Ремонт дверей ваз 2101

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

Ремонт дверей ваз 2101

Ремонт шарниров двери Ваз-2101-2107

Со временем двери Ваз-2107 и других классических моделей Ваз начинают плохо закрываться, да и открываются с трудом. Первое время устранить эту неполадку удается регулировкой положения корпуса фиксатора замка. Но наступает время, когда этот способ перестает работать. Причина всего этого «безобразия»- износ шарниров, на которых двери подвешиваются к кузову. В этой статье для вас подобрано несколько проверенных практикой способов ремонта, описанных подробно с фото и видео.
Из инструментов и «расходников» нам будут нужны:
– ударная отвертка или мощный вороток с «плюсовой» битой;
– ключ «звездочка» для регулировки замка (у вас могут быть завернуты винты под другой ключ);
– молоток;
– небольшое зубило;
– болгарка;
– сварочный аппарат (желательно полуавтомат);
– старые клапаны ГБЦ Ваз-2101 – 07 или новые оси шарниров;
– проникающая смазка типа ВД-40;
– графитовая смазка.
Если что-то пойдет не так, а это часто бывает при ремонте авто, может понадобиться и что-нибудь еще. Работу лучше выполнять в гараже, где под рукой есть слесарные тиски, точило и другой нужный инвентарь.

Первое, что мы делаем- это снимаем двери. Для чего выбиваем палец ограничителя открывания дверей.

Этот штифт нужно выбить

Отсоедининяем все провода, идущие внутрь двери (если они есть).

Пробрызгиваем винты шарниров проникающей смазкой. Подождав минут 10, ослабляем все винты ударной отверткой или воротком. Постарайтесь работать аккуратно, чтобы не сорвать шлицы, ведь в этом случае придется очень долго возиться с их удалением.

Видео о том, что делать если дверь не снимается

После того, как все винты «пошли», отворачиваем сначала нижние, а потом и верхние винты до конца и снимаем дверь.

Сначала нужно ослабить все винты

Располагаем дверь на подходящей подкладке так, чтобы не повредить наружную поверхность. Дальше можно действовать несколькими способами.

В любом случае, нам нужно выбить оси шарниров, а они запрессованы в проушины шарниров, да еще и прикипели к ним.

Способ №1 с установкой шайб

Подобрав прочный бородок, резкими ударами страгиваем оси с места и уже чем-то другим выбиваем до конца. Если не получается сразу, не надо бить по оси много раз- она расклепывается.

Можно попробовать прогреть проушины промышленным феном. Не смогли выбить оси? Тогда есть способы №2 и №3.

Если удалось разобрать шарниры, то самый быстрый (но недолговечный) способ ремонта будет таким: подбираем подходящие по размеру медные шайбы.

Медная шайба для шарнира

Толщину корректируем, расплющивая их молотком. Устанавливаем шайбу в зазор шарнира и забиваем оси обратно, предварительно смазав графитовой смазкой.

Вот только износ осей ни куда не делся, медь металл мягкий и быстро истирается и надолго такого ремонта не протянет.

Способ №2 с заменой осей

Сверлим отверстие по центру осей сверху и снизу на глубину проушин. Диаметр осей 8,2 мм. Сверло берем сначала потоньше, примерно 3-5 мм, а затем рассверливаем до 8 мм. После этого подходящим бородком выбиваем остатки осей и разбираем шарниры.

Чтобы восстановить шарнир нам потребуются новые оси. Их можно купить в магазине запчастей, заказать токарю или изготовить из стержней б.у. клапанов нашего двигателя. Перед сборкой не забывайте смазать оси графитовой смазкой.

Изношенная ось. Виден продольный паз

Обращаем внимание вот на какую деталь- родная ось имеет продольный паз по всей своей длине. Этот паз нужен для распределения смазки по всей поверхности трения и удаления продуктов износа, грязи и ржавчины. Если поставить ось без паза, то в скором времени шарнир может «закиснуть» и начать подклинивать. Так вот, если вы взялись установить самодельную ось, то на ней с помощью ножовки по металлу или болгарки нужно выполнить такой же паз, а его края зашлифовать мелкой шкуркой.

Ось, изготовленная из клапана

Не совсем правильно, конечно, использовать в качестве оси стержень клапана. Он изготовлен из более прочного металла и оставаясь целым сам будет «съедать» металл проушины, но если для вас так проще, то ставьте, только смазывайте шарнир почаще.

Способ №3 с применением сварки

Болгаркой прорезаем паз вдоль шарнира, как на фото.

Прорезаем продольный паз

Небольшим зубилом раздвигаем края резов и выбиваем изношенные оси.

Зубилом расширяем прорез

Готовим новые оси способом, указанным выше. Поджимаем с помощью тисков шарнир и завариваем паз сваркой.

Шарнир с осью сжимаем в тисках

Смазываем ось графитовой смазкой и собираем.

Завариваем проушины сваркой. Графитовая смазка частично выгорит, но графит останется в зоне трения. После остывания нужно дополнительно смазать шарниры проникающей смазкой.

Завариваем проушины и зачищаем швы

В качестве сварки лучше использовать полуавтомат. Но можно заварить шарнир и с помощью инвертора, если вы имеете опыт сварочных работ.

Все повреждения лакокрасочного покрытия после ремонта нужно загрунтовать и покрасить. После этого устанавливаем двери на место винты, пока что, «намертво» не затягиваем , проверяем результат ремонта и если дверь стоит ровно и без перекосов, протягиваем винты окончательно.

Регулируем замки дверей и наслаждаемся четкой работой дверей.

Способ №4 ремонта шарниров без снятия дверей

Некоторые сервисмены в условиях вечного дефицита времени применяли еще один, очень радикальный способ ремонта. В петле шарнире сверлят два отверстия диаметром около 10 мм глубиной до оси. Затем полученные отверстия заваривают полуавтоматом так, чтобы среднюю часть шарнира намертво соединить с осью.

Сверлим в шарнире два отверстия

Завариваем отверстия полуавтоматической сваркой

Люфт, возникший из-за износа средней части оси полностью устраняется, а поворачивается она после такого ремонта внутри верхних и нижних проушин.

После того, как шарнир остынет его нужно смазать какой либо жидкой смазкой и закрасить следы сварки. Такого ремонта хватает на достаточно долгое время, но вот повторно отремонтировать шарнир уже не получиться. Хотя, к этому времени машина уже старая и «жить» ей остается не долго.

Регулировка замков

После того, как мы устранили люфт шарниров, скорее всего потребуется снова отрегулировать замки дверей. Перед регулировкой замки и фиксаторы нужно очистить от грязи и смазать (можно ВД-шкой).

Ослабляем винты корпуса фиксатора

Ослабляем винты крепления корпуса фиксатора так, чтобы он мог перемещаться, но не болтался свободно. Закрываем дверь и, удерживая ручку в верхнем положении, надавливаем на дверь, чтобы фиксатор занял нужное положение. Аккуратно, продолжая удерживать ручку, открываем двери. Затягиваем винты крепления корпуса фиксатора и проверяем работу замка. При необходимости корректируем регулировку.
Вот теперь все вопросы по ремонту шарниров можно считать закрытыми. Если какой то информации не хватает, задавайте вопросы в комментариях.

Ремонт дверных петель ВАЗ 2101

Здравствуйте! Недавно приезжал человек, хотел немного подварить авто и в плане этого ремонта я ему ремонтировал дверные петли водительской двери ВАЗ 2101, так как эта тема оказалась довольно популярной, то раскроем ее.

Дверная петля ВАЗ 2101

Для начала о инструменте, напишу самый необходимый, мелочный, ввиде ключей, плоскогубцев и прочего не буду перечислять:

Сварочный полуавтомат, если вы вообще профессионал в сварке, то можно обойтись и дуговой сваркой с электродом диаметром 2мм
Ударная отвертка, это та отвертка, которая откручивает винты от удара по ней молотком
Болгарка с как можно тоньшим отрезным кругом
Молоток, зубило, пробойник и тп

Что надо приобрести, материалы для замены:

Могут понадобится винты крепления двери, я бы рекомендовал в любом случае заменить их на новый, перед заворачиванием смазать нигролом
Клапана ВАЗ классического семейства, будет использоваться только стержень
Грунт, краска по желанию

Далее о самом технологическом процессе, его можно разделить на два этапа:

Снятие двери с автомобиля , несмотря на всю казалось бы простоту, многие останавливаются на этом этапе, потому что им не удалось открутить дверь
Ремонт петли и установка двери на место

Как открутить винты крепления дверей ВАЗ 2101-2107?

Снять дверь на автомобилях ВАЗ классического семейства занятие не простое, а осложняется оно тем, что со временем головки винта (и именно они!) прикипают к петле и открутить становится невозможно. Но на помощь нам придет ударная отвертка или полуавтомат.

Я всегда поступаю следующим образом — для начала пробую открутить любой винт с помощью ударной отвертки, а затем если открутить отверткой не удалось, то привариваю болт к шурупу и откручиваю за головку болта. Нагреваясь, отходит и ржавчина на резьбе и на головке винта. Таким образом откручиваем дверь и аккуратно ложим ее на стол.

Берем болт и привариваем его к винту крепления двери

Ремонтируем навес

Расположив дверь на столе и закрыв все элементы двери которые могут пострадать от искр сварки и болгарки, а это стекла, обшивка двери, лакокрасочное покрытие.

Далее берем болгарку с тонким отрезным кругом и режем как на фото ниже:

Режем верхний навес

Далее просто немного раздав разрез с помощью отвертки или зубила, разбираем навес, извлекаем палец.

Извлек петли из двери

Далее нам понадобятся два клапана от двигателя жигулей, неважно впускные или выпускные. На этом наступает экватор работ по ремонте петель на ВАЗ 2101, дальше необходимо подогнать среднюю часть завеса к клапану, а именно вставив клапан подгибаем аккуратно молотком навес, помня о том, что стержень навеса должен намертво фиксироваться по краям, а вращаться в средней части навеса! Я бы рекомендовал вам оставить небольшой зазор, так как очень плотно тоже не хорошо, при сварке палец может стать намертво.

Если навесы внутри сильно ржавые, то рекомендую почистить их с помощью наждачной бумаги

Завесы уже заварены

Далее необходимо заварить завесы, как на фото выше, обрезать клапана по необходимому размеру и приварить наглухо к петлям, которые остались на двери. Помните, что двигаться должна внутренняя часть и никак не крайние!

Ремонт дверных петель ВАЗ 2101

Дверная петля ВАЗ 2101

Сварочный полуавтомат, если вы вообще профессионал в сварке, то можно обойтись и дуговой сваркой с электродом диаметром 2мм
Ударная отвертка, это та отвертка, которая откручивает винты от удара по ней молотком
Болгарка с как можно тоньшим отрезным кругом
Молоток, зубило, пробойник и тп

Что надо приобрести, материалы для замены:

Могут понадобится винты крепления двери, я бы рекомендовал в любом случае заменить их на новый, перед заворачиванием смазать нигролом
Клапана ВАЗ классического семейства, будет использоваться только стержень
Грунт, краска по желанию

Далее о самом технологическом процессе, его можно разделить на два этапа:

Снятие двери с автомобиля , несмотря на всю казалось бы простоту, многие останавливаются на этом этапе, потому что им не удалось открутить дверь
Ремонт петли и установка двери на место

Как открутить винты крепления дверей ВАЗ 2101-2107?

Берем болт и привариваем его к винту крепления двери

Ремонтируем навес

Далее берем болгарку с тонким отрезным кругом и режем как на фото ниже:

Режем верхний навес

Далее просто немного раздав разрез с помощью отвертки или зубила, разбираем навес, извлекаем палец.

Спасибо за подписку!

Извлек петли из двери

Если навесы внутри сильно ржавые, то рекомендую почистить их с помощью наждачной бумаги

Завесы уже заварены

Регулировка дверей на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Примечание!
Для осуществления регулировки, из инструментов будет нужна: Ударно-поворотная отвёртка, а так же шайбы разной толщины, возможно что за место шайб вы ещё вы будете использовать металлическую пластину (Пластина или шайбы в принципе разницы нет никакой, просто пластина полностью прилегать будет а шайбы частично но всё равно регулировка и с пластиной и с шайбами удастся), кроме этого если вы вдруг сами петли решите заменить и после их замены кстати про люфт вообще забудете на некоторое время (Со временем дверь всё равно провиснет, но как правило через очень долгое время это происходит, если вы конечно двери на длительное время открытыми оставлять не будете, потому что именно из-за открытых на длительное время дверей, петли и провисают), то понадобится болгарка, дрель, фреза, молоток, зубило и ещё кой какие инструменты, но самые основные это те которые мы перечислили, без них никак не получится (Кстати если штифт удерживающий петлю сможете зубилом выбить, то болгарка вам вообще не пригодится)!

Краткое содержание:

Когда нужно регулировать двери?
Как вы только увидели что они начали провисать, то рекомендуем не ждать того пока дверь вообще напрочь заклинит, а сразу же переходить к процедуре по регулировки дверей, осуществляется она двумя способами, оба из которых придётся проделать, первый это регулировка петель и устранения у них люфта (Люфт можно и не устранять, а просто петлю поднять подложив под неё что то, тем самым дверь станет выше), второй это регулировка замков (Более подробно об том как отрегулировать замки, читайте в статье: «Регулировка замков дверей на автомобилях»), но только пока петли не отрегулируете, за регулировку замков вообще не рекомендуем браться, для наглядности на фото ниже обведено в круг место, где дверь тёрлась верхним краем об стойку в связи с чем повредилась краска, всё это произошло как раз таки из-за провисшей двери, которая при закрывании упиралась в стойку и тем самым царапала её, чтобы такого не произошло и у вас, всегда следите за зазора, к тому же из-за кривых и неверно выставленных зазоров, боковая часть у автомобиля вид очень сильно теряет и автомобиль начинает выглядеть хуже.

Как отрегулировать двери на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Если вы вдруг не сможете выкрутить болты которые петли крепят ударно поворотной отвёрткой, то в таком случае прибегните к их высверливанию, для этого берёте сверло на 6 мм и хорошую дрель и те болты которые нереально выкрутить, головки у них высверливаете в начале на глубину около 6 мм аккуратно, потом сверлом на 8 мм, на глубину 4,5 мм примерно и когда головки будут срезаны, снимите дверь, а шпильки выкрутите с помощью пассатижей и если будет нужно, то ещё WD-40 их по брызгайте!

1. Есть несколько способов рассмотрим их все, первый заключается в выкручивании болтов которые крепят петли двери к кузову (Они указана красной стрелкой, на фото не все болты видны, на самом деле их гораздо больше и ещё нижняя петля при этом есть), после их выворачивания под них нужно будет подложить толстые шайбы, наподобие таких как показаны на маленьком фото, тем самым подбором толщины и количеством шайб, вы сможете выровнять дверь так как вам нужно, если же вы болты постоянно откручивать не хотите и есть желание по скорее работу закончить, то разрежьте все шайбы таким образом, чтобы они под ослабленные болты залезли и после чего этими же болтами их зажать можно было, благодаря такому, постоянно выкручивать болты не придётся, а только лишь чуть ослабить из, засунуть разрезанную шайбу и опять завернуть и так до того, пока дверь не выровните.

2. Следующий способ заключается в подкладки под петлю толстой металлической пластины, в общём берётся пластина опять же толщина подбирается индивидуально, если дверь слишком низко висит то пластина нужна будет толстая, если же чуть-чуть провисла, то и тонкой хватит, ну так вот, из чего же сделать такую пластину спросите вы, отвечаем: Из любого металла который скорее всего лежит у вас в гараже и имеет небольшую толщину чтобы его можно было разрезать, если нет такого, то пластину можно сделать из металлической банки к примеру или ещё из чего ни будь (Всё на вашу фантазию), кроме того пластину нужно вырезать в центре как вы можете видеть на фото ниже, именно для того, чтобы болты завернуться смогли и чтобы эту пластину не было видно, делайте её по размерам, чуть меньше петли, но только в длину её сугубо по размерам вырезайте, чтобы её от самого верха и до самого низа петля облегала.

Примечание!
Чтобы засунуть такую пластину под петлю, нужно проделать тоже самое, ослабить чуть-чуть болты крепления данной петли и после чего подложить под неё пластину, рекомендуем начать с нижней петли, так как если под верхнюю подкладывать, то есть вероятность того, что дверь наоборот вниз завалиться, а не выпрямиться прямо как это нужно!

3. И последний способ, сразу предупредим что он сложный (Для кого как, но мы к нему прибегаем только в том случае, когда петли уже ужасно износились и у них появился ужасный люфт) но всё же выполнимый и всё же более надёжный, делается он следующим образом, дверь полностью снимается с автомобиля, после чего высверливается или же спиливается болгаркой средняя часть под которой сам штифт установлен (Средняя часть указана красной стрелкой, не в коем случае смотрите не заденьте те части которые синей стрелкой показаны и кстати штифт мы зелёной стрелкой указали, чтобы вы понимали что это такое) и в завершении штифт вынимается и петля снимается с двери автомобиля и на её место ставится новая (Немного другой способ по замене петель, но только там ничего сверлить и резать не нужно, объяснён в видео-ролике в самом конце статьи, если вам интересно то и с ним ознакомьтесь).

Дополнительный видео-ролик:
Как вы уже увидели, способов есть очень много по восстановлению уровня свисания двери, но это ещё и не все способы, более подробно со всеми ними и наглядно с теми которые были приведены в этой статье, вы можете ознакомиться в видео-роликах которые размещены ниже:

Способ первый:

Способ второй:

Способ третий:

Примечание!
Кроме этих способов, есть ещё один и он очень хороший, потому что благодаря нему не меняя петли можно сделать так чтобы они не болтались, но только есть кой какой нюанс, а именно там штифт выбивать придётся и под него подкладывать шайбу, но не на всех автомобилях это осуществимо (В основном чтобы его вынуть, срезать болгаркой центральную часть петли как мы уже говорили выше приходится) и поэтому если вы не сможете его выбить, то попробуйте (Если получится) срезать немного шайбу и вставить её в те пазы, куда шайбу нужно подкладывать выбив при этом штифт, более всё подробно и наглядно смотрите в ролике ниже:

Ремонт дверей ВАЗ

Ремонт дверей ВАЗ также требует особых навыков и внимания! Освоить операции по разборке и сборке дверей автомобиля полезно еще и потому, что приобретенными знаниями и навыком можно воспользоваться и тогда, когда кузов цел и невредим, а капризничает либо опускное стекло, либо стеклоподъемник, либо механизм запирания двери.

Ради справедливости следует отметить, что в процессе эксплуатации перечисленные узлы иногда «грешат». Нередки случаи, когда в результате досадных случайностей разбиваются стекла дверей и, даже имея запасное стекло на руках, приходится тратить много времени, чтобы выполнить простую в сущности работу по замене стекла в условиях станции технического обслуживания. В этом случае наличие навыка обращаться с дверью «на ты», значительно упростит дело.

При разборке двери целесообразно придерживаться определенной последовательности:

снять подлокотник, отвернув два винта и ручку стеклоподъемника (правда, для этой цели необходимо использовать простое приспособление, с помощью которого отжимают на себя розетку и вынимают пружинную скобу)
снять облицовку ручки внутреннего привода замка, поддевая облицовку отверткой
снять обивку двери, крепящуюся с помощью пластмассовых пистонов. Для удобства обивку можно, поддевая отверткой, слегка подавить на себя, преодолевая усилие пистонов
освободить рамку поворотного стекла (форточки), для чего с помощью отвертки вывернуть винты крепления рамки, чтобы вынуть поворотное стекло, необходимо опустить опускное стекло.

Снятие рамки поворотного стекла передней двери

Снятие поворотного стекла

Замок двери крепится тремя винтами. Отвернув их и кнопку запирания замка, а также два винта крепления внутренней ручки, замок можно снять вместе с тягами привода.

Следующая операция - демонтаж стеклоподъемника, для чего необходимо ослабить гайку 1 и вывернуть винты 2 крепления обоймы 3 стекла к тросу 1 стеклоподъемника. Сняв трос с ролика, можно демонтировать механизм стеклоподъемника, предварительно вывернув три винта, а также вынуть опускное стекло.

Разборка механизма стеклоподъемника

Заключительной операцией является снятие наружной ручки двери, для чего надо отвернуть лишь две гайки ее крепления.

В отличие от передней двери ваз при разборке задней необходимо опустить опускное стекло, отвернуть верхний винт крепления стойки и вынуть неподвижное стекло из рамки двери в сборе с резиновым уплотнителем.

Выполняя сборку дверей ваз, следует руководствоваться обратной последовательностью. Кроме того, необходимо выполнить ряд дополнительных работ, связанных с подсборкой и регулировкой стеклоподъемника:

навить трос на барабан стеклоподъемника, обращая внимание на правильность (без накладывания) навивки
закрепить механизм стеклоподъемника следует после установки опускного стекла.

Регулировку натяжения троса стеклоподъемника выполняют путем перемещения ролика с последующей затяжкой гайки.

Чтобы установить опускное стекло в такое положение, когда стеклоподъемник будет обеспечивать полные опускание и подъем стекла, необходимо вращать ручку стеклоподъемника до такого положения, когда опускное стекло достигнет своей нижней границы.

Следует помнить, что стекло должно упираться в резиновый буфер, и в этом положении надо закрепить стекло на тросе с помощью пластины. Зафиксировав положение опускного стекла, в обязательном порядке убедитесь в нормальной работе стеклоподъемника.

Сделать ремонт дверей ВАЗ своими силами - это не так уж трудно, как кажется на первый взгляд. В следующих статьях вы узнаете о том, как заменить ветровое (заднее стекло) автомобиля ваз.

----------------------------------------------
Старые жигули - это вечная классика, которая вызывает в глазах старшего поколения улыбку и воспоминания молодости. Конечно, наши автомобили не считаются лучшими в мире, поэтому для тех, у кого есть желание приобрести иностранный автомобиль, мы советуем обратиться в компанию Викторг.

Неплохие цены, достойное обслуживание и просто хорошие отношения к клиентам, делают заказ автомобиля из США, либо других стран (Япония, Германия) максимально удобным. Сотрудники этой компании дорожат своей репутацией, поэтому за ваши деньги вы получите достойный автомобиль с минимальным пробегом.

Как снять обшивку передней двери на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

Здравствуйте, из данной статьи Вы узнаете, как снять обшивку передней двери на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107. Обшивка двери чаще всего снимается для замены стекла, ремонта стеклоподъемника, замка или ручки, а так же для шумоизоляции, так как с завода ее нет вообще. Перед тем, как приступить к снятию обшивки надо заранее запастись новыми пистонами крепления, на одной обшивке их 7 штук. При снятии обшивки некоторые пистоны ломаются или стираются, что приводит к неплотному прилеганию обшивки к двери и ее дребезгу при езде. Так же для снятия обшивки Вам потребуются плоская и крестовая отвертки.
Первым делом надо поддеть плоской отверткой заглушки в ручки двери и вынуть их

После этого отверткой отворачиваем три болта, которыми крепится ручка

Потом снимаем ручку стеклоподъемника, для этого плоской отверткой вынимаем среднюю часть ручки и снимаем ручку

Далее снимаем облицовку внутренней ручки двери

Теперь обшивка передней двери крепится только 7-ю пистонами, отверткой поддеваем обшивку по всему ее контуру и снимаем обшивку

При установке обшивки двери вставляем новые пистоны и собираем все в обратной последовательности.

Ремонт дверей ваз 2101

Или войти с помощью одного из сервисов

Июль 11, 2019

замок
личинка
ключи
двери

В общем пришло время менять личинки из-за того что какие-то "гоблины" расковыряли один замок, штоп грабли у них отвалились за такие дела.
Ну вот я в общем-то решил создать что-то вроде мануала по замене этих личинок. авось кому да пригодится. :)
Значит что нам понадобится:
- личинки*
- две плоские отвёртки
- крестовая отвёртка
- шило

20 см длиной
- смазка (по желанию)
- комплект тяг**
---------------------------------------------
* по поводу личинок:
в продаже встретил два вида т.е. правильней сказать сделанные в советские времена (мега редкость) и сделанные хз когда и где.

Первые две личинки - полный отстой, сделаны из ужасного дюраля или просто из алюминия, отличить их можно по светло серебристому цвету, брать их не рекомендую т.к. во-первых чтобы вогнать в них штифт - их надо растачивать напильником, во-вторых эта гадина сломалась после нескольких открываний/закрываний двери, а времени на то чтобы её присобачить было угроблена уйма.
Вторые две личинки сделаны в СССР, отличить их можно по более тёмному цвету и наличию нормального сквозного отверстия на конце, которое не надо "расколбашивать" напильником, найти сейчас такие трудно, но ставить следует именно их.
** Если у вас по близости нет магазина, где 100% есть такие штуки:

то лучше их купить заранее т.к. есть вероятность что может произойти вот такая штука:

т.е. просто отломится шарнир, ну а если не отломится то останутся на будущее или товарища потом можно будет выручить, цена 50р
---------------------------------------------
Итак приступим:
1) Снимаем обшивку двери
Для снятия обшивки откручиваем ручку, снимаем ручку стекло-подъёмника и накладку вокруг ручки открывания двери.
Накладку на ручку открывания двери поддеваем отвёрткой и аккуратно оттопыриваем, с ручкой стекло-подъёмника немного сложней, чтобы её снять,для начала просовываем плоскую отвёртку между ручкой и декоративным кольцом и немного поворачиваем её так чтобы было видно скобу которая держит ручку и после этого другой отвёрткой или шилом снимаем эту скобу.

2) С обшивкой закончили и теперь приступаем к деинсталяции старой личинки.
Для этого: отсоединяем тягу от личинки и поворачиваем её так чтобы было удобно выбивать штифт, штифт стоит сначала немного подбить с одной стороны а потом провернуть личинку на 180 градусов и вытащить его "плоскачами", после вытаскивания штифта снимаем пружину и выкидываем старую личинку.

3) Ну вот и последний штрих:
Вставляем новую личинку, предварительно смазав её (может этого делать и не нужно, но я решил смазать дабы она не закисла и мягенько вращалась), надеваем пружину, надеваем кольцо с шарниром и вставляем штифт. Вроде всё быстро и просто. но не тут-то было, надеть пружину во "внутридверных" условиях это настоящий геморрой. После того как всё это сделали ещё раз смазываем и всё, дверь готова.

---------------------------------------------
Заключение:
В заключении хочу оговорить пару моментов:
1) если вы поменяли кольцо с шарниром на новое, то советую его шлифануть наждачкой так чтобы внутри двери кольцо было заподлицо с личинкой, а то ключ будет очень туго поворачиваться пока всё не притрётся.

2) Есть другой вариант замены личинки - полностью снять ручку и собрать всё сидя на диване что в общем-то в сто раз легче, НО чтобы поставить ручку на место придётся снять весь дверной замок т.к. гайка которой ручка крепится к двери находится за рычагом замка, и нечем туда не подлезть:

Ремонт стеклоподъёмника на классике на примере ВАЗ 2101

Водительская дверь
Довольно знакомая ситуация владельцев классики.
Не держится стекло.

Причиной является неисправность стеклоподъёмника, либо обрыв его тросика.

Перейдём к разборке двери.
Откручиваем все ручки на дверях,

аккуратно (чтоб не поломать пластмассовые крепления), отверточкой снимаем дверной карт

Смотрим. Причиной неисправности стало то, что один конец троса выскочил из крепежа

Переходим к ремонту
Нам нужно снять сам стеклоподъёмник (он расположен с внутренней стороны двери) и намотать на него трисики заново.

Для это ключом на 8 откручиваем три болта держателя стеклоподъёмника

Если тросики не на своих местах, перекручены, запутаны, их нужно перекрутить. Надеваем на подъёмник ручку и накручиваем (уравниваем) на него тросики.

Затем монтируем его на место, следя, чтоб тросики не слетели

Тросик, выходящий вниз барабана идёт на верхний ролик, выходящий вверх – на нижний. Накрест.

Надеваем трос на нижний ролик

Фиксируем оба конца в держатель

Теперь нужно натянуть трос.
Для этого откручиваем и оттягиваем болт натяжного ролика.

Тросики должны быть в меру натянуты, но не как гитарная струна.
Все ролики обрабатываем солидолом и несколько раз поднимаем и опускаем окно. Оно должно идти легко и без посторонних звуков.
Собираем дверь в обратной последовательности и наслаждаемся результатом.

Ваз 2106 замена замка водительской двери

Первым делом проделайте следующую процедуру: Снятие обшивки с передней двери.

Затем нам понадобится головка с удлинителем. Ручка крепится изнутри двумя гайками. Сначала откручиваем левую ее сторону:

Вторая гайка находится в более труднодоступном месте, так что сначала придется освободить доступ к ней. Для этого нужно открутить три болта крепления замка двери, как показано на фото ниже:

Теперь изнутри немного отводим в сторону механизм замка, чтобы можно было накинуть головку на вторую гайку крепления дверной ручки:

После чего с обратной (наружной) стороны ручка освободится, но еще будет держаться на тяге, которая крепится к личинке замка.

Чтобы отсоединить ручку двери, необходимо потянуть со средним усилием до трех пор, пока тяга не соскочит с крючка личинки:

Вот и все сделано, теперь ручка отсоединена от двери ВАЗ 2106 и готова к замене.

Установка новой производится в обратной последовательности. Цена новой такой детали составляет 170 рублей в среднем по всем магазинам автозапчастей.

Распиновка замка зажигания ВАЗ-2101 ВАЗ-2107

Замок зажигания у этих автомобилей находится слева от рулевой колонки. Он закреплен прямо на ней при помощи двух фиксирующих болтов. Весь механизм устройства, кроме верхней части, в которой находится замочная скважина, скрыт пластиковым кожухом.

На видимой части корпуса замка зажигания в определенном порядке нанесены специальные метки, позволяющие неопытным водителям ориентироваться в режиме включения замка, когда ключ находится в скважине:

« » – метка, указывающая на то, что все системы, устройства и приборы, включающиеся при помощи замка, выключены (к таковым не относятся прикуриватель, плафон освещения салона, стоп-сигнал, в некоторых случаях магнитола);
«I» – метка, информирующая о том, что бортовая сеть автомобиля запитана от аккумуляторной батареи. В этом положении ключ фиксируется самостоятельно, а электричество подается в систему зажигания, на электродвигатели отопителя и омывателя ветрового стекла, контрольно-измерительные приборы, лампы фар и световой сигнализации;
«II» – метка запуска двигателя. Она указывает на то, что на пусковое устройство подано напряжение. Ключ в таком положении не фиксируется. Если его отпустить, он вернется в положение «I». Это сделано для того, чтобы не подвергать стартер лишним нагрузкам;
«III» – стояночная метка. Если в этом положении вынуть ключ из замка зажигания, рулевая колонка заблокируется фиксатором. Разблокировать ее можно лишь вставив ключ обратно и перевести его в положение «0» или «I».

Замок зажигания имеет пять контактов и, соответственно, пять выводов, которые отвечают за подачу напряжения на нужный узел. Все они для удобства пронумерованы. Каждому выводу соответствует провод определенного цвета:

«50» – вывод, отвечающий за подачу тока на стартер (красный или пурпурный провод);
«15» – вывод, через который подается напряжение в систему зажигания, на электрические двигатели отопителя, омывателя, приборную панель (двойной провод голубого цвета с черной полосой);
«30» и «30/1» – постоянный «плюс» (провода розового и коричневого цвета соответственно);
«INT» – наружное освещение и световая сигнализация (двойной черный провод).

Как заменить личинку замка

Очень часто выходит из строя именно личинка замка, поэтому разберем ниже более подробно о том, как же ее заменить. Для этого потребуется тонкая проволочка или иголка и плоская отвертка.

Первым делом вынимаем пружинку, которая отбрасывает ключ в замке при открывании. Просто подденьте ее отверткой и снимите, предварительно запомнив ее положение, чтобы потом поставить так же:

А теперь берем тонкую проволоку и ее концом выдавливаем шток фиксации личинки, как показано на фото ниже:

После чего верхнее кольцо снимается и личинка вынимается с обратной стороны:

Замена личинок производится парой, как на левой, так и на правой двери, а также одновременно с замком багажника, чтобы у вас был всего один ключ для всего! Иначе, придется с собой таскать несколько ключей, что не очень удобно. Цена комплекта составляет 300 рублей максимум, так что кошелек не сильно опустеет.

Установку производим в обратном порядке, все не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Замок передней двери на автомобиле ваз 2106 крепится тремя винтами к торцу двери, для его снятия понадобятся гаечный ключ на «8» и отвертка.

Прежде всего необходимо избавиться от обивки передней двери так как мы это делали при замене боковых стекол (см. Замена боковых стекол передних дверей ваз 2106).
Снимите кнопку блокировки замка передней двери.
Снимите внутреннюю тягу привода замка, для этого отсоедините на двери хомут крепления тяги, сжав лепестки, протолкните хомут внутрь двери.

Как подобраться к механизму

Для вазовской классики конструкция замков и механизмов передних и задних дверей практически одинакова. Единственное отличие ― привод запорной части для задней двери имеет дополнительные элементы, коррекция которых занимает дольше времени, чем при регулировке передних дверей.

Для демонтажа с задней двери ВАЗ потребуется крестовая и плоская отвертка, ключ на 8. Стекло необходимо поднять. Порядок демонтажа по шагам после снятия дверной карты:

Открутить кнопку блокиратора.
Вывернуть гайку крепежа кронштейна замочной тяги, снять шайбу.
Отвернуть три винта крепежа, снять кронштейн.
Кронштейн выводится с дверной полости вместе с тягами. Для удобства необходимо слегка согнуть металлический кожух передней тяги, привод под прямым углом не перегибать.
Снять со своего места запирающий элемент, отстегнуть держатель тяги внутренней ручки, вынуть ручку и привод.
Поддев отверткой, отсоединить шарнир продольного привода от замочного механизма.
Снять стопорное кольцо, отсоединить продольный привод от кронштейна тяги блокиратора.

Установка замка проводится в обратном порядке.

Оригинальные патентованные замки на Жигули нельзя смазывать маслом, силиконовыми смазками и пр. Грязь с механизма удаляется техническим бензином. Узел разбирается, детали прополаскиваются, высушиваются. При сборке механизма кулачки смазываются составами с чешуйчатым графитом.

Как снять наружную ручку замка Ваз 2106

Для снятия наружной ручки замка необходимо:

Отвернуть две гайки крепления ручки с внутренней стороны двери.
Отвернув гайки крепления, снимите ручку снаружи.

После установки замка, наружной и внутренней ручек, проверьте работоспособность ручек, как они открывают дверь.

Если дверь не отпирается внутренней ручкой, то необходимо:

Ослабить винты крепления ручки и перемещая ее в овальных отверстиях винтов, добиться оптимального результата.

Если дверь не отпирается с помощью ключа или не открывается наружной ручкой или не работает кнопка блокировки замка, то необходимо:

Выставить зазор между верхним концом рычага замка и буртиком наружной ручки. Зазор должен быть равен 0.5-2 мм. Если зазор будет меньше 0.5 мм. то замок двери не будет блокироваться кнопкой и закрываться ключом. При зазоре больше 2 мм. дверь не будет открываться наружной ручкой.

В ходе эксплуатации ВАЗ 2106, двери, как и другие элементы кузова машины, интенсивно изнашиваются. Это касается как дверных замков, креплений дверей да и самих дверей, которые часто поддаются коррозии и требуют замены. В этой статье мы рассмотрим как правильно заменить двери, заменить ручки и замки дверей, а также модернизировать обшивку.

Структура и назначение замка зажигания

Выключатель (замок) зажигания на всех моделях «классики», в том числе и на «шестерке», абсолютно аналогичен по своему устройству и конструкции. Рассмотрим его устройство и принцип работы.

Устройство выключателя (замка) зажигания:

Запорный стержень
Корпус
Валик
Контактный диск
Контактная втулка
Колодка
Выступ контактной части.

Механизм замка соединяется с множеством проводов. Они продолжаются от аккумулятора, соединяя в единую цепочку все электрические приборы автомобиля. Во время поворота ключа зажигания происходит замыкание электроцепи от клеммы » — » аккумулятора к катушке зажигания.

В следствии ток проходит по проводам к замку зажигания, через его контакты направляется к индукционной катушке, после чего возвращается обратно на клемму «+». Во время, когда электричество проходит через катушку, в ней вырабатывается высокое напряжение, которое она передает на свечу зажигания. Стало быть, ключ замыкает контакты цепи зажигания, тем самым запуская двигатель автомобиля.

Обшивка дверей ВАЗ-2106

ВАЗ-2106 вышел с конвейера в 1976 году, и до самого снятия с производства технологии обустройства салона авто практически не менялись. Поэтому основу обшивки двери использовался такой материал, как ДВП, который со временем набухал и деформировался.

Чтобы самостоятельно заменить обшивку двери необходимо приобрести натяжной материал (кожзаменитель). Также для обивки двери можно использовать алькантару или карпет. Изготовить новую карту двери из ДВП или влагостойкой фанеры подходящей толщины, «не убиваемым» материалом может послужить оргстекло или пластик.

Необходимы инструменты:

Работы производятся в следующем порядке:

Снимается обшивку с двери. Главное во время демонтажа старой обшивки не нарушить основу, и не повредить элементы крепления.
При помощи острого режущего инструмента (например, нож или резак) отделяем обшивку от старой основы двери.
Старую основу необходимо положить на новую заготовку и очертить по краям элемента, (при этом не забываем вырезать отверстия по образцу испорченной основы для элементов крепления).
С помощью электролобзика вырезаем новую основу, дрелью проделываем все предусмотренные отверстия.
Из нового кожзаменителя вырезаем новую обшивку на основу, добавив несколько сантиметров на загиб.
Натягиваем материал на основу, края загибаются на оборотную сторону и садим на клей. Если используемый материал основы позволяет, то дополнительно можно закрепить скобами.
Устанавливаем обшивку на место, вставляем новые клипсы и остальные элементы двери.

Замена дверей ВАЗ-2106

Наибольшая беда для автомобилиста, это коррозия металла дверей автомобиля, замена может понадобиться как передней двери (и водительская дверь не исключение), так и задней. Цена на ремонт дверей в специализированных автомастерских может быть необоснованно завышенной, и единственный вариант самому заменить дверь.

Для замены можно приобрести как новую дверь, так и б/у (ранее бывшую в употреблении), уже в сборе со стеклом, ручками дверей, уплотнителем. При этом следует убедиться хорошего ли они качества, особенно уплотнитель, карта и накладка двери. Главное не ошибиться, и не приобрести «левые двери», которые хоть и будут иметь нужную маркировку и размеры, но не подойдут к вашему авто. Либо установлены дверные молдинги или различные наклейки, которыми недобросовестный продавец может скрывать следы коррозии.

Сам процесс не займет много времени и небольшой набор инструментов:

мощная крестовая отвертка (силовая или ударная) с ключом к ней
молоток
пассатижи.

Порядок работ:

для начала открываем требующую замены дверь и пассатижами сжимаем ограничитель до того, чтобы концы вышли из отверстий на кузове;

Снимаем ограничитель с помощью отвертки откручиваем болты, с помощью которых навес двери прикреплен к кузову (три болта сверху и два снизу). Если усилия недостаточно можно воспользоваться молотком или ключом для отвертки;

Откручиваем болты на двери

Установку двери осуществляем в обратной последовательности, однако может случиться, что она не закрывается. Тогда понадобится регулировка дверей, либо дверь не соответствует вашему образцу.

Ниже на видео вы наглядно увидите как снять дверь ВАЗ:

Как своими руками поменять и подключить устройство?

Перед тем, как поменять устройство, подготовьте шило и две отвертки с крестовым и плоским наконечниками. При отсутствии шила можно использовать гвоздь, его ширина должна составить 2 мм, а длина должна быть как можно больше. Также нужно позаботиться о том, чтобы напряжение в бортовой сети отсутствовало. 12 вольт хоть и не вредны для человека, но замыкание может спровоцировать также выход из строя других потребителей энергии. Поэтому перед тем, как поменять и как подцепить новый ЗЗ, необходимо будет отключить аккумуляторную батарею от питания.

Замок и личинка двери ВАЗ 2106. Замена

В ходе эксплуатации автомобиля ВАЗ-2106 со временем износу подлежат все элементы. При этом не маловажным свойством автомобиля является его защищенность от несанкционированного доступа.

Надо отдать должное разработчикам ВАЗ-2106, дверная ручка и замок сделаны что называется «на совесть». Однако и замковый механизм тоже может сломаться (чаще всего на передней двери) по различным причинам (из-за небрежного обращения). А их замена процесс трудоемкий.

Понадобятся следующие инструменты:

крестовая отвертка,
торцевой ключ (или головка) на 8,
удлинитель,
трещотка или вороток (для головки).

Что о нас говорят

Даже если неприятная ситуация со сломанным замком или утерянными ключами произошла поздно ночью, то и в этом случае не стоит впадать в панику. В этом случае также достаточно будет вызвать мастера. Наша служба ценит своих клиентов, поэтому каждый заказ обрабатывается максимально оперативно. .

Алена Александровна

Сломался замок. Думали уже все, дверь придется вырезать.Спасибо за ваш профессионализм. Удачи Вам.

Кирил Андреевич

Мне необходимо было вскрыть замок, приехал мастер ко мне очень оперативно, качественно и быстро вскрыл замок, главное, очень аккуратно и дал определенные рекомендации, мы очень остались довольны. Превосходный мастер и обаятельный человек. Спасибо ему огромное.

Эдуард Петрович

Требовалось вскрыть дверь в связи с потерей ключа. Мастер помог. Все сделал быстро. Был приветлив. Выбрал даже более аккуратный способ, чем мы предварительно обсуждали. Самая высокая оценка!

Регулировка дверей ВАЗ 2106

Для того, чтоб отрегулировать замки дверей, Вам понадобится всего навсего ключик на «10» и маркер. Задние и передние замки не имеют принципиальной разницы в регулировке.

Читайте также: