Ремонт двери toyota porte
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Ремонт сдвижной двери. Часть 1 ► Toyota Porte
Сдвижная дверь дверь - "регулировка"/Sienna sliding door problem resolving.
Ремонт задних сдвижных дверей, на Toyota Estima 2002год
Ремонт электро двери Toyota Alphard(замена актуатора)
Toyota Sienna Не открывается сдвижная дверь? Do not open the sliding door
Toyota Sienna замена тросика сдвижной двери.
Ремонт и замена роликов сдвижной двери Hyunday Starex H1.
Ремонт дверей Toyota Estima
Ремонт электропривода двери Тойота Альфард - Сиенна ЧАСТЬ 1!ЧАСТЬ 2 уже на канале. Toyota - Sienna
Дверь — снятие, установка и регулировка
Примечание. Дверь достаточно тяжела и громоздка, при ее снятии и установке потребуется помощник.
1 Поднимите полностью стекло двери и отсоедините провод от отрицательного вывода аккумулятора.
2 Откройте полностью дверь и подоприте ее домкратом или деревянными брусками, проложив ветошь, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие.
3 Снимите панель обивки двери и пластиковую пленку, как описано в параграфе 15.
4 Отсоедините от двери все разъемы проводки, провода «массы» и освободите жгут проводки из фиксаторов на двери. Примечание. Нелишне будет навесить бирки на все разъемы для облегчения процесса сборки.
5 Отсоединив со (стороны двери) резиновый рукав между кузовом и дверью, вытяните через него жгут проводки из двери.
6 Отверните болт (болты) крепления ограничителя хода двери (см. рис. 16.6).
7 Обведите маркером дверные петли, чтобы облегчить совмещение при установке двери.
8 Попросите помощника поддержать дверь и отверните болты крепления петель к двери (см. рис. 16.8,а,б), затем, приподняв, снимите дверь с автомобиля.
9 Установка двери производится в порядке, обратном снятию.
Рис. 16.Б. Отверните болт (болты) крепления (показаны стрелкой) ограничителя хода двери
Рис. 16.8,а. Отверните болты крепления петель к корпусу (стрелки показывают болты крепления нижней петли, для верхней петли аналогично)
Рис. 16.8,6. Откройте переднюю дверь для доступа к болтам крепления петли задней двери к кузову
10 Чтобы добиться исправного функционирования двери, надо правильно отрегулировать ее положение в дверном проеме кузова. Проверьте сначала состояние осевых пальцев дверных петель на отсутствие чрезмерного люфта. Откройте полностью дверь и подвигайте ее вверх-вниз, не сдвигая при этом кузов. Если люфт окажется более 1,6 мм, петли нужно заменить.
11 Регулировка положения двери в дверном проеме кузова осуществляется смещениями двери в проеме при ослабленных
болтах крепления петель к кузову или петель к двери. Дверь можно считать правильно отрегулированной, если в закрытом положении ее верхний край оказывается параллелен срезу крыши автомобигя; передний край (задний у задней двери) двери при этом должен оказаться заподлицо с поверхностью соответствующего крыла, а нижний — с панелью порога. Если добиться этого простым смещением двери не удается, следует подобрать регулировочные шайбы нужной толщины. Шайбы подкладываются под петельные планки (как на кузове, так и на двери), они могут быть приобретены в магазинах автомобильных аксессуаров.
12 Исправного срабатывания запорного механизма можно добиться путем корректировки положения ударника замка в вертикальном направлении. Для оценки величины смещения обведите плестину основания ударника маркером. Осгабьте крепеж и произведите необходимую регулировку — защелка должна входить в зацепление с центральной частью ударника.
13 В заключение отрегулируйте положение ударника в горизонтальном направлении — закрытая дверь должна оказываться заподлицо с поверхностью стойки/панели заднего крыла и исправно запираться при этом (см. рис.16.13).
Рис. 16.13. Ослабив винты крепления и нанося несильные удары молотком, отрегулируйте положение ударника замка двери посредством смещения его в желаемом направлении (показано стрелками)
Починка актуатора двери
В машине уже при старом владельце наша изюминка машины, а именно сдвижная дверь не работала с кнопки.
Да и народ вечно тупил у двери(Дверь не понимала что от нее хотят люди, а люди не понимали как она открывается).
Откатав год мне это в край надоело, почитав форумы наше суть проблемы была в данной штуковине.
И так врага в лицо знаем. Приступаем к ремонту.
Для начала нужно открутить один единственный винтик у ручки, также передвинуть флажок двери в положение закрыто(если он будет открыт при снятие обшивки его оторвет или просто поломает крепления)
Теперь отсоединяем с низу вверх обшивку двери и провод от кнопки опускания стекла.
Теперь видим это
Берем тестер, отсоединяем питания актуатора. Вставляем в разъем мамы -\+, тыкаем в кнопку открывание двери pwr door если питание идет, то родной актуатор 100% мертв.
И тут начинается самое веселье, японцы прикрутили актуатор с обратной стороны на три винта отмеченными звездочками выше на фото.
Разбирать всю дверь это был бы мрак, куча всего в нее напихали. Поэтому пойдем в лоб.
Окручиваем все золотые винты по периметру черной пластины
И смело отгибаем правый верхний угол на сантиметров 10-15, так чтоб пролезла рука. Берем трещотку с плюсовой головкой
и на ощупь откручиваем, три винта. Если нашли оригинал то сразу на это место прикручиваете обратно и собираете все в обратном порядке.
У меня подлые японцы посадили эти винты на красный лок тайт и головка просто слизала мягкий метал винтов.
Прикрутив все обратно и полез искать оригинал.кхм.кхм. ценник на эту приблуду в которой обычный моторчик от детского паровозика не гуманно большой, минимум от 2 тыщ и выше… Нее подумал я такое нам не надо.
Взяв бокорезы я просто пооткусывал хрупкий пластик вокруг крепления винтов и вырвал от туда родной актуатор.
Едем на авторынок к братьям китайцам или к ребятам занимающимися сигналками и покупаем там самый простой 12v актуатор, обошёлся мне он в 400 руб.
Берем данный актуатор ищем его удобное расположение в замен старого и подсоединяем проводку. Я чтоб было красиво, отпилил от старого актуатора разъем Папа и припаял к нему провода нашего зеленого "друга". Можно просто напрямую прикрутить провода откусив штепсель. Тут как хотите.
.
Теперь через пазы прикручиваем двумя саморезами актуатор к полке. И соединяем тягу двери и актуатор между собой… Это может быть что угодно, кусок проволки, спицы. Главное подобрать методом проб нужную длину тяги. На фотке видно как торчат старые винты родного актуатора=)
Тыкаем в кнопку открытия, актуатор тянет тягу, дверь открывается и закрывается. Просто дергая за ручку дверь тоже сразу открывается…
Собираем обшивку на место, с начала вставляем верхнюю ее часть, а потом защелкиваем клепки, не забывая подсоединить провод от стеклоподъемника.
Вот и все=) Наслаждаемся магией и задумкой этой двери.
Итог: Работа была сделана в два вечера и заняла часа полтора вообщем.
Первый день снятие обшивки и вырывание актуатора. это и заняло час.
И второй день поиск актуатора и его установка.
Ремонт двери toyota porte
Активный участник
Сдвижные двери. много вопросов.
вот те запчасти, что приводят в движение её
фото этой первой части -
Активный участник
вторая часть (назовем - роллер)
Marko Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя
Активный участник
называем его roller CTR
оригинальный номер 68380-52010
тоже смотрим подшипники (аж три) и смазываем.
буква R ясно показывает что это от правой двери Сиенты.
Активный участник
называем его roller CTR
оригинальный номер 68380-52010
Активный участник
вот от левой двери фото -
hawk Просмотр профиля Александр Просмотр профиляА так дверь просто стоит как влитая, хоть ломом бей по ней.
У моей Сиенты это первая (язык не поворачивается, т.к. пока в Москве до -7С) зима.Однако обе сдвижные двери без прогрева не открываются. Летом проблем небыло. Не примерзауют уплотнители, а тупо не до конца сдвигаются флажки замков (ни с штатного брелка /G-комлектация/, ни с водительской двери. Приходится вручную с передних дверей сдвигать фиксатор и все ОК. Чем обработать, WD-40 или силиконовой смазкой для улучшения скольжения пластмассы и вытеснения влаги? Или причина в другом?
lilasol Просмотр профиля
Участник
Активный участник
1. в Японии нет морозов за 20 градусов, а так как данный автомобиль не идет на экспорт в северные страны (а только в Сингапур, Макао и Гонконг) то никто соответственно в Тойоте и не проводил тесты этого автомобиля в плане работоспособности дверей при таких морозах.
Toyota Raum
Toyota Porte
Toyota Isis
Toyota Voxy
5. Вот слова владельца Тойота Порте (там тоже сдвижная дверь ) -
бывшая митцуба научила горькому опыту что нельзя использовать силикон и мыться на ночь, а WD-40 помогает садиться утром в машину не только через заднюю дверь даже после мойки )
Дело действительно в смазке и тонкой ледяной пленке от конденсата которая не дает срабатывать электронике в механизме.
Выходов два:
1. купить специальную водоотталкивающую смазку и ручками, ручками, ручками (слышал, но не проверял),
2. купить WD-40 и периодически на сухую пробрызгать даже без разборки механизмы занятые в открывании дверей (мне хватило двух процедур за зиму)
к тому же той же самой вдшкой в замок для ключа на дверях стоит брызгать хоть иногда не только на портике, как говорится дешего и сердито
не стоит забывать про мокрые резинки уплотнители, утром после мойки если они не качественно вытерты дверь попросту может совсем не открыться.
Замена тросиков сдвижной двери в картинках
Замена тросиков сдвижной двери в картинках ⇐ Toyota Sienna-2. Проблемы, ТО, ремонт
Модератор: fizzik
Опубликовал millerundmiller - октябрь 6, 2016 - 20:27.
давным давно порвался трос с левой стороны.. както мирился
потом еще справа умер мотор открывания двери (эта тема подробно раскрыта в др ветках)
заказал моторчик и решился
в итоге заменил моторчик и тросы с обоих сторон (чего уже - если взялся)
кстати в остатке один моторчик.. куплен на ebay.. отдам кто в минске -пишите лс
убил 3 дня с перерывом на дождь - лучше бы не лез чесслово, но приобрел опыт, чем и делюсь
все изложенное основано на личном опыте, возможно ошибочном.. прошу относиться критично
для работы необходимы
1. плоскогубцы они же пассатижы
2. кусачики. лучше купить новые или старые заточить на наждаке.. иначе сложно "кусать" стальной трос, срез должен быть идеальным
3. шуруповерт и сверла диаметром 1 мм и 3 мм
4. малый вороток с трещеткой и головка на 10мм.. желательно с малым удлинителем и/или карданчиком.. также переходник на шуруповерт
5. гайки m3 штук 20 (это с запасом, если точно то 8 )
6. тросик стальной
купил в строительном магазине, отдел метизов где цепи продаются
трос стальной в пвх-оплетке.. диаметр 2/1,5 т.е. сам трос 1,5мм, с оплеткой 2мм..
толще не пойдет - в корпусе ролика все довольно туго и притерто
насчет оплетки пвх нужна ли она - сейсас уже я не уверен в ее необходимости..
- во первых пвх - субстанция мягкая и рыхлая скорее всего быстро сотрется в местах трения и (возможно) начнутся задиры пвх в рубашках и корпусе вала, что может спровоцировать закусвание и заклинивание
- во вторых пвх занимает лишний объем в и так тесном корпусе..
в "оригинале" тросик в оч тонкой оплетке типа пропитки
в общем не знаю будет/не будет ржаветь трос без оплетки, но есть подозрение что в пвх больше минусов чем плюсов. время покажет
если решите что пвх-оплетка вам никчему - все равно диаметр более 1,5мм не бертие - ниже поймете почему..
по поводу количества - строго говоря нужно 4-4,5 метра на одну дверь
но с учетом возможных ошибок лучше удвоить.. стоит он копейки (я заплатил в экв. 3-4 долл за 20 метров)
7. отвертки плоская и крестовая стандартные
8. смазка аэрозольная с тонкой трубкой. не WD40 а длительного действия.. я использовал литиевую
9. в случае, если у вас разломан корпус ролика - нужны цианакриловый моментальный клей, эпоксидка и немного толстой мягкой ткани типа фланели или шерсти
10. рулетка
11. (возможно, не ваш случай - см. ниже) 20 см тонкой (1мм - соотв сверлу в пункте 3) проволоки.. можно медную извлечь из электропровода.. я использовал тонкую вязальную
12. металлическая щетка, преобразователь ржавчины и баллончик черной краски, если вы хотите убрать ржавчину с металлических деталей на виду - в торце дверного проема у меня например держатели концевиков заржавели, горовки болтов и еще кое-где..
13. фен
14. штук десять алюминиевых заклепок под отверстие 4 мм
замену лучше проводить в теплое время года и не в сумерках либо в гараже т.к. работа в основном пальцами рук
1. Для начала как работает механизм открывания двери
к валу внутри двери крепятся два тросика, другие концы которых крепятся к пружинным концевикам-амортизаторам..
вал вращается электроприводом и соотв открывает/закрывает дверь
длина тросов ок 1,9 м каждый
2. Разбираем дверь.
извлекаем средний ряд сидений
отключаем привод, опускаем стекло в нужной двери см на 10-15 для удобного извлечения стекла из проема впоследствии
открываем на максимум задние окна (жабры)
снимаем внутреннюю обшивку, выкручиваем болты по периметру металлич пластины под обшивкой (только по периметру), снимаем пластину (опускаем вниз), за пластиной выкручиваем болты, удерживающие стекло..
снимаем обшивку и уплотнитель с наружной стороны двери, которая мешает извлечению стекла
извлекаем стекло
не буду подробно останавливаться на процедуре разборки двери ибо она проста и интуитивно понятна.. желательно только болты оставлять в родных гнездах, их много и они разные - потом сложно вспомнить который где стоял и что крепил
3. Восстановление корпуса ролика (если разбит)
корпус ролика (вала) расположен в нижней задней четверти двери.. такая рогатая фигня
у меня он был разломан
при обрыве троса ролик начинает наматывать трос с одной стороны и нет эвакуащии из корпуса с другой стороны.. в итоге корпус разрушается изнутри
важно! когда будете откручивать винты крепления корпуса (или его обломки) - в ухе винтового отверстия сидит латунная втулка (всего 3 шт) - оч легко вылетает и теряется
4. Извлечение корпуса протяжных роликов (блоков)
после извлечения стекла в заднем нижнем углу оконного проема увидим металлический корпус протяжного механизма
на правой двери выглядит так
5. Протяжка тросов
перекусываем старые тросы и извлекаем из каналов, где они (тросы) еще остались
рулеткой отмеряем и "откусываем" два фрагмента по 2,1 метра
на этом этапе нам не важно где какой трос - открывающий или закрывающий.. логика протяжки такая, что от начала и до конца тросы "интуитивно" пойдут по "своей" траектории
уже отмечал - перекусываем острыми кусачками одним движеньем все волокна, не "лохматить", иначе не пролезет по каналам и рубашкам
предварительно (да и потом тоже) загоняю внутрь корпуса смазку
ставим на место три болта крепления корпуса роликов и кожушок, закрывающий второй ролик
6. Крепление тросов в концевиках
это самая важная часть, которая подвигла меня на этой труд
суть в следущем - одним своим концом каждый трос крепится в пружинном концевике, который является демпфером и смягчает ударную нагрузку при работе привода..
один концевик (черный) расположен в торце дверного проема
второй (белый) возле задней стойки
более того скажу - думаю, для этой цели подойдет любой достаточно прочный трос - бытовой, велосипедный и пр.
но успех зависит именно от того как надежно вы закрепите трос в концевике т.к. здесь точка основного приложения силы и наибольший риск переделки
если впоследствии сорвет крепление - опять разбирать всю дверь и весь гемор сначала
также подозреваю, все кто "рукоблудил" как я - со временем получили (или получат) разрыв именно в этом месте
наконец остановился на более-менее (буду осторожен в оценках) надежном варианте
для сборки концевика использовал
а) "грибок" от стандартной алюминиевой заклепки под отверстие 4мм.. внутренний диаметр у нее как раз 2мм под тросик
"гвоздик" из заклепки выбиваем
б) гайка M3
собираем такую конструкцию (корпус концевика нанизан на трос левее, в кадр не попал)
потому и нужен длинный (15см) зачищенный конец троса чтобы по большому радиусу его завернуть в гайку, накручивая гайку на жилы конца троса.. потом перемещаем гайку по петле до границы пвх, плоскогубцами тяну насколько возможно за оголенный конец торса, затягивая петлю на гайке до минимума
7. Крепление тросов к валам (роликам) и сборка роликового привода
закрываем сдвижную дверь до упора (до срабатывания втягивающего механизма)
с внутренней стороны двери имеем два троса, выходящие из рубашек
ремарка: при потягивании тросов за конца они должны пружинить за счет пружин в концевиках.. туговато, но пружинят
алгоритм здесь простой - при закрытых дверях белый трос всегда делает один оборот и отрывается от ролика ровно в точке крепления
черный трос занимает все остальные ручьи и отрывается от ролика напротив белого в том же ручье но через пол-оборота
+/- 5минут оборота погрешность положения ролика значения не имеют имхо.. важнее чтобы ось ролика в собранном состоянии (с намотанными тросами) располагалась на 5-10мм выше оси вала привода и при насаживании ролика на вал было натяжение на тросе и в концевиках
примерку делаем в следующем порядке: ролик располагаем так, чтобы точка отрыва белого троса смотрела на 9 часов для правой двери и на 3 часа для левой двери
ось ролика на 1 см выше оси вала привода (чтобы было натяжение в концевиках)
накручиваем сначала длинный (черный) трос - отмечаем точку крепления + 5мм
закручиваем винты крепления.. не забываем про латунные втулки
после сборки дверь не собираем, стекло не ставим, а только закрепляем висящие элементы чтобы не поцарапали кузов - включаем привод и "делаем генеральный прогон" - раз 20 (а лучше 50) открываем-закрываем дверь электроприводом
если тест пройден успешно - воздаем молитву Создателю и приступаем к сборке двери
PS
просто наблюдение:
под левой сдвижной дверью в нише где проходит салазка торчит железная хрень типа упора
дверь при движении по салазкам иногда цепляет ее, иногда натыкается и упирается..
сразу подумал что дверь просела..
вскрытие показало, что указанная хрень есть блокиратор открывания левой сдвижной двери при открытом заправочном лючке ..
лючок при открывании освобождает кнопку блокиратора и эта хрень встает рогом, не позволяя двери травмировать лючок..
кнопка за лючком с годами истирается и хрень понемногу поднимается со своего места - начинает цеплять дверь
лечится наклеиванием резиновой прокладки на внутреннюю поверхность лючка
Тойота Порте - Toyota Porte
Toyota Porte ( Японский:トヨタ·ポルテ , Toyota Porute ) является мини - MPV производства японского автомобилестроительного Toyota с 2004 до 2020 года , которая показывает с электроприводом раздвижной двери со стороны пассажира, похожую на подходе к Isis . Дверь водителя - обычная распашная.
СОДЕРЖАНИЕ
Первое поколение (AP10; 2004)
- Бензин :
- 1,3 л 2NZ-FEI4 (NNP10)
- 1,5 л 1NZ-FE I4 (NNP11 / 15)
Porte был представлен в июле 2004 года, но доступен только в Японии, поэтому он производится только с правым рулем . Porte базируется на малолитражке Vitz первого поколения и выпускается в 4-местной и 5-местной версиях.
Он поставляется с бензиновым двигателем объемом 1,3 или 1,5 литра , только с автоматической коробкой передач , а также с передним или полным приводом . Он похож по концепции на Peugeot Sesame 2002 года и немного меньший Peugeot 1007, который имеет раздвижные двери с электроприводом с обеих сторон. Однако дверь скользит только слева.
Второе поколение (XP140; 2012)
- Бензин:
- 1,3 л 1NR-FE I4 (NSP140, июль 2012 г. - июль 2015 г.)
- 1,5 л 1NZ-FE I4 (NCP141 / 145)
- 1,5 л 2NR-FKE I4 (NSP141, июль 2015 г. - декабрь 2020 г.)
- 1690 мм (66,5 дюйма) (FWD)
- 1720 мм (67,7 дюйма) (4WD)
В июле 2012 года Porte был переработан, и для этого поколения он представил вариант Spade ( яп. ト ヨ タ ・ ス ペ イ ド , Toyota Supeido ) , который отличается другим дизайном передней и задней части, а также немного другим цветом интерьера. Porte второго поколения продается в дилерских центрах Toyota Store и Toyopet Store, а Spade - в дилерских центрах Corolla Store и Netz по всей Японии, а также в Гонконге и Макао, начиная с августа 2015 года.
Тем не менее, он по-прежнему поставляется с 1,3-литровым двигателем 1NR-FE или улучшенным 1,5-литровым двигателем 1NZ-FE в паре с автоматической коробкой передач Super CVT-i (интеллектуальная трансмиссия с непрерывной регулировкой), доступной функцией Smart Stop для модели 1,5. -литровые варианты имеют топливную эффективность 20,6 км / л (58 миль на галлон ‑ имп ; 48 миль на галлон ‑US ) в соответствии с испытательным циклом JC08 (эквивалент 113 г / км (6,4 унций / миль) CO
2 выбросов) Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии (MLIT). Два разных размера двигателя давали японским водителям возможность выбирать, какой ежегодный дорожный налог они готовы платить; автомобили с более мощным двигателем были оборудованы в качестве компенсации более высокого уровня, чем более низкий уровень отделки салона.
В июле 2015 года вариант с 1,3-литровым двигателем был исключен, и для переднеприводных моделей использовался более новый 1,5-литровый двигатель 2NR-FKE . Эта версия имеет топливную эффективность 22,2 км / л (63 миль на галлон ‑ имп ; 52 миль на галлон ‑US ) в рамках испытательного цикла JC08.
★ Ремонт двери тойота порте
Портелья - муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района Сегрия. Занимает площадь 12.3 км². Население - 773 человека.
Ремондо
Ремондо - муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 8.47 км². Население - 348 человек.
Порте
Порте - коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин. Население составляет 921 человек 2008 г., плотность населения составляет 230 чел./км². Занимает площадь 4 км². Почтовый индекс - 10060. Телефонный код - 0121. Покровите .
Дверберг
Дверберг - бывшая коммуна в фюльке Нурланн Норвегии. Дверберг получил статус коммуны 1 января 1838 года. Коммуны Анденес и Бьёрнскинн были отделены от Дверберга 1 января 1924 года. 1 января 1964 года эти три коммуны были снова объединены и образо .
Портри
Портри - город в Шотландии, самый крупный из населенных пунктов острова Скай. Рыболовецкий порт. Находится на северо-восточном побережье острова, напротив острова Разей.
Портесуэло
Портесуэло: Портесуэло - муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Портесуэло - поселок в Чили. Административный центр одноимённой коммуны.
Дверницкие
Дверницкие - польский дворянский род герба Сас. Предок их, Грицко Дверницкий, владел поместьями в половине XVI века. Его потомком в 9-м колене был генерал Юзеф Дверницкий. Род Дверницких внесён в VI и II части Дворянской родословной книги Подольс .
Война "тойот"
Война "Тойот" - последняя фаза чадско-ливийского конфликта. Война названа в честь Toyota Hilux, прочного рамного джипа, который использовали вооружённые силы Чада для мобильного перемещения войск в боях против ливийцев. Война закончилась в 1987 г .
Восточный порт
Восточный порт: Восточный - морской порт России федерального значения на берегу бухты Врангеля Японского моря. Восточный порт - стивидорная компания, оператор угольного терминала в порту Восточный.
Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!
Ремонт Toyota Porte
Автосервис DDCAR предлагает отремонтировать Toyota Porte или пройти техобслуживание в рамках подготовки к летней или зимней эксплуатации, восстановления машины после ДТП или аварий. Все виды ремонта механики выполнят на уровне западных стандартов и с учетом требований производителя. Предварительно осмотрят машину, сделают диагностику для Toyota Porte с точным определением места и характера неполадок.
Онлайн расчет стоимости ремонта Toyota Porte
Обслуживание на СТО
На станции техобслуживания Toyota Porte после контроля состояния машины и подготовки дефектовочной ведомости специалисты выполнят следующие работы:
- демонтаж неисправных деталей и частей кузова, подвески, двигателя, систем и агрегатов;
- восстановление или замена элементов с повреждениями, деформациями, износом;
- слесарный ремонт, сварочные работы, покраска и полировка кузова;
- перезаправка спецжидкостей, замена фильтров, уплотнителей;
- очередное ТО после определенного пробега или перед переходом на летнюю и зимнюю эксплуатацию;
- беспокрасочное устранение вмятин, рихтовка, восстановление геометрии.
Автосервис по ремонту Toyota Porte располагает мобильным и стационарным оборудованием для считывания кодов, сброса ошибок, перепрошивки и перенастройки ЭБУ. СТО в Москве укомплектована стендами, инструментами и приспособлениями для текущего или капитального ремонта автомобилей. Точность и качество выполнения работ высокие, дается двухгодичная гарантия.
Плюсы обращения в DDCAR:
- послегарантийное техобслуживание и ремонт автомобиля Toyota Porte;
- квалифицированный персонал с опытом восстановления или замены деталей и агрегатов зарубежных машин;
- фиксированная цена на услуги;
В сравнении с дилерскими центрами стоимость работ в автосервисе DDCAR позволяет сэкономить до 30 % бюджета, выделенного на ремонт или обслуживание машины.
Разборка передней двери
Передняя дверь. 1 - направляющая стекла двери, 2 - стекло двери, 3 - механизм стеклоподъемника двери, 4 - электродвигатель механизма стеклоподъемника двери, 5 - кронштейн направляющей стекла двери, 6 - наружная ручка открывания двери, 7 - крышка наружной ручки открывания двери, 8 - цилиндр замка двери, 9 - прокладка наружной ручки открывания двери, 10 - кронштейн наружной ручки открывания двери, 11 - тяга привода замка двери, 12 - уплотнитель двери, 13 - боковое зеркало заднего вида, 14 - наружный уплотнитель стекла двери, 15 - петля двери, 16 - ограничитель хода двери, 17 - дополнительный динамик, 18 - внутренняя крышка бокового зеркала заднего вида, 19 - динамик, 20 - заклепка, 21 - внутренняя ручка открывания двери, 22 - трос привода замка две^и, 23 - замок двери, 24 - уплотнитель жгута проводов, 25 - липкая лента, 26 - крышка сервисного отверстия двери, 27 - внутренний уплотнитель стекла двери, 28 - вспомогательная ручка, 29 - отделочная панель двери, 30 - отделка переключателя стеклоподъемников дверей, 31 - переключатель стеклоподъемников дверей.
1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи и выждите не менее 90 секунд.
2. Снимите внутреннюю крышку бокового зеркала заднего вида (см. раздел "Зеркала заднего вида").
3. Отверните винт и снимите вспомогательную ручку.
4. Снимите главную панель управления стеклоподъемниками (со стороны водителя) / панель выключателя стеклоподъемника (со стороны пассажира).
а) Используя плоскую отвертку, обмотанную защитной лентой, отсоедините фиксатор(ы), освободите защелки и снимите панель в сборе.
5. Снимите отделочную панель двери.
а) Отверните винт "А" и выньте фиксатор "В".
б) Используя плоскую отвертку, обмотанную защитной лентой, отсоедините фиксаторы и снимите отделочную панель.
- Если не удается отсоединить какой-либо из фиксаторов при помощи отвертки, отсоедините его, потянув нижнюю часть отделочной панели на себя.
- Фиксатор "С" при установке необходимо заменить на новый.
- Чтобы предотвратить повреждения двери, наклейте защитную ленту на дверь в местах, показанных на рисунке стрелками.
12. Снимите стекло двери.
а) Временно подсоедините провод к отрицательной клемме АКБ и установите переключатель стеклоподъемников.
б) Используя переключатель стеклоподъемников, опустите стекло двери так, чтобы в технологическом отверстии были видны болты крепления стекла.
в) Отверните болты.
Примечание: будьте осторожны при отворачивании боптов - стекло может упасть и разбиться.
в) Отверните винты и снимите электродвигатель стеклоподъемника.
Видео по теме "Toyota Hilux. Разборка передней двери"
Снятие дверных карт Toyota Hilux 2017 г.в. Снятие обшивки передних дверей ПРАДО 120 (Lexus GX-470) Разбор обшивки передней двери Toyota corolla 2001 часть 2Читайте также: