ФФ2 и 2+ в природе нет. Наиболее популярен «заменитель» BOSCH с кодом 1439900. Это датчик абсолютного давления и температуры воздуха. 3. После замены TPS заехать на «правильный» сервис, где сбросить настройки КАМ. (я пользовалася услугами клубного сервиса на Парке культуры)

ТИПОВЫЕ МИФЫ ПРО ДРОССЕЛЬ:

1. «Это очень мега-супер точная вещь, лезть в него нельзя» – фактически, калиброваны только канал дросселя, оси и сам диск. И то, если нет сколь заметного износа – никаких проблем нет. При этом дроссель адаптивен, что позволяет ему работать практически до «победного», пока износ не станет влиять на характеристики работы двигателя 2. «При разборке механизмы трогать нельзя, можно сбить настройки» — кроме упорного винта с заводской настройкой, сбивать там нечего. Вот его и не трогаем. Остальное? Так ведь узел собирают на заводе тоже руками. 3. «В дросселе есть датчик холостого хода – именно он и выходит из строя» — Мой дилер именно до такого и договорился. НЕТ В ДАННОМ УЗЛЕ НИКАКИХ ДАТЧИКОВ ХХ. 4. «Дроссель выходит из строя часто. Особенно к 60000 (70000, 80000 и т.д. км. пробега)» – удобная отговорка сервисов что бы развести вас на замену узла дроссельной заслонки, а себе облегчить жизнь на диагностике. Особенно официалы.

И всё таки, узлы меняют. При замене, не связанной с механическими поломками, можно выделить ТИПОВЫЕ ПРИЧИНЫ ЗАМЕН:

1. При «плохих» тестах. Под любым предлогом меняют узел, потом настраивают «мозги». Удобно, безгиморно и выгодно для сервиса. 2. Покупка неправильного датчика. Не всегда сличают коды деталей при покупке, а это принципиально. Естественно – такая замена не приводит к избавлению от проблемы. Более того – вызывает сразу более серьёзные ошибки. После чего решаются подключить новый дроссель, (в котором всё хорошо и «мама» подходит к «папе»). И о чудо! Всё работает! Естественно – идут и покупают новый дроссель.

Таким образом ПОЛОМКА, ИМЕННО ПОЛОМКА УЗЛА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ, требующее замены узла, на мой взгляд представляется ВЕСЬМА РЕДКИМ ЯВЛЕНИЕМ. Смело берите и ремонтируйте!

При включении зажигания ДЗ на двигателях 1,8 и 2.0 л. «захлопнется», после чего сразу будет видно неравномерность закрывания заслонки. На данном фото ДЗ 1,6. При вкл. зажигания заслонка не закрывается.

Проверить глубину канавки на зеркале канала ДЗ. В моём случае, диск зафиксирован немного неравномерно, т.к. на одной стороне канала имеется незначительная выработка. На другой же стороне такой выработки не наблюдается. Износ совершенно незначительный. Регулировка положения диска дросселя не требуется. Для того, что бы влиять на работу ДЗ канавка зеркала должна быть очень значительная.

Проверьте целостность зубов шестерен на износ, люфты осей и износ пластиковых деталей. Закусываний и заеданий быть не должно. Винт регулировки не трогаем. Ума не приложу, что тут может сломаться. Кроме износа зубов шестерён, каких-то запредельных износов осей, что-то другое предположить очень трудно. Механизм по своему устройству примитивен настолько , насколько гениален в задумке.

Тут можете вертеть сколько угодно и чего угодно (кроме винта регулировки). Никаких установочных меток, положений и т.д. тут нет. Дроссель ориентируется только на датчик положения диска ДЗ. При необходимости очистите полость механизмов от загрязнений. При значительном загрязнении замените уплотнение датчика.

Прозвонку дорожек производите с использованием тестера в положении, обеспечивающем измерение не менее 3кОм. Звоните дорожки 1-2 и 3-4 ПЛАВНО поворачивая бегунок плоской отвёрткой. Это даст наиболее правильную картину. Обращайте внимание не только на обрывы и цифры, но и на стабильность показаний, т.е. их повторяемость. На отвёрточку (на фото отсутствует) при вращении надавливать не нужно.

Для идентификации датчика нам нужна именно эта маркировка. Помните! АВ (АС) и СА — это разные датчики!

Регулировка датчика заслонки двиг 1JZ

Если к примеру имеет авто с двигателем 1JZ без VVTi то регулируется так:

Снимаем сам дроссель, снимаем датчик ДЗ, регулируем упорным винтом заслонку так, чтобы при закрытии оставалась едва заметная щель (ее видно если через БДЗ смотреть на лампочку). Устанавливаем датчик заслонки и крутим его туда-сюда в такое положение, что когда под упорный болт подложен щуп 0,50 мм на двух нижних контактах датчика была проводимость, а если стоит щуп 0,40 мм тогда цепь отсутствует.

На Toyota с двигателем 3S-FE зазор составляет 0.51 мм. А процедуру регулировки ДПДЗ можно посмотреть тут.

Читайте также: